Все на рыбалку! Выпуск 66, 2001

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Нехорошо начинать с плохих новостей, но эта новость "облетела" вчера многие информационные каналы, поэтому ниже вы сможете прочитать подробности о трагедии на Ладожском озере, которая случилась в ночь с 15 на 16 марта.

(Лента новостей БИА от 17.03.01) Минувшей ночью в Кировском районе Ленинградской области произошла трагедия. Неподалеку от населенного пункта Лаврово под лед Ладожского озера провалился автомобиль УАЗ с восемью рыбаками. Спастись удалось лишь двоим - Андрею Дегтяреву и Сергею Трусову. Для шести остальных любителей подледного лова эта рыбалка оказалась последней. Имена погибших установлены это Сергей Дмитриев, его сын Андрей, Александр Демченко, Сергей Орлов, Александр Миронов и Борис Конкин. Все они являлись сотрудниками "Ленгипротранса". На место происшествия выехали сотрудники Северо-Западного регионального центра МЧС, которые попытаются поднять затонувшую машину.
Позже стали известны новые подробности трагедии, случившейся минувшей ночью на Новололадожском канале. Как сообщили в Северо-Западном региональном центре МЧС, здесь под лед провалились 5 машин - два УАЗА, "Газель", "Нива" и "Дэу". Напомним, что ранее сообщалось только об одной утонувшей машине. Для шести человек, находившихся в одном из УАЗов, этот выезд на рыбалку оказался последним в жизни. Люди из остальных машин, по предположению спасателей, сумели выбраться самостоятельно, однако сколько их было, пока неизвестно.

Помолчим немного...

---

А теперь, продолжим. Вы, наверно, заметили, что рассылка начала выходить немного реже, чем обычно. Это связано с тем, что последние две недели мне пришлось очень много заниматься новым проектом - созданием еженедельной недорогой газеты для рыбаков "Питерский рыбак", сигнальной номер которой можно было получить вчера (в субботу) на выставке "Охота и рыболовство" в Санкт-Петербурге. О чем она вы узнаете из выдержки из редакционной статьи. Предполагаемый тираж 5000 экз. (пока), объем номера - 8 полос и один раз в месяц - "толстушка" (16 полос).

Вы держите в руках пилотный номер новой рыбацкой газеты.
О чем она и чем она будет отличаться от других периодических изданий?
Прежде всего - это газета писем, отчетов о рыбалках удачных и не очень, а, главное, о том, что наболело и о том, что уже нет никаких сил терпеть на водоемах нашего региона. Газета создается рыбаками Санкт-Петербурга и Ленинградской области для своих же братьев-рыболовов.
Несколько слов об истории рождения издания. Ни для кого не секрет, что ежегодно появляются новые, доселе неизвестные технологии, которые меняют нашу жизнь, создавая новые проблемы и находя решения для старых проблем. Как раз с помощью Интернет, одной из таких технологий, стало возможным общение питерских рыболовов и оперативный обмен информацией о прошлых и будущих рыбалках, а также текущей обстановке на водоемах. Мы поняли, что только недорогое еженедельное печатное издание сможет не только сделать общедоступной имеющуюся информацию, но и объединить рыболовов региона для обсуждения и решения наболевших проблем.
Наша газета открыта как для рыболовов-любителей и спортсменов, так и для промысловиков, а также тех, кто ловит рыбу по промысловым лицензиям.
Мы будем очень благодарны, если читатели будут сообщать нам о случаях браконьерства и загрязнения водоемов. Мы же, со своей стороны, попытаемся "довести" эту информации до тех государственных организаций и лиц, которые обязаны бороться с этим.
К сожалению, сейчас происходит довольно активное формирование в умах жителей нашего региона образа "рыбака-идиота", который ради десятка "хвостов" готов рисковать своей жизнью. Самое ужасное, что при этом говорят и пишут не об общечеловеческих ценностях (здоровье нормального мужика и спокойствии его близких), а о деньгах и убытках бюджета, которые были потрачены при спасении.
Мы попробуем пойти своим путем. Помня старую истину, что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих" мы попытаемся собирать и публиковать в газете (и на нашем Интернет-сайте) перед выходными подробный прогноз погоды, а также карты текущей ледовой обстановки на Финском заливе и Ладоге, и этим помочь людям принять безопасное решение о предполагаемом месте и времени для следующей рыбалки. Возможно, это снизит расходы бюджета и убавит работы нашим спасателям, перед которыми, не взирая не на что, надо каждому рыбаку глубоко поклониться в пояс.
В заключение, хочется поблагодарить депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Кривенченко и Балтийский Фонд Природы СПбОЕ, без финансовой поддержки которых невозможно было бы рождение этой газеты. Мы приглашаем всех к сотрудничеству. Звоните, присылайте сообщения по электронной почте, пишите.

Мы поможем рыбе клевать! С уважением,
Коллектив газеты "Питерский рыбак"

По всем вопросам, пожалуйста, пишите в редакцию по e-mail
Если вы хотите получить этот номер (бесплатно!) в электронном виде (в pdf-формате, который можно посмотреть, воспользовавшись программой Adobe Acrobat Reader), направляйте свои заявки в редакцию по e-mail.
А теперь о самом выпуске рассылки. Его тема появилась после того, как у моего знакомого после многочисленных рыбалок затупились ножи на ледобуре и он попросил меня поискать в Интернете информацию о том, как лучше их наточить и, вообще, как правильно точить ножи (и не только для ледобуров). Вот, что (правда, очень немного) удалось найти.
Всего доброго,
Сергей

---

ЛЕДОБУРЫ

В сухом и толстом льду лунки лучше проделывать ледобуром. По производительности он намного превосходит пешню. В полуметровом льду лунку им можно просверливать за несколько секунд. Состоит ледобур из следующих основных частей: коловорот шток и сверло. Коловоротом придают ледобуру вращательное движение.
Типы ледобуров в зависимости от конструкции рабочей части: 1 - "Стакан", 2 - "Ложка", 3 -"Чашка", 4 - "Кольцо", 5-"Шнек".
В настоящее время завоевал популярность ледобур под названием "Шнек". А он хорош не только тем, что быстро и без особых усилий режет лед, но и выталкивает ледяные крошки на поверхность. Режущая часть шнекового ледобура состоит из двух съемных ножей, острия которых направлены к горизонту льда под углом 10-12╪. Вокруг штока подуглом 30╪ спиралью (4-5 полных оборота) идет лента шириной, 35мм толщиной 1.5 мм (шнек). Верхний конец этой ленты приварен к трубке штока, а нижний - к держателю одного из ножей. Шток у шнекового ледобура разрезной, шарнирно соединен в обойме и закреплен винтом. Во время транспортировки он складывается и делает бур компактным.
В качестве дополнительного оборудования к ледобурам можно отнести удленитель ледобура и ножи.

---

На сегодняшней день достать ледобур не представляет особого труда, даже лучшие зарубежные аналоги можно приобрести за цены от 50 до 120 долларов, что по карману многим рыболовам.
Принципиально ледобуры отличаются друг от друга конструкцией режущих частей и, как следствием легкостью бурения и ценой. С конструкцией наших ледобуров знакомы почти все рыболовы со стажем. Рассмотрим их зарубежные аналоги. Большинство ледобуров можно разделить на три группы в зависимости от типа ножей.

• Ледобуры с плоскими ножами с полукруглой режущей кромкой - самые простые ледобуры.
• Ледобуры с полусферическими съемными ножами с прямой режущей кромкой - средние по режущим свойствам ледобуры.
• Ледобуры с полусферическими ножами в виде съемной головки с заходом на ленту шнека - самые лучшие по режущим свойствам ледобуры.

Также ледобуры расделяются по диаметру сверления, так наш отечественный ледобур "Ленинградский" обеспечивает диаметр просверленного отверстия 120 мм, а импортные ледобуры позволяют проделать отверстие во льду до 200 мм, что позволяет ловить значительных лещей, чего нельзя сказать о наших аналогах. Зарубежные ледобуры помимо этого имеют небольшой вес, порядка 2,5 - 3 киллограмм и очень быстро позволяют справляться с любым льдом. Профессиональный рыболов с помощью хорошого ледобура просверливает метровую толщу льда за 12- 15 секунд и может сделать не напрягаясь до 10 лунок подряд.

---

Рекомендации по заточке ножей А. Марьянко

Краткий мануал для начинающих.

1. Для начала необходимо обзавестись парой (а лучше тремя) точильными брусками разной зернистости, чем больше размер бруска, тем лучше :
а - крупный (спеченное зерно легко различимо - обычно недорогие отечественные, продаются повсеместно, красного и белого цвета,
б - средний - в основном импортные, несколько дороже (часто двухслойные со слоем для окончательной доводки (см. пункт в)) - около 10 - 20 р.
в - чистовой доводки (правки), - отечественные на основе электрокорунда (для правки бритв), на основе оксида алюминия (белые и зеленоватые, т.н. изделие Кромка), подойдет и дно глиняной неглазированной чашки или гладкий кусок натурального мрамора.
Импортные натуральные (арканзаские) и искусственные (нортоновские), а также на основе синтетических алмазов - последние три категории для отпетых эстетов - очень дорогие.
Hаждачной бумагой не точу, и не рекомендую. Если больше нечем, то лучше брать водостойкую. (дополнение от набравшегося наглости Кошевого: вполне можно точить и на водостойком наждаке но обязательно на ровной поверхности, например куске стекла)
Методика проста - уделанные до безобразия кромки точатся в порядке (а-б-в), менее уделанные - (б-в), легкая доводка - только (в). Угол заточки зависит от задач и способа применения - для тонких задач от 15 до 20 гр., более тяжелые - 20-30, больше 30 - для рубки. Угол также зависит от материала клинка - более твердые позволяют использовать меньший угол, для мягких - угол нужен несколько больший.
Точка производится на смоченном (не залитом) водой или маслом бруске. Лично я предпочитаю воду. После точки брусок промывается моющим средством (например Кометом) со старой зубной щеткой. Правка производится на мыльной воде.
Методика точки: нож под постоянным углом к поверхности бруска ведут лезвием  вперед (так методически правильно) с потягом в сторону рукояти таким образом, что в исходном положении брусок находится возле рукояти, а в конце движения на бруске остается конец лезвия. Точить надо стараться используя полную длину бруска, для чего рекомендуется разместить его на гладкой поверхности и удерживать от смещения (можно даже закрепить). В принципе, можно точить и обухом вперед - для некачественных брусков это работает (для меня) даже лучше. Точка производится с одной стороны, пока на противоположной не покажется маленький буртик деформированного металла - далее точится другая сторона. По мере восстановления режущей кромки можно переходить к поочередной точке сторон (стадия (б). Правка производится только поочередно. Хочется подчеркнуть необходимость доводки кромки: уже после стадии (б) (а иногда и (а)) лезвие уже довольно острое - но такая кромка не очень долговечна.
Hаиболее сложным приемом является поддержание постоянного угла при точке: это навык, который надо вырабатывать. Для начинающего рекомендуется использование приспособления, укрепляемого на обухе (типа современных скобообразных скрепок с ушами - они позволяют видеть ошибки и держать угол постоянным). Для обладателей совсем кривых рук можно порекомендовать специальные приспособления (импортные и дорогие), где угол задается принудительно.
Изложенное относится к ножу: для бритв и скальпелей стадия правки несколько отличается.
Проверку остроты можно произвести на листе газеты: острое лезвие режет (не рвет) газету, удерживаемую за один конец, на весу. Можно попробовать брить волосы на руке (или у кого там где) - острое легко сбривает, без неприятных ощущений. Проверку лезвия пальцем следует производить очень осторожно и ПОПЕРЕК лезвия, а не вдоль - острая кромка должна цеплять папилляные линии на пальце (зубцы не должны быть видны невооруженным глазом).

---

Заточка ножей ледобура Мора-Эксперт Саша Неймарк Самое печальное, что мне приходилось слышать про эти ножи - что их поверхность тем или иным способом упрочнена. Достоверной информации об этом мне получить не удалось. Но как бы то ни было, повторную заточку ножи держат - сохранили остроту и мои ножи, заточенные за несколько рыбалок до конца прошлого сезона, и ножи Макса Дыдыкина, заточенные им год назад.
Обрабатывать будем внутреннюю, вогнутую сторону ножей. Возможно, обработка внешней, выпуклой стороны помогла бы нам сэкономить силы, но я это делать не пробовал. А вдруг там все-таки поверхностное упрочнение?
Специальной терминологией я, извините, не владею. Буду называть поверхности, которые мы собираемся обрабатывать, "сгон" и "режущая кромка".
Чтобы не путаться с числами, предположим, что хотя бы один из наших ножей в таком состоянии, что угол режущей кромки визуально определить можно. Наша задача - восстановить ножи, то есть сформировать углы сгона и режущей кромки примерно такими, какими они были на новых ножах.
Итак, приступим.
Сгон.
Похоже, угол сгона не играет решающей роли. На трех парах исследованных мной ножей эти углы изначально разные, и ничего. Поэтому при формировании сгона нужна главным образом решительность: включаем электроточило с кругом примерно подходящего диаметра, плотно прижимаем нож к торцу наждачного круга (он должен быть не плоским, а выпуклым, полукруглым) и плавно проводим по нему сгоном ножа. Если рука дрогнула, повторяем процедуру. Вот только придется сделать это и на втором ноже тоже, расстояние от крепежных отверстий до режущей кромки должно быть одинаковым. Впрочем, формировать сгон нужно гораздо реже, чем править режущую кромку. Чтобы повредить сгон, нужно сделать нечто более значимое, чем просто засадить бур в песок.
Режущая кромка.
Правка режущей кромки - дело тонкое, обычное электроточило нам здесь не поможет. Поскольку специальный точильный инструмент - редкость, делаем это вручную. Для начала берем круглый или полукруглый алмазный надфиль и формируем режущую кромку вчерне, стараясь восстановить ее былую форму. Надфиль держим по-простому, перпендикулярно режущей кромке. В статье А.Маилкова "Когда не бурит ледобур" в "Рыболове" 6/99 даются другие советы. Не знаю, что и сказать... Скорее всего, автор описывает другие ножи. Что он точил именно ножи от Мора-Эксперт, прямо в статье не сказано.
В первом приближении дело сделано. Но если на этом остановиться, заточки хватит на две-три лунки. Чтобы ножи работали долго, режущую кромку надо отшлифовать - чем тщательней, тем лучше. Как минимум понадобится самый нежный доводочный брусок (сейчас купить такой нетрудно, чаще всего они имеют форму параллелепипеда размером с палец). С помощью электроточила превращаем параллелепипед в цилиндр и работаем им, как надфилем, сначала довольно решительно, под конец - едва касаясь. Как можно чаще промываем водой и нож, и брусок. Если режущая кромка ярко и ровно блестит, можно заканчивать. А можно, если пыл не иссяк, переходить к следующему этапу - шлифовальной пасте. П.Моталов в статье "Русская экзотика" (см. "РРЖ" 3/00) рекомендует наносить пасту на покрытую кожей оправку. Наверное, это лучше, но подойдет и цилиндрик из твердого дерева, например, кусочек бамбуковой удочки (без лака) или очень сухой еловый сучок диаметром 10-20 мм. И, наконец, последний штрих для самых дотошных - арканзас, описанный в вышеупомянутой статье П. Моталова.
Если описанная процедура кажется сложной - тащите ножи, я поточу. В качестве оплаты принимаю описание интересного рыболовного места в электронном формате. Предоплата 100%.

---

А мужики-то, не знают...

Расскажите, пожалуйста, о рассылке "Все на рыбалку!" своим друзьям и знакомым и посетите наш сайт "Рекордные рыбы"

Всего доброго, с уважением,
Сергей

---

Уважаемые господа! Рассылка переводится в текстовый формат из формата html автоматически. Если вы хотите получать информацию без возможных искажений - подписывайтесь на рассылку в формате html. Если вы уже подписаны в текстовом формате - просто подпишитесь еще раз в html и отмените текстовый вариант.

---