Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Экопоселения и Родовые поместья Москвы и окрестностей


Служба Рассылок Subscribe.Ru




Здравствуйте друзья!

Сегодня в выпуске:

1. Письмо Дмитрия Мыльникова и материалы о подготовке к референдуму, и его доклад на февральской конференции под названием "Что дальше".
2. О выращивании кедров. Как перезимовали кедры.
3. Как построить колодец. Изготовление металлической опалубки.


1. Письмо Дмитрия Мыльникова.

Добрый день всем!

Приехав на пару дней домой в Челябинск дописал таки статью по референдуму:), в том числе план подготовки. Частично он уже выполняется. Кроме того, в архиве текст статьи "Что дальше?" (очень рекомендую почитать - любопытный материал и цифры), в основе которой мой доклад на конференции в Москве "Выбери своё будущее". Указанные документы по адресу: www.sergei2904.narod.ru/vsem/docs.zip .
 ..................
 Практически готовы материалы конференции в Москве. Видеокассеты с выступлениями и концертом бардов уже пишутся. Книга с текстами докладов свёрстана и готовится к размножению в типографии. Тираж обещали отпечатать к концу апреля :(.
Можно присылать заказы, кто ещё их не делал. Справки по телефонам 720-20-60 и 720-19-99, правда, только после 8 апреля.

С уважением,
Дмитрий Мыльников
mylnikov_dm@rambler.ru


2. О выращивании кедров. Как перезимовали кедры.

О выращивании кедров.

Предлагаю Вашему вниманию небольшой пока что опыт по выращиванию кедрят. Началось с того, что в прошлом году решил посадить несколько зёрнышек. Дополнительную уверенность в успехе придало то, что у меня дома появился кедрёнок, выращенный и подаренный чуткими и добрыми руками. То, что описывается ниже - опыт пока небольшой, но пройден один из важных этапов, а именно - ЗИМА. Не буду подробно описывать все этапы (они описани на сайте www.mtu-net.ru/rod ), а расскажу некоторые подробности. Занимался таким образом с семенами сибирского кедра и дальневосточного (его орешки продаются на рынках и магазинах. Они крупнее и имеют более выраженный хвойный вкус.).

1. Замачивание. Замачивать семена нужно в течение трёх суток, ежедневно меняя воду. Рекомендуется ещё протравить семена в слабеньком растворе марганцовки. Причём в одном месте пишут, что это надо делать до замачивания, в другом - после. Я основную массу семян не протравливал, контрольной группы нет, поэтому прокомментировать как-то не могу. Но что, похоже, стимулирует семена к пробуждению, так это замачивание в горячей воде (но не кипятке!) такой температуры, чтобы терпела рука..

2. Стратификация. Что такое стратификация и зачем она нужна? В естественных условиях семечко достаточно длительное время находится в прохладной влажной почве. За это время скорлупка размягчается, зёрнышко напитывется влагой, и корешок пробивается через размягчённую скорлупку. Вот то, что предшествует пробиванию росточка и называется стратификацией.

На стратификацию семена закладывались после замачивания и промывки орешков с смесь грунта и опилок (опилок больше). Делалось это как в прошлом году, так и в этом. Ёмкость с семенами ставилась на нижнюю полку холодильника. Выдерживалось от одного до трёх месяцев.

2001 год. К сожаленью в этом году (замачивал в начале февраля) не зафиксировал положение луны, орешки были положены в холодильник в ёмкости объёмом около 250 мл. Недостаток - достаточно быстро терялась влага. В общем двухмесячное пребывание семян в холодильнике заметного результата не дали, хотя при вскрытии орешков было видно, что влагой они напитались. 

2002 год. В этом году замачивал при растущей луне. Заложил на стратификацию в конце января. В результате в марте в холодильнике(!) вырос первый росток. После того, как высыпал содержимое ёмкости на газету - там обнаружилось около десятка ростков где-то по 5-8 см длиной (вместе с корнями) и несколько семечек, которые только-только проклюнулись.

3. Посадка и полив. При посадке часть семечек посадил просто так, а на некоторых слегка надколол скорлупку (заменив тем самым стратификацию). Сажал семечки в грунт для рассады (но не цветов, так как вычитал, что в грунте много разных добавок). Помня то, что кедрам нужна хвоя для того, чтобы был симбиотический грибок, без которого кедры не растут, набрал хвойной подстилки из-под сосен и добавил в грунт. Кроме того сделал подстилку сверху, прикрыв почву. В дальнейшем эта подстилка хорошо сохраняла влагу, и, находясь на улице, растения не требовали частого полива. На дно горшочка был положен небольшой слой песка (в некоторые - хвойных опилок). Кроме того кедрята были посажены в прозрачные стаканчики, чтоб позволило визуально контролировать влажность почвы. Поливал не часто, поддерживая почву чуть влажной, но опрыскивал из пульверизатора каждый день, вспомнив, что кедры много влаги впитывают кроной. Всё время роста кедрята находились на балконе на восточной стороне. С утра до 11 - 11-30 их освещало солнце. После 11-30 солнце прикрывалось растущим рядом клёном.

Немного о скорости роста. Первые всходы появились в июне. Причём взошли первыми росточки, которые были "надщёлкнуты". Ростки всходили практически до конца августа. После всхода через 2-3 недели ствол начинает темнеть и образовыать древесину. Поначалу это похоже на высыхание, но отличается тем, что в это время продолжает формироваться почка, с которой растение уйдёт на зиму в спячку. Растут кедрята до высоты 1-2 см. сибирские, и от 3,5 до 5-ти см. дальневосточные. При этом все они очень похожи на пальму.  С сокращением солнечного дня рост растений сильно замедляется. Последним, появившимся на свет, даже не удалось самим сбросить семечко. Пришлось им помочь. Но ствол одервенел практически у всех. и вот наступает зима...

4. Зимовка. Как рассказал знакомый специалист - у хвойных очень интересный механизм "консервирования" на зиму. Они потому вечно зелёные, что зимой жидкость, которая находится в иголках и дереве, превращается в глицерин. И поэтому они не вымерзают. Итак на зиму молодые кедрята были спрятаны под слой опилок, вынесены во двор и засыпаны снегом. Почва была влажной, но сделан дренаж (иначе говоря отверстия внизу горшочка).

Итак наступила весна. Замороженные горшочки оттаивали медленно (под опилками). Правда в силу того, что ситуация сложилась так, что пришлось забрать их домой и очистить от опилок, оттаяли они быстрее. После того, как грунт оттаял - через пару дней я с радостью заметил, что почки, которые были сформированы осенью, начали распускаться. Причём перезимовали почти все! Под сомнением - один росточек, который пророс позже других и не сумел довести ствол до консистенции дерева.  

Так что кедры нормально зимуют.

Вот про кедры пока всё. Буду рад, если этот маленький опыт пригодится.

3. Как построить колодец. Изготовление металлической опалубки.

Продолжается публикация глав книги В.И. и Н.А. Уникуж "Русская баня". В сегодняшнем выпуске описывается как изготовить металлическую опалубку, и какие необходимо подготовить материалы.

Изготовление металлической опалубки

Скорлупы опалубки (4 шт.) изготавливают из листовой стали толщиной 3—5 мм, которую раскраивают таким образом, чтобы верхний диаметр опалубки был на 100—120 мм меньше нижнего. Например, для приведенной выше опалубки рассчитаем длину верхнего нижнего колец, чтобы определить размеры раскроя скорлупы:


После раскроя листа скорлупы (рис. 6) её выгибают по шаблону на указанные диаметры. Затем две готовые скорлупы соединяют петлями на сварке или винтах, а на концах каждого полукольца на всю высоту приваривают фланцевые пластины, посредством которых полукольца соединяют друг с другом. В одной из скорлуп просверливают отверстие 0 18 мм для установки перед бетонированием штыря-скобы 0 16 мм (рис. 7). Чтобы предохранить опалубку от возможной деформации при бетонировании, в верхней и нижней ее части приваривают пластины с отверстием 0 12 мм для установки съемных распорок (см. рис. 7). Однако при использовании опалубки с толщиной листа 3—5 мм эти распорки, как правило, не требуются. Металлическая опалубка гораздо долговечнее деревянной и может использоваться многие годы для сооружения колодцев.



Подготовка материалов

После самостоятельного изготовления кольцевой опалубки можно приступать к устройству колодца. Для этого необходимо предварительно подготовить соответствующие материалы:

— песок, щебень или гравий должны быть качественные, чистые, без примесей, снижающих качество бетона (глина, земля, торф). Щебень надо применять мелкой фракции, размером 10—20 мм;
— цемент используют только свежий, портландцемент марки 300; 400;
— вода должны быть чистой и мягкой.
Бетон на основе принятых исходных материалов можно подобрать двух марок: 100 и 150. Марка бетона 100 используется для верхней части (4—5 м) колодца, а марка 150 — для нижней части ствола колодца.

Состав бетона марки 100 (соотношение составляющих):

— для цемента марки 300 — 1:2 :3,5 (цемент, песок, щебень);
— для цемента марки 400 — 1:2,5:4.

Состав бетона марки 150:
— для цемента марки 300 — 1 : 1,5 : 3;
— для цемента марки 400 — 1:2: 3,5.

Бетон желательно готовить пластичным, с осадкой конуса 10— 14 см, в среднем 10—12 см, так как бетон будут укладывать вручную и он должен в небольшом кольцевом пространстве образовать плотную, однородную стенку колодца толщиной 15—20 см. То есть чем тоньше железобетонная конструкция, тем пластичнее должна быть бетонная масса.

Армирование бетонных колец производят арматурой и проволокой различного диаметра. Для вертикальных стержней (б—8 шт.) используют арматуру диаметром 12—16 мм, а для горизонтальных кольцевых обмоток берут проволочную арматуру диаметром 4—6 мм, из которой изготавливают 6—7 горизонтальных колец, которые располагают по высоте 100 мм друг от друга.


В следующем выпуске начнём описывать технологию изготовления колодца. На сегодня всё.

Всем хорошего настроения, Счастья и Любви!

Сергей

P.S. Если у кого всё ещё возникают трудности с просмотром картинок - пишите.

poselenec@online.ru


Если Ваши друзья интересуются темой рассылки - можете подписать их,
вписав E-mail в нижеприведённую форму и нажав кнопку ОК.
Рассылки Subscribe.Ru
Экопоселения и Родовые поместья Москвы
и её окрестностей

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное