КРЕСТЬЯНСКИЙ СОВЕТНИК

(Приложение к сайту – СЕЛЯНОЧКА)

Выпуск № 38

09.09.2009г.

   Сейчас люди поняли, что натуральный и без всякой химии продукт приобрести в магазине практически не возможно. А потреблять “медленную смерть” тоже не хочется. Вот и пошел народ на рынок, к местным бабушкам и дедушкам за свеженькой и экологически чистенькой продукцией. Кроме того и цена поменьше, да и выбрать можно пощупав и понюхав. Многие взялись сами производить сельхозпродукцию, однако опыта маловато, допускают ошибки, разочаровываются и в отчаянии бросают это дело. Чтобы помочь освоить азы науки выращивания животных и птицы, мы и предлагаем подборку материалов на эту тему.

Содержание и разведение гусей.

Разведение в приусадебных и садовых участках гусей очень выгодно, так как их содержание требует относительно мало затрат и средств. Уже ранней весной гуси почти полностью переходят на подножный корм. Холодов они не боятся и очень неприхотливы. Главное условие при содержании гусей — обилие подстилки. В настоящее время в стране разводят много пород гусей: уральские, роменские, холмогорские, китайские, кубанские, владимирские глинистые, итальянские, ландские и др. В отличие от других видов сельскохозяйственной птицы гуси более позднеспелые: половая зрелость наступает в возрасте 8—10 месяцев. С возрастом у гусей яйценоскость повышается — до трехлетнего возраста в среднем на 10—20%. За весенне-летний период от одной гусыни можно получить до 100 яиц. Хорошо откормленный молодняк в возрасте 2—2,5 мес. весит до 3,5 кг.

Гусеводство начинается с подбора пар. При выборе самок и самцов следует обращать внимание на их происхождение — нельзя приобретать родственную птицу.
Гусак обычно на 1—1,5 кг тяжелее самки, у него на крыле должны быть два маленьких перышка («ножницы»). В осенний период самка выбирает себе гусака и тут надо следить, чтобы между ними не было родственной связи. Если самка выбрала гусака из чужого стада, лучше приобрести или обменять его на другую птицу. При отборе самцов помимо воспроизводительной способности следует обращать внимание на их боевитость, способность защитить свое стадо от чужаков. У хорошего гусака должно быть по десять маховых перьев первого и второго порядков, столько же должно быть рулевых верхних и нижних перьев на хвосте. Нельзя оставлять на племя гусака, которого забивают гусыни. Ежегодно стадо гусей на 20—30% пополняют молодой птицей.

Содержат гусей в зимний период на глубокой подстилке толщиной не менее 30 см. В помещении огораживают несколько закутков, в которых отдельно содержатся старые и молодые гусаки с гусынями. Чтобы получать от гусынь больше оплодотворенных яиц, птицу следует постоянно выгуливать. На каждого гусака надо оставлять 3—5 гусынь. Срок эксплуатации хороших проверенных гусаков — 8—11 лет. Если в стаде только молодые гусаки, то для страховки нагрузку на них уменьшают. Не оправдавших себя гусаков осенью забивают на мясо. В случной сезон гусаков лучше содержать раздельно, так как они могут драться друг с другом. Чтобы гусаки жили дружно, зимой их кормят отдельно от гусынь. Из общей кормушки кормят всех гусаков, кроме вожака. Весной гусаки держатся и кормятся каждый отдельно со своей семьей, а после пополнения молодняком все семьи объединяются в одно стадо.

В случной сезон устанавливают гнезда, которые лучше перегораживать, чтобы гусыни сидели спокойно и не было драк. С конца февраля — начала марта гусыни начинают кладку яиц. Снесенные яйца следует осторожно собрать и хранить в сухом месте при температуре 7—13С. Яйца ежедневно перекладывают и хранят не более месяца. Чтобы повысить вывод гусят, яйца под гусыню-наседку кладут не позже, чем через 10 дней после их снесения. В стаде обычно держат не только гусынь-наседок, но и гусынь, которые плохо насиживают яйца, но отличаются высокой яйценоскостью. От таких гусынь получают много яиц, которые подкладывают к наседкам. Надо стараться, чтобы все гусыни почти одновременно сели насиживать яйца, что позволит получить одновозрастные выводки. Если же какая-либо из гусынь села раньше других, то не беспокойте ее, но подложите ей одно яйцо. Когда же остальные гусыни сядут на яйца, то этой гусыне подложите яйца, а первое (лучше обманное, ложное или подкладень) заберите. Яйца хорошо подкладывать под гусынь вечером. Гнезда готовят из дерева размером 60X70 см, высота стенок 15—20 см. На дно стелят подстилку, сверху которой кладут гусиный пух. Садятся в гнезда гусыни обычно с середины марта, что зависит от погодных условий и содержания птиц. Снесенные яйца хранят в вертикальном положении острым концом вниз, периодически яйца переворачивают. Обычно через 3—5 дней яйца подкладывают под гусыню. Через 10—12 дней осторожно яйца вынимают из гнезда и просматривают на овоскопе, удаляя жировые и задохликов. На 28-й день яйца обрызгивают водой, на 29-й день появляются поклевыши, а на 30—31-й дни — весь вывод. После того, как гусята обсохнут под матерью, их забирают. Через 10—12 ч гусятам дают слабо окрашенную марганцовкой воду. Кормят гусят смесью из вареного яйца и молотой кукурузы или пшеницы.
В недельном возрасте гусятам можно скармливать полувлажные мешанки, в состав которых вводят хорошо измельченную траву (крапива, одуванчик, клевер, люцерна и др.), обрат, измельченные зерновые корма, часть которых (горох, ячмень, пшеница) перед измельчением следует прорастить. При наличии выгулов в мешанки витаминные препараты не добавляют.
Режим кормления гусят следующий. Утром, днем (два раза) и вечером — полувлажная мешанка, на ночь — измельченные зеленые корма. Летом гусей кормят только вечером, приучая их приходить на ночь домой. В помещении, где содержатся гуси, должны постоянно находиться минеральные корма и свежая вода, а также кормушка с крупным речным песком или гравием.

Гусынь следует кормить ограниченно, так как они быстро набирают массу и могут ожиреть, что отрицательно скажется на их продуктивности и оплодотворенности яиц. Если самки набрали излишнюю живую массу (при помощи ладони под крыльями легко обнаружить жировые бугры), их следует ограничить в корме, снижая долю концентрированных кормов. В случной сезон гусынь кормят вволю.

Зимой гусей кормят кормосмесью, приготовленной из измельченных корнеклубнеплодов (картофеля не более 80 г на голову в сутки), мучнистых кормов и травяной муки. Днем гусей подкармливают мелко измельченными корнеплодами, среди которых должна быть морковь. С января на ночь птице дают дополнительно по 100—120 г пророщенного зерна.

При выращивании гусей на мясо в клетки помещают 17—20 суточных гусят на 1 м2 пола.
Температура в помещении должна быть в пределах 30С в первые дни выращивания и затем ее снижают до 20С к 20-дневному возрасту. Первую неделю освещение должно быть круглосуточным (4 Вт на 1 м2 пола), к двухмесячному возрасту световой день сокращают до 15 ч. Затем молодняк и взрослых гусей содержат на глубокой подстилке с плотностью посадки 2 головы на 1 м2 пола. Гусят с двухмесячного возраста содержат при 7—8-часовом световом дне, а в период яйцекладки световой день увеличивают до 15 ч.

В рационах гусей нельзя резко увеличивать или снижать уровень рекомендуемых норм кормления, так как избыток питательных веществ в рационе влечет за собой ожирение птицы и прекращение яйцекладки, а при недостаточном питании — снижение живой массы и продуктивности птицы. В зимний период рационы для гусей требуется обогащать витаминам А, О и Е. Необходимо учитывать, что гуси хорошо потребляют корм ночью. Они, хорошо переваривают клетчатку: в их суточных рационах может быть до 700 г зеленых кормов, до 500 г овощей и корнеплодов, до 300 г травяной муки. В осенне-зимний непродуктивный период можно использовать для гусей следующий суточный рацион: смесь зерновых злаков — 130 г, зерно бобовых — 25 г, мучнистые норма — 60 г, травяная мука — 50 г или хвойная мука — 20 г, дрожжи сухие — 5 г или свежие пекарские — 10—15 г, корма животного происхождения — 5 г, свекла — 250 г, вареный картофель —-80 г, мел, ракушка — 10 г, фосфаты — 2 г, соль поваренная — 1,5 г. В продуктивный период увеличивают долю высокобелковых и витаминных кормов, а также минеральных подкормок. При правильном кормлении и хорошем содержании от каждой гусыни можно получить до 50 гусят за сезон. Кормушка для взрослых гусей делается из расчета не менее 13 см, а поилка — не менее 2 см на голову.

Для получения ценного пера и пуха гусей ощипывают 2 раза в год, собирая со взрослой птицы по 300—500 г. От каждых пяти гусей можно получить столько пера и пуха, которых хватит для изготовления подушки. Пух гусей по своей ценности уступает только гагачьему. Вещи, изготовленные из него, хорошо сохраняют тепло даже в сильные морозы.

Сначала надо провести пробную щипку, выдергивая перья из различных частей тела.
Сформированные перья (у них белый очин) легко выдергиваются, особенно в жаркую погоду. Перед щипкой несколько раз проводят рукой против залегания перьев. Молодые растущие перья не выдергивают. Сначала ощипывают перо, а затем пух. Для этого большим и указательным пальцами выдергивают перо и пух в сторону, их залегания. Щипят перо и пух небольшими пучками, чтобы не причинять беспокойство птице. Нельзя ощипывать голову, крылья, верхнюю часть шеи, зоб и хвост.

Щипку начинают с киля, для чего гуся кладут спиной на колени, плотно прижимая к ним крылья; ноги связывают. После зоба переходят на спину и бока, заканчивая щипку передней части спины и шеи. После щипки птицу усиленно кормят, уделяя внимание белковым кормам. Через месяц ощипанная птица мало чем отличается от неощипанных сверстников. Повторное ощипывание повторяют через 1,5—2 месяца после первого. Обычно гусей ощипывают в возрасте 80—90 и 125—135 дней.

(Материал с сайта "Домашние вести")

 http://www.domovest.ru/

Основы содержания кур

Любителю-птицеводу до приобретения птицы следует мнительным образом продумать и подготовить условия  ее содержания, так как от этого будет зависеть развитие, прирост живой массы и продуктивность птицы. Для содержания кур в личном подворье или на приусадебном хозяйстве (дачном) чаще всего используют приспособленные помещения. В таких помещениях зимой, как правило, бывает тепло (зачастую в таком помещении содержатся другие домашние животные — корова, поросенок), однако основные гигиенические требования, необходимые при содержании птицы, здесь не соблюдаются. Поэтому целесообразно приспособить или построить упрощенный, но отдельный птичник. Особенно при содержании птицы на садово-огородном, дачном участке.

При строительстве специального помещения следует соблюдать условия: участок для его строительства должен размещаться на сухом возвышенном месте с низким залеганием грунтовых вод с легким уклоном на юг, что обеспечивает сток воды, и в стороне от других построек, чтобы исключить излишнее хищение и беспокойство птицы. Такой участок рано освобождается от снега, быстрее просыхает и покрывается зеленью.

Если место низкое, то, чтобы предотвратить затопление птичника, делают насыпь из щебня. Она должна быть выше поверхности почвы на 15-20 см. насыпь заливают слоем глины с битым стеклом для защиты птицы от грызунов. На такую «подушку» кладут второй слой щебня толщиной 10-15 см, который заливают раствором цемента. После того как цемент просохнет, для гидроизоляции его покрывают тонким слоем горячего битума. Такая «подушка» может служить одновременно и полом для птичника. Он дешевле, гигиеничнее и долговечнее деревянного или глинобетонного.

Чтобы грунтовые воды не проникали в птичник, вокруг него устраивают дренажные канавки шириной до 50 см. На  дно канавок укладывают крупный, средний и

и щебень, который засыпают песком. Канавки  должны иметь выход в специальные собирательные колодцы.

Птичник располагают с подветренной стороны от жилого дома.

Оборудование птичника

Инвентарь и оборудование птичника. Инвентарь и оборудование, которые используются для птицы, должны соответствовать ее направлению продуктивности (породе) и возрасту, быть удобными, легко очищаться и дезинфицироваться.

Правильный выбор типа кормушки, ее конструкции и соотношения размеров отдельных элементов имеет решающее значение в экономии кормов, а также создает определенные удобства в обслуживании птицы. Лучшим материалом для кормушек и поилок служит оцинкованная жесть, но более доступны в домашних условиях кормушки из дерева (досок). По своему устройству кормушки можно разделить на два типа: напольные и подвесные. Каждая должна иметь внутренний бортик, который предохраняет корм от разбрасывания птицей.

Цыплятам, выращиваемых на полу, в первые дни жизни корм насыпают на фанерные щиты, по краям которых прибиты реечки высотой 2 см. Кроме того, рядом ставят обычные кормушки для птицы старшего возраста, чтобы цыплята постепенно привыкали к ним, особенно если они выращиваются без наседки. Рядом с такими кормушками кладут подставочки, которые облегчают доступ цыплят к кормушкам. Длина кормушки

для цыплят— 80 см, ширина— 20, высота— 11см. Боковины приподняты над желобом, к ним прикрепляется вертушка, которая одновременно служит ручкой для кормушки и предотвращает попадание птицы в нее. Вертушка делается или из дерева (палки диаметром 30 мм или бруска сечением 30x30 мм) или алюминиевой трубки диаметром 20 мм. По мере подрастания цыплят вертушка переставляется в более высокое положение для увеличения просвета между нею и кромкой желоба. Одной такой кормушки достаточно для кормления 40-50 цыплят до 60-дневного возраста и 20-25 молодок до 140-дневного возраста.

Для взрослых кур размеры такой кормушки следующие: длина — 110, ширина — 24, высота — 13 см. Одной такой кормушки достаточно для 20-30 кур. Желательно в птичнике иметь отдельные кормушки для влажных мешанок, металлические — для сухих кормов (смесей).

Деревянные — для минеральных кормов (ракушка, мел) и гравия. Деревянные кормушки для минеральных кормов можно крепить к стене птичника, где содержатся взрослые куры, на высоте 15-20 см от подстилки.

Под кормушки можно использовать плоские большие консервные банки из-под сельди, которые укрепляются на подставке высотой 50-60 см или подвешиваются к потолку на шнуре. В этом случае они могут выполнять и функцию поилок, высота подвеса 15-20 см от уровня подстилки.

При кормлении цыплят и взрослых кур сухими мучнистыми кормосмесями удобно пользоваться автоматической кормушкой, которая облегчает труд птицевода-любителя. Она состоит из ящика с крышкой, установленного в плоском корыте. Куры или цыплята, стоя на подножках с двух сторон, клюют корм из желобов кормушки. По мере освобождения последних корм автоматически досыпается, опадая вниз под действием своей массы. Разбрасывание корма предотвращается при помощи таких же бортиков, которые набиваются и на деревянные кормушки и обращены внутрь корыта на 1-1,5 см. Такую кормушку можно ставить на подставку, если использовать только для взрослой птицы, или прикреплять к стене, тогда более рационально используется площадь пола. Кормушку делают такого размера, чтобы она вмещала корма на все поголовье с запасом на 10-15 дней.

Если такая кормушки используется для цыплят, то желоба в ней прикрываются решеткой во избежание рассыпания корма.

В птичнике желательно иметь также отдельную кормушку для зелени, чтобы птица получала витамины в летнее время, если она не пользуется выгулом. Такая кормушка представляет собой небольшой ящик, подвешенный к стене на доступной высоте. Передняя стенка заменена металлической сеткой с размером ячеек 30х30 мм, в просветы которой птица склевывает зелень. В качестве кормушки для зеленых кормов можно использовать пластмассовые плетеные корзины.

Несмотря на свою небольшую массу, птица потребляет много воды. В первые 2-3 дня жизни вода для цыплят важнее, чем пища, а в первые 2-3 недели молодняк выпивает воды в 2 раза больше (в среднем на 1 кг живой массы 200-250 мл воды в сутки), чем съедают сухого кома. Поэтому в птичнике должны быть поилки (рис. 24-26), постоянно наполненные чистой водой. Поилки, как и кормушки, надо расставлять так, чтобы был обеспечен доступ к воде всего поголовья, не создавая скученности. При этом следует придерживаться норм фронта кормления и поения (фронт кормления и поения — это количество сантиметров длины кормушки и поилки, приходящиеся на одну голову).

Для поения птицы лучше использовать автопоилки промышленного изготовления, состоящие из сосуда и поддона. Их также можно изготовить самим. Такая поилка состоит из двух частей: металлического резервуара для воды и тазика-поддона. В резервуаре у края делают отверстие в 1 см, через которое вода поступает в тазик по мере того, как птица ее выпивает. Резервуар Б6 имеет дна, а верхнюю его часть делают в виде конуса для того, чтобы птица не залетала на него и не загрязняла воду. Поилку лучше делать из листового оцинкованного железа с хорошо запаянными швами. Ее ставят на кирпичи, положенные плашмя. В качестве резервуара для воды можно использовать 2-3-литровые бидончики, а для подставки ;— сковородки или жестяные банки из-под селедки с высотой бортиков 8-10 см. На расстоянии 2 см от края горлышка бидона для цыплят и 4 см — для кур просверливают отверстие диаметром 1 см. Пользуются такой поилкой следующим образом: наливают воду в сосуд до отверстия, сосуд накрывают поддоном и, придерживая рукой, быстро опрокидывают. Вода поступает в поддон по мере ее использования птицей. Аналогичного типа поилку можно сделать из стеклянной 3-х литровой бутыли, на горло которой надето кольцо из оцинкованного листового железа высотой 11,5см. В качестве поддона также используют сковороду или жестяную банку. В бутыль наливают воду, сверху надевают металлическую подставку-кольцо с предварительно просверленным отверстием диаметром 1 см на высоте 4 см, которую прикрывают поддоном. Быстрым движением переворачивают бутыль вниз горловиной. Так же, как и в первом случае, вода из бутыли через отверстие поступает в поддон по мере потребления птицей.

В условиях приусадебных хозяйств в качестве поилок могут служить также тазы или неглубокие ведра емкостью 2-3 литра. Лучше, если они установлены на подставку из досок высотой 60 см, ножки для подставки изготавливают из брусков 5x5 см. Подставка образует вокруг поилки платформу, на которую прыгает птица.

Насесты для кур — обязательный элемент оборудования для птичника при напольном содержании. Они позволяют более рационально использовать полезную площадь пола, поддерживать санитарный режим, а также получать чистый помет. Их изготавливают из гладко оструганных деревянных брусков (сечением 4x6 см), пропитанных керосином. Устраивать насесты лучше горизонтально, чем горкой (ступеньками), чтобы птицы, сидящие на верхних планках, не пачкали пометом сидящих под ними. Для кур яичных пород на высоте — 90, мясояичных — 60 и цыплят до 140 дней — 30-35 см от уровня подстилки в удаленный от окон наиболее теплой части птичника. Расстояние между брусками для кур яичных пород — 25-30 см, для мясояичных — 30-35 см, для цыплят до 140 дней — 20 см.

Для удобства обслуживания, чистки и дезинфекции насесты делают разборными. Под ними следует размещать пометный щит, с которого легче собирать и удалять помет (пудрет). В летних домиках насесты устраивают по всей площади помещения. Количество насестов должно быть рассчитано таким образом, чтобы на них хватило места для размещения всех кур одновременно. Для этого необходимо учитывать нормативы, предусматривающие на одну голову кур яичных пород насест длиной 18-20 см, мясояичных пород — 20-25 см, одного цыпленка до 140 дней — 12-15 см.

Необходимый элемент оборудования птичника при содержании взрослых кур — гнезда из теса или фанеры. Для яичных кур ширина гнезда — 30, глубина — 20, высота — 30 см, для мясояичных и мясных соответственно 35,20 и 35 см. Гнезда размещают в легкодоступной для кур затемненной части птичника, чтобы во время яйцекладки куры чувствовали себя спокойно. В гнезде несушки находятся в среднем 90 мин, поэтому в птичнике должно быть не менее одного гнезда в расчете на 5 кур. Гнезда устанавливают на расстоянии 60-80 см от уровня пола. Перед каждым из них ставят планку, на которую птица взлетает, чтобы войти в гнездо. Площадь под гнездами можно использовать для устройства зольных ванн. На дно гнезда насыпают мягкую чистую солому, мох или опилки, которые меняют по мере загрязнения, или кладут мягкие резиновые коврики, удобные для периодического мытья. Чтобы птица не ночевала в гнездах и не пачкала их, входные отверстия гнезд на ночь закрывают, памятуя о том, что если курица не снесла яйцо до 17 ч, то яйцекладка переносится на ранние утренние часы.

Зольные ванны необходимы для борьбы с эктопаразитами, которые причиняют беспокойство птице и нередко служат переносчиками многих заболеваний. Ванны выполняют из дерева в виде ящика с высотой стенок 18 см. Длина и ширина в среднем составляют 125 и 70 см. Ванны засыпают смесью сухого песка, сухой тонко измельченной глины и сухой древесной золы в соотношении 1:1:1.

Для чистки птичника используют лопаты, вилы, метлы. Для удаления помета и чистки насестов служит скребок пометный — металлическая пластинка, верхняя часть которой слегка согнута вперед и короче нижней половины. Нижняя половина прямая, примерно в 3 раза шире верхней части, к которой приварена ручка с отверстием для деревянной палки.

Для поимки, например, при проведении ветеринарного осмотра, профилактических прививок и т. д. используют крючок для ловли птиц, позволяющий выборочно вылавливать отдельных особей за ногу без особого беспокойства стада. Он делается из проволоки толщиной 4 мм, общая длина — 1 м, в том числе длина закругленной части крючка — 15 см.

Для проведения ветеринарных мероприятий на всем поголовье используют ловчую клетку, которая представляет собой обычную клетку из металлической сетки с выдвигающими вверх торцовыми стенками. Клетку приставляют к лазу, открывают вверх выдвижную стенку и загоняют птицу в клетку. Затем закрывают лаз и опускают стенку клетки. После выполнения мероприятий птицу отсаживают в другую клетку или отгороженную часть птичника. Обычно такую клетку делают на 5-10 кур. При необходимости операцию повторяют.

Корма

В приусадебном птицеводстве следует в первую очередь использовать отходы кухни, огорода, сада.

Картофель

Картофель. Для кормления кур можно использовать мелкий, непригодный для пищевых целей картофель и его очистки. Проросший картофель (особенно ростки) содержит ядовитое вещество — соланин. Поэтому после варки такого картофеля воду следует сливать. Использовать ее для приготовления влажных мешанок нельзя.

Картофель в вареном виде скармливают птице во влажных мешанках. Его хорошо разминают и тщательно смешивают с мучными кормами. Картофель скармливают курам в количестве 50-100 г. Цыплятам с 5-10-дневного возраста до 10-15% от массы зерномучных кормов.

Хлеб

Хлеб. Корки черствого белого и черного хлеба, размоченные в горячей воде, могут составлять до 50-60% рациона кур, цыплят. Не следует допускать, чтобы хлеб плесневел, так как плесень может вызвать расстройство пищеварения и другие заболевания птицы.

Отходы кухни

Отходы кухни: головы, хвосты и внутренности рыб, остатки мясных и рыбных блюд можно скармливать птице во влажных мешанках. Свежие дробленые кости богаты не только минеральными веществами, но и белками.

Зеленые и сочные корма

Зеленые и сочные корма, получаемые при уборке огорода (морковный, свекольный, капустный лист; корне-клубнеплоды: морковь, свеклу, брюкву), полезно скармливать птице в измельченном виде в отдельности, а также, добавляя их во влажную мешанку. Отходы сада — яблоки и груши — можно скармливать взрослой птице в измельченном виде.

В личных подворьях из животных кормов используют снятое молоко, пахту, боенские отходы, мясо-утиль, мелкую рыбу, лягушек, майских жуков, моллюсков, а также рыбную и мясокостную муку. Все белковые корма дают птице во влажных мешанках. Летом мясные и рыбные отходы можно сохранять продолжительное время в консервированном виде. Отходы мясопродуктов следует консервировать свежей молочной сывороткой и сохранять в течение 2-х недель при температуре не выше 20 С. Для этого мясо разрубают на куски по 1,5-2 кг и погружают в свежую молочную сыворотку, сверху кладут гнет. Консервированное мясо хранят в хорошо вентилируемом помещении. Рыбные отходы измельчают в фарш, в который добавляют метабисульфит натрия в количестве 2% от консервируемой массы и тщательно перемешивают. Хранят их в чистой деревянной или стеклянной посуде.

Из белковых кормов растительного происхождения птице скармливают, горох, сою, кормовые бобы, чечевицу, нут, жмыхи и шроты. Эти корма можно скармливать в сухих и влажных мешанках: взрослым курам по 8-10 г, молодняку 10-15-дневного возраста— 2 г на голову в день. С возрастом норму увеличивают. Льняной жмых молодняку начинают скармливать с 30-дневного возраста, а хлопчатниковый — с 3-месячного. Хлопчатниковый жмых скармливают после его проверки на содержание ядовитого вещества — госсипола. Шроты, как правило, более ценный корм для птицы, чем жмыхи.

Пищевые качества гороха, вики, чечевицы и бобов значительно повышается после варки, поэтому их скармливают отварными, во влажной мешанке.

(Материал с сайта - "Все о курах")

http://facesofamerica2000.org/

Содержание и разведение индюков.

У индеек основная роль в выведении молодняка отводится самцу, от которого зависит оплодотворенность яиц. На воспроизводительные способности индюка могут влиять ряд факторов. Зимой индюки очень плохо переносят холод, угнетает их и темное помещение, в их рационе должно быть достаточное количество кормов животного происхождения, им обязателен моцион (как и для самок).

Индейки сравнительно легко переносят морозы до —15С, но несутся лучше при температуре +5—10С. На каждую индейку в помещении отводят около 1 — 1,5 м2 пола. Насесты делают из бруса размером от 7X7 до 9X9 см, устанавливая их на высоте 60—80 см от пола. На каждую индейку должно приходиться не менее 50 см насеста. Обязательно наличие зольно-песочных ванн. Обычно за сезон индейки откладывают 60—80 яиц. Начинают они нестись в годовалом возрасте. Чтобы самцы во время спаривания не ранили самок, у первых два раза в сезон обрезают и сглаживают напильником когти, а иногда и шпоры.

Сначала самка сносит 4—6 яиц, затем после 1—3-дневного перерыва снова начинает нестись. Постепенно перерывы в циклах яйцекладки становятся длиннее, а сами циклы короче. Для улучшения продуктивности самок используют дополнительное освещение помещений. Надо учитывать, что из всей домашней птицы индейки наиболее склонны к чрезмерному резервированию жира. Чтобы избежать этого, птице нужно предоставлять постоянный моцион.

Уход за индейками имеет свои особенности. Индейки-самки после снесения десятка—двух яиц начинают клохтать. Если требуется возобновить яйцекладку, индеек сгоняют с гнезда, клохтуний помещают в прохладное место, подпускают к ним самцов, иногда применяют сильные раздражители: смена яркости освещения, шум, смена помещения и т. д. Однако следует учитывать, что к концу яйцекладки снижается оплодотворенность яиц.

Наседок на яйца сажают с марта до июня. Под наседку кладут обычно 16—20 яиц, т. е. столько, сколько она может закрыть своим телом. В темном укромном месте ставят гнездо, в которое насыпают сухую землю слоем до 10 см, а сверху кладут сухую подстилку. Рядом с гнездом ставят корм, воду и минеральную подкормку. Обязательно наличие ящика со смесью золы и песка. Температура около гнезда не должна быть ниже 10С. В Племенной период индюки часто отказываются от корма. Чтобы, не снизилась их упитанность, на ночь индюков держат раздельно от самок, а также усиленно подкармливают смесями из витаминных кормов (морковь, молочные корма, дрожжи, проращенное зерно, травяная и хвойная мука). Часть кормов скармливают в дрожжеванном виде. В племенной период рано утром индейкам скармливают примерно треть суточной нормы в виде сухой смеси, составленной из размолотых зерновых кормов. В дневное и вечернее время птице дают влажные кормосмеси, а поздно вечером сухую мешанку или проращенное зерно. Обязательно применяют добавки препаратов витаминов. В состав мешанок вводят рубленые корнеплоды и овощи в количестве до 200 г на голову в сутки, сухую молодую траву до 70 г, молоко или обрат до 100 г. Самке продуктивностью до 30 яиц в месяц нужно скармливать в сутки до 130 г зерна и 50 г мучнистых кормов.

Ежедневно наседки должны 1—3 раза пользоваться непродолжительным моционом. Если птица во время насиживания не ест и не пьет, ее надо снять с гнезда и поднести к кормушке и так повторять, пока она не станет есть и пить самостоятельно. Пока наседки клюют корм, надо осмотреть яйца на 7—8 и на 26 дни на овоскопе. Индюшата появляются на свет на 27—28 день. Вылупившихся индюшат сначала отбирают в ящик и подсаживают к матери лишь после того, как вылупятся все птенцы. Под одну наседку можно подсадить до 40 индюшат, которых она с успехом может вырастить.

(Материал с сайта "Домашние вести")

http://www.domovest.ru/

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ

   Перепелиные яйца — ценнейший лечебный антибактериальный, иммуномодулирующий и противоопухолевый продукт. Яйца перепелов по многим питательным веществам превосходят куриные, так, например, в пяти перепелиных яйцах, по массе равных одному куриному, содержится в 5 раз больше калия, в 4,5 раза — железа, в 2,5 раза витаминов В1 и В2, значительно больше в перепелиных яйцах витамина А, фосфора, меди,. кобальта, никотиновой кислоты, лимитирующих и прочих кислот, У перепелов в яйцах больше белка, чем у других выводковых птиц. Например, у кур в яйцах содержится 55,8% белка, а у перепелов — 60%.
   Исследования диетологов показали, что перепелиное яйцо обладает энергетической ценностью 168/100 г в сравнении с куриным 157/1 00 г.
   Высокая пищевая ценность перепелиного яйца обусловлена значительным содержанием в нем легкоусвояемого белка, разнообразных жиров и жирорастворимых витаминов в необходимом для человека объеме. Это своеобразный биологический набор необходимых для человека веществ, настоящая ампула здоровья. Необходимо заметить, что при содержании в перепелином яйце множества витаминов и микроэлементов, в нем полностью отсутствует холестерин, к тому же в перепелиных яйцах никогда не бывает сальмонеллы, более того, они не вызывают аллергии, способствуют излечению от нее.
   Перепела устойчивы к инфекциям, и поэтому их продукция экологически чистая.
   Перепелиные яйца древнейший диетический продукт. В древние времена яйца и мясо перепелов использовались в восточной народной медицине.
В настоящее время в зарубежных странах, например, в Японии, перепелиные яйца занимают одно из первых мест по потреблению населением. О том, как популярен этот продукт, говорит и то, что перепелиные яйца там продают всюду, даже... в газетных киосках. А в японских школах детям в обязательном порядке перед началом занятий дают по два перепелиных яйца. В нашей стране, с ее нездоровой экологической обстановкой, широкое распространение ценнейшего в этом отношении продукта необходимо не меньше, чем в Японии.
   Не удивительно, что яйца перепелок считаются отличным вспомогательным продуктом, применяемым при лечении некоторых заболеваний. Кроме того, по вкусовым качествам они превосходят яйца других видов сельскохозяйственной птицы. В Германии провели сравнительную дегустацию яиц кур, перепелок и цесарок. Лучшую оценку получили яйца перепелов и цесарок.
   Еще одной уникальной особенностью отличаются перепелиные яйца — они могут длительное время храниться при комнатной температуре, содержимое яйца может немного усохнуть, но до сих пор не было случаев порчи яиц от развития в них микроорганизмов (т.е. они не тухнут). В них содержится незаменимая аминокислота лизолин, которая препятствует развитию микрофлоры, поэтому при хранении их в условиях комнатной температуры в течение нескольких месяцев может наблюдаться только усыхание содержимого яйца, но не порча.
   Считается, что перепелиные яйца помогают лечить печень и почки, сердце и желудок, гипертонию и бронхиальную астму, возобновляют половую потенцию, выводят из организма радионуклиды. Это качество перепелиных яиц особо важно для пораженных радиацией областей России, Украины, Беларуси.
   Белорусским детям чернобыльской зоны на протяжении двух месяцев давали перепелиные яйца, и в результате их состояние здоровья значительно улучшилось.
   Доказано, что при расстройстве нервной системы, малокровии, сахарном диабете прием перепелиных яиц намного улучшает состояние больных.
   Наша медицина также подтверждает благотворное влияние перепелиных яиц.    Медиками проводились исследования, в результате которых у больных после двухмесячного потребления перепелиных яиц повысилась работоспособность, нормализовалась работа сердца.
   У больных хроническим холециститом улучшилось самочувствие, пропали постоянная горечь во рту, отрыжка и боль в правом подреберье, приступы почти прекратились.
   Некоторое облегчение наступает и у больных бронхиальной астмой, атеросклеротическим кардиосклерозом, стенокардией. Они употребляли по 4 яйца утром натощак за полчаса до еды, И уже на десятый день уменьшались сердечные и головные боли, понижалось кровяное давление, улучшалось общее самочувствие. На курс лечения гипертонической болезни употреблялось до 120 яиц; сахарного диабета, туберкулеза, малокровия и бронхиальной астмы -до 250 яиц. Яйца давали в сыром виде утром рано натощак.  В первые      три дня больные употребляли по З яйца, а потом по 5 яиц.
   По отзывам людей престарелого возраста, регулярно употребляющих перепелиные яйца, уже через два месяца у них наблюдалось улучшение здоровья: пропадали боли в суставах, укреплялись ослабленные корни волос, улучшалось зрение и слух.
   Перепелиное яйцо — необходимый продукт для регулярного употребления женщинами до и после родов, подверженных различного рода заболеваниям в это время.
   Белком перепелиного яйца можно смазывать порезы на теле, ожоги. Очень полезно употреблять перепелиные яйца детям, у которых замедлено общее развитие, а также для нормализации обмена веществ и стимуляции кровообращения. детям перепелиные яйца дают по 2—6 штук в день в зависимости от возраста, взрослым по 4—6 штук ежедневно натощак. Полезнее всего их есть в сыром виде (предварительно обдав кипятком 2—3 секунды), запивая горячей водой. Такое диетическое питание продолжается обычно 3—4 месяца без перерыва.
Дети, которые постоянно употребляют перепелиные яйца, лучше учатся, лучше воспринимают материал на уроках, легче запоминают.
   Все, кто употребляют яйца перепелов как деликатес или как вспомогательное лечебное средство, утверждают, что самочувствие у них намного улучшилось.

(Материал с сайта Б.В.КОВАЛЕНКО)

 

Не бойтесь, у вас все получится!