[mgr] ТРИ ВИЗИТА В ИНДИЮ

КРУГОСВЕТКА

ТРИ ВИЗИТА В ИНДИЮ

<<Золотой треугольник>>

Миновало 14 февраля, осталось позади 8 Марта, и мой бедный на фантазии
мозг, едва справившийся с проблемами подарков любимой женщине, снова был
погружён
в мучительные раздумья. Неотвратимо приближался вечно юный месяц апрель,
а значит, и день Татьяниного рождения. Дело усугублялось ещё и тем, что
это был
не просто день рождения, а юбилей.

Хотелось порадовать обожаемую супругу чем-нибудь оригинальным.
Контуженный Международным женским днём мозг вяло перебирал: цветы? Ну,
это само собой. Конфеты?
Не то. Духи? Банально. Золото? Татьяна почти равнодушна к ювелирке. <<Но>>
-- почти не значит совсем. Например, мой купленный нами на Шри Ланке
перстень
<<наваратна>> ей очень нравится, и она сожалела, что на ювелирной фабрике
не было подобного ему женского экземпляра.

Погрузился в поисках предложений искомого в интернет, вынырнул слегка
ошарашенный запрашиваемыми московскими ювелирными салонами за подобного
рода изделия
ценами. Внутренний голос настаивал: <<откажись от бредовой идеи>>, но мозг
категорически не желал выдвигать другие. И тут на помощь истощённой
фантазии пришёл
свойственный мне авантюризм. <<Наваратна>> -- традиционное индийское
украшение, включающее 9 драгоценных камней, а самоцветы в Индии намного
дешевле, чем
в Москве. Опять же оригинально будет отметить значимую дату где-то на
полуострове Индостан.

Вспомнив народную мудрость про телушку, которая за морем стоит полушку,
решил посмотреть, во сколько обойдётся <<перевоз>>, то есть
непродолжительный тур
в, откровенно говоря, давно манившую меня страну. На помощь снова пришла
мировая паутина.

Напевая песенку из старого фильма <<Айболит-66>>, ту, в которой
<<нормальные герои всегда идут в обход>>, практически сразу же отыскал
идеально подходящий для
первого знакомства с Индией тур. К тому же носящий символичное название
<<Золотой треугольник>>. Порадовало и то, что на нужные даты было
спецпредложение,
то есть скидка.

На моё счастье, нездоровая страсть к путешествиям свойственна не только
мне, но и Татьяне. Наверное, поэтому, выслушав моё предложение смотаться
ненадолго
в Индию, она, вместо того чтобы вызвать тут же психиатрическую
неотложку, приняла эту слегка безумную идею.

Быстро промелькнули оставшиеся до вылета дни, и вот уже несущий нас
наряду с другими пассажирами в своём чреве самолёт компании <<Аэрофлот>>
совершает посадку
в аэропорту столицы Индии. Отсюда начинается наш недельный тур, который
пройдёт по маршруту: Дели -- Джайпур -- Агра -- Дели.

Чувствуя себя немного виноватыми перед людьми, стоящими в очереди на
пограничный контроль, сопровождаемые любезным индусом проходим все
необходимые формальности
без томительных ожиданий. И вот уже представитель принимающей стороны
встречает нас традиционным индийским приветствием: <<намастэ!>> Надевает
нам на шеи
гирлянды из жёлто-оранжевых цветов шафрана, служащих в Индии символом
солнышка. Дождавшись попутчиков, покидаем аэропорт и направляемся к
трансферу, который
должен развезти нас по отелям.

Раннее утро. Самолёт приземлился около трёх местного времени,
опережающего московское на два с половиной часа. С любопытством
принюхиваюсь. Похоже, на
город опустился смог. Тёплый, без намёка на утреннюю свежесть воздух
густо пропитан выхлопными газами, гарью, откуда-то веет едва уловимыми
ароматами специй,
благовоний и ещё чего-то непередаваемого. Этот коктейль из привычных и
экзотичных запахов будоражит и волнует.

До места отдыха добираемся минут за сорок. Время на сон остаётся совсем
немного. На часах пять, а в девять за нами прибудет гид, с которым нам
предстоит
путешествие по всему маршруту.

Плотно позавтракав, чтобы развеять дремоту, выпиваем несколько чашек
кофе. В назначенное время устраиваемся в уютных креслах холла.

Куртки и свитера упакованы поглубже в рюкзаки. В Москве было около плюс
пяти градусов, по всему же намеченному маршруту ожидается в районе плюс
сорока.

Начитавшись на форумах об ужасной антисанитарии, свойственной Индии,
поближе положили аптечку и дезинфицирующие салфетки. Забегая вперёд,
скажу, что, если
салфетками мы пользовались довольно часто, протирая не только руки, но и
трости, то аптечка так и осталась нетронутой. Следует заметить, что,
если прислушаться
к советам, изложенным в памятке туристам, и соблюдать элементарные
правила гигиены, то неприятностей с желудком и кишечных расстройств вам
наверняка удастся
избежать.

Ожидание было непродолжительным, вскоре вошедший в отель индус
поприветствовал нас на хорошем русском. Санджив -- опытный гид, не первый
год работает с русскоязычными
группами. В процессе знакомства обнаруживается сюрприз. Узнав от
российских коллег о визите необычных туристов, индийская сторона
специально для нас задействовала
ещё одного гида. Санджив представляет нам молодого человека. Джавид,
студент одного из Делийских университетов, изучает русский язык, он
будет нас курировать
по всему туру. Польза ожидается взаимовыгодная, ему -- языковая практика,
нам -- личный сопровождающий.

Отложив более подробное знакомство на потом, покидаем отель и
направляемся к ожидающему нас небольшому автобусу. На подходе к нему
наши рюкзаки перехватывает
помощник водителя. Во время путешествия в его обязанности входило
загружать и разгружать багаж туристов, открывать дверь автобуса,
подкладывать небольшой
деревянный ящик перед первой, довольно высокой ступенькой, ведущей в
салон, оказывать помощь водителю, если возникала необходимость в ремонте.

Поднявшись по ступенькам, обнаруживаю ещё одну дверь, как оказалось,
кондиционированный пассажирский салон отделён от кабины водителя
перегородкой. В салоне,
кроме нас, ещё 7 туристов. На сиденьях перед нами устроились молодожёны,
позади -- две подруги лет тридцати пяти -- сорока, справа -- мама со
взрослой дочерью,
позади них -- дама, путешествующая в одиночку.

Впоследствии наша группа то разрасталась до восемнадцати человек, то
уменьшалась до шести. Нет, мы не подбирали отставших от других групп и
не теряли своих.
Просто у кого-то тур начинался с Джайпура, у кого-то не заканчивался в
Агре, и они отправлялись в другие города и районы Индии. Но количество
сильного
пола, не считая гидов и водителя с помощником, не превышало трёх особей.
То ли россияне, в отличие от россиянок, тяжелы на подъём, то ли заняты
зарабатыванием
денег, то ли предпочитают более экстремальные виды отдыха.

На знакомство с достопримечательностями Дели отведена первая половина
дня. Наш автобусик лихо вписывается в шумный дорожный поток. Похоже, что
любимой деталью
в автомобиле для индийских водителей является клаксон, и они жмут на
него по поводу и без. Непрерывная какофония гудков раздаётся со всех
сторон. Вначале
это немного раздражает, но со временем начинаешь привыкать и перестаёшь
вздрагивать в ожидании неминуемой аварии, услышав особенно пронзительный
сигнал
неподалёку.

Мы направляемся к храмовому комплексу памятников индо-исламской
архитектуры Кутуб-Минар. По дороге Санджив даёт небольшие рекомендации.
Он советует пить
только бутилированную воду, не давать денег выпрашивающим их детям, так
как, если по доброте душевной кто-нибудь из нас одарит монетами или
мелкой купюрой
кого-нибудь из малолетних попрошаек, его тут же облепит толпа
страждущих, и гиду придётся приложить значительные усилия для вызволения
проявившего сострадание.
Помимо того, приметы доброго <<самаритянина>> будут с помощью мобильника
переданы по дальнейшему нашему маршруту, и он рискует подвергаться
подобным атакам
на каждой остановке. Также не рекомендовал покидать по вечерам отель и
совершать самостоятельные прогулки, мотивируя это тем, что после
рабочего дня жители
сёл любят приехать в ближайший город, посидеть в баре, выпить пива,
расслабиться. А приняв лишнего и встретив белую женщину, пьяная компания
может повести
себя неадекватно.

Разумеется, Санджив преувеличивал возможные опасности, но его можно
понять: в какой-то степени он нёс ответственность за каждого туриста, и
ему ни к чему
были неприятности, могущие сказаться на его карьере.

Тем временем водитель, покинув автомобильную <<стремнину>>, подруливает к
тротуару, и мы покидаем прохладный салон. Татьяна берёт под руку
ожидающего нас
Джавида, я, в свою очередь, беру под руку её. Моя супруга, <<включив>>
преподавателя ориентировки, объясняет молодому человеку правила
сопровождения незрячих.

Наша группа, следуя за Сандживом, приближается к комплексу сооружений,
получивших своё название по минарету Кутуб-Минар, центральным звеном
которых он
является. В комплекс входят развалины самой древней на территории Индии
мечети, построенной в XIIвеке исламскими завоевателями на месте храма
бога Вишну.
При этом они не разрушили древний индуистский храм, а использовали его
как основу при строительстве. На её территории и находится самый высокий
минарет
в мире -- Кутуб-Минар высотой 72,5 метра. Он представляет собой
конусообразную пятиярусную башню, выстроенную из красно-жёлтого
песчаника и украшенную тонкой
резьбой и мраморным декором.

Во дворе мечети стоит известная на весь мир железная колонна. Это
изделие древних индийских металлургов до сих пор является загадкой для
учёных. Изготовленная
в 895 году до нашей эры из практически чистого железа (химический анализ
показал, что его содержание достигает 99,72 процента), она абсолютно не
подвержена
коррозии. Высота колонны 7,2 метра, диаметр у основания -- 41,7
сантиметров, у вершины -- 30,5, вес 6 тонн.

В начале XIV века к мечети были пристроены величественные ворота,
называемые <<Воротами Аллаха>>. Они также украшены тонкой резьбой. Рядом с
воротами расположена
гробница имама Замина, глубоко почитаемого среди индийских мусульман.
Неподалёку от мечети находятся мавзолеи султанов Шамсуддина Илтутмыша и
Алауддина
Хилджи. Последний в своё время хотел превзойти деяния предков и приказал
выстроить минарет, превосходящий Кутуб-Минар по высоте более, чем в два
раза.
По его замыслу, высота сооружения должна была достичь 183 метров.
Строительство было начато в 1311 году. К 1315-му высота стен достигла 15
метров, но тут
султан приказал долго жить, и строительство остановилось. В таком виде
этот недострой сохранился до наших дней.

Рядом с мавзолеем тщеславного султана когда-то находилась мусульманская
школа <<медресе>> и небольшая мечеть. После доведения до нас исторической
информации
Санджив предоставил нам полчаса личного времени. К нашему величайшему
огорчению оказалось, что взобраться на минарет нельзя. Допуск в него был
запрещён
после того, как у влюблённых, в силу каких-то причин не могущих
соединить свои судьбы, вошло в моду бросаться вниз с этого минарета.

Не успели мы отойти от этого потрясения, как получили новое.
Прикоснуться к железной колонне тоже не удастся. Издавна существует
поверье, что, если, повернувшись
к колонне спиной, обхватить её руками и загадать желание, оно
обязательно сбудется. Поэтому к ней всегда стояла очередь, а в месте
охвата железо было отполировано
страждущими. Не знаю, кому помешала эта очередь, но с недавних времён
колонну огородили заборчиком и поставили рядом с ней человека с ружьём,
дабы он отгонял
тех, кто вопреки всему захочет слиться с древним раритетом. Немного
постояв у ограждения в напрасной надежде, а вдруг охраннику понадобится
куда-нибудь
отлучиться по срочному делу, мы распрощались с тщетными надеждами и с
желаниями, которым теперь никогда не суждено осуществиться.

Стряхнув уныние и подхватив Джавида, мы отправились осматривать то, что
пока ещё можно. Поочерёдно посетив оба мавзолея, ощупываем украшающую их
резьбу,
вырезанные на мраморе и отполированном песчанике суры из Корана. Вязь
арабских букв похожа на замысловатый орнамент.

На минутку заглядываем в медресе. От древнего учебного заведения
остались только полуразрушенные стены. Прикасаясь пальцами, обходим по
периметру квадрат
построенной из того же песчаника и мрамора гробницы имама Замина.
Отведённое нам время подходит к концу, и мы, не торопясь, направляемся к
месту сбора.

Перед нами, шурша метлой, подметает аллею местный дворник. Аккомпанируя
ему, в кронах деревьев галдят птицы. Я ещё тот орнитолог, поэтому
интересуюсь у
Джавида, как называются эти представители пернатых. Оказывается, это
зелёные попугаи. На мой вопрос, какого они размера, он раздвигает мои
ладони примерно
до уровня голубя.

Впереди раздаётся жизнерадостный смех и весёлые женские голоса. Джавид
поясняет, что прибыла группа местных туристов и её женская составляющая
увлечёно
фотографируется с нашими спутницами.

Индия -- очень большая и густонаселённая страна, для людей из глубинки
европеец -- экзотика. Есть даже поверье, что, потрогав его белую кожу,
приманишь удачу.
Иногда в людных местах я ощущал лёгкие прикосновения к кистям рук или к
запястью. Меня это нисколько не раздражало, наоборот, если это сделало
кого-то
немного счастливее, я буду очень рад.

От древней мечети мы переезжаем к совсем юному храму, его строительство
было завершено в 1986 году. Официально он называется Дом Поклонения
Бахая, но среди
туристов более известен как Храм Лотоса. Величественное здание выстроено
в форме этого мистического цветка. Его 27 бетонных лепестков снаружи
облицованы
привезённым из далёкой Греции белым мрамором. Каждая тройка из этих
лепестков образует одну из девяти сторон храма. На каждой стороне есть
вход, ведущий
в главный зал, свод которого, находящийся на высоте более сорока метров,
образуют сомкнутые лепестки как бы ещё не распустившегося бутона.
Снаружи между
выступающими лепестками расположены 9 бассейнов, создающих впечатление,
что храм, подобно настоящему цветку лотоса, стоит в воде.

Выйдя из автобуса, движемся к храму через окружающий его парк. Временами
волнами набегают незнакомые ароматы, по-видимому, проходим мимо клумб с
экзотическими
цветами.

Вскоре нас просят сделать то, что нам впоследствии придётся проделывать
регулярно, то есть снять обувь. Надев предусмотрительно привезённые с
собой медицинские
бахилы, проходим по мостику над бассейном к одному из входов в храм.
Внутрь туристов запускают группами. После того как очередная группа
сформирована,
волонтёр, работающий в храме, вкратце знакомит её с основными
постулатами зародившейся в середине XIXвека религии Бахая -- это единство
бога, религий и
человечества. Храмы Бахая открыты для всех людей независимо от
вероисповедания, национальности, пола и возраста. Молиться в них можно
любому богу, в которого
вы верите. У бахаев нет священников, обслуживают храм и ведут приём
посетителей волонтёры. Нас попросили соблюдать тишину, в храме не
фотографировать,
не вести видеосъёмку и не разговаривать. Произнесено это было на двух
языках: хинди и английском, а на русский нам, в меру своей возможности,
переводил
Джавид.

После инструктажа наша партия была запущена в огромный, диаметром 75
метров, зал. Мы в гулкой тишине прошлись по периметру помещения.
Осматривать и ощупывать
там, в общем-то, было нечего. Обстановка довольно аскетичная, никаких
росписей, скульптур и украшений. По-видимому, здесь ничто не должно
отвлекать человека
от общения с богом. Немного отдохнув от царящего снаружи зноя в
обеспеченной хитроумной вентиляцией без участия кондиционеров прохладе,
шёпотом предлагаю
Джавиду возвращаться к автобусу.

Во времена господства Великобритании Индия поставляла метрополии не
только пряности, чай и прочие колониальные товары, но и солдат, нужда в
которых особенно
возросла во время первой мировой войны. Многие из тех, кто отправился
воевать в далёкую Европу, не вернулись назад, оставшись лежать на полях
сражений.
Гибли индийские солдаты и не так далеко от родины. Немало их полегло и в
англо-афганских войнах. В память о них в 1931 году в центре Дели, на
главной улице
Раджпатх -- <<Путь царей>> -- был возведён всеиндийский военный мемориал,
который впоследствии стали называть <<Воротами Индии>>. Название это,
ставшее официальным,
объясняется тем, что при проектировании мемориала архитектор Эдвин
Лаченс взял за образец Парижскую триумфальную арку. На арке, уходящей в
высоту на 42
метра, высечены имена 90 тысяч индийских солдат, погибших за Британскую
империю в первую мировую, и 13 516 индийских военнослужащих, полёгших в
боях в
Афганистане. В 1971 году, после завершения индо-пакистанской войны, у
подножия арки был зажжён огонь Бессмертного солдата, возле которого
несёт вахту почётный
караул.

Всю эту информацию до нашей группы довёл Санджив, когда мы приехали к
этому значимому для всех индусов объекту. Выслушав его, мы отправились
немного побродить
по аллеям окружающего <<Ворота Индии>> парка. На одной из них уличный
музыкант извлекал из инструмента, по звуку похожего на свирель,
знакомые по индийским
фильмам мелодии. Джавид рассказывал, что по вечерам, когда арка красиво
подсвечивается прожекторами, делийцы любят гулять по парку, а также,
расположившись
на его зелёных лужайках, устроить пикник. Для нас такая вольность нравов
несколько непривычна, особенно, если учитывать то, что буквально в двух
шагах
располагается комплекс правительственных зданий. С улыбкой размышляю,
сколь долго просидела бы компания москвичей, расположившаяся на пикник у
могилы неизвестного
солдата в Александровском саду.

На этом завершается наше предварительное знакомство со столицей Индии и,
пробившись через уличные пробки, автобус выбирается на трассу, по
которой нам предстоит
проехать 270 километров до Джайпура -- столицы самого большого штата
Индии Раджастан.

Татьяна и Андрей Усачёвы

Продолжение читайте в следующем номере.

http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3937:mat-journal-our-life-2016-01-06&catid=337:cat-journal-our-life-2016-01&Itemid=184