Существуют разные типы людей, которые фотографируют: одни хотят воплотить с помощью фотоаппарата свои творческие задумки, вторые - случайно ловить моменты, которые никогда не повторяться с целью увидеть то, что не способен уловить человеческий глаз... Я почти молчу, что есть чуваки с фотоаппаратами, которые им лучше бы и не надо было бы брать в руки..

Проблема у всех них всего лишь одна: фотоаппарат всё равно не знает, что хочет фотограф, поэтому в этом выпуске будем разбирать аспекты правильного экспонирования желаемого. Кого смутило второе с конца слово в предыдущем предложении, может поболтать со мной отдельно о том, когда же наконец мы изобретём симбиотическую технику, совмещающую достижения электроники и биологически-активных материалов :Р /самое интересное, что я даже знаю ответ, и он отличен от "никогда" и "когда-нибудь наверное"/

Но вернёмся к нашей интереснейшей теме. Те, кто, к счастью, освоил ручные режимы выставления экспозиции, наверняка понаделал множество пересвеченных и недосвеченных кадров, но, к чьему-то сожалению, возможно так и не осознал, что они получились отстойно. Автоматическая экспозиция всё равно требует умелой корректировки.

Многозонный экспозамер теоретически является самым оптимальным вариантом, ведь при его использовании учитывается яркость всех объектов, попавших в кадр. Однако на практике такое решение оказывается не всегда самым лучшим - более качественные результаты обычно получаются при выполнении точечного замера непосредственно по главному объекту в кадре. Но даже в этом случае будет возникать необходимость введения поправки, если только объекты съёмки не имеют реальную окраску средней тональности, близкую к 18% серому. Это идеал, от которого отталкивается автоматический экспозамер.

Если интересно как выглядят цвета такой тональности, поэкспериментируйте в фотошопе с настройками ч/б в цвете (для непонятливых - придайте чёрно-белому оттенок, перед этим настроив на нужный серый тон). Кому лень этим заниматься, или кто дурак в фотошопе и прочих программах для редактирования изображений, скажу, что эти цвета выглядят тусклой фигнёй. Поэтому если у нас в кадре светлые объекты - делаем положительную поправку, тёмные - отрицательную.

Посмотреть, кстати, очень стоит, а то будете всё время часами исправлять снимки в шопе или делать пересвеченные и недосвеченные куски.

Когда многозонный экспозамер ошибается.

1. В тех случаях, когда фотограф хочет намеренно недоэкспонировать снимок. Чаще всего касается наличия солнца в кадре.

2. Когда объект средней тональности окружён слишком ярким фоном.

3. Когда небольшого размера светлые объекты со всех сторон окружены преимущественно тёмным фоном.

4. Когда в компоновке кадра явственно доминирует белый цвет (зимой, например). Тогда экспозамер подумает, что света больше, чем его есть на самом деле.

Гистограмма.

Гистограмма представляет собой диаграмму, где по горизонтальной шкале откладываются градации серого от 0 (черный) до 255 (белый), а по вертикальной - количество точек соответствующей градации в этом изображении. Чем выше столбец, тем больше точек соответствующего оттенка серого содержится в фотографии.

Советы по коррекции гистограммы:

1. Идеальная гистограмма напоминает собой практически симметричный холмик. При корректировке она будет уползать влево или вправо, что будет её обрезать в светлых или тёмных тонах, которые мы таким образом потеряем

2. Коррекцию рекомендуется делать, изменяя параметры выдержки, поскольку при диафрагмировании объектива произойдет изменение глубины резко изображаемого пространства.

3. Если гистограмма получилась плоской (ну вот расплющенный такой дурацкий холмик абсолютно без всплесков), то эту проблему поможет решить HDR-обработка. Для этого нужно сделать несколько снимкой со смещенной экспозицией, а затем объединить их в один снимок.

Ииии ещё несколько нужных замечаний.. :Р

Гистограмма на ЖК-экране камеры тревожно мигает в области светов? На самом деле это не всегда является признаком проблем и сигналом опасности. Если в вашей камере есть возможность посмотреть раздельные гистограммы по каждому цветовому каналу, попробуйте включить этот режим. Когда в кадре присутствуют сочные, яркие основные цвета, порой оказывается, что один из каналов действительно переэкспонирован (и вызывает мигание композитной гистограммы), но зато с другими каналами все в полном порядке. Отсюда следует, что потери деталей в светах будут не столь значительными и в большинстве случаев ими можно пренебречь. Вообще, занимаясь анализом гистограммы и подбором оптимальных параметров экспозиции по ней, старайтесь, чтобы ее горб максимально плотно подходил к правому краю графика, но так, чтобы при этом не происходило потерь важных деталей в светах. Последующая обработка таких снимков в графическом редакторе позволит получить более плавные переходы полутонов и более качественную проработку деталей на всем тоновом диапазоне, чем в случае обработки фотографий, близких к недоэкспозиции, в которых гистограмма уехала к левому краю.

Чтобы получить оптимальную экспозицию, профессиональные фотографы обычно выполняют точечный замер по нескольким объектам в кадре и, основываясь на усреднении результатов и своем опыте, потом оценивают нужные значения. Такой подход рекомендуется использовать в большинстве съемочных ситуаций, за исключением, разве что, случаев, когда композиция получилась достаточно однотонной. Теоретически можно обходиться и программным режимом, точно так же вводя там дополнительные поправки, но все-таки более качественные результаты обычно достигаются именно в ручном режиме. Надо только научиться прикидывать по гистограмме величину коррекции, которую следует вводить для параметров экспозиции, рассчитанных встроенными алгоритмами камеры.

Однако если технически безупречная экспозиция весьма важна для документальной съемки, в художественной фотографии все обстоит совсем иначе. Порой, для того чтобы подчеркнуть свое видение сюжета, фотографы специально усиливают пере- или недоэкспозицию. В подобных ситуациях экспокоррекция является самым удобным способом быстрого осветления или затемнения всей фотографии целиком. Но, опять же, в этом нужно знать меру, а не прикидываться профессионалом, делая пересвеченные и перезатемнённые фотографии.

Например, отрицательная экспокоррекция пригодится, когда надо получить более плотные силуэты, подчеркнуть красоту штормового неба или выполнить портрет в низком ключе. Она будет уместна и при съемке портретов в режиме медленной синхронизации — в этом случае фон получится более темным, что сконцентрирует внимание зрителей на главных объектах кадра. Положительная экспокоррекция позволяет создавать воздушные романтические работы в высоком ключе — как портреты, так и пейзажи, а также помогает „поймать“ движущиеся объекты на светлом фоне.