Конструирование манекена
Начинать наработку на манекене нужно с простых перемещений-обходов вокруг него. Бить поначалу не стоит – достаточно просто вовремя прикладывать руку. Правильное перемещение гораздо более важный навык, чем еще одна сотня ударов, сделанных из неправильного положения. Оно потом не только усилит ваш удар, но и позволит попросту обходить защиту, которую ваш среднестатистический противник в лучшем случае привыкший к движению вперед-назад, считает непробиваемой.
Что дает работа на манекене, кроме навыка бить, не жалея? Она дает четкую форму движения. Ведь манекен, в отличие от живого человека, держит руку строго одинаково – а именно это и позволяет быстрее нащупать оптимальный путь подхода и оптимальный путь приложения силы. Манекену не больно и ему не надо завтра на работу. При работе на нем вы тратите все время только на себя, и прогрессируете в силу своих возможностей, не отставая от него и не мучаясь необходимостью "подавать ручку" очередному неумехе. Он никогда не будет нервничать, если вы делаете что-то не так. На него не получается обижаться. Только работай. Для себя и на себя. А то, что он вам ручку не подает, а стоит как вкопанный – так оно даже и лучше: вам самому приходится больше перемещаться, а значит, вы изначально учитесь работать именно на ходу, в движении.
Предлагаемый нами манекен представляет собой прочно вкопанный в землю столб с плотной и упругой обмоткой, чтобы его можно было пинать и бить, не повреждая рук и ног. Практика показала, что для этого лучше всего использовать старый размочаленный пеньковый канат, обернутый сверху так называемой туристской "пенкой".
Это очень важно, потому что после нескольких ударов по голому дереву вы можете получить подсознательную боязнь бить в полную силу. А вам нужно научиться бить именно в полную силу – бить так, как нельзя бить ни одного партнера. При этом надо стараться избегать ссадин на кулаках: при таких повреждениях нельзя продолжать набивку, так как из тренировочного процесса выпадает около недели. Лучше бить «меньше, да лучше» и тщательно следить за ударными частями. Закалка тогда идет быстро, хорошо и без стрессов, когда вы работаете непрерывно и без повреждений – на грани, но не переходя ее.
Правильный удар определяется как «увесистый», – то есть «полулегкий», не особо сильный, когда вы чувствуете, что можно сильнее – но при этом уже будет повреждение. Не бейте изо всех сил: в этом случае почти невозможно контролировать правильность удара, и таким образом вы легко можете исказить движение, чем лишь увеличиваете срок отработки, попутно с добавочным риском получить травму. Удары нужно наносить приблизительно на 50-60% ваших возможностей, а то и на 30-40. Постепенно ваши возможности будут расти, – и сила удара тоже. И вы сможете бить сильнее, не боясь повредить руку – так, что ваши 50% со временем окажутся куда больше, чем чьи-нибудь 150.
Защита рук при этом необязательна и даже, скорее, нежелательна. Просто не нужно спешить. Я сам никогда не пользовался боксерскими бинтами, но руки повреждаю очень редко. По-моему, бинты, создавая за счет своего давления своеобразную анестезию, а также ложное чувство защищенности и твердости кулака, сплошь и рядом побуждают вас бить сильнее, чем ваши руки способны выдержать. А потом, при переходе на работу незащищенным кулаком, обязательно будут повреждения – что мы и видим постоянно после уличных драк у многих боксеров. Они ведь привыкли к перчатке и бинтам – а тут все пришлось на голый кулак, который оказался не готов к такому режиму работы. Лучше уж постучать подольше, но сразу голым кулаком, как оно и будет в жизни. Тут каратисты правы. Но чрезмерно усердствовать и уродовать руки не стоит. Нормально подготовленный кулак почти не отличается от обычного, разве что кожа чуть грубее, но никаких жутких мозолей нет. Они не нужны.
Кроме того, забинтованная рука гораздо менее подвижна. Это приводит к тому, что ваша техника становится более грубой, размашистой, и при этом пропадают многие вариации "игры" запястьем, в реальной работе дающие возможность перейти на захват или нанести точечный удар. Скажем так – вы будете работать по манекену, приблизительно, как боксер по мешку. Так может быть, в этом случае лучше было бы по мешку и работать? Здесь гораздо выгоднее разделить различные типы наработки, а не смешивать их.
Далее – руки-ноги манекена. Столб трудно назвать манекеном, если у него нет «рук» и «ног», то есть рычагов, их имитирующих. У нашего манекена только одна рука, вбитая в столб посередине в специально просверленное отверстие, и одна нога, закрепленная так же. Если же вам понадобится отработать действия против второй руки после захвата первой, то это делается так: на уровне руки к столбу привязывается веревка или резиновый жгут, играющие роль захваченной руки, – и вы работаете против деревянной, не выпуская эту веревку.
Высота рук: верхняя – чуть ниже вашего плеча при свободной вертикальной стойке (мол, противник тоже в стойке стоит, чуть пригнулся); нижняя – на уровне верхней поверхности бедра ноги, поднятой параллельно земле. Таким образом, расстояние между рычагами будет около локтя.
Одна «рука», торчащая посередине, выгодна тем, что при работе можно быстро менять направления прохода, обходя столб как справа, так и слева. С мук-джонгом – традиционным манекеном для достаточно широко распространенного сегодня стиля винчун, – это получается плохо: вам все время приходится отвлекаться на «лишний» рычаг, что деформирует стойку и замедляет проход. Кроме того, в бревне гораздо легче проделать одно отверстие, чем проделать два на одной высоте – и не расколоть бревно. Все те, кто сам делал мук-джонги, знают об этой проблеме. А так – без проблем. К тому же, можно сделать рычаги гораздо толще – а значит, и надежнее.
Рычаги должны быть сменными, и разной длины. Короткие «руки» – чуть длиннее локтя, и длинные «ноги»– около двух с половиной локтей. Рычаги можно свободно менять местами. Стандартной позицией является «короткий сверху – длинный снизу». То есть, чтобы подойти к манекену, вам придется обойти торчащую вперед «ногу». При этом ваше тело само собой принимает характерную наклонную стойку – при работе на манекене вам не придется за этим следить сознательно, это выйдет само по себе. Далее: рычаги можно поменять местами, и тогда, поднырнув под длинный выпад «руки» противника, вы будете вынуждены отразить удар его короткого «колена».
Непосредственно под нижней ногой на веревке подвязывается свободно болтающееся тяжелое полено в толстой мягкой обмотке. Оно делается такой длины, что нижний его конец лежит на полу, а само оно в результате расположено к полу под углом, близким к 45 0 . На него можно наступать, его можно подсекать и выбивать. Кстати, в работе с этим "довеском" выявилась одна смешная особенность: "нога"-то после удара отлетает в сторону, и его постоянно приходится поправлять. А делать это удобнее всего –чем? Правильно, тоже ногой, разными зацепами и подсечками. И вот, вроде бы вы отрабатываете один и тот же удар, обращаете внимание только на него – но вдруг замечаете, что ваши ноги начали двигаться гораздо проворнее, а эти "необязательные " внеплановые подсечки получаются очень разнообразными и интересными. Что касается меня, то мне лично кажется, что эти постановки ноги на место были для тренировки ног даже более полезны, чем те удары, которые я собственно отрабатывал – но при этом и то, и другое отрабатывалось очень эффективно, в комплексе.
Рычаги, в отличие от "классических" манекенов выгоднее делать сменными, так как ваша задача в процессе работы – научиться их ВЫДЕРГИВАТЬ и ЛОМАТЬ. Даже, если это не получается, вы должны стремиться их сломать, потому что это и является целью тренировки. Поэтому у вас должно быть несколько запасных рычагов – опять же в мягкой обмотке, а способ крепления тоже должен быть максимально простым. На своем семинаре, который прошел во время майских праздников в Крыму, мы просто продалбливали столбы насквозь стамеской и вбивали рычаги в эти отверстия киянкой. При этом края отверстий намеренно оставляли грубыми, расщепленными. Это обеспечивало максимально плотное прилегание рычага и наиболее прочное их крепление. Все гениальное просто.
Обмотку для рычагов лучше всего сделайте в виде съемного рукава. Можно, в принципе, работать и без нее, но она предохранит вас от острых сколов и щепок, если вы все-таки сломаете рычаг, а также даст вам возможность отрабатывать жесткие травмирующие контрудары в конечности без возникновения подсознательной боязни удара по снаряду. Кроме того, запасные рычаги в такой обмотке можно использовать и для других отработок, - например, держа их в руках и имитируя с их помощью атаки. Очень хороший выход на тот случай, если манекенов меньше чем людей.
Сейчас, после проведенных «полевых испытаний», конструкция манекена несколько усовершенствована. Добавился третий рычаг, самый толстый, прочный и длинный, располагающийся намного выше головы занимающегося. Этот рычаг применяется для подвешивания на нем небольших мешков с песком, служащих в качестве промежуточных целей при отработке пресекающих ударов, сбивов, а также серий ударов. Так как нижние рычаги являются съемными, их можно даже убрать вовсе, полностью заменив подвешенными мешками. Или же мешки можно подвешивать и на нижние рычаги – все зависит только от тех задач, которые вы при этом себе ставите. Наличие сравнительно мягких мешков дает возможность нарабатывать в полную силу те удары, которые не удавалось поставить на партнере (чтобы не травмировать его) и на рычагах (чтобы не травмироваться самому). К тому же тот факт, что рычаг деревянный и его сломать трудно, для многих людей, особенно на начальных этапах тренировки, является фактором, существенно снижающим скорость и силу удара. Люди начинают бояться тренажера, который «наказывает» их именно за правильные сильные удары! Этого никак нельзя допустить. Поэтому все техники должны предварительно быть отработаны на этих самых подвесных мешках.
И напоследок – столб должен быть НЕПОДВИЖНЫМ. Никаких пружин, никаких рессор и крутящихся рычагов. Это очень сильно упрощает крепление – а кроме этого спасает ваши руки от «возврата» тяжелого бревна, которое легко может сломать вам запястье - причем, что характерно это легче всего может произойти именно тогда, когда вы все сделали правильно. Да и удар на неподвижной цели ставить удобнее. Так что лучше всего будет, не мудрствуя лукаво, просто вкопать его в землю. Отмечаю это специально, поскольку практически все проекты и реально изготовленные модели тренировочных манекенов, предлагаемые нашими умельцами, имеют в своей конструкции всякие пружины и подшипники. Это, как кажется проектировщикам, делает конструкцию более внушительной и должно позволить отработать больше технических вариантов. Но на практике такие надежды не оправдываются. Их конструкции, на изготовление которых затрачивается множество времени и средств, обычно пылятся в углу, и используются разве что вместо вешалок.
Дело в том, что все эти ухищрения не только не помогают, а наоборот, мешают отработке. Мало того, что там постоянно что-то отваливается и заедает - манекен при ударах начинает двигаться совершенно хаотично, так, как нормальный человек в бою двигаться не будет никогда. Вместо нормальной постановки удара в этом случае начинается "охота за мишенью", одинаковых техник при этом выполнять практически не удается, а вместо свободного перемещения и вложения силы боец постоянно "притормаживает", опасаясь, что манекен заедет ему на встречном движении. Ожидая возврата крутящегося рычага, он, как правило, стоит – а ведь должен был двигаться. И в итоге выходит не тренировка, а сущие мучения: сплошные нервы, дергания, ни одного нормального удара, отсутствие перемещений – и это, само собой тут же проявляется в спарринге. Такой снаряд сводит на нет весь смысл снарядной наработки, да еще и может серьезно повредить вам руки, вообще лишив возможности тренироваться на довольно долгий срок.
Напомню еще раз: лучшее - враг хорошего. Все гениальное – просто.
Таки образом мы заново открываем уникальный способ тренировки, который устроит и, надеюсь, примирит и самодельщиков и стилистов и даст развитию вашей личной техники новый толчок.
---------