КРЕСТЬЯНСКИЙ СОВЕТНИК

(Приложение к сайту – СЕЛЯНОЧКА)

Выпуск № 39

23.09.2009г.

   Продолжение блока о домашнем скоте и птице, начатом в выпуске № 38.

ПЕРЕПЕЛА

Содержать перепелов в домашних условиях не сложнее, чем любую другую домашнюю птицу. При небольшом количестве их можно держать даже в условиях городской квартиры, в клетках для попугаев или канареек. Содержание и уход за ними достаточно прост. Единственное условие для нормальной яйценоскости перепелов - это соблюдение условий содержания (температурный и световой режимы), а также использование специально сбалансированного, с высоким содержанием протеина, корма. В остальном они довольно неприхотливые птички.

Если вы захотите сами заняться разведением перепелов в домашних условиях, то первое, что нужно Вам знать – это то, что одомашненные самки перепелов утратили инстинкт насиживания, поэтому для вывода молодняка применяют искусственную инкубацию яиц, следовательно вам понадобится инкубатор. я не буду рассматривать такие экзотические способы разведения, как например, подкладывания яиц перепела в гнездо дикого (или домашнего) голубя или другой, аналогичной по размеру птицы.

Для инкубации перепелиных яиц используются любые малогабаритные бытовые инкубаторы систем: "Универсал", "Наседка", ИПХ, ИЛУ-Ф-03 и другие. Такие инкубаторы можно приобрести на любом рынке, или специализированном магазине.

Емкость этих инкубаторов различна, и как правило указывается из расчета количества куриных яиц. Перепелиных яиц в такие инкубаторы может войти в 4 - 6 и более раз больше, чем куриных. Так, например в лоток инкубатора "Универсал-45" помещается 370 - 395 яиц японских перепелов. Для многих птицеводов - любителей использование для инкубации перепелиных яиц домашних инкубаторов промышленного производства может оказаться нецелесообразным, так как для их нужд, такие инкубаторы чересчур велики. Поэтому, для тех, кто выращивает молодняк перепелов в небольших количествах, будут более подходящими самодельные инкубаторы меньшей вместимости. На своей перепелиной ферме я использую самодельный инкубатор, переделанный из наполовину обрезанного старого холодильника марки "Кодры". Его емкость составляет 144 перепелиных яйца (два лотка по 72 яйца).

Период инкубации перепелиных яиц составляет 17 суток (у курей – 21). Вывод перепелят происходит активно и заканчивается за 4 - 6 часов, хотя отдельные перепелята из одной и той -же партии, могут вылупляться и через 1 - 2 дня после основного вывода.

Только что выведенные перепелята обыкновенного перепела покрыты коричневым пушком с двумя светлыми  полосками вдоль спины. Они очень подвижны, хотя масса их в это время составляет всего 6—8 г.

Очень интересно посмотреть яйцо, из которого вылупился перепеленок. В нем как бы проделан очень аккуратный лючок, подняв крышку которого он и выходит на свободу, в большой мир. А само яйцо остается целым.

Здоровых перепелят выращивают в фанерных или картонных ящиках. Размеры ящиков зависят от количества перепелят. Если количество перепелов у  вас небольшое и весь вывод составляет 20 - 30 перепелят, то для этих целей можно использовать любой подходящий фанерный ящик, например стандартный посылочной ящик. Но если  Вы собираетесь серьезно заниматься перепеловодством, а следовательно - самостоятельно и постоянно выводить своих птенцов, то Вам лучше изготовить универсальный брудерный ящик (см.фото)

Ящики должны быть чистые, дно необходимо застелить чистой  бумагой, которую необходимо менять по мере загрязнения. Хотя последние время я в своих брудерных ящиках вообще отказался от использования подстилки. Перепелят из инкубатора сразу же высаживаю в ящик, на дне которого находится сетка с ячейкой 5 х 10 мм. Это исключает появления и развития у перепелят так называемого "шпагата", когда ноги перепеленка начинают разъезжаться  в разные стороны (сетка на дне дает этого сделать, являясь упором для ног).

Очень важно соблюдение температурного режима. Перепелята очень чувствительны к понижению температуры и малейшее охлаждение ведет к повышенному отходу молодняка.

Перепелята  с   первых  часов   после  вылупления   способны   самостоятельно  питаться.   Вообще, вся жизнь этих птиц, с самого первого дня направлена на и поглощение поиск корма. В силу   очень быстрого роста и   развития им требуются  корма   с  высоким   содержанием  протеина,    витаминов   и минеральных веществ.   В  первые   дни  жизни   их можно кормить  мелко  рубленным  вареным   яйцом,  творогом,   пересыпанным сухарями,  резаной зеленью, а также птичьим комбикормом для молодняка в возрасте от 1 до 10 дней.

Растут перепелята очень быстро. За два месяца они увеличивают свою массу более чем в 20 раз и практически достигают размеров взрослой птицы. Для сравнения - цыплята за этот же период увеличивают массу всего в 14 раз, ну а до взрослой птицы им еще расти и расти...   

При  содержании   японских  перепелов   с целью   получения  пищевых  яиц  обычно используют  клетки  высотой до 20 см. Площадь дна зависит от количества размещенных в клетке перепелов и выбирается из расчета 180 - 200 кв. см  на одну голову. Если вам нужны диетические пищевые яйца (т.е. неоплодотворенные), то в клетке можно держать одних курочек. Нестись они будут так - же, как и с петушком.

Для   рационального   использования   места обычно   несколько таких клеток ставят одна на другую (типа стеллажа).

В  декоративных   целях  перепелов   содержат   парами  или   группами.  Помещения   для   них   должны   иметь  большую площадь (вольеры, большие клетки) и несколько укрытий.

Как все   куриные, эти   перепела охотно   купаются в   сухом песке, что  необходимо   учитывать  при  их  содержании и  периодически  ставить  для   этой  цели   в  клетку ванночку   со слоем  песка  толщиной 5 - 7 см.
Помещение, в котором устанавливают клетки для перепелов, должно быть теплым, сухим, с хорошей вентиляцией, обеспечивающей поступление свежего воздуха.

Поступление свежего воздуха не должно сопровождаться сквозняком. Один из первых сигналов о наличии сквозняков - выпадение у птиц  перьев.

В помещениях, где содержатся взрослые перепела, относительная влажность воздуха  должна быть в пределах  55 - 75 %. Оптимальной считается 60 - 70 %.

Температура поддерживается на уровне 20 - 22С, допустимо колебание от 16 - 25С.   Это оптимальный температурный режим, однако у меня одно время перепела выращивались в не отапливаемом помещении (сарае) и яйценоскость их в зимнее время при температуре 8 -10С (обогревалась только зона с клетками) оставалась довольно высокой.  

Кормят  японских   перепелов  всеми   видами  зерновых    кормов   с мелким  или   дробленым  зерном,   яичным  кормом   и  зеленью.  Хорошо едят  они   комбикорма   с  повышенным   содержанием  протеина,  что положительно сказывается   на  их   продуктивности.  Корм    добавляют в кормушки регулярно, по мере поедания.

Кормят перепелов 2-3 раза в день. Кормушки и поилки в форме обычных желобов, которые укрепляют снаружи клеток. Для сухой кормовой смеси целесообразно использовать автоматические кормушки. В бункер, который крепят выше клеток, сухую смесь засыпают на день, или даже на несколько дней. По мере поедания корм из бункера по трубкам сыплется в кормушки.

Для поения можно использовать также автоматические поилки , их приготовление достаточно просто - по принципу сообщающихся сосудов. Воду в них можно заливать на несколько дней, но не реже одного раза в неделю перед новым заполнением водой поилки следует тщательно промывать.

  Для сочных кормов следует иметь дополнительную кормушку, тоже укрепленную снаружи.

При содержании 100 самок перепелов ежедневный расход корма составляет 2,5 - 3 кг. На месяц корма потребуется около 90 кг. За этот период перепелки снесут 2200 - 2300 яиц.

(Материал с сайта Б.Коваленко)

http://perepel.com

ЦЕСАРКИ

Лев ВЕЙЦМАН,
профессор, директор АО "Акашевское"

Цесарки - близкие родственники домашних кур, индеек и перепелок. Родина цесарок - Африка, но они прекрасно чувствуют себя в различных районах России при содержании как в закрытых помещениях, так и на выгулах и даже в клетках. Они болеют гораздо реже кур и другой птицы. Жизнь ведут стадную, хорошо уживаются с обитателями двора. Быстро бегают и могут даже взлетать, поэтому у взрослых особей на 5-6 см подрезают маховые перья на одном из крыльев.

Разводят цесарок для получения диетического мяса, высококачественных яиц, а также для борьбы с вредителями: червями, слизняками, насекомыми (в том числе и с колорадским жуком).

Мясо этой птицы по вкусу напоминает дичь, содержит меньше воды и жира, чем куриное, по питательности и другим биологическим показателям считается лучшим из мяса домашней птицы. За рубежом цены на цесарок в 1,5-3 раза выше, чем на кур.

Яйца цесарок светло-коричневого цвета, несколько мельче куриных, весят 43-48 г, имеют характерную грушевидную форму, скорлупа у них толстая и весьма прочная. Они хорошо выдерживают перевозки и длительное (до полугода) хранение при температуре от 0 до +10 С. В их желтке также больше, чем в куриных, сухих веществ, витамина А и каратиноидов, они вкуснее, не вызывают аллергии у детей и взрослых.

Инкубация яиц и вывод молодняка

Для инкубации пригодны яйца весом не менее 40 г с прочной скорлупой, правильной формы, светло- или темно-коричневые, хранившиеся не более недели. Прочность скорлупы проверяют постукиванием яиц друг о друга. Если звук дребезжащий, яйца для инкубации не пригодны, так как в скорлупе есть мелкие трещины, не видимые невооруженным глазом.

До закладки яйца хранят на картонных прокладках тупым концом вверх или на боку, но тогда их обязательно следует 2-3 раза в день переворачивать. Температура в помещении должна быть от 0 до +10С.

Инкубация в машине любого типа (в том числе любительской) продолжается около 28 дней при обычном режиме. Просвечивают яйца для удаления неоплодотворенных или с погибшими зародышами на 26-й день, непосредственно перед наклевом.

На подворье курица-наседка или индейка небольших размеров прекрасно выведет цесарят и станет для них заботливой матерью.

После того как птенцы обсохнут, их пересаживают в коробки или картонные ящики из расчета 15-20 голов на 1 м2 площади пола. Содержат цесарят на ежедневно сменяемой бумажной подстилке. Для обогрева используют настольную лампу. Сверху коробку прикрывают марлей или материей (воздух обязательно должен проходить). Температура непосредственно под лампой зависит от возраста цесарят: в первые 3 дня - +35 С, до 10 дней - +31, до 20 дней - +27, до 30 дней - +21 С.

С месячного возраста птенцы обходятся без дополнительного обогрева.

Выращивание и кормление молодняка

Цесарят содержат и кормят в основном так же, как и цыплят. Они довольно шумные, очень подвижные; при понижении температуры скучиваются по углам коробки и могут задавить друг друга. Птица не выносит сырости. Продолжительность освещения для цесарок, включая время пребывания на выгулах при дневном свете, должна быть: до 4 недель - 20 ч, до 10 - 16, до 14 - 12, до 27 - 8, до 43 - 16, до 50 недель - 17 и до конца кладки - 18 ч.

Первое кормление - измельченные яйца вкрутую, распаренная пшенная крупа, обычный комбикорм и чистая питьевая вода в "вакуумных поилках" (поллитровая стеклянная банка наполняется водой, закрывается блюдцем и быстро переворачивается).

Корм дают на чистой картонке, а примерно с десятого дня - в невысоком блюдце или мелкой тарелке, далее - как для кур. Главное - не применять испорченных, лежалых кормов.

Цесарята (да и взрослые цесарки) очень любят всевозможную зелень: нарезанную траву, особенно листья клевера, одуванчика, "гусиную травку", листья капусты, салата. С огромным удовольствием поедают дождевых червей, улиток и насекомых, а трехмесячные и более взрослые лакомятся колорадскими жуками. Но здесь нужна особая подготовка: вначале собирают жуков, измельчают их и смешивают с большим количеством обычной пищи. Так делают несколько дней, постепенно увеличивая количество насекомых в рационе, а потом дают и целых жуков (без ножек, чтобы не бегали). Затем цесарки уже сами начинают отыскивать и поедать вредителей. Птица любит бродить по огороду, но, как правило, грядок не разрывает. Только не пускайте ее туда, где растут капуста и бахчевые: цесарки могут расклевать не только листья и кочаны, но и целые кабачки!

Содержание взрослой птицы

Цесарок содержат, как и кур, в любом достаточно сухом и светлом помещении. Если нет дождя или снега, днем они постоянно гуляют, а вечером обязательно приходят домой, где готовы для них обильный корм и чистая вода. При наступлении темноты цесарки усаживаются на невысокие насесты вместе с курами. Увидев посторонних, они поднимают оглушительный гвалт, поэтому сторожа из цесарок, как и из гусей, отличные.

Обычно суточные цесарята весят по 25 г, в 3 мес - около 900 г, в 5 - в среднем 1,5 кг. Уже после 7 мес птица начинает яйцекладку, если содержится при температуре от +14 до +18 С и 16-часовом световом режиме. В этот период самки весят больше самцов.

Цесарок содержат на глубокой подстилке из опилок, стружек, торфа или песка. После начала яйцекладки птицу можно выпускать на небольшие огороженные выгулы и держать там до 2-3 ч дня, так как именно в это время большинство самок откладывают яйца.

Обычно в июне-июле цесарки пытаются начать насиживание где-нибудь в укромном месте. Допускать этого не следует, так как они очень пугливы. Лучше сдать яйца на инкубацию или положить под наседок.

Цесарок содержат "семьями" из расчета 4 самки на одного самца. Молодняк различают по полу обычно в 5 мес: у самок начинают расходиться лонные кости; у самцов более крупная голова и белоснежное оперение. В среднем из выращенных цесарят получают около 40% самок.

Яйцекладка продолжается около 6 мес, иногда и больше. Оставлять цесарок на второй год не рекомендуется, так как их продуктивность, как правило, снижается. За племенной сезон от каждой самки можно получить в среднем по 100-150 яиц. После окончания кладки цесарок, а также лишних самцов в 5 мес забивают (у последних более нежное мясо, чем у взрослой птицы).

Использование продукции

Яйца цесарок едят сырыми, вареными (желательно всмятку), в виде яичницы, используют в тесто, для смазывания выпечки и т. д. Благодаря толстой и прочной скорлупе они практически стерильны, без сальмонелл и прочих бактерий.

Мясо цесарок за рубежом заменяет дичь. Лучше всего из него удаются вторые блюда: печеные, жареные, тушеные. Но надо помнить, что это мясо содержит меньше воды, чем курятина, поэтому цыплят табака из него не готовят.

Вот один из рецептов. Выпотрошенная, ощипанная тушка охлаждается в течение суток в холодильнике или погребе. Затем ее моют, натирают солью, обмазывают животным маслом или салом, закладывают внутрь нарезанные яблоки, кладут на противень в заранее прогретую духовку и запекают на небольшом огне, через каждые 15-20 мин переворачивая на другой бок, поливая собственным соком (периодически добавляют немного воды, чтобы не допустить подсыхания). Запекание продолжается обычно 1,5-2 ч (в зависимости от возраста птицы), пока тушка не зарумянится, после чего пробуют вилкой ее мягкость и подают на стол горячей. Соус сливают в отдельную посуду.

Хорошо получается тушеная цесарка, разрезанная на порции, посоленная, поперченная, обваленная в муке и чуть поджаренная на сковородке, затем помещенная с ломтиками моркови и луком в утятницу.

Копченая цесарка - вкуснейшее блюдо. Птицу можно закоптить и дома. Предварительно выдерживают тушку несколько часов в соленом растворе, а затем коптят с добавлением соответствующих специй, в том числе и веточек можжевельника для особого привкуса.

Республика Марий Эл

(Материал с сайта - "Животновод")

http://www.zzr.ru/archives/jivotnovod/2003/02/article4.htm

Яйца цесарок.

Свое русское имя цесарки получили от слова «царь», поскольку впервые на Руси эта птица появилась как украшение царского двора. Привезли же её из Африки. Яйца цесарок светло-коричневого цвета, несколько мельче куриных (их вес – до 50 граммов), грушевидной формы, с толстой и прочной скорлупой. Белок у них жестче, а желток нежнее, чем у куриных яиц. Кроме того, они отлично выдерживают перевозки, а хранить их можно при температуре от 0 до +10 С до полугода! Яйца цесарок не вызывают аллергии, да и холестерина в них немного. Их можно есть сырыми или вареными всмятку, поскольку толстая и прочная скорлупа защищает их от сальмонеллы.

Учитывая своеобразие химического состава и высокую питательность яиц цесарок,, в частности насыщенность их желтка каротиноидами и витамином А, можно предполагать, что со временем они станут ценным диетическим продуктом питания, особенно для детей.
Белок яиц цесарок, как и других видов сельскохозяйственной птицы, имеет некоторые антибиотические свойства. Так, его наружный слой наиболее бактерицидно активен, приближается по своим показателям к белку яиц кур. Однако благодаря более толстой и прочной .скорлупе и подскорлупным оболочкам, малому количеству пор в скорлупе содержимое яйца цесарки сохраняется лучше, чем куриного. Кроме того, загрязненные яйца цесарок, предназначенные для выведения молодняка, можно обмыть, чего нельзя делать с куриными.

 В яйцах этой птицы по сравнению с куриными в желтке и белке больше содержится сухих веществ, жиров, в частности протеина я, что особенно важно, много витаминов А и каротиноидов. При определении общей питательности оказалось, что яйца цесарок приближаются к более крупным куриным. При их вскрытии можно видеть очень яркую окраску желтка, обусловленную высоким содержанием каротиноидов.

Опытами установлено, что благодаря толщине, механической прочности и небольшому количеству пор в скорлупе, толстым и крепким подскорлупным оболочкам, повышенному содержанию сухих веществ в, желтке и белке, меньшей воможности потери воды, при хранении яйца цесарок можно транспортировать для последующего длительного хранения. Яйца, полученные от нормально питающихся цесарок, можно бросать с высоты 2— 3 м, катать по земле, и скорлупа остается целой. Причем они не теряют свежести и пищевой ценности в течение года, находясь в помещениях с плюсовой температурой воздуха. Усушка их происходит значительно медленнее, чем куриных. В связи с этим яйца цесарок нередко используют полярники, морские рыбаки, когда пополнение запасов свежими продуктами затруднено.

КРОЛИКИ

Для содержания кроликов можно оборудовать клетки во дворе у стены сарая или в сарае на высоте 80 см от земли или пола.

Клетки имеют вид блока, состоящего из двух клеток, и рассчитаны на содержание двух взрослых кроликов. Размер каждой клетки: длина 120 см, ширина 65, высота передней стенки от пола до крыши 50, задней — 35 см. По бокам каждой клетки устраивают постоянные маточные отделения, отделенные стенкой от кормового отделения, со сплошным деревянным полом. Размер гнездовых отделений: глубина 65 см, длина по фасаду 40, высота до крышки клетки 15—20 см. Из гнездового отделения в кормовое на уровне 10—15 см от пола расположен лаз шириной 17 см и высотой 20 см. На передней стенке навешивают две дверки, одна тесовая, ведущая в гнездовое отделение, и вторая сетчатая, ведущая в кормовое отделение.

На фасадной стороне дверки кормового отделения навешивают съемные кормушки и поилки. Для грубых кормов между клетками устроены V-образные ясли, сделанные из двух деревянных рамок, обтянутых сеткой с ячейками 25X50 мм.

Пол в клетках делают из хорошо оструганных, плотно пригнанных досок, уложенных с небольшим уклоном к лицевой стороне, по всей длине клетки оставляют щель шириной до 2 см для стока мочи. Чтобы в клетке было всегда чисто и сухо, делают двойной пол: поверх сплошного пола накладывают выдвижные щитки из деревянных реек. Расстояние между рейками—1,7— 2 см, ширина реек — 2 см.

Реечные полы особенно удобны для содержания подсосных маток. Такой пол предохраняет крольчат от заражения опасным заболеванием — кокцидиозом.

Крышу у клетки лучше делать односкатной, с наклоном к задней стенке. Для защиты от дождя и солнца с фасадной стороны делают козырек. На передней стенке рядом с дверкой оборудуют наружные ясли для сена и травы с решеткой из вертикально поставленных металлических или деревянных прутьев, укрепленных на расстоянии 3—5 см один от другого. В клетке на высоте 15—20 см от пола нужно сделать полоску для отдыха подсосной матки: это особенно необходимо ей в то время, когда крольчата начинают выходить из гнезда.

Как собрать пух. Пух кроликов пуховых пород тонок, нежен, обладает низкой теплопроводностью. Собирают пух выщипыванием с помощью металлического гребня (наиболее рациональный способ) и стрижкой.

Выщипывание обычно начинают со спины, потом переходят на грудь, бока, брюшко и ноги.

С крольчат пух собирают первый раз в возрасте 2— 2,5 месяцев, как правило, стрижкой, которую проводят остроконечными ножницами длиной 15—20 см. Редким гребнем на спине делают пробор и стригут от него вниз к бокам и другим частям туловища, второй раз выщипывают в возрасте 4—4,5 месяцев и третий раз в возрасте 6,5 месяцев. У взрослых животных —4—6 раз в году.

С кролика пуховой породы пух можно собирать в течение всего года, но зимой его выщипывают не полностью, а летом (при линьке) проводят полное выщипывание или стрижку. Пуховой покров у ангорских кроликов при нормальном их кормлении сменяется примерно через каждые 2 месяца, поэтому и собирать пух следует через такой же промежуток времени.

С беременных маток пух собирают только в первые 12 дней после покрытия. Первый раз пух собирают у 2-месячных кроликов и потом через каждые 2—2,5 месяца.

Шерсть-линьку также можно использовать для прядения. Как известно, на устройство гнезда матки выщипывают свой пух. В теплое время года этот пух можно без вреда для крольчат собрать, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не разрушить гнездо.

                                            КОРМЛЕНИЕ

Основные корма для кроликов — сено, трава, корнеплоды. Из зеленых кормов можно использовать клевер, злаковые растения, а также сорняки — полынь, подорожник, осот, молочай, одуванчик, тысячелистник, крапиву, лопух, сурепку и др., листья корнеплодов, листья осины, липы, ивы, рябины и других древесных и кустарниковых пород. Перед скармливанием кроликам траву необходимо провялить на солнце. Траву бобовых растений (клевер, вику, горох) следует давать осторожно, чтобы не вызвать заболевания кишечника. Ее дают в смеси со злаковыми травами и не больше 60 г на одну взрослую голову в день.

Из грубых кормов для кроликов наиболее пригодны сено луговое или бобовое (хорошо облиственное), веники из молодых веток, яровая солома; из сочных — морковь, свекла, турнепс, картофель, тыква, корки арбуза, капуста. Концентрированные корма для кроликов — овес, ячмень, кукуруза, горох, вика, чечевица, отруби, комбикорм.

Можно кроликам давать также яблоки, рябину, желуди, очистки картофеля (мытые), молочные корма — молоко, обрат, простоквашу; минеральные — поваренная соль, мел, костная мука. Корма должны быть свежими, не заплесневелыми, не загнившими.

В летнее время кроликов можно кормить травой с очень небольшой добавкой концентратов. Ранняя весенняя зелень — дикорастущие травы, одуванчики, крапива — прекрасный корм для кроликов. Но не рекомендуется кормить их все время одной и той же травой. Замечено, например, что крольчата, которым дают только одуванчики, заметно отстают в росте.

Такие растения, как болиголов, дурман, белена, наперстянка, ландыш, вороний глаз, живокость, чистотел — ядовиты, их давать кроликам нельзя.

В зимнее время кролики охотно поедают корнеплоды и картофель. Дают их сырыми, очищенными от земли и вымытыми. Промерзшие корнеплоды варят, а морковь оттаивают и дают сырой. Это самый полезный для них корм.

Сено — основной корм кроликов в зимнее время, но поздно убранное, грубое сено они едят плохо. Зимой, кроме сена на ночь, кроликам можно давать свеженарубленные ветви с корой. Кору кролики очень любят.

Лучшим концентрированным кормом для кроликов является овес. Скармливают его в сухом виде. Другие зерновые корма — горох, кукурузу, чечевицу, вику — за 2—3 часа до скармливания замачивают. Отруби и комбикорм дают слегка увлажненными. Ячмень лучше скармливать в дробленом виде.

Минеральные корма — поваренную соль, мел — смешивают с концентратами. Чем лучше по качеству основные корма, тем меньше можно давать минеральной подкормки. Листья свеклы обязательно надо посыпать молотым мелом.

Поить кроликов нужно ежедневно утром и вечером перед кормлением, а в особенно жаркие дни и днем. В холодную погоду всех кроликов, за исключением подсосных маток, можно поить один раз в день водой комнатной температуры. Если такой воды нет, лучше давать снег, а не холодную воду.

Кролики быстро привыкают к определенному режиму, которого и следует придерживаться. Подсосных маток и молодняк до 2,5-месячного возраста необходимо кормить не менее 4-х раз в сутки, остальное поголовье — не менее 3-х раз.

Можно пользоваться следующими схемами кормления.

Трехкратное кормление зимой:

в 8 часов — половина суточной нормы концентратов и половина суточной нормы сена;

в 12 часов — суточная норма корнеплодов;

в 17 часов — остальные концентраты и сено (или веточный корм).

Трехкратное кормление летом:

в 6 часов — половина суточной нормы концентратов и третья часть нормы травы;

в 15 часов — третья часть суточной нормы травы;

в 19 часов — остальные концентраты и траву (или веточный корм).

Откорм кроликов. Кролики хорошо откармливаются. Чтобы получить вкусное и питательное мясо, лучше всего откармливать в течение месяца молодняк в возрасте трех с половиной—четырех месяцев или взрослых кроликов.

В первые 10 дней после начала откорма кроликам значительно сокращают дачу сена и увеличивают количество концентратов.

В следующие 10 дней кроликам дают корма, способствующие интенсивному отложению жира: кукурузное зерно, овес, ячмень, вареный слегка подсоленный картофель в смеси с отрубями.

В последние 10 дней кроликов нужно кормить так, чтобы они поедали максимальное количество пищи. Добиться этого можно скармливанием ароматических трав — укропа, петрушки, сельдерея и других растений, охотно поедаемых этими животными. Одновременно дают различные концентраты, состав их часто меняют. Грубого корма скармливают минимальное количество.

Лучше всего кролики откармливаются, если они рассажены в клетке по одному. Хорошо откормленный кролик становится округлой формы, мех на нем гладкий, блестящий.

Примерные суточные нормы кормов кроликам разных возрастов и предельные нормы скармливания:

Примерные рационы для кроликов (г. на одну голову)

Предельные нормы скармливания кормов взрослым кроликам (г. на одну голову)

На одну крольчиху живым весом 4 кг при получении от нее 20 крольчат в год требуется кормов (в г.):

                             ЕСЛИ КРОЛИК ЗАБОЛЕЛ

В целях профилактики болезней купленных кроликов первые 3 недели нужно держать в отдельном помещении. Если по прошествии этого времени среди них не окажется больных, вновь приобретенных кроликов можно помещать вместе с остальными, но в разные клетки.

При каждом случае заболевания кролика нужно дезинфицировать помещение. Для этого его тщательно очищают от навоза, стены и пол обильно поливают свежегашеной известью (на 10 л воды 2 кг негашеной извести), 1%-ным раствором формалина или горячим зольным щелоком. Через сутки после такой дезинфекции все помещение нужно вымыть горячей водой и лишь после этого помещать животных.

Если крольчатам 20—30-дневного возраста не хватает материнского молока, они понемногу начинают поедать грубые корма, предназначенные для матери, в результате чего заболевают воспалением желудка и кишечника. Это же заболевание может возникнуть и у взрослых кроликов при поедании недоброкачественных кормов, непровяленной травы, большого количества бобовых трав, при грязном содержании.

При заболевании желудочно-кишечного тракта кроликов 12—20 часов выдерживают на голодной диете, а затем начинают понемногу давать доброкачественные, легкоперевариваемые корма (лучше всего запаренный комбикорм в смеси с вареным картофелем) и проводят следующее лечение:

- при нарушении пищеварения (завал кишечника) дают внутрь 3—5 г глауберовой или карлсбадской соли или 1 — 1,5 чайной ложки касторового масла; растирают живот 5%-ным раствором пищевой соли, ставят клизму из теплой, слегка мыльной воды; выпускают больного кролика из клетки, для того, чтобы он побегал;

- при вздутии живота (тимпании) дают внутрь 5—8 мл 10%-ного раствора ихтиола, осторожно растирают живот, выпускают из клетки для моциона;

- при поносе 1—2 раза в день дают внутрь синтомицин (по 0,1 г) и отвар дубовой коры (1—2 чайные ложки), из сочных кормов дают лишь небольшое количество моркови и травы. Овес слегка поджаривают, летом дают немного доброкачественного сена.

Кокцидиоз. Заболевание печени или кишечника у молодых кроликов, в возрасте от 1,5 до 4 месяцев.

Признаки заболевания: потеря аппетита, слабость, исхудание, бледность слизистых оболочек, иногда развитие желтухи. Часто наблюдаются вздутие живота и понос. Заболевшие животные отстают в росте, нередко погибают. Особенно велик падеж молодняка в возрасте до 2 месяцев.

Радикального средства лечения против кокцидиоза кроликов пока нет. Но этого заболевания можно не допустить, если выполнять следующие правила:

1. Содержать кроликов в клетках с реечным или сетчатым полом, на котором не задерживается кал.

2. Поддерживать в кормушках чистоту: летом ежедневно, а зимой через день тщательно очищать клетку.

3. Периодически дезинфицировать клетки путем обваривания их крутым кипятком.

4. Не допускать загрязнения корма калом, для чего корма задавать не на пол, а в кормушки; вода в поилках должна быть чистой, ее нужно чаще менять.

5. В помещении, где содержатся кролики, всегда должно быть сухо.

Заразный насморк (инфекционный ринит). Заболевают взрослые кролики и молодняк.

Признаки заболевания: слизистые или гнойные истечения из носа, кролик чихает, на передних лапках появляются зачесы.

Лечение. Больных кроликов надо немедленно отделить от здоровых. Один раз в день в течение 7—10 дней больному животному вводят в каждую ноздрю 4—5 капель 1%-ного раствора фурациллина.

Кроликов, не выздоровевших в течение 15 дней, целесообразно забить.

Инфекционный стоматит (мокрая мордочка). Заболевают крольчата в возрасте от 20 дней до 3 месяцев.

Признаки заболевания: слюнотечение, исхудание.

Лечение. Ротовую полость промывают 2%-ным раствором медного купороса или один раз в день в течение трех-четырех дней засыпают в рот порошок белого стрептоцида. Кормят мягкими высокопитательными кормами.

(Материал с сайта "Домашние вести")

 http://www.domovest.ru/

   Самое трудное – начало, потом пойдет легче и увереннее. Подберите себе подходящий вариант, и смело вперед. Пробуйте, все будет хорошо.