Очередной наш отпуск мой муж и я провели в Южной Америке. Половину времени пробыли в Эквадоре, половину в Перу. Главной целью нашего пребывания в Эквадоре было покорение Сережей горы Котопакси. Это действующий вулкан высотой 5897м, что на 2 м выше Килиманджаро. Там, где мы сейчас живем, то есть в США, штат Колорадо, много гор высотой свыше 4000 метров, но нет ни одного пятитысячника, а Сереже очень хотелось попробовать себя на какой-нибудь серьезной горе.

Мы базировались в столице Эквадора – Кито. Кито находится почти на самом экваторе, в горах на высоте 2800 метров. Из-за экваториального положения там нет сезонов, а из-за высоты там всегда прохладно. Я почти не снимала свитер. Прохождение экватора отмечено монументом, поставленным 200 лет назад. Спутников в то время не было, поэтому положение экватора было определено не совсем точно, хотя и очень неплохо для тогдашних технологий. Настоящий экватор проходит метрах в 200-х от монумента. Там жилые дома и скромный
знак, что здесь-то и есть граница между северным и южным полушариями.

Жили мы недалеко от центра города в небольшой, по-домашнему уютной, гостинице «Каса Хеблинг», которая представляла собой обычный жилой дом, переоборудованный под гостиницу. Мы занимали единственный в гостинице «люкс», который отличался от других номеров тем, что у нас на балконе была ванная комната, а остальные постояльцы пользовались общими душевыми на этаже. Горячее водоснабжение – вещь в Эквадоре непредсказуемая, но все же помыться удавалось почти каждый день. Канализация не приемлет никаких инородных предметов.
Сережа никак не хотел верить объявлению над унитазом о том, что в него нельзя бросать бумагу. В свободное от путешествий время он занимается физикой атмосферы и, как положено настоящему ученому, не принимает ни одно утверждение на веру. В результате наш «люкс» чуть не затопило сточными водами. Комната выглядела весьма скромно, но было чисто и насекомые, вопреки запугиваниям путеводителей, отсутствовали.

Кроме нас, в гостинице жили студенты, приехавшие в Кито из самых разных стран изучать испанский язык. Жизнь в Эквадоре дешевая настолько, что выгоднее прилететь туда, чем брать уроки испанского в Европе или Америке. Еще была англичанка-антрополог из Лондона, работавшая над диссертацией об одном из племен Амазонки. Она собиралась прожить с этим племенем целый год, а пока бегала по различным правительственным инстанциями, оформляя бумаги, которые позволили бы ей это сделать, и учила их язык с помощью одного представителя
этого племени, перебравшегося жить в Кито.

Для завтраков мы облюбовали кафе неподалеку. В Кито места, где можно поесть, в большом выборе и на любой вкус. Мы остановились на этом кафе потому, что оно было всегда битком набито местными в то время, как соседние кафе пустовали. В завтрак по-эквадорски всегда входит кофе и стакан свежего сока, который выжимают в вашем присутствии из указанного вами вида фруктов. Остальная еда – в широком диапазоне от яичницы до мяса с гарниром. То, как в Эквадоре пьют кофе, заслуживает отдельного описания. Официантка ставит
на стол банку растворимого кофе общего пользования и кружки горячего с пенкой молока. Мы не сразу сообразили, что с этим делать. Потом приглядевшись, как ведут себя люди за соседними столиками, поняли, что растворимый кофе надо сыпать в кипяченое молоко. Вода не полагается совсем. Странно, что в Эквадоре, являющимся одним из производителей кофе, совсем не принято пить натуральный кофе. Кофе мы больше не пили, но все равно его заказывали из-за молока, которое оказалось очень вкусным. Давно уже не пила цельного,
без всякой химии молока. В Кито у меня постоянно болело горло. Сказывался сильно загрязненный воздух, беда многих крупных южно-американских городов, и горячее молоко с утра было очень кстати. Обедали каждый раз в новом месте, чтобы было побольше местного колорита, а ужинать оказалось удобно в китайском ресторане в соседнем с гостиницей доме. Во-первых, за день так натаскаешься, что идти куда-то далеко уже не хотелось; во-вторых, находиться на улицах Кито после наступления темноты небезопасно.

Мы проводили время в осмотре местных достопримечательностей, а также были заняты поисками гида для Сережи. Агентств, предоставляющих гидов, было много, но все время что-то не устраивало. То числа не те, то организовано не по Сережиному вкусу, то слишком дорого, пока мы не догадались спросить в своей гостинице кого-нибудь нам порекомендовать. Мистер Эдуардо Агама оказался просто находкой. Эквадорцы – люди чрезвычайно вежливые и обращение «мистер» к незнакомому человеку обязательно. Разговор всегда начинается
с неторопливого приветствия, а потом уже переходят к делу. В конце разговора принято раскланяться. Так вот, мистер Эдуардо Агама взялся вести Сережу на Котопакси в удобные нам сроки и за разумную сумму. Кроме того, он бесплатно снабдил Сережу всем необходимым для восхождения, то есть Сережа совершенно напрасно тащил из Америки своё обмундирование, и, вообще, оказался очень хорошим человеком. Что меня потрясло, так это то, что Эдуардо ни разу не поинтересовался в какой физической форме Сережа находиться, а
может он вообще не в состоянии ходить в горы?

Сережа покорял Котопакси три дня. В первый день они доехали на машине до стоянки и поднялись до промежуточного лагеря, где переночевали в хижине. Переход второго дня тоже был недолгим. Ночевали в палатке на высоте примерно 4500 метров. Сережа на таких высотах бывал не раз, поэтому горной болезнью не страдал, и не устал. На третий день они вышли на штурм вершины. Начали в полночь и были на вершине в 8 утра. Последние метры дались с большим трудом. Сказалось кислородное голодание. Эдуардо просто волок Сережу
за собой на веревке. Затем в течении того же дня они спустились в первый лагерь и вернулись на машине в Кито. Сережа приехал, довольный собой, а я тихо радовалась, что у мужа все части тела на месте.

Пока Сережа отсутствовал, я гуляла по Кито одна. Все хорошо, только воздух очень грязный. Невероятные черные выбросы от любого транспортного средства. Выхлопные трубы автобусов выведены на крышу в тщетных попытках поменьше отравлять пешеходов, но это не помогает. Такой же грязный воздух был и во всем других местах, где мы побывали за время этой поездки, кроме джунглей. Моё горло все время саднило и я непрерывно кашляла. Горло прошло только, когда я вернулась в Колорадо и отдышалась. Зато меня миновало кишечное
расстройство, которым все время мучился Сережа. Воду из-под крана мы не пили, но полностью избежать попадания ее в организм было невозможно.

Скучать в Кито не приходилось. На рынках такое разнообразие народных промыслов, что глаза разбегаются и хочется купить абсолютно все. Украшения из серебра, бисера и полудрагоценных камней, картинки на местные сюжеты, национальная одежда с затейливой вышивкой, резьба по дереву и много-много всего прочего. А из ламы чего только не делают. Свитера, шапки, шарфы, одеяла, сумки, коврики, всё просто не перечислить. Изделия поражают своей самобытностью и низкими ценами. Обычно мы из каждого поездки привозим пару вещей
на память, но не больше, так как предпочитаем путешествовать налегке. Но в Эквадоре удержаться от соблазнов было совершенно невозможно. Накупили всего, так что рюкзаки с трудом застегивались.

Все путеводители предупреждают о высокой преступности и том, что после темноты на улице лучше не показываться. Этого тоже не всегда можно было избежать. Темнеет в Кито в 7 часов. Улицы действительно в это время вымирают. У каждого уважающего себя отеля или ресторана – частная охрана с автоматами за решетчатыми оградами. Интересно, что в течение дня улицы просто набиты полицейскими. Их по 3-4 на каждом углу, все в бронежилетах и при оружии. Видели мы на улицах и бронетехнику. Все это исчезает с наступлением
темноты. Однако, никаких инцидентов мы не наблюдали.

Из Кито мы отправились в Перу на обычном рейсовом автобусе. Автобус был проходящий из Колумбии. По расписанию он приходил в Кито в 11 ночи. Чтобы не путешествовать по городу совсем поздно, мы пришли на остановку в 10 часов и торчали там со своими рюкзаками до полуночи, потоку что автобус, конечно, опоздал. Мы были единственными иностранцами в этом автобусе. Пристроились спать, но скоро поняли, что это невозможно. Дорога шла через Анды крутыми зигзагами. Автобус мотало, как корабль в бурю. Я дремала и то и дело
просыпалась от тошноты. Потом решила проснуться окончательно, приняла сидячее положение, позавидовала крепко спящим пассажирам и стала смотреть в окно, стараясь не сосредотачиваться на своем самочувствии. Виды были захватывающие. Жаль только, что ехали через такую красоту ночью. Утром на остановке выпили кофе. После этого полегчало, но красоты кончились. Мы к этому времени спустились с гор. Автобус шел по равнине через совершенно нищие поселки. Ближе к Перу их сменили банановые рощи. Там дома были позажиточнее.

Мы купили билеты только до перуанской границы, хотя нам нужно было в Лиму. Вообще-то, автобус шел прямо до Лимы и все пассажиры ехали туда, но это из Кито 40 часов, а до границы всего 14. Я бы до Лимы живой не доехала..

На границе суматоха и неразбериха. На эквадорской стороне полицейские вручную переписывают данные паспорта в объемистый журнал. Народу много, полицейские торопятся всех пропустить, так что в паспорта им смотреть некогда. Пересекли границу пешком. На перуанской стороне еще хуже. Там даже очереди нет. Все сгрудились у одного окошка и суют в него свои паспорта. Совершенно одуревший полицейский штампует их, не глядя. Мы добрались до маленького городка Тумбес, устроились в гостиницу и весь остаток дня приходили
в себя.

Центральная площадь Тумбеса приятно удивила нас идеальной чистотой, но стоило свернуть в боковую улочку, - кучи мусора, как и до этого в Эквадоре. Про Тумбес в путеводителе сказано, что недалеко от него находится красивый пляж Сорритос. Хотя был уже конец сентября и довольно прохладно, мы на следующий день поехали на этот пляж. Живя в лишенном каких-либо водоёмов Колорадо, мы всегда стараемся не упускать возможности искупаться во время наших поездок. Выспаться все равно не удалось. В половине пятого утра прямо
у нас за стенкой закричал петух. Оказалось, что с той стороны кафе с собственным курятником. Сережа недвусмысленно высказался насчет того, чтобы он сделал с петухом, если бы тот попался ему в руки, и мы отправились на пляж, решив, что позавтракаем прямо там. На пляже и вокруг него оказалось голо, безлюдно и грязно. Дул пронизывающий ветер. Наверное, там красиво и чисто летом. Мы с трудом нашли открытое кафе, собрали весь свой небогатый запас испанских слов и объяснили испуганному пареньку, что хотим кушать.
Он долго не мог понять, почему мы хотим поесть именно у него, но в конце концов сдался, принес нам горячего молока с булочками, потом совсем оттаял и приготовил нам по яичнице. Подкрепившись, мы вернулись на пляж, где Сережа героически искупался, а я воздержалась. И без того было холодно. Больше в Тумбесе делать было нечего и вечером того же дня мы вылетели местной авиакомпанией через Лиму в Куско.

Куско расположен на высоте примерно 3400 метров. Это еще выше, чем Кито, и там было еще холоднее. Съездили в Писак и Тамбомачай посмотреть руины инков. В Куско из Тамбомачая пришли пешком для поддержания спортивной формы. Ну, и, конечно, побывали в Мачу-Пикчу. Из Куско туда на поезде 4 часа в один конец. Потом 10 минут на автобусе круто вверх ещё на 400 метров. В Мачу-Пикчу на меня произвели впечатление не столько сами руины, сколько место, где они находятся. До сих пор неизвестно, почему инки обосновались
так высоко в горах и для какой цели служило это поселение. Место труднодоступное, руины расположены на небольшой плоском уступе, а вокруг остроконечные пики Андов. К сожалению, Перу старается выжать как можно больше денег из этой достопримечательности. Вокруг понастроено ресторанов и отель. Собираются сделать подвесную дорогу над руинами, против которой возражает ЮНЕСКО.

Из Куско поехали еще выше – в городок Пуно, что на озеро Титикака. Это 3800 метров и люди, которые попадают туда с уровня моря, страдают горной болезнью, но мы уже к этому времени совершенно адаптировались к высоте и ничего не чувствовали. Местные жители не избалованы такими благами цивилизации, как горячая вода и отопление, не смотря на то, что ночью температура опускается почти до нуля. В нашей гостинице на кровати лежало 5 одеял из шерсти ламы, чтобы компенсировать отсутствие отопления. Одеяло были очень
теплые и к утру под ними даже становилось жарко. За ночь комната остывала градусов до десяти и требовалось некое усилие воли, чтобы выбраться из под груды одеял, натянуть на себя не менее остывшую одежду и греть её своим телом. Вода в умывальнике была только холодная, а на душе была электрическая насадка. Предполагалось, что вода, проходя через насадку, согревается. То ли нам не повезло с комнатой, то ли эти насадки не очень эффективные, но вода все равно шла холодная, так что мы оставили принятие душа до лучших
времен.

Озеро Титикака было, пожалуй, самом удивительным из того, что мы увидели за время этой поездки. На озере острова, сделанные из тростника, то есть просто тростник, положенный на воду, и на этих островах живут люди. Их хижины тоже из тростника и вообще абсолютно все из тростника. Когда-то эта народность Уро жила на берегу. Потом пришли инки и Уро бежали. Сначала они сделали из тростника лодки и жили в них. Через 6 месяцев тростниковая лодка сгнивает и надо делать новую. Тогда они сделали из тростника остров,
который плавает но озеру. Остров тоже гниет снизу и каждую неделю надо резать свежий тростник и класть сверху. Так они живут уже 500 лет. Всего островов 17. На них 3 начальные школы, почта и магазины. На больших островах установлены солнечные панели, а в остальном мало, что изменилось. Ни воды, ни канализации нет. Пища готовиться на керосинках, стоящих на металлических листах, чтобы остров не сгорел. Тростник пружинит под ногами, когда ходишь по острову. В некоторых местах дырки и надо смотреть под ноги. Глубина
озера до 300м и оно судоходно. Вода чистая, удивительного темно-синего цвета, который обычно характерен для южных морей и высокогорных озер.

Последнюю часть нашего путешествия мы провели в Амазонских джунглях. От Куско до Пуэрто-Мальдонадо всего полчаса самолетом. В самолет я села в свитере, а вышла из него в майке. От резкой смены высоты, влажности и температуры становиться плохо. Пот струился по телу ручьем. От Пуэрто-Мальдонадо нас час везли на лодке вниз по притоку Амазонки Мадре-де-Дьос до туристической деревушки «ЭкоАмазония». Там нас приветствовали каким-то коктейлем. Вкусно, но от алкоголя при 35-ти градусной жаре и 90% влажности мне стало
совсем худо. Не давая опомнится, нас накормили обедом и тут же повезли на остров смотреть обезьян. Я еле волокла ноги и мне было не до обезьян. Проводник знал про этих обезьян все, вплоть до подробностей их семейной жизни. Возникло ощущение, что находишься не в джунглях, а в обычном зоопарке. После ужина опять в лодку, на этот раз смотреть кайманов. В 7 часов на реке была уже кромешная тьма. Фонарь только у нашего проводника, которым он подсвечивал в воде кайманов. Такие симпатичные животные. Ощущение, что
находишься в зоопарке, пропало. Сережа фотографировал кайманов. Для лучшего обзора он привстал со своего места. Баланс лодки нарушился, она резко накренилась и все чуть не полетели в воду на ужин кайманам. Сережа поспешно опустился обратно на своё место. Все посмотрели на него осуждающе, но промолчали. Проводник выключил мотор и обратно к «ЭкоАмазонии» мы дрейфовали вниз по течению, в полной темноте и безмолвии, для большего слияния с природой.

Когда вернулись в нашу хижину, то выяснилось, что электричество там в принципе отсутствует. Душ есть, но вода только холодная. Впрочем, при такой жаре это не было проблемой. Для освещения комнаты нам выдали керосиновую лампу. Сережа страдал от того, что некуда было воткнуть электробритву. Я говорила, что в джунглях не бреются, а наоборот, отращивают бороду, раздеваются догола и скачут с ветки на ветку, но его это не смешило. Он все хотел быть бритым. Окна в хижине вместо стекол были затянуты сеткой, так что
всю ночь можно было слышать, что происходит в джунглях. Завтрак в 5 утра, а в 6 часов мы уже были на тропе и совершали марш-бросок по джунглям. Проводник показывал нам местную флору и фауну. Из крупных животных там только обезьяны, кайманы и тапиры. А вот мелких очень много. Мы видели лягушек, пауков, тарантул, змей, черепах, муравьев, бабочек больших и очень красивых, и птиц. К счастью, почти не было комаров, потому что от малярии мы ничего не принимали и от желтой лихорадки не прививались. Наверное, был
некомариный сезон. Таким манером мы прошли 13 км за 7 часов с часовым перерывом на перекус. Хорошо, что я за ночь успела придти в себя и снова была в форме. Дело тут не в расстоянии. Я могу и больше пройти, но это же по жаре и при жуткой влажности, когда выпитая вода тут же выступает потом на теле так, что даже в туалет ходить нечем. И нас даже никак не предупредили, что нас ожидает! Не спросили, здоровы ли мы для таких нагрузок. Одной канадской девушке стало плохо. Она села и сказала, что дальше идти не может.
Пришлось остаться с ней и ждать, пока она отдохнет, а проводник этого не заметил и ушел вперед. С уставшей канадкой наша часть группы продвигалась медленно. Потом мы дошли до развилки. Выбрали наугад одну из троп. Тропа скоро зашла в чащу и кончилась. Мы поняли, что пошли неправильно, вернулись к развилке и тут нас нашел наш проводник. Очень удивился, куда мы делись.

В тот же день нас еще успели свозить посмотреть, как живут местные крестьяне. Проводник водил нас по плантации, поясняя, что там растет, а росли там, в числе всего прочего, кусты коки, что в Перу не является нарушением закона. Листья коки продаются в магазинах. Чай из них хорошо снимает усталость и притупляет чувство голода. Однако, вывозить коку из страны нельзя. Проводник сказал, что США неоднократно обращалось к Перу с просьбой запретить выращивание коки. Только перуанские индейцы жуют листьев коки уже не
одно тысячелетие и на призывы США отвечают: «Растили, растим и будем растить».

Пребывание в «ЭкоАмазонии» было организованным туризмом, чего мы обычно стараемся избегать. В то же время программа была составлена таким образом, что отдых там больше напоминал проверку на выживаемость, как в военном лагере. Большую часть следующего дня мы провели в самолетах, добираясь до Лимы. Посмотрев в Лиме очень неплохой частный музей золота инков, мы вернулись к цивилизации.