Хатха Йога. Корректный подход к позвоночнику

 Продолжение рассказа о путешествии в Тибет от Ирины Межаковой (Московская школа йоги КПП "Ваджра"). Начало в предыдущих выпусках...

Отдохнув, мы собрались в столовой и, поделившись впечатлениями, договорились о начале первого дня Коры, который начинался с утра следующего. В столовой топили печь и мы, просушивая обувь, рукавички и шапки, уютно уединились в небольшие стайки и засиделись до самого отбоя. Самочувствие большинства уже было стабильным, поэтому спокойно переночевав, ранним утром мы отправились к отправной точке.

  Только что вспомнила о том, что ремонт дороги у них привычное  мероприятие. И нам приходилось ждать пока проезжая часть будет свободна для проезда до 40 минут. Такое случалось три раза, и вот в первый день нашего маршрута вокруг Священного Кайласа так же. Мы вышли из автобуса, и пошли пешком, прогулявшись совсем немного, нас вернули на свои места и быстро довезли до ступы.

Эта ступа служила вратами, по традиции ее нужно обойти трижды, оставив частичку своего материального тела: волосы или ногти, или капли крови, так же можно оставлять старую одежду. Никто из нас ничего подобного не делал, мы просто обошли ступу и потом, пройдя через нее, позвонили в ритуальный колокол, висевший в центре свода.

 По идее с этого места нужно было, и начинать Кору, но нас на автобусе повезли ближе к подножию великого и загадочного Кайлаша. Получив необходимые рекомендации от гида и, получив свой "ланч-пакет", мы отправились в путь. В повседневной жизни, придерживаясь принципов в выборе продуктов питания, я иногда скучаю по всяким шоколадкам в  ярких призывных упаковках, наши "ланч пакеты" были наполнены именно такими "вкусностями", и есть их можно было, за неимением выбора, с чистой совестью.

    С торжественной серьезностью мы пошли. Горы поражали своей красотой и таинственностью повторяющихся форм. Некоторые имели такие гладкие срезы, что мы останавливались, что бы рассмотреть эти следы не природных происхождений. Как будто большим ножом разрезали масло, такие ровные и идеальные поверхности, по которым видны следы черных потеков, происхождение которых пока не выяснено. Все, что имеет отношение  к Гималаям, а именно с Кайлашем, связано лишь с предположениями. Каждый выступ горы имеет свой водопад, а иногда и два, окаймляющих и разделяющий их друг от друга.  Почти все эти водопады "уходили" в гору, внизу, то есть вода, падала сверху плато горы и не вытекали ни рекой ни ручьем, она оставалась серебристыми лентами при горе, уходя куда- то внутрь у подножия. Это подтверждалось сухой и каменистой почвой, скупо покрытой  низкой травой, такое тоже мы видели впервые.

  Самое непостижимое для нашего восприятия были входы в некоторые выступы горы. В гладкой поверхности огромное отверстие, такое, что через него сможет пройти небольшой самолет, оно прямоугольной формы и с закругленными углами, закрыто изнутри большим камнем, без зазоров или просветов. Мы, конечно не проверяли, потому что подняться по гладкой поверхности, даже со снаряжением невозможно. Говорят, что Кайлаш дышащая гора и вырастает ежегодно на десять метров. Еще говорят, что ни один альпинист не пробовал забраться на вершину, и экспедиции туда не ходят. Загадочное и тихое место, окутываемое песнями ветром, даже облака танцуют над ним свой танец мандалы. Я пыталась сфотографировать красивую картину на небе. Мое внимание привлек просвет между облаками в форме указывающей направление стрелки. Потом я заметила, что облака движутся навстречу друг другу, они как бы соединяют невидимый шов. Периодически посматривая на небо, я это явление отмечала каждый раз. Мне хотелось остановиться, что бы в неподвижности понаблюдать за этим красивым небесным танцем.

   Имея такую привычку - смотреть на небо, я частенько фотографирую небо над городом, в котором живу. Почти месяц летом я живу в Закарпатье, там тоже есть горы с поющим свободным ветром, но такого явления мне не доводилось видеть.

  Низко парящие над головой орлы и огромные вороны, своим великолепием и в близком расстоянии тоже провоцировали нас останавливаться, что бы полюбоваться их повадками и полетом. Орлы, охотясь, летали так низко, что можно было рассмотреть глаза и клюв и подрагивание краешков перьев на широких крыльях. Красивые и редкие птицы, свободные и вызывающие восторженный трепет, смешанный с глубоким чувством уважения.

   Наш дорога в первый день имела очень небольшой угол подъема, мы все равно шли прогулочным темпом и то и дело смотрели в спины обгоняющих нас тибетцев. Они, улыбчивые, монотонно проговаривающие мантры, иногда с молитвенными барабанами, здоровались, обходя нас, шли гораздо быстрее. От них пахло парным ячьм молоком и сухим сеном. От сильного постоянного ветра и палящего солнца возраст тибетца определить невозможно. Они часто шли стайками смешанных поколений, и самых маленьких несли за спиной. По-тибетски приветствие звучит мелодично: "таштэле"! Так мы с ними и здоровались.

    Традиционно Кору идут по направлению часовой стрелки, и только последователи традиции Бон, идут в противоположном направлении.

Их меньше, но мы часто встречали таких паломников. Мы делали небольшой привал в месте, специально предназначенным для отдыха. Накрытое тентом место служило столовой. Нам дали термос кипятка и мы съели свои шоколадные батончики и печенье. Мне даже захотелось лапши быстрого приготовления, так аппетитно ее поглощали наши погонщики яков и команда поваров с гидом, но нужно было идти дальше. Шли мы так медленно, что яки, несущие наш багаж с провизией, и идущие с ними повара нас обогнали еще до привала.

  До гестхауса нам помогли добрать ребята из группы, которые пришли раньше. Дело в том, что мы сошли с широкой дороги на живописную тропу, ближе к реке, она вела к монастырю, а наш дом стоял выше. Окриками, а больше вниманием, направленным на нас мы поняли, что это наши и зовут они нас, размахивая руками. Так мы прошли первый день, самочувствие было у большинства хорошим, нагуляв аппетит, мы с удовольствием поели рис с овощами. За столом сидели долго, смеялись, рассказывая друг другу свои переживания и наблюдения. Те, кто пришел раньше всех, поднимались ближе к Кайлашу, некоторые ходили к монастырю. Мы попросили нашего гида приготовить нам пораньше завтрак, что бы выйти рано утром, к нашему пожеланию присоединились еще некоторые и, таким образом группа разделилась надвое.

 Выспавшись в своих теплых спальниках, в насквозь проветриваемых комнатах, мы позавтракали при свечах. Горячий тибетский суп с лепешками холодным утром - лучший завтрак в Гималаях. Тунду сказал, что путь нам покажут две японки, которые неоднократно идут Кору. Мы вышли в тихое ночное пространство с низким ярким звездным небом, горы, ветер и все остальные обитатели этого поднебесья спали. Японки взяли слишком быстрый для нас темп, поэтому мы очень быстро отстали от них, вереница мерцающих фонариков, похожих на звезды указывала направление пути, поэтому мы выбрали свой темп и медленно начали подъем.

  Тибетские команды так же лихо и непринужденно обгоняли нас, они тоже делали привалы, обычно они просто садились или ложились на камень вдоль дороги и просто отдыхали, а когда мы подходили к такому камню, они просто включали фонарик, давая понять таким образом, что место занято. Второй день самый трудный, ответственный, поэтому и самый важный. Небо своим величием и красотой мерцающих звезд придавало сил и вдохновения. Самая яркая - полярная звезда поначалу мной воспринималась как огонек фонарика, настолько она была яркой и низкой над хребтом горы, куда мы направлялись. Когда мы взошли на первый долгий подъем, начало светать. Так хотелось остановиться, что бы поснимать, заснеженные верхушки отражали нежнейший оттенок розового, было очень холодно, и мы уже поднимались на крутой утес, тропа сужалась, поэтому останавливаться было нежелательным. До перевала еще оставалось около часа. Высота набиралась резко, и это очень сказывалось на состоянии. Монотонность дыхания и понимания того, что назад путь сложнее, чем вперед, привела мысли в порядок. Очень замерз нос и фаланги пальцев рук. Проходящие мимо тибетцы улыбались, напевали мантры, здоровались, отвечать на улыбку, сил было мало. Что бы отключить внутренний диалог окончательно я стала начитывать Ом мани падме хум, так и шла. Дышать носом было все сложнее и сердце учащенно билось, нельзя допускать перегрев организма, другими словами, если начинаешь потеть, значит темп слишком высокий. Так нас предупредил организатор нашего паломничества - Сергей, он занимается такими трекингами около двадцати лет.  Я останавливалась, и мой друг меня здорово поддерживал, мягко уговаривая делать полшага, медленнее, но только не стоять. Общее состояние ума было пустым, но в то же время плотным, я поймала себя на том, что уговариваю себя идти, сравнивая Кору с жизненным путем.

  Подъемы, круто направленные вверх обещали ожидание перевала-самой высокой точки, но как только мы поднимались наверх, открывался следующий подъем. На какое то мгновение мне показалось, что я стою на месте, Таких было четыре подъема, и вот, увидев большое количество тибетских молитвенных флажков и ритуальные вскрики (они кричат "со-со-со......" пока хватает выдоха), мы поняли, что добрались.

  Здесь многие паломники делают привал, усаживаются в уютные кружочки и подкрепляются тем, что принесли с собой. Здесь случилось нечто необъяснимое. Мы захотели выяснить какое именно это место: для поминания усопших или для пожелания за живых. Здесь было много огромных воронов, таких же размеров, что и орлы. Я подошла поближе и, протягивая им свой ланч пакет, спросила, жестикулируя, как могла, они засмеялись в ответ моим комичным изображениям "усопших" и "здравствующих". Это было как в игре "ассоциации", когда игрок показывает команде то или иное слово, а они угадывают. В моем случае ничего не вышло, но, как только я стала от них отходить, мои  руки стали горячими. Странно то, что я стояла с ними недолго, а ладони  были настолько замерзшими, что я не могла чувствовать пальцы.

Как же приятно, когда тебе просто не холодно. Мы немного спустились, и у реки сделали привал. Здесь тоже было много молитвенных флажков, и мы привязали те, что принесли с собой, предварительно написав на них пожелания своим близким людям.

  Второй пакет с пайком мы отдали тибетскому мальчику, который стоял со своим папой в ожидании остальных, уставший и озябший он принял его с равнодушием и небольшим удивлением.
  Солнце уже поднялось высоко, пришлось надеть очки, и мы продолжили спуск. Было немного скользко, потому что снег стал таять, и некоторые тропы нужно было обходить по снегу. Пару раз мы поскальзывались, но не падали.  Шли осторожно и неспеша, наслаждаясь красотой вокруг, было тихо и радостно, как будто началась весна. Немного спустившись вниз, мы услышали окрики, нам махали руками девчонки из нашей группы, они оказались по ту сторону реки, мы отозвались и пошли дальше. Талые ледяные дорожки закончились, можно было идти более уверенно. Спустившись к месту, откуда открывался панорамный вид на долину, снова сделали привал. Батарейка в моем фотоаппарате разрядилась, и я снимала на камеру в телефоне. На Коре заряжать  негде, нас предупреждали заранее и акцентировали внимание на том, чтобы мы заранее об этом позаботились.

Впереди предстоял очень крутой спуск, идти нужно было "зигзагом", ступать осторожно, потому что подтаявшие островки снега разжижали почву, и она в некоторых местах было неожиданно скользкой. Мой друг вышел на спуск раньше, потому что почувствовал охлаждение. Я не могла остановиться с фотографированием всего вокруг. Когда спустилась к краю, увидела, что он на половине пути. Посмотрев, как осторожно он идет,  начала медленно спускаться. Из-под ноги неожиданно покатился камушек, отскакивая от точек удара, он падал  вниз. Я начала размышлять о том, что вот так и мы в жизни от силы влияния внешних обстоятельств можем неожиданно изменить свое место, и если упасть здесь, то покатишься точно так же как этот камушек. Потом мысли перенеслись на анатомию, я предположила, что смерть наступает мгновенно от перелома шеи. Тут моя нога скользнула резко вперед и в сторону, в следующее мгновение я обнаружила себя сидя на корточках, с вытянутой вперед ногой. Опорная нога медленно скользила по мягкой почве, вытянутая тормозила, отталкиваясь от воздуха. Попытка подняться направляла меня ближе к краю, я просто заплакала, даже не я а тело, глаза просто затопило, как в детстве - испуга и отчаяния. Я даже тихо произносила имя своего друга, понимая, что сама себя едва слышу. Действия тела происходили сами по себе - спина подалась назад так, что я села на место не раз спасшее мне жизнь. Центр тяжести нашел более устойчивую точку опоры, да и текстура  ткани брюк добавила сцепления, и сидела я очень романтично, свесив ножки вниз, рыдая навзрыд и взахлеб - как положено, после молниеносного осознания как прекрасна Жизнь и мое место в ней. Поднявшись и спускаясь на дрожащих ногах дальше, я продолжала оплакивать свой страх смерти. Меня обгоняли скороходы второй группы, что вышли три часа спустя нашего.