Лучшие цветы в Вашем саду

Здравствуйте,уважаемые читатели! Осень все больше и больше вступает в свое права. Поэтому нам надо торопиться с подготовкой к зиме. В этом номере:

Садим тюльпаны

Выгонка луковичных

Живая изгородь в Вашем саду

и много другой увлекательной и полезной информации.

Садим тюльпаны

Оптимальное время посадки тюльпанов — вторая половина 1 сентября, но можно их садить и  несколько раньше. Главное, надо учитывать, что при слишком ранних или слишком поздних сроках посадки нарушается процесс их укоренения, что сказывается на цветении и продуктивности рас-
 тений. Если в дальнейшем обеспечить хороший уход, жизненные силы их восстановятся.

 Почву под тюльпаны и другие луковичные следует готовить заранее — за  2-6 недель до посадки. При перекопке  вносят минеральные и органические  удобрения. Удобрения, внесенные с  осени, частично вымываются (особенно калийные и азотные), но их действие обязательно скажется ранней весной.

 На грядки, отведенные под тюльпаны, вносят по 50 г/кв.м нитроаммофоса, 50-100 г суперфосфата, 200-250 мл (стакан) золы, 200 г костной муки, 5-6 кг перегноя или компоста. На тя-
 желые почвы для улучшения струк­туры добавляют просеянный от камней песок и торф, лучше — верховой (по 5 кг/кв.м). Если почва $ кислая, в нее вносят мел или до­ломитовую муку из расчета 100-Щ 300 г/кв.м. Доломитовая мука под ходит для луковичных лучше, т.к. в 3ней содержатся кальций и магний.

Хороша она еще и тем, что даже при избытке ее не происходит чрезмерного защелачивания почвы.

 Наиболее оптимальная ширина  гряд под тюльпаны — 1-1,5 м. Их лучше высаживать поперечными рядами, через 20 см. Расстояние между луковицами в зависимости от их размера — 7-15 см. Глубину посадки определяют размером луковиц, сортовыми особенностями, сроком посадки и типом  почвы. Крупноцветковые, высокорос­лые тюльпаны и на рыхлых, и на тор- фянистых почвах заглубляют на 20-27 см. При поздней посадке луковицы высаживают

 глубже на 5 см. Обычная посадка — на глубину 12-20 см  Вначале делают глубокую бороздку, раскладывают в нее f луковицы и осторожно вдавливают их в рыхлую почву, укладывая в нее сначала более крупные луковицы, а затем — мелкие и детку. Если почва сухая, бороздки поливают вначале водой, а затем, полуприсыпав луковицы, — их поливают раствором фунгици­да с добавлением микроэлементов, гетероауксина или гумата натрия — для лучшего укоренения. Когда грядка будет полностью засеяна, а луковицы засыпаны, сверху еще раз полейте посадку.

Укоренение тюльпанов   начинается при температуре л почвы — 9-4 град. При поздних сроках посадки (конец  октября-ноябрь) для более продолжительного сохранения тепла в почве на глубине залегания луковиц и продления периода укоренения гряды присыпают торфом, компостом или опилками.

Будет хорошо, если перед посадкой на дно бороздки насыпать и просеян­ный песок слоем в 2-3 см. Он предох­раняет луковицы от загнивания, спо­собствует лучшему развитию корней, при выкопке обозначает глубину зале­гания луковиц.

Если высаживаете много тюльпа­нов, детку лучше садить отдельно или размещать в отдельных рядах. Перед посадкой ее перебирают, поврежден­ные, мелкие, щуплые и усохшие, чтобы не создавать оча­гов развития гнили, выб­расывают. Из дет­ки тюльпанов через 2-3 года вырастают   круп­ные луковицы.

Тюльпаны хорошо растут в тени плодовых и декоративных листо­падных деревьев. Здесь им для роста и цветения вполне хватает света, пока на деревьях полностью не распустятся листья. Такое соседство с деревьями выдерживают и нарциссы. При посад­ке луковиц достаточно отступить от ствола дерева на 20 см, глубина посад­ки — 15-20 см. Мелкие корни деревьев в рядках удаляют. Дополнительное пи­тание (полив и подкормки тюльпанов) компенсирует деревьям такую вынуж­денную потерю корней. Выкапывать выращиваемые в таких условиях рас­тения нужно не реже, чем через 2 года. Можно высаживать тюльпаны и продольными рядами по центру гря­док с клубникой или земляникой. Та­кое соседство хорошо переносят и те, и другие.

Можно высаживать тюльпаны и другие луковичные прямо на газон большими или маленькими пятнами по 5-10 или по 20-100 штук. Для по­садки используют специальный совок или посадочную лопатку, края у кото­рой загибают внутрь. Совком на ско­шенном газоне аккуратно вырезают круглый кусок дернины чуть большего размера, чем диаметр луковицы. Ку­сочек дерна и почву складывают на подстилку (полиэтиленовую пленку, брезент). В выкопанную лунку при необходимости подсыпают пло­дородную почву и сажают одну лу­ковицу. Поливают и закрывают вырезанным кусочком дернины. Конечно, такая посадка требует мно­го времени, но зато газон после по­садки выглядит неповрежденным. Весной же он будет смотреться очень нарядным. Но не переусердствуйте: под листьями крупнолуковичных газон может погибнуть, поэтому и для удоб-ства ухода за тюльпанами, и для пользы газона его лучше выполоть, а когда усохнет надземная часть луко­вичных, подсеять вновь.

Для борьбы с мышами использу­ют отпугивающие средства, отравлен­ные приманки и ловушки. На поверх­ности посадки или в лунки для этих це­лей раскладывают опилки, золу или торфяную крошку, смоченные кероси­ном или креолином. Это отпугивает мышей. Муку смешивают с алебаст­ром или цементом, добавив чуть-чуть растительного масла, и раскладыва­ют в коробочки или обрезанные поли­этиленовые бутылки так, чтобы в них не попадала вода. Такая при­манка уничтожает грызунов. Можно использовать для борь­бы с грызунами и другие гото­вые приманки, имеющиеся в продаже.

Для выгонки тюльпаны са­жают с 5 по 15 октября. Вер­хушка луковицы при такой по­садке должна находиться на уровне почвы. Расстояние между растениями — 1-3 см. После посадки почву обильно поливают и оставляют лукови­цы для укоренения на 2 недели в непромерзаемом помещении при температуре не выше 10 град. Затем их выдерживают 2-3 месяца при 4-8 град, тепла.

Горшки с посаженными лу­ковицами можно прикопать в саду, укрыв торфом, песком, опавшими листьями, или по­ставить в нижнюю секцию хо­лодильника.

Надежда ГАЛЫНСКАЯ, канд. с-х наук, ЦБС НАН Беларуси, г. Минск.

Выгонка цветов.

Обоженные первым морозцем поник­ли увяли последние осенние цветы. Еще  немного, и снег надежно укроет корневища и луковицы с уже сформировавшими­ся в них миниатюрными цветками будущего года. В положенный срок они вырвутся на свободу, украшая сад россыпью  самых разнообразных по форме и окраске цветов. Но цветочным хороводом можно любоваться и зимой — на подоконнике. Стоит лишь освоить старинный и очень  простой способ «естественной» выгонки,  который не связан с расчетом получения  цветения к определенному сроку, а просто дает возможность дождаться цветения у любого наугад выбранного сорта.  Основная задача любой выгонки —охладить луковицы и корневища. Необходимость этого приема обуславливается закономерностями развития растений: зачаток будущего цветка вместе с листья-ми и стеблями образуется в луковице и  почках корневищ еще теплым летом, но  для того, чтобы он поднялся над землей,  нужен гормон роста, синтез которого  идет только при пониженных температуpax от + 9 до + 4 градусов. Такие температуры подземные части растений получают в осенне-зимний период, находясь в  почве. Поэтому искусственное охлаждение — это всего-навсего имитация естественных условий их произрастания в это  время.

Снижение температуры начинается в  сентябре, именно с этого месяца и приступают к охлаждению предназначенных   к выгонке луковиц и корневищ многолетних растений. В коробках или какой-либо  другой таре луковицы помещают в подвал  с температурой + 9 градусов (не ниже 4). ' Можно положить их и в холодильник, в от­деление для овощей.

С октября охлаждение луковиц прово­дят, уже поместив их во влажный суб­страт. Для этого их высаживают в емкос­ти — плошки, ящики, цветочные горшки,корзинки, которые опять-таки поме­щают в подвал, холодильник.

Корневища, чтобы не пересу­шить, лучше посадить еще в сентяб­ре, и сделать это можно до охлажде­ния. Не посадили в сентябре, сделай­те это в октябре, только пораньше. Луковицы для посадки должны быть сухими, для чего их время от време­ни надо проветривать. Во влажном месте у них начинают расти корни, которые при посадке легко повре­дить. Обломанные корни не восста­навливаются! Посадку ведут таким образом, чтобы под дном луковицы толщина песка или какого-либо дру­гого субстрата (рыхлой земли, опилок листвен­ных пород)была не менее4-6 см, а верхушка лукови­цы была бы вро­вень с поверхнос­тью земли. Раз­мещают луковицы почти вплотную друг к другу и стенкам емкости. Например, на 1 кв.м помещают 400 луковиц тюль­панов, 200 нарциссов или гиацинтов и до 1000 луковиц крокусов, иридодиктиумов, мускари и других мелколуковичных. Важ­но, чтобы всегда был влажный субстрат.

Завершение периода охлаждения на­ступает, когда бутон выходит из шейки лу­ковицы. Положение бутона легко опреде­лить на ощупь. Если бутон вышел из луко­вицы, он уже наверняка вырастет до нор­мальных размеров. С этого момента ем­кости можно перенести в теплое и свет­лое помещение, где скоро цветы раскро­ются во всю полноту своей красы.

Время завершения охлаждения у раз­ных культур и даже сортов неодинаково, поэтому и перенос емкостей на свет с уже подготовленными к цветению растениями идет как бы по конвейеру. Если вы хотите задержать цветение, то растения даже с прощупываемыми бутонами можно оста­вить на холоде и вынести на свет в более подходящее для вас время.

Не меньшее значение для формирова­ния хоровода цветения имеет и еще одно обстоятельство: с переносом растений на свет у них начинается рост, но время от начала роста до начала цветения у каждой культуры и даже сорта разное. У тюльпа­нов его продолжительность в зависимос­ти от сорта — 10-25 дней. Гиацинты и нар­циссы начинают цвести через две недели после переноса в теплое и светлое поме­щение. Крокусы в таких же условиях рас­цветают через три дня. Рекордсмены ско­рости роста — иридодиктиумы (карлико­вые луковичные ирисы). Их цветки диа­метром 7 см раскрываются прямо на гла­зах через несколько минут после того, как окажутся в тепле. Их бутоны окрашивают­ся и поднимаются над листьями на холо­де и в полной темноте.

Этот способ выгонки позволяет устро­ить среди зимы на окне великолепный парад цветущих растений со многими сюрпризами и приключениями для цвето­вода

Зацветут раньше срока

Получить цветущие лукович­ные растения раньше срока мож­но лишь с помощью выгонки.

Для выгонки гиацинтов ис­пользуют крупные (диаметром не менее 5 см), хорошо вызревшие, плотные луковицы с неповрежденным донцем. Высаживают их в первую неделю октября в горшки или ящики. В качестве субстрата можно использовать легкую пита­тельную смесь, состоящую из рав­ных частей дерновой, листовой земли, торфа и речного песка. На дно горшка необходимо положить дренаж. Луковицу высаживают легким вдавливанием донца в суб­страт, оставляя ее сверху на 2 см свободной.

Расстояние между посаженны­ми луковицами —2-2,5 см. После посадки обязателен полив. Затем горшки с посаженными луковица­ми гиацинтов на 10-12 недель пе­реносят в помещение с темпера­турой 5-9 град, и влажностью воз­духа 70-80%.

Для выгонки нарциссов отби­рают одно- и двухвершинные лу­ковицы диаметром 4-5 см.

Для ранней выгонки луковицы нарциссов высаживают в начале октября. Лучшая почва — смесь из дерновой земли, торфа и речного песка. Насыпав смесь слоем в 10 см в ящики или горшки, в нее са­жают луковицы, соблюдая рассто­яние между ними в 1 -2 см. Укоре­нение луковиц при температуре 5-7 град, в помещениях со слабым освещением происходит в течение 16-18-ти недель.

Для раннего цветения (в декабре-январе) тюльпанов их луковицы также высаживают в первых числах октября. Для выгонки в этот пери­од пригодны только раннецвету­щие сорта, период охлаждения ко­торых не превышает 16-ти недель. Для посадки отбирают здоровые луковицы (кожица их не должна иметь механических поврежде­ний). В диаметре они должны быть не менее 3-3,5 см.

Луковицы тюльпанов, предназ­наченные для средних сроков цве­тения (в феврале-марте), сажают 1-15 октября. Емкости (горшки, ящики) заполняют субстратом (чи­стый речной песок; смесь речно­го песка и торфа; смесь речного песка и дерновой земли; перлит). Толщина слоя субстрата должна быть 8-10 см.

Для выгонки тюльпанов нельзя использовать парниковую землю, компост, свежий навоз: они пред­ставляют благоприятную среду для различных патогенных бактерий.

Луковицы сажают на расстоя­нии 1-1,5 см друг от друга, слегка вдавливая их донца.

Сверху по самую верхушку лу­ковиц насыпают тот же субстрат

Наш разговор сегодня пой­дет о живых изгородях.

В зависимости от назначения, их делят на высокие (выше 2 м), сред­ние (1-2 м) и низкие или бордюры (менее 1 м). Особую группу состав­ляют так называемые живые стены (выше 2,5 м).

В наших условиях для высоких живых изгородей лучше всего под­ходят туя западная, карагана древо­видная, граб обыкновенный, липа мелколистная, боярышники, си­рень, вяз; для средних — туя запад­ная, карагана древовидная, боя­рышники, бирючина, барба­рис обыкновенный, жимо­лость, дерен, таволга Дугла­са, смородина альпийс­кая, снежноягодник бе­лый, кизильник блестя­щий; для бордюров — барбарис Тунберга, би­рючина, кизильник блес­тящий, смородина аль­пийская, таволга японс­кая.

Зеленые ограждения могут быть однорядные, двухрядные. Реже — трехрядные.В одноряд­ные высаживают расте­ния с густым ветвлением (боярышник, тую запад­ную). Такие заборы чаще всего создают для мас­кировки хозяйственных объектов. В декоратив­ных целях применяют красиво и обильно цветущие кус­тарники (чубушник, таволгу).

Для получения непроницаемых изгородей требуется более густая, двухрядная или трехрядная посад­ка.

Высокие кустарники и деревья для высоких изгородей высажива­ют реже, чем средние и низкие.

Как? Смотрите рекомендации, приведенные в таблице.

Если при посадке между двумя рядами кустарников установить на деревянных ко­льях невысокую металлическую сетку или натя­нуть 2-3 ряда проволоки, ог­раждение из зе­леных насажде­ний будет непро-ходимым не только для чело­века, но и для мелких живот­ных.

Через 2-4 ее и сделают невидимой. Эти изгоро­ди особенно рекомендуются для окаймления территорий, в которых отсутствуют капитальные огражде­ния. Наиболее подходят для такой по­садки различные виды боярышников. Эта изгородь намного надежнее ка­менного или деревянного забора. К тому же устройство ее обойдется на­много дешевле.

Очень эффектны в декоративном

отношении и комбинированные раз­новысокие изгороди из двух пород насаждений. Если рядом с высокими или средними растениями на рассто­янии 0,5-0,7 м высадить более низ­кие кустарники, сочетание разных объемов, различной окраски и фор­мы листьев пород придаст изгороди большую красочность. Кроме того, расположенные впереди низкие кус­тарники закроют оголяющуюся часть более высокой изгороди, что также улучшит ее общий вид.

Аккуратные и красивые изгоро­ди получаются из туи западной и бирючины обыкновенной. Способ­ность этих растений хорошо пере­носить стрижку дает возможность создавать различные конфигура­ции.

В некоторых случаях живые из­городи выращивают в комплексе — с деревьями, посаженными в один ряд посредине. Для этой цели более всего подходит липа мелколистная. Она не опасный конкурент за пищу и влагу, хорошо поддается форми­ровке.

Смешивать растения раз­ных пород в ряду не следует, так как из-за неравномерности их роста живые изгороди получаются малодекора­тивными.

Уход за зеленым ог­раждением — регуляр­ные стрижки. При них до­стигается правильная форма изгороди и увели­чивается ее плотность за счет интенсивного обра­зования боковых побе­гов. Подстригают кустар­ник на второй год после посадки, причем, для усиления кущения пер­вую стрижку проводят как можно ниже, затем по­вторяют ее ежегодно. Для усиления декоратив­ности растения рекомен­дуется стричь не менее двух раз в год — весной и в середине лета. Когда они достигнут нужной высоты, их стригут не выше 1 см по сравнению с предыдущим срезом. Красивоц-ветущие кустарники не подстрига­ют, а лишь подравнивают с боков. Не подстригают также и такие кус­тарники, как айва японская, барба­рис Тунберга и магония.

Живые стены формируют путем боковой и верхушечной стрижки с выравниванием на всем протяже­нии их общего профиля. При необ­ходимости создания высокой изго­роди растения подстригают только с боков. Такая формировка способ­ствует не только быстрому росту, но и придает изгороди оригинальный вид.

К особенностям ухода за зеле­ными ограждениями надо отнести и омоложение, которое заключается в сильной обрезке ветвей, удалении слабых и тонких побегов. Для рас­тений, обладающих способностью давать после срезки обильную по­росль, следует использовать посад­ку «на пень», предварительно хоро­шо очистив от сорняков, разрыхлив и удобрив почву вдоль изгородей.

Расстояние между растениями в ряду и между рядами
Высота изгороди из кустарников	Количество рядов	Расстояние между растениями (м)
		в рядах	между рядами
Более 2 м	1	0,5-0,8
	2	0,6-1,0	0,5-0,7
1-2 м	1	0,4-0,6
	2	0,5-0,7	0,4-0,6
Менее 1 м	1	0,25-0,35
	2	0,25-0,35	0,25-0,30

Сергей КОРОВЧЕНКО,

научн. сотр. ЦБС НАН Беларуси,

Жду Ваших писем, уважаемые читатели на адрес Kazharnovich@hotbox.ru