Всё о Нью-Йорке

Выпуск: 2 | Дата выпуска: 09.09.05 | http://www.migny.narod.ru/ | migne@mail.ru | Ведущий рассылки: MiG

Привет всем читающим! Наконец-то настал долгожданный день. День выхода очередного выпуска рассылки:) Наслаждайтесь чтением.

Путеводитель по Нью-Йорку Михаил Визель Гарлем и Северный Манхэттен Ориентация Гарлем был основан голландскими фермерами в середине XVII века, и вплоть до начала XIX века здесь мирно паслись голландские коровы и варились голландские сыры. В 1830-х годах сюда проложили железную дорогу из Нижнего Манхэттена (в конце XIX века она была вознесена на высоченные столбы и стала частью нью-йоркского метро), и коровам пришлось потесниться: Гарлем превратился в модный курорт и стал застраиваться дачами. Славу черного гетто он приобрел только в начале XX века. Словечко "гетто", по умолчанию применяемое к бедным и скученным еврейским кварталам, пришлось тут очень кстати: в относительно небольшом районе проживали 150 тысяч человек, исключительно чернокожих. Правда, в 20-х годах район пользовался страшной популярностью: весь город стекался сюда на джазовые концерты. Но потом началась Великая депрессия, дальше случилась Вторая мировая война, за ней - экономический упадок; Гарлем постепенно превратился в самую настоящую трущобу - особенно в восточной своей части (East Harlem), из-за массового притока пуэрториканцев получившей название Гарлема Испанского (El Barrio). К этим местам в полной мере относились все штампы советских газет о кричащих социальных контрастах Нью-Йорка и о гниющих язвах, скрывавшихся за блестящим фасадом Пятой авеню. В 60-х годах до городских властей дошло, что так больше продолжаться не может, а Рудольфу Джулиани - мэру Нью-Йорка с 1994 по 2001 год, придумавшему так называемую политику джентрификации, - даже удалось цивилизовать Гарлем (особенно в западной его части). Теперь он превратился не то чтобы в престижный, но во вполне приличный район с романтической славой, где любят селиться артистические молодые люди без комплексов. Окончательно новый статус Гарлема закрепился в 2001 году, когда именно здесь (по адресу 55 West 125th Street) решил открыть свой офис бывший президент Билл Клинтон. Увеличить фотографию Frederick Douglass Boulevard Увеличить фотографию Around 138th Street and Lenox Avenue in Harlem Гарлем Имя Мартина Лютера Кинга - баптистского проповедника, борца за права чернокожих, мечтателя и непротивленца, убитого в 1968 году, можно найти на карте любого американского городка - и именно там, где оно значится, непременно окажется центр местной негритянской общины. В Нью-Йорке бульваром Мартина Лютера Кинга именуется улица, которая по логике городской сетки должна была бы называться просто Сто двадцать пятой (что, собственно, в скобочках на городских картах и отмечено). Но никто не удивляется, почему вдруг одной из номерных улиц-стритов присвоено имя собственное: Кинг-стрит - центральная улица Гарлема. Именно по ней и имеет смысл гулять в этом квартале. Добираться туда лучше на метро - по красной ветке (поезда N1, 9). Вопреки своему статусу подземки здесь эта ветка проходит высоко над землей, нависая над Бродвеем на ажурных опорах (такие любили изображать, мечтая о будущем, художники - современники Герберта Уэллса). Неподалеку от станции 125th Street виднеется небольшой чистенький домик - то ли бывшая бойлерная, то ли подводная лодка времен Первой мировой. Неоновая вывеска, вознесенная над рубкой, возвещает, что это Cotton Club - один из самых известных ночных джазовых клубов времен "Гарлемского возрождения" и "свингующих 20-х", заведение, вокруг которого крутится действие одноименного фильма Копполы с Ричардом Гиром в главной роли. Появился Cotton Club в 1923 году, когда гангстер Оуни Мэдден решил открыть торговлю спиртным в доме с залихватским адресом 666 West 125th Street (сухому закону в это время шел уже третий год). Название намекало на хлопковые плантации, где трудились завезенные в Америку черные рабы. В новом, роскошно оформленном клубе тоже работали сплошные чернокожие - самым известным из них был Дюк Эллингтон со своим оркестром, - а вот посетителей пускали исключительно белых. Зато мэдденовские бандиты очень строго следили за порядком, так что у разборчивой светской публики появилась наконец возможность послушать джаз без всякого риска для здоровья. В результате в клуб зачастили не только зажиточные ньюйоркеры из Нижнего Манхэттена, но и меломаны со всего мира. Правда, Великой депрессии Cotton Club не пережил - заново он открылся только в 1978 году, когда запустили программу джентрификации Гарлема. Теперь уже, конечно, без всяких расовых ограничений, а скорее как памятник самому себе - с сувенирным магазином и японскими туристами. Впрочем, тут по-прежнему играют очень качественный джазовый мейнстрим и вполне приятно поют госпелы. Дальше на восток примечательных зданий не будет вплоть до пересечения с Восьмой авеню (она же - Frederick Douglas Boulevard), и можно проехать одну остановку на 100-м или 101-м автобусе. Впрочем, можно и пройтись пешком: прогулка по центральной улице Гарлема ничуть не более опасна, чем прогулка по любой другой центральной улице, но до сих пор доставляет европейцу, никогда не бывавшему в Африке, совершенно новые ощущения. Помимо достаточно невзрачной застройки и крайне колоритного населения, тут стоит обратить внимание на разбросанные по обеим сторонам улицы книжные лотки. Книжки там разложены вполне обычные - гороскопы, медицинские советы, женские романы, истории знаменитостей, - но только все с местной, афроамериканской спецификой. Особенно часто попадается литература о Мартине Лютере Кинге и лидере черных мусульман Малколме Икс, убитом прямо тут же, в Гарлеме, в 1965 году. Икс он был, кстати, потому, что призывал всех американских негров отказываться от своих фамилий, поскольку фамилии на самом деле принадлежали бывшим рабовладельцам. Смысловой центр Гарлема - два блока между бульваром Фредерика Дугласа и Ленокс-авеню (Lenox Avenue), известной также как бульвар Малколма Икс (Malcolm X Boulevard), то есть между Восьмой и Шестой авеню. Именно здесь стоит главная гарлемская достопримечательность - театр "Аполлон" (Apollo Theater). Изначально (в 1913 году) это было обычное варьете; славу его составили проводившиеся с 1934 года "Вечера новичков" ("Amateur Nights"). Каждую среду (с перерывом на 50-60-е годы) почтеннейшей публике представляли и представляют молодых артистов всех жанров, пришедших в оговоренный день недели на прослушивание (обычно на прослушивание стоит толпа). Нечего и говорить, что все участники "Вечера новичков" - черные, и частенько местные, гарлемские. Именно таким образом в свое время были открыты Элла Фицджералд, Джеймс Браун, Jackson Five и Стиви Уандер. Сейчас, конечно, вероятность попасть на новую звезду того же масштаба довольно мала, но вообще молодые чернокожие артисты ничуть не менее музыкальны, обаятельны и голосисты, чем раскрученные, билет на которых стоил бы втрое-вчетверо дороже. Вдобавок в программе всякий раз участвует заслуженная звезда (вроде королевы диско Глории Гейнор). Бок о бок с театром "Аполлон" осенью 2003 года должен открыться Национальный музей джаза (The National Jazz Museum in Harlem). Основу коллекции составят фотографии, программы, фильмы, а также аудио- и видеозаписи концертов и интервью общей продолжительностью 6 500 часов. А пока напротив театра, на углу Сто двадцать пятой улицы и Седьмой авеню, возвышаются две башни - Тереза Тауэрс (Theresa Towers), ныне - офисный комплекс, а когда-то - самый роскошный отель в этой части города (именно здесь в 1960 году останавливался Фидель Кастро, явившийся на заседание ООН). Дальше на восток по Сто двадцать пятой улице идти особо незачем. За Парк-авеню Гарлем официально кончается и начинается Гарлем Восточный, или Испанский, где путешественнику появляться, в общем-то, незачем - даже не потому, что опасно, а просто потому, что неинтересно: обычные окраинные спальные районы. Лучше свернуть на Пятой авеню направо, в сторону Даунтауна. Через один квартал от Сто двадцать пятой улицы вам попадется живописный Мемориальный парк Маркуса Гарви (Marcus Garvey Memorial Park). Там можно отдохнуть, послушать музыку уличных музыкантов и собраться с силами для броска дальше на север. Увеличить фотографию Apollo Theater Увеличить фотографию Marcus Garvey Park Северный Манхэттен Та часть Манхэттена, что лежит выше Гарлема, известна как Вашингтонские холмы (Washington Heights). Долгое время она сохраняла вид голландский и сельский - с фермами и лесистыми холмами. Городские здания стали тут появляться только тогда, когда возведение домов окончательно перешло из разряда искусства в разряд промышленности. Так что в архитектурном смысле интересного здесь мало. Внимания заслуживают, пожалуй, только ряды классических "браунстоунов" - особняков из коннектикутского песчаника, построенных по проекту Стэнфорда Уайта на Страйверс-роу (Strivers Row), части Сто тридцать восьмой улицы между Седьмой и Восьмой авеню в конце XIX - начале XX века. Зато здесь полно парков и маленьких сквериков. Собственно, вся набережная Гудзона от Семьдесят второй улицы, то есть начиная еще с Мидтауна, представляет собой сплошной непрерывный парк. К северу он расширяется, и вся северная оконечность Манхэттена оказывается одной большой лесопарковой зоной. Самое интересное, что тут есть, - парк форта Трайон (Fort Tryon Park) - высокий холм, увенчанный музеем Клойстерс (The Cloisters Museum). Музей этот - с одной стороны, один из самых необычных и занятных в городе, с другой - один из самых типичных для Америки. Дело в том, что несмотря на исключительную широту лесов, полей и рек, а также на невероятное разнообразие населения, американцы все равно очень страдают - для полного счастья им не хватает памятников европейского Средневековья. И вот, чтобы ликвидировать досадный пробел, на деньги Рокфеллера-младшего (того самого, что построил Рокфеллеровский центр) во Франции были куплены подлинные стены пяти средневековых монастырей, которые разобрали и по кирпичику перевезли на Манхэттен, дополнив отдельными элементами испанских и немецких замков. Из всех этих кусочков - кирпичей, бойниц, капителей, колонн, витражей, надгробий - и был (в 1935-1938 годах) собран химерический монастырь Клойстерс. Теперь тут хранятся прекраснейшие средневековые гобелены с единорогами, ювелирные украшения, рукописные книги с миниатюрами и пр. Кстати, обратите внимание: поскольку Клойстерс является филиалом Метрополитен-музея, то и система оплаты в нем та же: красующиеся над кассой цифры ($10 для взрослых, $5 для студентов и пенсионеров) - рекомендуемая цена билета. Заплатить можно сколько угодно - хоть 1 цент, хоть $100, в зависимости от того, что подсказывает совесть и толщина кошелька. Джон Рокфеллер простер свою заботу о посетителях так далеко, что выкупил также огромный участок леса в Нью-Джерси, напротив Клойстерса, и продал его Метрополитен-музею за символическую сумму, чтобы никакая застройка не портила панораму, открывающуюся с башен новоявленного замка. Правда, далеко слева, уже за пределами выкупленной панорамы, виден мост Джорджа Вашингтона (George Washington Bridge), соединяющий Манхэттен с Нью-Джерси. Но сооруженный в 1931 году гигантский висячий мост совсем не портит пейзаж. По изначальному проекту стальные порталы-арки на берегах должны были облицевать бетоном и гранитом. Однако их ажурные силуэты оказались настолько эффектными, что управление строительства моста завалили письмами с просьбой оставить стальные пилоны как есть, без облицовки. В результате их просто покрасили. В парке форта Трайон проходят различные фестивали и ярмарки. Самый красочный из них - фестиваль Средневековья, проходящий в конце сентября - начале октября. В это время здесь показывают рыцарские турниры, Робина Гуда, подписывающего книги о собственных приключениях, и негров в сарацинских одеяниях. А если после посещения парка и Клойстерса у вас еще останутся силы, можете потратить их на посещение дома Дайкмана (Dyckman House Park) - чудом уцелевшей голландской фермы конца XVIII века, в которой тщательно воспроизведена обстановка того времени. Район Вашингтонских холмов (Washington Heights), где расположены сады и дом Дайкмана, долгое время был центром притяжения русской интеллигентской эмиграции - от белых офицеров до Сергея Довлатова. Нынче, как и в Гарлеме, их успешно вытеснили латиноамериканцы, которые четко блюдут национальные границы: на одной улице живут одни пуэрториканцы, на другой - выходцы с Гаити, и так далее. Это, впрочем, детали. А общий результат таков, что на центральной улице района - Дайкман-стрит (Dyckman Street) - не слышно никакой речи, кроме испанской. И только на Беннет-авеню, на запад от Бродвея, между Сто восьмидесятой и Сто девяностой улицами, можно встретить русских старушек, сидящих на лавочках, и увидеть русские вывески. Кроме того, на углу Сто восемьдесят пятой улицы и Амстердам-стрит расположена старейшая нью-йоркская йешива, основанная в 1886 году и ставшая с того времени крупнейшим еврейским университетом Америки, одним из пятидесяти крупнейших исследовательских центров страны. Увеличить фотографию The pedestrian walkway of George Washington Bridge Увеличить фотографию George Washington Bridge Look for penfriends 1) Виктория Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Я живу в Санкт-Петербурге. Хотелось бы найти друзей по переписке на английском или немецком языках. Для публикации объявления в разделе Look for penfriends (Друзья по переписке), отправьте письмо по адресу migne@mail.ru, указав своё имя, e-mail и сам текст. Wallpapers & links http://www.apollotheater.com/ — сайт театра Аполлон (Eng) http://nycgovparks.org/ — сайт городских парков Нью-Йорка (Eng) Шлите ссылки на известные вам интересные сайты о Нью-Йорке по адресу migne@mail.ru Just for fun США, русский квартал, продуктовый магазин. Покупатель: Мне полпаунда свисс-лоу-фетного творога. Продавец: Тю! Та разве ж творог свисс-лоу-фетный? То ж чиз! Покупатель (удивленно): Чиз? Очередь (в нетерпении): Чиз! Чиз! Не задерживайте! Люди же ждут! Покупатель (колеблется): Ну, свесьте полпаунда чизу. Продавец: Вам послайсить или целым писом? Стафф TV-сериал «Секс в большом городе» О сериале «Секс в большом городе» — тонкий, изящный, в меру откровенный, ироничный «Декамерон» третьего тысячелетия. Уже шесть сезонов он рассказывает зрителям истории из жизни четырех жительниц Нью-Йорка. Кэрри, Саманта, Шарлотта и Миранда — подруги, у которых нет запретных тем для разговора. Они влюбляются, разочаровываются, вновь очаровываются, сходятся, расстаются и вновь сходятся — и делятся друг с другом самыми сокровенными тайнами своей жизни. Главную роль в сериале, прославившемся своим откровенным и ироничным взглядом на взаимоотношения полов, исполняет Сара Джессика Паркер. Ее героиня Кэрри Брэдшоу — популярная писательница, поставившая перед собой цель изучить уникальный мир человеческих взаимоотношений и найти баланс между любовью и жизненными реалиями. В ролях: Сара Дж.Паркер "Я не осуждаю других. Я считаю, если тебе доставляет удовольствие то, что ты делаешь, то флаг тебе в руки". Сара Джессика Паркер родилась 25 марта 1965 года в Нелсонвилле, штат Огайо. Ее родители Стивен Паркер и Барбара Фрост вскоре развелись, и Сара вместе с двумя братьями и сестрой оказалась в семье отчима, где уже имелось четверо детей. Несмотря на то, что девочка росла в очень большой семье, ей уделялось достаточно внимания и заботы. Родители решили сделать из маленькой Сары профессиональную актрису (как, впрочем, и из других детей) и не ошиблись. В 1976 году маленькая исполнительница получила первую в своей жизни роль в бродвейской постановке "Невинные" (в которой также участвовал и ее старший брат Тимоти). Вскоре девочку пригласили в знаменитый мюзикл "Звуки музыки". Молодежные мюзиклы следовали один за другим, однако, Саре уже было мало одной лишь сцены. Наука никогда не была сильной стороной девочки, и после окончания школы она решила полностью посвятить себя актерской карьере, несмотря на то, что ее родители настаивали на продолжении образования. Увы, как и многим другим начинающим актрисам, ей приходилось довольствоваться телевизионными сериалами и крохотными ролями на большом экране. Звездный час мисс Паркер наступил, когда кабельный канал HBO запустил в производство сериал о независимых и сильных женщинах, живущих в самом сердце Нью-Йорка. "Секс в большом городе" не только принес актрисе множество номинаций на премии "Золотой Глобус" и "Эмми", но и сделал ее по-настоящему знаменитой. Ким Кэтролл "Я играла сексуально независимых женщин на протяжении всей жизни, и я чувствую себя комфортно к этой роли. Мне нравится, как я выгляжу. И нравится, как я себя чувствую. Я использую это как моё достоинство. Моя сексуальность исходит из моей позитивности и жизнерадости". Актриса Ким Кэтролл, неоднократно номинировавшаяся на премии "Золотой Глобус" и "Эмми", получила восторженные отзывы критиков за роль роковой женщины - Саманты Джоунс - в суперпопулярном сериале телекомпании НВО "Секс в большом городе". Кэттролл родилась в Ливерпуле (Англия), а затем вместе с родителями переехала в Канаду, в г. Ванкувер. В возрасте шестнадцати лет Кэттролл перебралась в Нью-Йорк и поступила в Американскую академию театрального искусства. Год спустя после окончания она подписала контракт с кинокомпанией "Юниверсал студиос", по которому Ким снялась во многих телесериалах, после чего ее стали приглашать на ведущие роли в кинематографе: в частности, Ким снялась во многих блокбастерах, включая такие фильмы, как "Звездный путь VI: неоткрытая страна", "Большой переполох в маленьком Китае", "Костер тщеславия". Кристин Дэвис Кристин Дэвис зарекомендовала себя как талантливая и многосторонняя актриса уже в своей первой роли отшельницы Брук Армстронг в фильме "Мелроуз Плейс". В настоящее время она снимается в сериале телекомпании НВО "Секс в большом городе" в роли Шарлотты, продавца произведений искусств, которая борется со своими собственными комплексами в окружении подруг. Кристин также сыграла ряд эпизодических ролей в некоторых телесериалах: "Скорая помощь", "Доктор Куин - женщина-врач". Дэвис родилась в городке Боулдер, штат Колорадо. Затем вместе с родителями она переехала в г.Колумбия, штат Калифорния, где ее отец, профессор психологии, преподавал в местном университете. Дэвис училась в Университе Рутгерса, а по его окончании переехала в Нью-Йорк, где начала сниматься в рекламных роликах, а также участвовала в классических и современных театральных постановках. Еще до съемок в фильме "Мелроуз Плейс" Дэвис вместе со своим другом открыла в Нью-Йорке школу йоги. Свое свободное время она по-прежнему посвящает занятиям йогой, а также бегу трусцой и вязанию. Кристин Дэвис живет в Лос-Анджелесе. Синтия Никсон "Сексуальность - это то, что я хочу, чтобы они увидели во мне после того, как были покорены моей личностью". Синтия родилась и выросла в нью-йоркском районе Манхэттен. С ранних лет ей удавалось удачно совмещать успешную карьеру на сцене, в кинематографе и на телевидении с обычной жизнью нью-йоркского подростка. В настоящее время она не менее удачно совмещает съемки в сериале "Секс в большом городе" и воспитание четырехлетней дочери. В свое время блистательная нью-йоркская актриса Синтия Никсон отличалась тем, что ей удалось одновременно сыграть роли в двух бродвейских спектаклях. В восемнадцать лет она одновременно играла в пьесе Дэвида Рабе "Переполох" и спектакле Тома Стоппарда "Реальная штучка". Кинодебют актрисы состоялся в 1980 году. С тех пор ей удалось поработать со многими известными кино- и театральными режиссерами, такими как Луис Малле, Милош Форман, Майк Николс и Роберт Олтман. Приобрести сериал Электронный журнал «Мир Компьютера» В журнале публикуются обзоры и тесты аппаратных средств, лучших в своём роде программ, игр; ссылки на интересные сайты, немного стаффа —  юмор, обои, рецензии на фильмы и многое другое. Скачать журнал в формате chm вы можете с сайта http://www.migshamster.narod.ru/mk.htm