Сказ о борще ("The Guardian", Великобритания)
Что произошло с блюдом, которое когда-то было олицетворением советской
кухни?

Джеймс Мик (James Meek), 20 марта 2008
Всего лишь свекла и капуста, сваренные в мясном бульоне. Но этот суп был
символом советской кухни. Как же сложилась его судьба после распада СССР?

Вечером 31 марта 2000 года Борис Пастернак, главный редактор московского
издательского дома 'Полифакт', отправился в Подольск, где проживал
историк и автор книг по кулинарии Вильям Похлебкин. Похлебкин задерживал
сдачу рукописи своей новой книги 'Кухня века', он не явился на
запланированную встречу и не отвечал на телеграммы издательства.
Телефона у писателя не было. Он обходился без холодильника и телевизора,
зато в его квартире хранилось 50 000 книг.

Когда Похлебкин не ответил на настойчивые звонки в дверь, Пастернак
(внук автора 'Доктора Живаго') вызвал милицию, та взломала дверь. Они
нашли тело 77-летнего писателя на полу, где он, судя по всему, пролежал
несколько дней. Похлебкин, ветеран войны, был заколот своим собственным
военным ножом (по версии следствия его закололи заточкой - прим. пер.).
Родственники Похлебкина заявили, что ни одна из ценных книг или
документов из квартиры не пропала. С того времени прошло восемь лет, а
убийство до сих пор не раскрыто.

За границей Похлебкина знают благодаря его книге об истории водки.
Именно его исследование в 1977 году убедило международных арбитров
отклонить иск Польши, которая претендовала на эксклюзивное право
использования слова 'водка' на том основании, что поляки первыми ее
изобрели. Но на своей родине Похлебкин был широко известен как автор 21
книги о кулинарии, в основном о кухне страны, которая сейчас существует
лишь в памяти его читателей.

По иронии судьбы Похлебкина в последний раз видели живым в тот самый
день, когда Владимир Путин был избран президентом России. Есть в этом
некая закономерность. Кухня, о которой Похлебкин так увлеченно писал,
была кухней СССР, и если сам Советский Союз почил в бозе в 1991 году,
избрание Путина президентом девять лет спустя ознаменовало конец
постсоветской эпохи. С той поры пропасть между странами бывшего Союза
становилась все глубже. Путин может сколько угодно с ностальгией
говорить о величии СССР, но действия, которые он предпринимает в
отношении бывших братских республик - иногда прагматичные, порою
мелочные - всегда в первую очередь были нацелены на соблюдение интересов
России.

Что происходит с блюдами, являющимися символами мира, когда этот мир
исчезает? Что, в частности, произошло с блюдом, которое когда-то было
олицетворением советской кухни, служившим связующим звеном между
крестьянином и космонавтом, изысканным столом Кремля и скромной столовой
в сибирской глуши? Что произошло со свекольным супом, который как
основная артерия проходил сквозь все кухни восточных славян? Что стало с
борщом?

Любое исследование происхождения такого исконно русского блюда как борщ
нужно начинать с шедевра Похлебкина 'Национальные кухни наших народов'
('наших', значит 'советских'). Там Вас ждет поразительное открытие: борщ
- блюдо не русское, а украинское. 'Можно понять и простить иностранцев
за то, что они называют борщ национальным русским блюдом, - пишет
Похлебкин, - но, когда выясняется, что они черпают информацию из
советских поваренных книг и меню ресторанов, невозможно избежать чувства
неловкости'.

Похлебкин, как и Советский Союз ушли в мир иной, зато борщ живее всех
живых. Рецептам блюд, как птицам, политические границы не ведомы.
Кулинарный пульс Британской Империи бьется в блюде с карри,
приготовленном в Шотландии, или в кружке чая с молоком и сахаром,
которую Вам протянули в каком-нибудь придорожном кафе в Каракоруме;
маленькие чашечки густого кофе, который пьют и в Фессалониках, и в Басре
навевают призрачные воспоминания об Османской империи; а частичка души
царско-советской империи витает в облаке пара, поднимающемся над
множеством тарелок с мясным бульоном, в котором плавают кусочки свеклы,
капусты и островки сметаны, на всем пространстве от Черного моря до
Японского и от Бруклина до Берлина.

Недавно я был приглашен на субботний обед Марией Ткач, которой в этом
году исполняется 90 лет. Мария живет с дочерью и внуком в квартире в
берлинском квартале Альт-Моабит. Эта семья эмигрировала с Украины в
Берлин в 1995 году в рамках немецкой программы, предоставлявшей евреям
из бывшего Советского Союза возможность поселиться в стране, которая за
пятьдесят лет до этого пыталась их истребить. В Германию переехало 150
000 евреев. Мария сказала, что антисемитские настроения на родине
обострились после обретения Украиной независимости. 'Нас все время
спрашивали: Вы до сих пор здесь? Почему? Почему Вы не уезжаете в Израиль?'.

Когда я пришел, на плите в кастрюле уже томился бульон: две большие
говяжьи кости, пара литров воды и горстка соли. Мария занималась овощами
и рассказывала про свою жизнь. Она родилась в большой семье - 18 детей
от двух матерей - в деревне на западе от Житомира. Она пережила налеты
мародеров, как Красной Армии, так и Белой Гвардии во время гражданской
войны, видела, как ее деревню сожгли дотла во время борьбы между
крестьянами и коммунистами во время коллективизации 20х и 30-х годов,
пережила вторжение нацистов в 1941 году. Тогда она вместе с семьей
покинула родной дом. Они три месяца путешествовали пешком, на лошадях,
на поезде, спали в лесу, в заброшенных домах и в стогах сена, пока не
добрались до зятя Марии, который жил в Таджикистане, за 2000 миль от их
деревни. Последний этап своего пути они проделали на верблюдах по
глубокому снегу. Когда три года спустя они вернулись в родные места, их
дом уцелел, но из семерых братьев Марии трое погибли на фронте, а
четверо вернулись с войны инвалидами.

Мария очень мелко нарезала лук и морковь, затем поджарила их в небольшом
количестве растительного масла. 'В настоящий украинский борщ обязательно
добавляется сало, - сказала она. - Еврейского варианта борща не
существует. Просто мы не используем свинину. Но каждый повар готовит его
по своему вкусу'.

И в подтверждении своих слов Мария - настоящая еретичка! - бросила на
сковороду нарезанный имбирь - тут у любителей традиционного борща глаза
бы на лоб полезли - и щепотку глутамата натрия - возмущению лондонских
гурманов не было бы предела. Затем она вынула говяжьи кости из бульона,
добавила в кастрюлю нарезанные картофель, капусту, пару лавровых
листьев, налила немного бульона на сковородку, где обжаривались лук,
морковь и имбирь. Потом Мария потерла на терке уже сваренную свеклу и
порезала около 100 граммов сала, которое обжарила вместе с чесноком.
Затем все было соединено в кастрюле вместе с размолотыми семенами
кориандра и небольшим количеством мякоти помидоров.

Тут пришли сын и невестка Марии - Миша и Белла. Пока борщ настаивался,
мы ели закуски (восточнославянский аналог 'тапас') - ветчина, семга,
салат, красная икра, польский паштет - и пили водку. Когда дело дошло до
супа, Мария бросила в каждую тарелку щепотку мелко нарезанной петрушки,
налила борщ и положила сметаны. Нежно-сладковатая свекла оттеняла вкус
других овощей, а сметана обогащала его. Цветом борщ не походил ни на
ярко бордовый свекольный салат ни на алую кровь - он был красновато-охряным.

За столом мы говорили о неоднозначном отношении к исчезнувшему
советскому миру. 'Для людей моего поколения это было не бог весть что, -
сказала Белла. - Но это была пора нашей молодости'.

А Мария добавила: 'Они, Советы, никогда нас не жаловали'. 'Нас' - значит
евреев. 'Если бы Сталин не умер . . . по его приказу для нас уже
приготовили вагоны'. А потом Мария сказала: ' Конечно, наша украинская
или русская кухня нас объединяет. В каком-то смысле в них наша родина'.

'Евреи не считали борщ основным блюдом домашней кухни, - сказал Миша. -
Они всегда ставили на стол что-то еще. Но по украинской традиции борщ -
это полноценная еда. Наши украинские соседи по коммунальной квартире ели
борщ на завтрак. И три раза в день. Борщ - это маленькая частица прошлой
жизни, которая осталась в памяти каждого, кто жил во времена Советского
Союза. Борщ существовал в отрыве от национальности'.
http://www.inosmi.ru/translation/240349.html

"Настоящий список Шиндлера? Его редактировал я"
Марко Ансальдо

"Аугсбург, 28.7.1958. Настоящим под присягой заявляю, что списки имен в
лагере Брюннлитц (лагерь Гросс-Розен), переданные мною сегодня
Международной службе розыска (International tracing service - Its)
(Международного Красного Креста. - /Прим. ред./) в Арользене, являются
аутентичными и составленными лично мной во время моего заключения в
упомянутом концентрационном лагере". Подпись: Мечислав Пемпер.

Из огромного нацистского архива Бад-Арользена, засекреченного на 60 лет
и теперь, наконец, открытого для исследователей, появился новый "список
Шиндлера". Этому появлению предшествовало заявление, сделанное под
присягой. Как это возможно? И кто этот Мечислав Пемпер? Спустя недели
сопоставлений и обсуждений с учеными и архивариусами в Германии и в
Израиле раскрыто то, что казалось загадкой и самым настоящим детективом.

Этот последний список, датированный 18 апреля 1945 года, был передан
Пемпером в немецкий архив ровно 50 лет назад. Но этот список не был тем
списком, который составил еврей Марсель Голдберг, помощник Шиндлера, в
момент убытия интернированных из польского лагеря. Вероятнее всего, это
был последний список, составленный им вместе с Ицхаком Штерном по
прибытии так называемых евреев Шиндлера - то есть евреев, спасенных
нацистским предпринимателем Оскаром Шиндлером - в Брюннлитц, который в
настоящее время находится на территории Чехии. Сюда евреи перевозились
для фиктивной работы на фабрике по производству кастрюль, построенной
предпринимателем специально, чтобы обеспечить им надежное убежище.

Как пишет Давид М. Кроуве (David M. Crowe) в книге, в которой, вероятно,
самым подробным образом описывается эта история ("Оскар Шиндлер", 2004
год), "говорить только лишь об одном списке Шиндлера было бы
некорректно, принимая во внимание загадочным образом постоянно
меняющееся содержание списка. Последние списки отличаются от тех, что
составил Голдберг в лагере Плашув".

Документ с именами 1117 евреев, обнаруженный сейчас в архиве
Бад-Арользен, сопровождается обстоятельным письмом на двух страницах,
подписанным собственноручно Пемпером. Бывший интернированный утверждает,
что сохранил список, что держал его всегда при себе и никогда никому не
давал его копировать. "Я гарантирую, что после войны в списки не
вносились никакие изменения, дополнения, что из списков никто не
вычеркивался. Эти списки постоянно находились в моем распоряжении с 1945
года и в последующий период".

Пемпер еще жив и повторяет свою версию. Из Иерусалима представитель
Музея Холокоста "Яд-Вашем", где выставлен список, признанный всеми
оригиналом, подтверждает, что "с этого списка в различные периоды
делались различные перепечатки, и все они считаются подлинниками,
поскольку были составлены Шиндлером и его помощниками при различных
обстоятельствах". В Германии глава пресс-службы Международной службы
розыска Мария Рабе заявила, что "списки из Бад-Арользена и из Иерусалима
пока не сравнивались. Список, имеющийся в нашем распоряжении, включает в
себя имена лиц, присутствовавших в лагере Брюннлитц на момент его
открытия", иными словами, в конечном пункте, куда доставлялись люди,
спасенные Шиндлером.

http://www.inopressa.ru/repubblica/2008/03/20/15:39:53/schindler

Источник <http://www.repubblica.it/> 20 марта 2008

Сохнут>> готов распустить отдел репатриации

*20 марта 2008.* В руководстве <<Сохнута>> готовится структурная реформа
организации, включающая расформирование отдела репатриации и абсорбции,
сообщает Haaretz. План реформы будет представлен попечительскому совету
Еврейского агентства в июне.

<<Сохнут>> в последнее время находится в тяжелой финансовой ситуации:
поток денег от еврейских общин США сокращается с каждым годом, а именно
эти средства составляют около двух третей финансирования Еврейского
агентства. Кроме того, американские спонсоры требуют, чтобы <<Сохнут>>
уделал больше внимания еврейскому образованию в диаспоре, а не
сосредотачивал основные усилия на привлечении репатриантов в Израиль.

Ныне Еврейское агентство состоит из трех отделов: отдела еврейского
образования в странах диаспоры, отдела алии и абсорбции и израильского
отдела. В целях экономии средств отдел алии и абсорбции предлагается
расформировать, перераспределив его функции между первым и третьим
отделами: вопросами алии станет заниматься отдел еврейского образования,
а помощью новым репатриантам -- израильский отдел.

Работники <<Сохнута>>, занимающиеся репатриацией, опасаются, что эта
функция Еврейского агентства после реорганизации серьезно пострадает,
пишет Haaretz.
http://news.israelinfo.ru/kaleidoscope/24967

Олесь БУЗИНА. Нация свиноубийц

Нация есть то, что она ест. Черта, разделяющая народы, проходит не по
пограничным столбам, а между горшками на кухне...

Границы меняются, государства возвышаются и исчезают. Но <<Книга о
вкусной и здоровой пище>> переживет любые конституции.

О различиях между хохлами и кацапами лучше любых научных трактатов
скажут две поговорки: <<Щи да каша - пища наша>> и <<Сало як сало - чого
його пробувати?>>. Обратите внимание: в конце украинской стоит знак
вопроса. Ее автор еще может изменить свое мнение. <<Пiд впливом
обставин>>, например.

А русская пословица - однозначное утверждение, пропитанное солдатским
имперским духом. Мол, все ясно - щи да каша! Чего тут думать - садимся
вокруг котла и хлебаем ложками. А потом этими же ложками врагов
раздолбаем и в котел бросим!

В первую очередь человек выделяет <<инородца>> по особенностям питания.
Француз для него - лягушатник. Итальянец - макаронник. Молдаванин -
мамалыжник. За годы советской власти мы как-то подзабыли о немцах. А до
революции, когда их в России хватало, о <<сумрачном германском гении>>
писал только образованный Пушкин. Остальные граждане припечатывали их
проще - колбасники. Возвращаясь с армейской службы, Тарас Шевченко всю
Астрахань обошел в поисках немецкой колбасной лавки и, не найдя ее,
разразился отчаянной сентенцией в дневнике: <<Эх немцы... И вы
акклиматизировались, а я наверняка рассчитывал на вашу стойкую
колбасолюбивую натуру!>>.

На первый взгляд, такой подход выглядит упрощенно. Но именно в нем -
коренная истина. <<Любовь и голод правят миром>>, - сказал Шекспир. Но он
неправильно расставил акценты. На самом деле слова нужно поменять
местами. Миром правят голод и любовь. Причем голод - куда в большей степени!

Любой из нас - даже тот, кто выдает себя за Казанову, занимается сексом
только время от времени. А ест с завидной регулярностью. Как минимум,
трижды в день. А еще перекусывает, пробует, замарывает червячка,
перебивает аппетит, бросает в рот кусочек-другой...

Чего удивляться, что сахарный и хлебный кризисы страшнее бензинового?
Когда машина остановится, для пищеварения полезно будет прогуляться
пешком. А далеко ли уйдешь, если нечем заправить желудок?

Нет, прав был не Шекспир, а совсем другой драматург, живший за два
тысячелетия до него - афинянин Еврипид! В его забытой ныне драме
<<Киклоп>> одноглазый Полифем, поймав на обед Одиссея, объясняет своей
потенциальной <<отбивной>> истинную философию бытия:

/Утроба - вот мой бог,
И главный бог при этом. Пища есть,
И чем запить - найдется на сегодня,
Никто не беспокоит - вот и Зевс
Тебе, коль ты разумен.
А людей,
Которые изобрели закон,
Чтоб затруднить нам нашу жизнь, -
Их к черту!
И вот мое решенье: без конца
Утробу пищей баловать всемерно,
Тебя же съесть.../

Изначально человек питался себе подобными. Как-то мне пришлось читать
любопытное исследование - <<Цивилизация каннибалов>>. Имя автора позабыл.
Саму книжку подарил при расставании любимой девушке. Но суть врезалась в
память намертво. Никаким охотником на мамонтов слабое человеческое
существо с ломкими ногтями не было. И быть не могло! Мамонты появились у
него в пещере потом - вместе с прогрессом орудий убийства. А на заре
существования вид /<<homo sapiens>> /мог охотиться только на самого себя.
Хилые - на еще более хилых. Слабаки - на доходяг.

Отсюда затаенный страх к любому чужаку, гнездящийся в нашем подсознании
доныне. Свой - это тот, который тобой не обедает. Тот, кто вместе с
тобой разделывает кого-то третьего.

Из того же гастрономического источника - пожирание врагов в переносном
смысле. <<Съели премьер-министра!>> - скажут журналисты, комментируя
отставку. <<Сожрали меня, сволочи!>> - возопит в отчаянии проигравший в
аппаратных интригах. <<Рынок насыщен>>, - добавят эксперты по экономике.
Каннибальские термины живучи, как условия, породившие их.

Первобытное братство людоедов распалось на отдельные народы только
тогда, когда на открытое пожирание себе подобных был введен жестокий
запрет. Этносы стали объединяться по принципу национальной кухни -
исходя их того, какое блюдо кому больше нравилось. С тех пор, убив
врага, отбирают его стада и пашни, а не селезенку и печень.

Для этнопсихолога тонкости гастрономических пристрастий важнее языковых
и правовых норм. Англичане и американцы говорят на одном языке. Но
первые любят бифштексы, а вторые - мясо барбекю. Николай Васильевич
Гоголь писал по-русски, но русским до конца так и не стал. Зато как у
него прыгают украинские вареники в <<Ночи перед Рождеством>> - прямо
Пацюку в рот! А вот расстегайчики с солеными рыжиками у того же автора
почему-то не летают...

Что бы ни говорили, а кухня важнее всего! Римское право и Декларацию
прав человека с грехом пополам скопировали по всему миру. Эффективнее
овечки Долли клонируются везде рыночные законы. Но за настоящими
нежинскими огурцами, как и сто лет назад, нужно ехать только в Нежин.
Иначе никакой неги вы не почувствуете.

Француз может ничего не знать о собственной высокой культуре, путаться в
номерах Людовиков и ни разу в жизни не побывать в Лувре. Но он уверен,
что лучше французской кухни в мире ничего нет - даже творчество Вольтера
с ней вряд ли сравнится. Луковый суп - вот что объединяет Францию крепче
Марсельезы. Там его лопают все - от профессора Сорбонны до последнего
клошара. И при этом получают малопонятное для непосвященных
удовольствие. Турист в Париже непременно покупается на это блюдо. И в
девяти из десяти случаев чувствует себя обманутым. Что понятно. На то он
и не француз.

Бифштекс с кровью - идеальная модель Британской империи, где подчиненные
народы жарили ровно настолько, насколько это было нужно для
Вестминстерского дворца. С английской корректностью. Без малейшего
садизма. Ни на миллиметр глубже, чем следует!

Зато сосиска - чисто немецкое изобретение. Символ беспощадной германской
цивилизации, доведенной до предела технологизма. Крупповские пушки,
превращавшие траншеи в кровавое месиво, как мясорубка, могли придумать
только те, чьи прадеды догадались перемалывать мясо в фарш перед тем,
как набивать им свиную кишку.

Кошерность - прекрасная иллюстрация отделенности от прочего мира
правоверных евреев. К общему для всех семитских народов запрету - не
лопать свинину - они добавили еще один - не смешивать мясное с молочным.
То есть <<зарисовались>> дважды. Стоит ли удивляться, что многие их так
недолюбливают? Ведь ничто так не объединяет, как совместное поедание пищи.

В американской армии солдатский рацион не отличается от офицерского.
Суворов ел из солдатского котла. Князь Владимир кормил своих дружинников
с собственной кухни. И сам подкреплялся вместе с ними. Только не
деревянной ложкой, а серебряной. Однажды дружинники возроптали и
захотели себе такие же. Князь приказал ложки отлить. <<Серебром и золотом
не добуду я себе другой такой дружины, - сказал он, - а дружиной добуду
и золото, и серебро>>. И был прав. Потому и вошел в былины как Владимир
Красное Солнышко.

Примечательно, что и охлаждение народа к Ющенко началось с пресловутого
счета его сына в ресторане. Олигархи имеют у нас право лопать, что
захотят. Даже соловьиные язычки. На то они и мироеды. Но <<народные
президенты>> и члены их семей обязаны обедать тем же, что и народ. Иначе
какие же они народные?

Размышляя о превратностях украинской судьбы, я пришел к выводу, что
причина казней, которые насылал на нас Господь, в том, что мы - нация
свиноубийц. <<Славяне - народ, которой пасет свиней, как мы овец>>, -
удивлялся один арабский путешественник еще в Средние века.

Но беда в том, что мы их не только пасем! Праукраинская история
началась, когда хитрый дядько в вышиванке выманил из лесной чащобы
наивного кабанчика и отвел в уютный хлев, соблазнив бесплатным пайком.
Это было хуже, чем предательство. Ведь раньше они встречались на охоте
один на один и в честной дуэли выясняли, кто кому пойдет на обед. А
поединок с секачом опаснее, чем встреча с медведем. Теперь же все
обернулось, как в <<Пасхальной жертве>> украинского поэта Владимира Нарбута:

/И кабану, уж вялому от сала,
забронированному тяжко им
ужель весна, хоть смутно, подсказала,
что ждет его прохладный нож и дым? /

Парадоксально, но лопать скоромное мы начинаем на Пасху сразу после
Великого поста, отметив воскресение того, кто дал распять себя за наши
грехи, и вкусив его символических <<плоти и крови>> на Святом причастии.
Без кулинарного подтекста не обошлось и тут!

Предки не знали, что генетически свинья на 96% идентична человеку.
Получается, что свиноедство - на 96% каннибализм. Впрочем, и свиньи
мстили нам, как умели. Предательски хрюкали, когда комбеды приходили
раскулачивать в 1930-е. Откладывали холестерин на стенках наших сосудов.
Загнанные зимой в хату ради тепла, могли спокойно слопать младенца прямо
в люльке.

Если кто думает, что это выдумка, смею его разочаровать. Еще недавно
такие случаи в селах были не редкостью. Слышал это от собственной
бабушки, выросшей в деревне и помнившей легендарные
корнейчуковско-довженковские времена без соцреалистической ретуши.

Удивляться такой <<поросячьей этике>> не стоит. Свинья смотрит на нас с
той же точки зрения, что и мы на нее - как на потенциальный ужин. Только
из жадности крестьянин кормит ее помоями. На самом деле она всеядна -
картошку и хлеб слопает с таким же удовольствием, как и мясо.

Характерно, что из других народов мы искренне признаем только один. Тот,
что обожает свинину не меньше нашего - немцев. Поляки в украинском
фольклоре - ляхи. Евреи - жиды. Русские - москали. И только немец - на
почетном месте. Его - такого же свиноеда, как мы, у нас все уважают.
Даже больше себя. И ездить предпочитают на немецких автомобилях. Потому
что их производители едят не просто сало, а копченый шпик, не жалея на
его приготовление дыма и труда. И мясо в колбасе не заменяют соей.

<<То, мабуть, у тебе щось нiмецьке>>, - говорили мне, когда я в детстве
приезжал погостить в село. Это звучало как высший знак качества.
Грушевский и Бандера тоже так думали, перенося кулинарные симпатии на
внешнюю политику - они ждали украинской самостийности только из
германских рук. Сначала - кайзеровских. Потом - нацистских. А в Германии
при Гитлере даже выходили научные труды на тему: <<Свинья - арийское
животное>>. Идеологи Рейха искренне считали: где пасется это
парнокопытное с лихо закрученным хвостиком, там и ареал распространения
истинных арийцев.

И все же варварский симбиоз свиньи и человека давно пора разрушить. Или
хотя бы загнать в рамки приличия.

Так и видится мне тот усатый дядько в вышиванке в обнимку с вставшим на
задние копытца обманутым кабанчиком. Они поднимаются ввысь по лунной
дорожке, как в <<Мастере и Маргарите>> Иешуа Га-Ноцри и Понтий Пилат. И
дядько, заглядывая в глаза поросенку, молит:

- Ведь я же не ел тебя, правда?
- Правда! - отвечает пасхальная жертва.
- И ты можешь поклясться в этом?
- Клянусь!

Пора умерить аппетиты, панове! Ведь вы же не свиньи, в конце концов...

Олесь Бузина, специально для From-UA
http://www.from-ua.com/voice/c58ac132c342c.html

20 марта 2008 года, 15:30

В Новосибирске накануне Пурима на подъездах многих домов
обнаружены антисемитские листовки

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Листовки антисемитского содержания были
обнаружены на подъездах многих жилых домов Новосибирска накануне
отмечаемого в четверг еврейского праздника Пурим.

Листовки призывают русских родителей особенно внимательно оберегать
своих детей в преддверии еврейской Пасхи, сообщает в четверг Агентство
еврейских новостей.

Авторы листовок заявляют, что иудеи "воруют маленьких детей, выкачивают
их кровь и замешивают на крови свою священную пищу - мацу".

Как сообщил раввин Новосибирска Залман Заклас, еврейская община
обратилась с официальной жалобой на распространителей листовок в
правоохранительные органы.