Последние новости

Загородный дом: 9 лет с момента постройки
2021-09-28 21:01 victorborisov

Между прочим, прошло 9 лет с того момента, как я ввязался в челлендж «Построй дом с нуля своими руками». Основной объем работ я выполнил за 2 года, затем еще 3 года ушли на благоустройство и улучшения. А дальше началась просто эксплуатация. Изначально дом задумывался как комфортабельная круглогодичная дача, но в 2020 году мир изменился и теперь это дом для постоянного проживания.


В 2012 году для меня самым сложным было чётко определиться с концепцией и не пойти на поводу общественного мнения. Плитный фундамент, газобетонные стены без дополнительного утепления, плоская эксплуатируемая кровля, приточно-вытяжная вентиция и отопление воздушным тепловым насосом...

Тысячи людей в интернете пытались меня отговорить от этих технических решений, ошибочно полагая что они бесперспективны.


А что в итоге?

Теплоизоляционные характеристики дома нас полностью устраивают — утеплять дом я не планирую.


Показатели по расходу энергии для комфортного проживания нас тоже устраивают в полном объеме.


Что нового появилось в этом году? На перголу сделал покрытие из поликарбоната для улучшения эксплуатационных характеристик конструкции во время осадков. Всё, больше ничего не делал. Из всех забот в загородном доме это регулярно косить газон...


Можно ли сейчас построить дом лучше? Несомненно можно. Сейчас гораздо объемнее база знаний строительной тематики, шире выбор оборудования и материалов. Есть только один нюанс... всё стало дороже минимум в 2 раза.


Пока скептики критиковали тепловой насос и приточно-вытяжную вентиляцию... цены на энергоносители и оборудование выросли почти в 2 раза. Поэтому инвестиция в энергоэффективные технологии была самым правильным решением. А здоровье семьи которое обеспечивается свежим и чистым воздухом вообще бесценно. Хорошо, что сейчас уже большинство людей понимает, что проветривание через открытое окно это в буквальном смысле «деньги на ветер».


В итоге с домом всё отлично, пользуемся в полном объёме и получаем удовольствие. Не исключён вариант того, что мы продадим этот дом и построим новый в совершенно ином месте, ведь жизнь не стоит на месте.

Я также продолжаю заниматься установкой тепловых насосов для всех, кто хочет получить такую же комфортную и экономичную систему отопления как у меня. И не забываю про разработку собственной вентиляционной установки. А прямо сейчас мы занимаемся ремонтом в нашем офисе (можно следить в сториз в Instagram).


А у вас как дела и что нового?






Со всеми статьями моего челленджа «Построй дом с нуля своими руками» в хронологическом порядке можно ознакомиться здесь.



Есть вопросы? Спрашивайте!

Ytong MiniCrane — новая технология строительства домов из газобетона
2021-06-04 09:01 victorborisov

Компания Ytong, производитель автоклавного газобетона представила свою новую разработку — строительный мини-кран предназначенный для возведения стен и перегородок из крупноформатных блоков Ytong Jumbo. Такая технология строительства существенно ускоряет процесс кладки и снижает количество каменщиков задействованных на стройплощадке.

На выставке Open Village, которая пройдёт летом этого года в коттеджном посёлке «Тихие Зори», строительная компания BauHaus реализует пилотный проект строительства дома по новой технологии. Я заглянул на стройплощадку и посмотрел как идёт рабочий процесс.



Здесь строится одноэтажный дом из автоклавного газобетона по проекту «Дом с умом». Фундамент дома — утеплённая плита.


Для несущих стен и перегородок используется новый типоразмер блоков Ytong Jumbo. В данном проекте в качестве несущих внешних стен используются высокопрочные газобетонные блоки с плотностью D600 и толщиной 200 мм. С наружной стороны несущие стены будут утепляться.


Использование крупноформатных блоков позволяет сократить количество клеевых швов в 3 раза.


В классической технологии строительства блоки имеют высоту 250 мм и это ограничение в первую очередь связано с тем, что укладка блоков производится вручную. Следовательно габариты и вес каждого блока должны быть такими, чтобы один блок мог поднимать и перемещать один каменщик в одиночку.


Блоки Jumbo в 3 раза крупнее и имеют высоту 750 мм (вместо стандартных 250 мм). Поднять такой блок в одиночку уже не получится.

Для работы с крупноформатными блоками был разработан специальный мобильный мини-кран. Он имеет электрический привод и позволяет осуществлять перемещение блоков на стройплощадке. Кран может перемещать грузы в трех плоскостях, а также оснащен электрическим приводом на шасси.


Для удержания блоков используется регулируемый клещевой захват.


Управление краном осуществляется с помощью беспроводного пульта управления.


Это пилотный проект, на котором обкатывается новая технология с помощью такого средства малой механизации. В процессе работ возникли нюансы. Например, на реальной стройплощадке стало очевидным, что нужно уделять повышенное внимание к расположению поддонов с блоками на фундаменте т.к. они могут помешать перемещению крана.


Применение крупноформатных блоков и механизированной укладки позволит сократить трудозатраты и сроки строительства. Для строительства дома по такой технологии достаточно двух каменщиков.


Технология укрупнённого монтажа уже заинтересовала крупные строительные компании, которые всегда стараются использовать максимальный уровень механизации на строительных площадках. Но не исключено, что мини-кран в аренду окажется востребован также у самостройщиков и самостоятельных бригад.


В настоящий момент стены возведены на высоту 1,75 метра (два ряда крупноформатных блоков), следующим этапом будет установка лесов для возведения верхних рядов. На этом этапе использование подъёмного механизма будет вдвойне актуальнее. Я хорошо помню это по опыту строительства дома своими руками. Работа с уровня земли шла очень быстро, но чем выше поднималась кладка — тем больше сил мне требовалось для перемещения и подъёма блоков.


По моему мнению данная технология имеет огромные перспективы на рынке малоэтажного строительства.


Скоро на всех стройплощадках страны?


Готовый дом можно будет посмотреть на выставке Open Village, которая пройдёт с 17 июля по 1 августа.


А как вам новая технология?
Приживётся или лучше по-старинке переносить блоки вручную?

Лучший способ отопления для бюджетного загородного дома
2021-01-28 11:02 victorborisov

Рассказываю о том, как получить комфортную и экономичную систему отопления в недорогом доме. Это решение подойдёт для быстровозводимых домов в которых невозможно и/или нецелесообразно устройство централизованной системы. Например для домов типа ДубльДом. Недорогими считаются дома стоимостью менее 5 млн. рублей, общей площадью не более 120 квадратных метров. Преимущественно это каркасные дома на свайном фундаменте, предназначенные для круглогодичной эксплуатации (эпизодически или постоянно).

Это решение позволяет получить максимально возможный уровень уровень комфорта с минимальными эксплуатационными расходами в данном классе домов.



Год назад в связи с колоссальным спросом на тепловые насосы и приточно-вытяжную вентиляцию я сменил сферу деятельности и основал компанию, которая занимается энергоэффективными системами отопления и вентиляции. А началось всё с того, что 10 лет назад я решил построить себе загородный дом и тщательно разобрался в технологиях.

Итак, речь пойдёт о домах со следующими характеристиками (в большинстве случаев):

• Утеплённый деревянный каркас
• Свайный фундамент
• Утеплённые полы по лагам
• Отсутствие помещения котельной
• 1 или 2 этажа
• Отапливаемая площадь не более 120 квадратных метров

К таким домам можно отнести все типовые быстровозводимые дома типа ДубльДом, СкаутХаус, ОкПрефаб, Зодчий, Терем и т.д. То есть недорогие и доступные дома, обеспечивающие базовый уровень комфорта. Предполагается, что такие дома можно отапливать с помощью электроконвекторов или печи. Это обусловлено тем, что дома такого типа достаточно компактны и в них нет места под полноценную централизованную систему водяного отопления. То есть в таких домах возможна только децентрализованная система отопления.

Выбираем источник тепловой энергии

Фактически владельцы таких домов в качестве системы отопления могут выбирать из 3 вариантов:
1) Электрообогрев с помощью конвекторов.
2) Печь на дровах.
3) Тепловой насос настенного типа класса «воздух-воздух».

Никакой иной способ обогрева (магистральный газ, газгольдер, дизель, электрокотёл) в домах такого класса реализовать в большинстве случаев невозможно. И нагрев горячей воды в домах такого класса возможен только с помощью электрического накопительного бойлера.

1) Обогрев с помощью электроконвекторов имеет следующие недостатки: высокая стоимость эксплуатации, неравномерный прогрев дома (пол будет холодным, а под потолком жарко — нагрев воздуха происходит исключительно за счёт конвекции). Преимущества у такой системы тоже есть: невероятно низкие капзатраты, стоимость электроконвекторов начинается от нескольких тысяч рублей.

2) Обогрев дровами фактически не имеет никаких положительных сторон. Во-первых, это повышенная пожароопасность (особенно актуально для деревянных домов), во-вторых, это прямой вред здоровью и добровольное сокращение продолжительности жизни своей семьи и соседей. Но самое главная проблема печного отопления заключается в том, что оно несовместимо с современным уровнем комфорта. Печь требует постоянного, практически непрерывного контроля и не может работать без участия человека (особенно актуально для домов, которые эксплуатируются эпизодически). КПД любой печи очень мал вследствие того, что горение происходит при атмосферном давлении — фактически большую часть тепла печь просто выбрасывает на улицу. Пол в доме с печью будет холодным, а воздух под потолком перегрет.

3) Воздушный тепловой насос настенного типа (выглядит как кондиционер сплит-система) лишён всех недостатков электроконвекторов и печи. За счёт постоянного перемешивания воздуха и его принудительной подачи на пол перепад температуры между полом и потолком будет минимальным. Тепловой насос пожаробезопасен и может работать без участия человека (и при необходимости им можно управлять дистанционно благодаря встроенному Wi-Fi).

Но самый главный козырь теплового насоса в том, что он в 3 раза экономичнее, чем электроконвекторы. Воздушный тепловой насос переносит тепловую энергию с улицы и за счёт этого достигается такой эффект: на 1 кВт•ч потреблённой электрической энергии тепловой насос переносит в дом от 2 до 4 кВт•ч тепловой энергии. Современные высокоэффективные тепловые насосы способны работать даже когда на улице температура -30°C — неоднократно проверено практикой.

А ещё тепловой насос в тёплое время года может работать как кондиционер, что не менее актуально для большинства домов такого класса. То есть одно устройство выполняет сразу две функции: отопление зимой и охлаждение летом. Очевидно, что высокоэффективная модель теплового насоса стоит дороже, чем обычный кондиционер, но по факту тепловой насос окупается за 3-4 года, хотя и это не главное — тепловой насос существенно повысит комфорт проживания в доме, а эту величину трудно измерить в деньгах.

Эксплуатационные расходы

Если не вдаваться в сложную математику, то условно говоря отопление дома площадью 100 квадратных метров в Московской области по актуальным тарифам (4 руб/кВт•ч) будет стоить 60 тысяч рублей/год с помощью электроконвекторов и ~20 тысяч рублей/год с помощью теплового насоса. Отопление дровами (только сырьё) обойдётся примерно в 9 тысяч рублей, но если добавить сопутствующие расходы (зарплату кочегара, как минимум) получится, что печное отопление будет обходиться около 35 тысяч рублей в год.

Данный расчёт выполнен исходя их количества тепловой энергии необходимой для компенсации теплопотерь здания через ограждающие конструкции (15000 кВт•ч/год), без учёта потерь на вентиляцию.

Вот как это выглядит в цифрах:


А что по капзатратам?

• Электроконвекторы на весь дом обойдутся в 30-40 тысяч рублей.
• Печь типа Булерьян (под ключ) около 50 тысяч рублей.
• Тепловой насос (под ключ) около 180 тысяч рублей.

Помимо того, что тепловой насос и так будет вам экономить около 40 тысяч рублей в год по сравнению с электроконвекторами не стоит забывать о том, что он же летом будет работать как кондиционер. И среднего уровня кондиционер такой мощности, но неспособный эффективно работать на обогрев при температуре -30 градусов обойдётся как минимум в 80 тысяч рублей под ключ.

То есть фактически инвестируя в высокоэффективный тепловой насос по сравнению с электроконвекторами (+кондиционер) он окупится всего за 2 отопительных сезона!

Фактический результат может немного отличаться в зависимости от конкретного климатического региона, теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций дома и стоимости электроэнергии.

Особенности применения теплового насоса

Как уже отметил выше — в домах такого класса возможно устройство только децентрализованной системы отопления (без центрального узла — котельной). И рассматриваемый тепловой насос настенного типа также относится к такому типу систем. Внутренний блок теплового насоса устаналивается в самое большое помещение дома (на 1 этаже, если дом двухэтажный). Точно также, как устанавливается одна дровяная печь отопления на весь дом.

Но за счёт того, что тепловой насос непрерывно перемешивает воздух в доме — он обеспечивает в разы лучший прогрев всех помещений в доме, в отличие от дровяной печи. При открытых межкомнатных дверях один тепловой насос способен прогреть весь дом. Если двери закрывать (на ночь, например), то в спальнях нужно будет использовать электроконвекторы, для догрева. Это нужно принять как факт, с которым в домах такого класса нельзя ничего сделать. В реальности это увеличит расход электроэнергии на обогрев, но не настолько критично, чтобы из этого делать трагедию.

Устанавливать несколько тепловых насосов настенного типа или мультисплит-систему экономически не целесообразно т.к. высокоэффективное оборудование стоит дорого. А самое главное — в этом просто нет никакого смысла, это проверено и уже доказано практикой.

Хотите централизованное отопление — вам нужен дом другого класса, для него тоже есть решения с тепловым насосом, но об этом я расскажу в отдельной статье.


А как быть с вентиляцией?

Тепловой насос это система отопления (охлаждения), он не подаёт свежий воздух, необходимый для дыхания.

А как мы уже знаем — свежий и чистый воздух это не роскошь, а жизненная необходимость. Особенно в современных энергоэффективных домах, которые по сути представляют из себя термос. Естественная вентиляция в герметичных домах не работает. Проветривание путём открывания окна вообще выглядит безумием: вы построили современный дом с утеплением пола, стен и кровли, установили энергоэффективные и герметичные стеклопакеты — выполнили всё необходимое для того, чтобы сберечь тепло и снизить расход на отопление. И теперь предлагаете открывать окно для проветривания? Абсурд!

Или предлагаете жить в духоте? В доме, построенном на природе, в окружении свежего воздуха. Но это же безумие!

Вентиляция в современном энергоэффективном доме может быть только принудительной механической, которая подаёт воздуха ровно столько, сколько нужно для комфортного проживания людей.

Проветривание через открывание окна приведёт к тому, что:
1) Вы будете переплачивать за неконтролируемые теплопотери
2) В доме будет некомфортно из-за периодических сквозняков
3) Вам придётся работать оператором форточки: открыли - закрыли - открыли - закрыли. Круглосуточно, каждые 30 минут.


Самый бюджетный вариант механизированной вентиляции, обеспечивающий достаточный уровень комфорта и не разорительный в эксплуатации — установка компактных приточных устройств (бризеров) с фильтрацией и подогревом в спальни. Обычно на дом достаточно 2-3 устройств, каждое с монтажом обойдётся примерно в 30 тысяч рублей.

Ещё можно рассмотреть компактные рекуператоры непрерывного действия, но они дороже и с ними тоже есть нюансы эксплуатации.

Это варианты организации децентрализованной вентиляции в недорогих домах данного класса. Если речь идёт о капитальных домах, то в них нужно реализовывать централизованную вентиляцию с рекуперацией тепла и влаги. О таких системах я уже рассказывал ранее.


Что мы сделали в 2020 году

А теперь немного фотографий с домов такого класса, в которые мы с Иваном установили тепловые насосы и бризеры в прошлом году. Всего в 2020 году мы обеспечили комфортной системой отопления/охлаждения и вентиляции более 30 домов.

Во всех случаях мы ставим только самое высокоэффективное и теплопроизводительное оборудование. Преимущественно это модель C&H Supreme 24 с теплопроизводительностью 7-9 кВт по теплу, огромным двухрядным теплообменником, двухступенчатым компрессором и тихими вентиляторами.

Объект #1: ДубльДом 65 (он же на обложке этой статьи)

Внешний блок мы устанавливаем на отдельный бетонный и утеплённый фундамент.


Внутренний блок на перегородке максимально близко к центру дома. Все коммуникации монтируются скрыто.


Объект #4: Брусовой двухэтажный дачный дом

Этот дом из бруса толщиной 160 мм совершенно нельзя назвать энергоэффективным. Без теплового насоса на зиму его просто консервировали и переставали пользоваться.


С тепловым насосом стала возможна круглогодичная эксплуатация. Внутренний блок установлен на внешней стене на 1 этаже рядом с лестницей на второй этаж.


Объект #5: Брусовой двухэтажный дачный дом

Этот дом в отличие от прошлого снаружи утеплён каменной ватой и обшит сайдингом, то есть он существенно «теплее».


Без теплового насоса его отапливали печью и электроконвекторами. Было очень дорого и некомфортно (холодный пол).


Объект #8: ДубльДом 43

Еще один типовой компактный загородный дом-дача.


Кроме тепловового насоса мы установили в этом доме два рекуператора непрерывного действия.


Объект #10: ДубльДом 65

И снова типовой быстровозводимый дом.


Технология монтажа отработана: наш фирменный фундамент и полностью скрытый монтаж.


Объект #11: Трехэтажный каркасный дом после реновации

Эффектно выглядит монументальное основание под внешний блок, которое хозяин дома сделал самостоятельно.


Объект #12: ДубльДом 77

Покупатели таких домов мыслят прогрессивно и понимают, что тепловой насос это выгодно. Дом установлен в невероятно красивом месте на крутом склоне.


Объект расположен в Ивановской области, один из самых дальних монтажей для нас. И снова наш фирменный монтаж.


Объекты #15-16: Реплика ДубльДом 80 (дом 1 и дом 2)

Два быстровозводимых каркасных дома в стиле ДубльДом на продажу. Очень качественно построены с использованием дорогих отделочных материалов.


Внутри и снаружи дома полностью идентичны, пришлось повозится со скрытой прокладкой коммуникаций. Оба дома купили практически моментально после размещения объявлений. Оно и неудивительно: каждый дом был продан за 7 миллионов рублей (включая участок 6 соток и все коммуникации — скважину и септик) и это всего в 25 км от МКАД.


Объект #18: Реплика ДубльДом своими руками

Без внешней металлической обшивки дом выглядит непривлекательно, но он пока и не достроен.


Но энергоэффективная система отопления/охлаждения нужна и в таком доме.


Объект #19: ДубльДом 77

Снова и снова ДубльДома. В этом доме, как и во многих других живут постоянно. Такой режим эксплуатации требует больших расходов, чем в формате дачи на выходных. И поэтому экономичная система отопления очень важна.


Объект #20: ОкПрефаб

Это быстровозводимый каркасный дом в стиле Барн. В этом доме грамотно сделан «пирог» внешних стен, поэтому монтаж нам пришлось выполнять на этапе строительства.


Объект #21: ДубльДом 65

Стандартный дом — стандартный фирменный монтаж. Наша команда постепенно увеличивается, формируем бригады.


Объект #24: Реплика ДубльДом

Такая архитектура сейчас в моде и появилось огромное количество компаний, которые копируют стиль оригинальных ДубльДомов. Качество строительства этого дома нам совсем не понравилось, но это ведь не означает, что хозяева дома должны лишаться комфортной и экономичной системы отопления?


Объект #25: Бюджетный двухэтажный каркасный дом с сайдингом

Хоть какое-то разнообразие, а то сплошные ДубльДома. Установили внутренний блок на внешней стене в кухне-гостиной на первом этаже, напротив холла и лестницы на второй этаж. Тепловой насос будет обогревать весь дом.


Объект #30: Реплика ДубльДом 80 (дом 3)

После того, как были проданы первые два дома — было начато строительство третьего. Здесь мы выполняли монтаж на этапе возведения, чтобы не заниматься демонтажом отделки. Монтаж на холоде сложнее и дороже.


Пока бригада выполняла монтаж в строящемся доме мы с Иваном заглянули в гости к хозяевам ранее построенного такого же дома (объект #15). Тепловой насос превосходно обогревает все 80 квадратных метров дома.


Объект #31: ДубльДом 65

В декабре у нас было рекордное количество монтажей — пришлось идти навстречу и работать без перерывов. Также возникли трудности с тем, что тепловые насосы закончились на складе.


Объект #32: ДубльДом 65

Световой день короткий, а работать на морозе тяжелее. Монтаж зимой занимал весь день, в то время как летом можно было управиться за полдня.


Завершающий этап монтажа. Иван заполняет гарантийный талон. Мы даём 1 год гарантии на монтаж и 2 года гарантия на оборудование.


---

Спустя год заглянул в гости к Жене Жукову, где мы установили самый первый тепловой насос такого типа.


Самое главное, что изменилось с тепловым насосом — по дому стало возможно ходить босиком и в футболке. Когда отопление было только с помощью электроконвекторов приходилось обязательно надевать носки и кофту. Также тепловой насос всё лето работал как кондиционер т.к. в доме огромное количество панорамного остекления на южной стороне. Без кондиционера летом в доме была невыносимая жара. А в январе этого года тепловой насос успешно прошёл испытания в 30-градусный мороз!


А вот карта монтажей, которые мы выполнили в прошлом году. Многие объекты накладываются друг на друга, также на ней есть и объекты где мы установили центральное отопление и/или приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором. Здесь также не отображены объекты из Ленинградской и Новосибирской областей.


Итого

Если у вас дом такого класса и вам нужна экономичная и комфортная система отопления (и охлаждения) — обращайтесь.


---

Также напомню, что ещё мы проектируем и устанавливаем централизованные системы отопления на базе тепловых насосов «воздух-вода» и приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла и влаги.

А ещё мы разрабатываем свою собственную вентиляционную установку не имеющую аналогов на рынке.





Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!
И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Сколько стоит проживание в доме с тепловым насосом
2021-01-26 16:02 victorborisov

Наш загородный дом я спроектировал и построил в 2012 году. Свой путь я начинал в окружении мифов и рассказов о том как «деды всегда строили». На любое упоминание теплового насоса мне крутили пальцем у виска и смеялись как кони, когда я рассказывал о том, что это будет единственным и основным источником тепловой энергии. А когда узнавали, что я собираюсь использовать механизированную приточно-вытяжную вентиляцию — говорили, что всё это бесовщина, а единственно-верный путь для проветривания открывать окно (и обогревать улицу).

Пришло время разочаровать всех скептиков, их ожидания не оправдались. Моя инвестиция в тепловой насос была самым лучшим решением 8 лет назад — на текущий момент я сэкономил на отоплении больше, чем стоил сам тепловой насос.



В 2020 году мы жили всей семьёй в доме практически постоянно.

Общий расход электроэнергии составил 38 тысяч рублей. Это практически постоянное проживание семьи из 4 человек, в доме всегда температура +23 градуса, огромное количество бытовой техники и электроники (ежедневная работа посудомоечной и стиральной машины).

В моём случае тепловой насос экономит мне 25 тысяч рублей в год. Я установил тепловой насос 8 лет назад и за это время он сэкономил мне 200 тысяч рублей. Фактически он уже дважды себя окупил. Поэтому тепловый насос это не роскошь и понты, а очень грамотная инвестиция.


Скриншот фактически израсходованной электроэнергии на всё домохозяйство из личного кабинета МосЭнергоСбыта


Во время недавних январских морозов уличный термометр зафиксировал минимальную температуру воздуха -27,7°C градусов (рекорд за все 8 лет эксплуатации теплового насоса).

А что тепловой насос? Работал.

Расчётные данные для моего дома по теплопотерям в -27 градусов за бортом и температуре +23 градуса внутри:
- 3000 Вт через ограждающие конструкции
- 2500 Вт через вентиляцию (приток 150 м3/час)
Итого суммарные теплопотери 5500 Вт. Фактические же скорее всего немного выше.

Мой воздушный тепловой насос, который уже морально и технически устарел (модель 10-летней давности) имеет паспортный коэффициент эффективности СОР=2 при температуре -20 градусов и теплопроизводительность 4000 Вт (в таких условиях потребление теплового насоса технически не может превысить 10А). Работоспособность при более низких температурах производитель не обещал и уж тем более не регламентировал СОР (!).

Приточно-вытяжная вентиляция у меня не имеет рекуперативного модуля и частично догревается тепловым насосом, а первичный преднагрев обеспечивается электротэном с максимальной мощностью 1250 Вт.

Таким образом мы получаем, что я вообще технически (от слова совсем) не могу получить более 4000+1250 Вт тепловой мощности (при забортной температуре ниже -20 градусов) т. к. в доме отсутствуют другие нагревательные приборы. Остальные бытовые тепловыделения это нагрев бойлера ГВС, бытовая техника, электроника и непосредственно люди.

За этот самый холодный (температура ниже -20 градусов) день всего домом было израсходовано 74 кВтч электрической энергии на все нужды, это ориентировочно 3000 Вт постоянной мощности. Если учесть, что часть тепловой энергии покинуло тепловой контур через канализацию, то можно сказать, что в таких условиях СОР теплового насоса был выше 1,5. То есть как ни крути, а тепловой насос всё равно выгоднее прямого нагрева электричеством.

А т.к. средняя температура отопительного сезона в Московской области составляет -3 градуса, то и СОР в таких условиях равен 3. То есть в нашем климатическом регионе тепловым насосом отапливаться в 3 раза дешевле, чем электричеством, дизелем или газгольдером. В среднем тепловой насос окупается за 3-5 лет.


На графике можно видеть температуру на улице (обычную и на выдуве теплового насоса) и температуру в доме (в холле и на выдуве теплового насоса)



Новый 2021 год

Реальность такова, что тепловые насосы рано или поздно поставят все. Кто поумнее сделает это сейчас, а остальные сначала 5-6 лет будут переплачивать за электрообогрев, газгольдер, дизель или дрова, а потом всё равно поставят тепловой насос.





Всё про эксплуатацию теплового насоса в моём доме с 2013 по 2021 год
Установка теплового насоса (часть 1)
Воздушное отопление (часть 2)
Воздушное отопление, электрика и всё остальное
Испытания воздушного теплового насоса
Опыт использования кондиционера для обогрева загородного дома
Все правда о тепловых насосах
Как обогреть дом с помощью кондиционера: 5 лет эксплуатации
«Кондиционер как единственный источник тепла не работает!»
Ответ на видео Владимира Сухорукова (канал «Тепло-вода») о тепловых насосах
Почему выгодно отапливать дом тепловым насосом

8 лет загородному дому и что произошло в 2020 году
2020-10-23 14:11 victorborisov

Всем привет! Давно не писал т.к. 2020 год выдался очень насыщенным на события. На блог просто не было времени. Тем не менее у меня есть что вам рассказать. Погнали.


Во-первых, прошло уже ровно 8 лет с того момента, как я ввязался в крутейшей челлендж: построил современный энергоэффективный дом своими руками. Тогда никто не верил ни в плитный фундамент, ни в газобетонные стены, ни в плоскую кровлю. А отопление воздушным тепловым насосом казалось вообще какой-то фантастикой и волшебством. Вентиляция в то время вообще никем не ценилась. Но времена меняются, сейчас в 2020 году это норма.

В самом конце прошлого года мы заключили официальный договор Мосэнергосбытом и я сделал подземный ввод кабеля в дом (надо было сразу делать в 2012 году, но тогда я не знал, что так вообще можно). Теперь мы платим по сельскому тарифу, а ещё оплачиваем электроэнергию с кэшбэком. Неплохо! За 2019 год на содержание дома мы потратили 28 тысяч рублей. Кстати, если посмотреть историю, то за прошедшие 8 лет электроэнергия подоржала на 35% и всем очевидно, что это не предел. А чем дороже электроэнергия, тем выгоднее энергоэффективные технологии (теплоизоляция, тепловые насосы, рекуперация).


Дальше началось самое интересное. В январе прошлого года я был озадачен что делать с загородным домом т.к. он недоиспользовался. Дочка выросла и уже несколько лет училась в Московской школе, ходила на многочисленные кружки и дополнительные занятия. Фактически она училась 5 дней в неделю, в субботу ходила в кружки и у нас теоретически оставался только один выходной день в неделю, чтобы съездить в загородный дом. Но ведь хотелось и в другие интересные места ездить.

Получилось, что мы просто не могли пользоваться загородным домом. И тут такой подарок — мир сошёл с ума с коронавирусом. Школы перевели на дистанционку, а у нас родился второй ребенок. Мы просто сели в машину и переехали в загородный дом.


Дом был изначально готов к такому и в нём круглый год поддерживалась температура не ниже +20 градусов. Сначала я подумал о том, что как круто — наконец-то будет время сделать перерыв и немного отдохнуть. Но не тут-то было!


Ровно год назад, мы вместе с Иваном Константиновым, после многочисленных просьб занялись проектированием и монтажом энергоэффективных систем вентиляции и отопления с помощью тепловых насосов. Тотальная самоизоляция и отток населения из Москвы привёл к тому, что работы у нас стало ещё больше.

Порой не хватало времени чтобы банально покосить траву в саду. Всерьез задумался, что пора покупать робота-газонокосильщика.


2014-2020 год. Было-стало. У нас всё скромно, без понтов.


За год мы с Иваном установили более 20 тепловых насосов (преимущественно это настенные сплит-системы для ДубльДомов). Это решение позволило жителям таких домов наконец-то получить тёплый пол (с конвекторами это невозможно), возможность ходить зимой по дому в футболке и босиком, и, самое главное, снизить расход на отопление в 2-3 раза. Бонусом появилась возможность охлаждения летом.


Канальные системы воздушного отопления тепловым насосом тоже делали (про пару объектов я успел сделать отчёты в прошлом году), но паралельно работаем в направлении водяного отопления с помощью тепловых насосов «воздух-вода» моноблок.

Также мы с Иваном сделали более 10 проектов централизованной вентиляции с рекуперацией и самостоятельно выполнили монтаж на 6 объектах. Сейчас у нас в работе ещё 4 проекта и их становится всё больше и больше.


На свой дом уже просто не хватает времени, но постепенно повышаю комфорт. Во-первых, наша покупка года это робот-пылесос с лидаром. Не понятно почему мы не купили его раньше. Во-вторых, это сенсорный термостатический смеситель для раковины. Я не представляю как дальше жить без этого. Диспенсер сенсорный, кран сенсорный, сушилка сенсорная. Комфортно и удобно.


Ввиду отсутствия на рынке одновременно тихих, компактных и «умных» вентиляционных установок — приняли решение сделать свою собственную. Подробности расскажу в отдельной записи чуть позже. На фотографии — первый прототип, который превзошёл все наши ожидания.


С загородным домом всё отлично, живём в нём непрерывно с весны и получаем удовольствие. Для семьи с двумя детьми это просто на порядок комфортнее, чем двухкомнатная квартира. Несмотря на то, что у дома площадь всего 72 квадратных метра — нам хватает и если вы меня спросите какой бы дом я строил сейчас, то я бы не задумываясь ответил — 90-95 квадратных метров. Почему больше? Добавил бы всего одну комнату (гостевую), техническое помещение (постирочную) и отдельный санузёл. И всё это лишь потому, что выросли наши требования к комфорту. Второй санузел актуален если проживает более 3 человек, постирочная нужна для установки сушильной машины и других бытовых приборов (чтобы их не было в ванной), ещё одна комната пригодится для гостей.


Вот как-то так и живём. Если нужна консультация, проектирование и монтаж — обращайтесь. Свежий и чистый воздух, а также тепловые насосы для экономичного и комфортного отопления — теперь это наша работа.


Самые последние новости лучше смотреть у меня в Инстаграм — https://www.instagram.com/victorprofessor/




Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

Идеальное фасадное решение для газобетонного дома
2020-10-07 11:01 victorborisov

При строительстве дома из газобетона становится актуальным вопрос отделки фасада. Самый простой вариант это штукатурный фасад, но многие хотят получить более интересную фактуру поверхности. Раньше выход был один — использовать плитку под облицовочный кирпич. Решение хорошее, но не всегда экономически целесообразное.

Я уже рассказывал в прошлом году, что производитель автоклавного газобетона, компания YTONG выпустила на рынок новый продукт — декоративную плитку YTONG Decor. Первоначально она позиционировалась только для внутреннего использования, но недавно были выпущены новые ТР (технические рекомендации), допускающие использование газобетонной плитки при облицовке фасадов зданий.

Таким образом на рынке появилось очень интересное решение, позволяющее с минимальными затратами получить очень крутой и стильный фасад. Давайте посмотрим как он выглядит поближе!


Готовый фасад из плитки под кирпич. Свет и тени добавляют объём и выглядит такая стена очень круто. Даже не догадаться, что эта плитка сделана из газобетона.


Газобетонная плитка выпускается в 2 размерах: шириной 75 и 50 мм. Длина и толщина в обоих вариантах одинакова: 250 и 10 мм соответственно. Плитка поставляется в картонных коробках. В каждой находится запас плиток достаточный для облицовки ~1 м² поверхности.


Для приклеивания плитки к поверхности стены можно использовать практически любой клей. Подойдёт как обычный плиточный цементный клей (или же клей для блоков), так и полиуретановый клей (монтажная пена). То есть можно использовать практически любой клей, какой есть под рукой. Самый простой, быстрый и надежный вариант — полиуретановый клей в баллонах.


Также потребуется супербелая цементная шпаклёвка. Она необходима на двух этапах. Сначала для выравнивания основания стены, а затем для последующей окраски плитки.


На газобетонную стену сначала наносится выравнивающий слой шпаклёвки. Он необходим для того, чтобы получить однородное и ровное основание, без швов и пустот. Затем производится приклеивание плиток по установленной схеме. Для фиксации плитки пока клей не застыл используются специальные многоразовые фиксаторы шва.


После укладки вся плитка обрабатывается разведённым раствором белой цементной шпаклёвки.


В принципе уже всё готово и можно оставлять как есть.


А можно взять специальную краску для минеральных фасадов, заколеровать в нужный цвет и покрасить валиком. Получится вот такая красота.


Как лучше: белый или светло-коричневый?


Главный козырь такой фасадной отделки — цена. Одна упаковка плитки (1 м²) стоит всего 315 рублей (плитка шириной 75 мм). Это дешевле, чем самая простая плитка под облицовочный кирпич. Сопутствующие расходы минимальны: мешок шпаклёвки (20 кг) стоит 400 рублей, баллон полиуретановой пены примерно столько же.


По ссылке можно ознакомиться с официальными техническими рекомендациями по применению этой плитки.


Я теперь задумался о том, что может быть мне стоит сделать такую же отделку для фасада моего собственного дома, который я построил 8 лет назад (в 2012 году)?

Т.к. я строил дом полностью своими руками и в то время машинки для шлифовки стен были экзотикой, то я просто нанёс на фасад легкую цементную штукатурку, а поверх прошёлся в 2 слоя точно такой же супербелой цементной шпаклёвкой. И ничего! Фасад до сих пор не испортился, но единственный нюанс заключается в том, что если смотреть на фасад под острым углом (особенно когда по касательной светит солнце) то видны все неровности от ручного нанесения шпаклёвки. Поэтому я и задумался о том, чтобы применить такую плитку на фасаде. Всего-то мне нужно 120 коробок плитки, несколько мешков шпаклёвки и баллонов с полиуретановым клеем. Общий бюджет получится чуть больше 40 тысяч рублей (непосредственно плитка мне обойдётся в 120х320=38400 рублей), а самое главное — всю работу можно будет выполнить своими руками.

Как вам такая идея?



И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Опыт использования ламп Remez на фиолетовом кристалле SunLike
2020-05-14 12:10 victorborisov

Это первые в мире серийные лампы в которых источником света является фиолетовый кристалл корейской компании Seoul Semiconductor. Главная особенность этих светодиодов в том, что в их спектре отсутствует избыточная синяя составляющая, которая, как известно оказывает негативное влияние на зрение и здоровье человека.

Впервые об этих лампах я узнал в январе этого года из статьи эксперта по светодиодным лампам Алексея Надёжина. А месяц назад, когда собирал корзину товаров для использования сертификата на Ozon, решил тоже взять несколько ламп на пробу. Лампы мне действительно понравились. Но обо всём по порядку, поехали!


Наш опыт использования светодиодных ламп

В квартире и загородном доме мы используем светодиодное освещение уже более 10 лет. Очевидно, что лампы накаливания бесперспективны т.к. мало того, что они потребляют в 8-10 раз больше энергии, чем светодиоды, так они еще и выделяют огромное количество тепла (а это значит, что летом придётся использовать кондиционер). Люминесцентные и компактные люминисцентные лампы (КЛЛ) вообще не обсуждаю, они были просто переходным этапом от ламп накаливания к светодиодам.

Но со светодиодами тоже есть много неочевидных на первый взгляд нюансов. Качество света светодиодных ламп напрямую зависит от используемых компонентов (в частности кристалла и электронной части). Мой собственный опыт показал, что использовать самые дешёвые низкокачественные светодиодные лампы не рационально — они быстро выходят из строя. Поэтому для себя и своей семьи я выбираю качественные решения. Большая часть (примерно 70%) ламп, которыми мы пользуемся это Philips с цоколем GU10 ограниченной серии. Таких ламп у нас 50 шт. и за 6 лет эксплуатации (а некоторые лампы работают по 8-10 часов в день т.к. у нас квартира на 2 этаже и за окнами много деревьев) ни одна лампа не перегорела. Я подробно про них писал в 2014 году. В этих лампах мне не нравится только наличие пульсаций, а в остальном это одни из лучших светодиодных ламп с цветовой температурой 2700K. Кстати, Philips больше не занимается освещением, теперь это компания Signify.

Качество света

Свет одна из важных составляющих, которая напрямую влияет на качество жизни. Я много и подробно пишу про то, как важно дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Это же справедливо и для искусственного освещения, которым все мы пользуемся в быту. За последние годы было проведено множество исследований, которые наглядно показали, что с качеством света светодиодных источников света не всё так однозначно. И одна из причин — это неравномерный спектр, напрямую связанный с технологией производства кристаллов. В обычных светодиодных лампах для освещения используется светодиод синего света, который покрыт люминофором, преобразующим свет в белый путём добавления в него красной и желтой составляющей. Проблема таких светодиодов в очень сильном синем пике и пониженной интенсивности в голубой и зеленой составляющей спектра.

Все знают, что сейчас уже на всех компьютерах и мобильных устройствах есть штатная функция снижения цветовой температуры после захода солнца. Это особенно актуально перед сном, т.к. яркое освещение, особенно с пиком в синей части спектра (длина волны 450-480 нм) подавляет выработку мелатонина в организме. Отсутствие пика в синей части спектра позволяет легче заснуть.

Но ведь гораздо лучше, когда все источники света не имеют пика в синей части спектра?
Фиолетовый светодиод нового поколения был разработан в Корее, а технология называется SunLike. То есть свет таких светодиодов максимально близок к спектру солнечного света. Вот, как выглядит спектр обычного синего и нового фиолетового светодиодов:



Светодиодные лампы Remez — это первые в мире серийные лампы использующие светодиоды SunLike. Они только появились на рынке и в ассортименте пока есть только лампы под самые массовые цоколи E27 и E14. Последние мне устанавливать некуда, поэтому я взял на пробу лампы мощностью 9 и 7 Вт в двух вариантах цветовой температуры 3000К и 5700К.


Алексей уже провёл фундаментальную работу по испытаниям этих ламп с использованием своего профессионального оборудования (ссылка на его работу в самом начале статьи), я же просто поделюсь впечатлениями от фактической эксплуатации ламп в течение месяца в обычных бытовых условиях.

Главный козырь светодиодов SunLike в высочайшем индексе цветопередачи CRI (по замерам Алексея он составил впечатляющие 97-98) и высоких индексах передачи отдельных цветов (R1-R15). На практике это означает, что цвета предметов в свете этих ламп будут именно такими, какие должны быть, без каких-либо искажений.

Собрал имеющиеся под рукой лампы «тёплого» цвета. Слева направо: Philips 2700К 4,5W GU10, филаментная лампа Эра 2700К 7W E27, Remez 3000K 9W, Lexman 3000K 2,8W GU10. При этом стоит отметить что обе лампы под патрон GU10 имеют пульсации, хорошо видимые камерой смартфона. По личным ощущениям совершенно не нравится свет от лампы Эра — очень сильно искажаются цвета под такой лампой. Также негативные ощущения от пульсаций ламп Lexman, они почти в 2 раза больше, чем у ламп Philips. По лампам Philips крайне положительные впечатления (пользуемся ими уже 6 лет), но пульсации в первую очередь мешают выполнять нормальную фото и видеосъёмку. Скорее всего на человека эти пульсации также оказывают негативное воздействие.


В научных исследованиях отмечают, что стробоскопический эффект наибольшее негативное воздействие оказывает на маленьких детей. Также и избыточная синяя составляющая в спекте ламп вредна для детей.

У ламп Remez пульсации пульсации практически отсутствуют (менее 0,5%). На кадре с тепловизора лампа Remez самая мощная (9 Вт), но и её температура находится в допустимом диапазоне (менее 90 градусов).


Лампы Remez с разной цветовой температурой. При этом по фотографии практически невозможно отличить между собой лампы мощностью 7 и 9 Вт. Алексей в своём тесте выразил удивление зачем производитель выпустил лампы с таким «холодным» (5700К) светом. Сначала действительно кажется, что это слишком высокая цветовая температура и если бы это были лампы на обычных светодиодах, то их свет имел бы явный синий оттенок, но в случае со светодиодами SunLike свет таких ламп просто белый, без синего оттенка.


Более того, хочу обратить особое внимание, что цветовую температуру нельзя оценивать саму по себе. Это хорошо описано кривой Круитхофа. График наглядно показывает, что даже холодный (с высокой цветовой температурой) свет может быть комфортным для наблюдателя при высокой освещённости. А чем ниже освещённость, тем меньше становится диапазон комфортной цветовой температуры.

Пару ламп я установил в бра в спальне.


Одну лампу в коридоре.


Ещё одну в детской комнате за рабочим столом. Сначала поставил лампу с цветовой температурой 3000К, позже поменял на 5700К. Дочка сказала, что с белым светом делать уроки комфортнее.


А так выглядит освещение в моём рабочем кабинете, когда я работаю за компьютером. Фактически это настольный светильник, направленный в потолок. Для работы с фотографиями и графикой это самый оптимальный вариант освещения, не дающий бликов на экране. Цветовая температура 3000К оказалась комфортнее, чем 2700К у Philips, которые я использовал раньше. Но дело скорее всего не только в цветовой температуре, а в более высоком индексе цветопередачи.


Месяц эксплуатации показал, что лампы дают чистый, не напрягающий глаза свет. Это особенно заметно в сравнении с другими лампами, когда несколько часов сидишь в рабочем кабинете с идеальным светом, а потом заходишь в гостиную, где стоят другие лампы. Лампы Remez, кстати, недорогие для своих характеристик — девятиваттная лампа стоит 400 рублей. Проще всего их купить в интернет-магазинах Ozon или Wildberries, возможно скоро появятся и в розничных сетях.


Подведём итог. Лампы Remez полностью соответствуют заявленным характеристикам по качеству света. Это подтверждают во-первых, замеры Алексея с помощью профессионального оборудования, а во-вторых, опыт практической эксплуатации в сравнении с другими лампами. Лампы рекомендую, а также советую принять во внимание исследования посвящённые негативному влиянию пульсаций и синего света на здоровье человека. Взрослые может и не обратят внимание, но для детей это важно.


Я сам жду, когда в продаже появятся лампы Remez с цоколем GU10 (как уже писал в самом начале — у нас это основной тип цоколя в светильниках). На сайте они есть, но пока в статусе «предзаказ». А может быть ещё компания наладит производство готовых накладных потолочных светильников (типа тех, что сейчас выпускает Xiaomi)?



Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

Подписывайтесь на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Лифт — самый безопасный транспорт в мире
2020-02-28 12:01 victorborisov

Сейчас, в рамках программы капитального ремонта в Москве, идёт интенсивное обновление лифтового парка. Стандартный срок эксплуатации лифта составляет 25 лет, после чего требуется либо продление срока службы, либо полная замена оборудования. В соответствии с программой замены устаревших лифтов в правительстве Москвы было принято решение заменять лифты на новые сразу же по окончанию срока службы. Это необходимо в первую очередь для обеспечения современных требований по безопасности и комфорта. В этом году в Москве будет заменено около 2800 лифтов в 770 домах, в которых проживает более 200 тысяч человек. А вся программа замены лифтов рассчитана до 2044 года, то есть по ней будут заменены практически все лифты столицы (112 тысяч).

Одним из главных поставщиков новых лифтов в многоквартирные дома Москвы является Карачаровский Механический Завод (КМЗ). Предприятие стоит у истоков отечественного лифтостроения и является крупнейшим лифтовым предприятием полного цикла в России (каждый 5 лифт в России произведён на «КМЗ»). С момента основания на заводе было выпущено более 260 000 лифтов.

В этом году завод празднует свое 70-летие, а у нас с вами появилась возможность вживую посмотреть на современное производство с применением самых лучших технологий на котором производится самый безопасный транспорт. Отправляемся на экскурсию!


Решение о строительстве в подмосковском селе Карачарово мастерских, поставляющих металлоконструкции для строительства здания МГУ было принято в 1948 году, спустя 2 года завод получил своё официальное название — «Карачаровский механический завод». На заводе было произведено много знаковых объектов. Например, в 1951 году был произведён шпиль со звездой для главного здания МГУ. А для Олимпиады-80 была изготовлена чаша Олимпийского огня.

Серийное производство лифтов началось в 1957 году и с тех пор они являются визитной карточкой предприятия. Преимущественно на заводе выпускают стандартные пассажирские лифты для многоквартирных домов. Большая часть продукции идёт на замену устаревших лифтов в Москве.


Все работы начинаются в конструкторском отделе. Если в современных домах лифтовые шахты обычно выполнены по единым стандартам, то в старом жилом фонде обычно приходится адаптировать проект под конкретную шахту. На экране конструктора проект грузового лифта.


Лифты выпускаются в разных исполнениях. Обязательно используются современные износостойкие материалы: нержавеющая сталь, алюминий.


Посмотрим как устроен производственный цикл:


На линии гибки и пробивки панелей «Iron» из рулонной стали производят панели кабины, дверей и обшивки шахты лифта.


После этого панели перемещаются на многопортальную сварочную машину «Euro Tech» где осуществляется точечная сварка деталей.


Готовые панели перемещаются на линию порошкового окрашивания. Сначала поверхность металла обезжиривается и промывается, сушится, проходит через камеру порошкового напыления (на фото) и попадает в печь полимеризации при температуре 200°C.


Параллельно производится сборка приводов дверей.


Собранные привода проходят испытания на стенде. В первую очередь проверяется работоспособность концевых выключателей, а также автоматическое закрытие дверей при отключении питания (эта функция реализована с помощью груза, установленного в одной из створок двери).


Участок обработки ловителей (главный элемент безопасности лифта). Здесь производится механическая обработка деталей на вертикально-фрезерных станках с ЧПУ.


Прошедшие специальную обработку тормозные башмаки.


В термическом отделении производятся различные виды химико-термической обработки для того, чтобы придать деталям необходимую твердость.


Все детали ловителей проходят обязательные испытания. На фото — испытания плоских пружин.


Чугунные заготовки для канатоведущих шкивов. Раньше на заводе был свой литейный цех, но содержать такое производство в Москве сейчас крайне нерационально.


Шкив для каната после механической обработки на станке.


Перемещаемся на участок сборки и испытаний ловителей.


Детали ловителя: клинья, колодки, тормозные башмаки, колодки, пружины.


Обязательная проверка тормозного усилия ловителей на специальной установке. Задача ловителя обеспечить максимально быструю и безопасную остановку кабины лифта если скорость движения превысит расчётную на 15%.


Кстати, по поводу безопасности. Статистика эксплуатации пассажирских лифтов говорит о том, что это действительно самый безопасный вид транспорта.

Как многие знают, в моём загородном доме тоже есть лифт, который я сделал своими руками. И аварийный тормоз (ловитель) в нём тоже присутствует — это главный элемент безопасности любой подъёмной конструкции. Конечно он не такой прогрессивный как в пассажирских лифтах, но у меня и не было такого современного оборудования чтобы изготовить ловитель по современным стандартам.


Электронику производят здесь же. В стандарте сейчас используются частотные преобразователи для управления электродвигателями — это обеспечивает плавный старт с последующим разгоном, и торможение с плавным замедлением. В совсем старых лифтах у двигателей была всего 1 или максимум 2 скорости (старт/остановка, движение). Более перспективные разработки используют двигатели с прямым приводом на постоянных магнитах — в таком возможно реализовать рекуперацию энергии. Шкаф управления также проходит испытания на стенде: проверяются все возможные алгоритмы работы и программируются режимы.


Лебёдки и двигатели закупаются в Италии. Российские хуже по характеристикам и обходятся дороже.


Вот таким образом производят современные и комфортабельные лифты. Износостойкие материалы отделки, электронное табло, кнопки вызова с круговой подсветкой, яркое освещение и, разумеется, зеркало для селфи :) На фото лифт модели Сириус, который как раз устанавливается по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Москве.




Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Как производят керамические блоки Wienerberger Porotherm
2019-12-13 12:01 victorborisov

Тёплая керамика Porotherm — с одной стороны высокотехнологичный, а с другой — традиционный строительный материал предназначенный для возведения энергоэффективных несущих стен зданий. Благодаря своему крупному формату материал заменяет от 10 до 14 кирпичей в кладке. А вот методы производства с кирпичом похожи — и тот, и другой материал получается в результате обжига глины. Одним из мировых лидеров в этой области является австрийская компания Wienerberger, которая в настоящий момент имеет 200заводов в 30 странах мира. В России концерн Wienerberger AG представлен двумя заводами (во Владимирской области и Республике Татарстан), на которых производятся крупноформатные керамические блоки Porotherm. Мой сегодняшний репортаж посвящён заводу в Куркачах, который отмечает в этом году своё десятилетие.

Давайте вместе посмотрим весь процесс производства керамических блоков от добычи глины в карьере до отгрузки готовой продукции покупателям, а заодно познакомимся с особенностями технологии применения керамических блоков. Поехали!


Как устроено производство

Как я уже отметил выше, производство крупноформатных керамических блоков во многом похоже на производство обычного керамического кирпича, но есть и серьезные отличия.

В качестве сырья используется легкоплавкая глина, которая добывается здесь же на карьере предприятия. В производство идёт не только глина с одного карьера, но микс глин разных видов и свойств для того, чтобы получить продукт определенного качества.



Основу сырья составляет глина, вода и поризатор. Его добавляют для улучшения теплотехнических характеристик продукции. Выгорая при обжиге он образует сеть микрокапилляров — пор, в которых задерживается тёплый воздух. На этом заводе в качестве поризатора используют шелуху подсолнечника. Во Владимирской области выгорающими добавками служат древесные опилки.

Глина отлеживается сначала в конусах на территории завода (на фото выше), затем — в питателях, которые нужны для дозирования сырья по объему.



После смешивания глины с поризующей добавкой образуется шихта, которую необходимо подвергнуть дополнительной переработке.



По системе конвейеров глина двигается и с помощью разных машин измельчается и перемешивается, из нее выделяют все лишнее — камни, металлический мусор. Дальнейшее измельчение происходит на вальцах грубого и тонкого помола, где расстояние между валками уже 1-2,5 мм.



По системе конвейеров глина двигается и с помощью разных машин измельчается и перемешивается, из нее выделяют все лишнее — камни, металлический мусор. Дальнейшее измельчение происходит на вальцах грубого и тонкого помола, где расстояние между валками уже 1-2,5 мм.





Далее шихта отправляется в хранилище.

Где проходит процесс стабилизации по температуре и влажности.



Готовая шихта перемещается далее по конвейеру к растирателю, а из него — в вакуум-пресс .

Шихта доувлажняется, дополнительно проходит через глинорастиратель и двухвальный смеситель.



После чего поступает в вакуум-камеру пресса с глубиной вакуума 0,94-0,98 атм., где из неё удаляется воздух. Из вакуум-камеры шихта выдавливается уже в виде бруса шнеком через мундштук, который задаёт форму пустот изделия.





Глиняный брус автоматически разрезается на отдельные изделия металлической струной.



Полученные заготовки перемещаются далее по линии.



Образец сформированного блока, хорошо виден поризатор, который потом выгорит в печи и образует поры.



Роботы формируют ряды из блоков.



Которые перед тем как попасть в печь проходят процесс сушки.



Затем высушенные заготовки перемещаются на печные вагонетки и поступают в туннельную печь, где проходят обжиг в течение 40-50 часов при максимальной температуре около 1000°C. При обжиге глина спекается в керамический черепок, а поризующие добавки выгорают, создавая внутри поры, снижающие вес и теплопроводность изделия.



После обжига блоки разгружают.



Очищают от мелких частиц на срезах.



Укладывают на деревянные поддоны и упаковывают в термоусадочную плёнку.



Каждая партия обязательно проходит испытания. Нам показали, как в специальном прессе проверяют прочность изделия на сжатие.

В нашем испытании Porotherm 44 с запасом подтвердил свою марку прочности — М100. Такая прочность позволяет возводить из блоков несущие стены без дополнительного армирования до 10 этажей. Многим кажется, что блоки хрупкие, но хрупкость и прочность — не одно и то же. И это испытание это показало.

На фото ниже блок разрушился при 1 300 килоньютонах (!).



Готовая продукция складируется и затем отгружается потребителям.



Особенности кладки из керамических блоков

Как и у любой другой технологии строительства — здесь есть свои нюансы. Глупо закручивать гвоздь отвёрткой и забивать саморез молотком. Нужно правильно использовать каждую конкретную технологию, тогда и проблем при постройке и эксплуатации здания не будет.

Кладка крупноформатных керамических блоков производится на специальный теплоизоляционный кладочный раствор (так называемый, тёплый раствор) с добавлением перлита — это необходимо для снижения теплопроводности кладочного шва. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы раствор не затекал в вертикальные отверстия блоков. Толщина шва должна быть от 8 до 16 мм. Вертикальные швы кладки раствором не заполняются, для этого есть пазогребенные соединения.



Два квадратных отверстия в блоке предназначены для удобного ручного захвата при кладке. Точность геометрии блоков находится в пределах 3 мм и при достаточной квалификации каменщика или использовании слайдера можно получить швы оптимальной толщины.



Сверлить отверстия в блоке категорически запрещено перфоратором в ударном режиме — это приведёт к разрушению тонких перегородок. Нужно использовать специальное сверло для керамики в безударном режиме. Для тяжелых предметов потребуются пластиковые дюбели с увеличенной длиной распорной зоны. Для очень тяжелых предметов используются химические анкеры.Все это можно спокойно купить в любом строительном магазине по доступной цене.



Резку блоков очень удобно производить электрической пилой по типу аллигатор. При этом доборные блоки (на фото) при необходимости можно аккуратно расколоть на 2 части с помощью молотка и зубила.



Теплотехнические характеристики блоков из поризованной керамики таковы, что в зависимости от региона строительства и правильного подбора толщины стены (требуется теплотехнический расчёт) возможно строительство однослойной стены без дополнительного утепления, что позволяет сократить сроки строительства и увеличить срок службы готовой стены.

Например, в соответствии с протоколами испытаний стена из блоков Porotherm 44 сложенных на цементно-песчаный раствор толщиной 12 мм и оштукатуренная с 2 сторон имеет коэффициент теплопроводности λ=0,144 в условиях эксплуатации Б. В условиях Московской области такая ограждающая конструкция полностью удовлетворяет действующим нормам по тепловой защите (сопротивление теплопередаче 3.14 (м²•˚С)/Вт). То есть такая стену не потребуется дополнительно утеплять. Но при этом стоит отметить, что в строительстве (из любых материалов) очень важно соблюдать технологию потому что результат (теплопроводность) напрямую зависит от качества кладки.

Следовательно в более тёплых климатических регионах можно использовать меньшую толщину внешних стен (блоки толщиной 38 см), а в более холодных — самые большие блоки толщиной 51 см или тонкие блоки и дополнительное утепление.

Выбор того или иного варианта индивидуален для каждого объекта строительства и определяется проектировщиком с учётом экономической целесообразности.


В отличие от бетонов и силикатов, керамика после обжига не содержит влаги, что гарантирует комфортный микроклимат и сохранность чистовой отделки сразу после постройки здания. А использование крупноформатных блоков по сравнению со штучным кирпичом обеспечивает лучшее (в 2–2,5 раза) тепловое сопротивление стены и позволяет в 3-4 раза повысить производительность труда каменщика.



Что в итоге

Из крупноформатных керамических блоков можно строить современные энергоэффективные здания. Это высокотехнологичный материал, который можно выпускать только на современном производстве.

Если собираетесь строить дом — смело можете рассматривать тёплую керамику в качестве материала для стен. И лучше не используйте при строительстве материалы низкого качества и кустарного производства.

Как я выбирал материал для стен своего загородного дома
2019-11-19 12:01 victorborisov

Меня уже неоднократно просили рассказать почему я построил свой дом газобетона и заодно рассказать о том, какие преимущества и недостатки имеют различные стеновые материалы. Итак, давайте вместе сравним все доступные на рынке стеновые материалы и определимся с фаворитом. Поехали!



Начнём с вводных данных. В качестве климатического региона остановимся на Московской области.

Стеновой материал любого современного дома преимущественно должен решать две задачи:

1) Обеспечивать достаточные прочностные характеристики — обладать способностью выдерживать нагрузку (быть самонесущим, выдерживать массу перекрытия и кровли).
2) Выполнять теплоизоляционную функцию — экономить энергоресурсы и деньги владельца.

Можно разделить обозначенные функции между двумя материалами и возвести многослойную стену. Один слой будет обеспечивать прочностные характеристики, а другой — теплоизоляционные. Такой вариант строительства возможен, но обычно обходится дороже и требует высокой квалификации исполнителей.

Условно стеновые материалы можно разделить на 2 большие группы: деревянные и каменные.

К дереву относится: бревно (цельное, оцилиндрованное), брус (цельный, клееный), деревянный каркас.
К каменным материалам относится: газобетон, пенобетон, монолитный бетон, кирпич (полнотелый, пустотелый или «тёплая» керамика), полистиролбетон, арболит.

Попробуем оценить перечисленные выше материалы по прочностным и теплоизоляционным характеристикам.

Как известно каждый материал обладает такой характеристикой как теплопроводность. Эта характеристика определяет, насколько хорошо данный материал проводит через себя тепловую энергию. Обычно теплопроводность имеет обратную зависимость от объёмной массы (плотности) материала. То есть чем тяжелее материал, тем выше его теплопроводность, и, чем легче материал, тем он «теплее».

Но кроме теплопроводности необходимо учитывать толщину используемого материала. Таким образом считается сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, которое в свою очередь позволяет получить конкретную величину потерь тепла через 1 м² площади поверхности стены.




Теплопроводность обозначается греческой буквой λ (лямбда)
Единицей измерения коэффициента теплопроводности является Вт/(м·K)


Приведу пример плотности и теплопроводности некоторых строительных материалов:

Дерево	Плотность 500 кг/м³ Коэффициент теплопроводности 0.15–0.18
Газобетон Пенобетон Полистиролбетон Арболит Крупноформатные керамические блоки	Плотность 300–900 кг/м³ Коэффициент теплопроводности 0.09–0.3
Кирпич строительный	Плотность 800–1500 кг/м³ Коэффициент теплопроводности 0.25–0.5
Бетон на каменном щебне	Плотность 2200–2500 кг/м³ Коэффициент теплопроводности 0.9–1,5

Первый вывод, который можно сделать из этой таблицы — строительный кирпич и монолитный бетон обладают настолько высокой теплопроводностью, что невозможно обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче стены, не увеличивая её толщину свыше 70 сантиметров. При этом данные материалы обладают очень высокими прочностными характеристикам, которые, по факту, не требуются в малоэтажном строительстве (если, разумеется, строительство не ведётся в сейсмоактивном регионе). Строить из кирпича и монолитного бетона можно, но такие стены потребуется дополнительно утеплять.

Не менее интересными представляются характеристики древесины — она обладает низкой объёмной массой и невысокой теплопроводностью. Прочностные характеристики дерева также достаточны в малоэтажном строительстве. Но весь нюанс заключается в том, что дерево невозможно с технической или экономической точки зрения сделать достаточной толщины, чтобы оно удовлетворяло требованиям по тепловой защите в большинстве климатических регионов. Для примера в Московской области стены из дерева должна иметь толщину не менее 45 сантиметров, чтобы удовлетворять действующим нормативам. Вы видели деревянные стены из массива такой толщины? Строить стены такой толщины из цельного массива дерева экономически не целесообразно. Дополнительно утеплить стены из бруса, конечно, можно, но это потребует дорогостоящей внешней отделки. Строить из цельного массива дерева имеет смысл только в том случае, если вы не экономите энергоресурсы и в качестве источника тепловой энергии у вас дешёвый магистральный газ.

Поэтому энергоэффективное строительство из древесины возможно только по каркасной технологии, когда вы возводите многослойную стену в которой дерево выполняет несущие функции, а специальный утеплитель обеспечивает тепловую защиту конструкции. Строительство по такой технологии позволяет добиться крайне высоких показателей по теплосбережению, но требует не менее высокой квалификации исполнителей.




Переходим к самой интересной категории материалов: крупноформатные блоки низкой плотности. Как можно видеть из приведённых характеристик, они имеют достаточно большой разброс как по плотности, так и по теплопроводности. И в целом обладают неплохой (низкой) теплопроводностью при условии низкой плотности. Но как мы знаем: чем ниже плотность — тем ниже прочность. То есть некоторые материалы с низкой плотностью могут не обладать достаточной прочностью на сжатие, чтобы выполнять несущие функции даже в малоэтажном строительстве. Неплохими прочностными характеристиками при наименьшей плотности из перечисленных материалов обладает крупноформатная керамика — её можно без проблем использовать для строительства несущих стен десятиэтажного дома. Очевидно, что в малоэтажном строительстве такая прочность не будет востребована. Если сравнивать газобетон, пенобетон, полистиролбетон и арболит, то здесь стоит обращать внимание на технологию производства. Наиболее совершенной является технология производства газобетона, которая позволяет получить блоки низкой плотности (и низкой теплопроводностью) с достаточной для малоэтажного строительства (2-3 этажа) прочностью.





Мой личный выбор
Я строил дом своими руками, и это накладывало определённые ограничения на выбор используемой технологии.

Монолитный железобетон с дополнительным утеплением тоже не подходил т.к. для этой технолоии потребовалось бы огромное количество строительных приспособлений. Не обошлось бы без аренды опалубки и лесов, а также пришлось бы привлекать рабочую силу на стройплощадку. Монолитное малоэтажное строительство актуально либо в сейсмоактивных регионах, либо в случае необходимости реализации особенностей архитектурного проекта.

Стены из массива древесины точно не мой случай, поскольку у меня отсутствует магистральный газ и энергосбережение являлось приоритетной задачей.

Каркасная технология строительства требовала достаточной квалификации и опыта, которым я не обладал на начальном этапе строительства. Также данная технология требовала наличия постоянного помощника, которого у меня не было.

Таким образом остались только крупноформатные блоки. Пенобетон, полистиролбетон и арболит я не рассматривал т.к. все эти материалы либо не обеспечивали достаточные прочностные характеристики в совокупности с теплоизоляционными, либо не имели оптимизированной технологии возведения все элементов конструкции (углы, проёмы, примыкания). Теплую керамику я не стал рассматривать из-за высокой стоимости материала и нюансов связанных с обработкой материала (это решаемая задача, но при строительстве своими руками с газобетоном работать проще). Таким образом выбор ограничился газобетонными блоками.

Выполнив теплотехнический расчёт я остановился на использовании газобетонных блоков низкой плотности (D400) толщиной 375 миллиметров без дополнительного утепления. Т.к. производство расположено в Московской области, то вопрос транспортировки решался просто и легко (не пришлось переплачивать за доставку). Я выбрал однослойную стену т.к. это повышенная долговечность конструкции, ускорение и удешевление строительства. Стена из блоков в итоге была просто оштукатурена с двух сторон. С такой технологией строительства я справился в одиночку, лишь эпизодически приглашая друзей на этапы работы с бетоном (фундамент, перемычки, перекрытие).




К преимуществам автоклавного газобетона можно отнести следующие характеристики:
• Низкая теплопроводность при достаточной прочности (в большинстве случаев не требуется дополнительное утепление);
• Идеальная геометрия блоков с минимальными отклонениями (минимальный расход клея и штукатурки);
• Лёгкость обработки (газобетон пилится специальной ручной, сабельной или аллигаторной пилой);
• Возможность построить дом любой формы и геометрии;
• Простота закрепления лёгких и тяжелых предметов на стенах.

Из недостатков:
• После производства блоки обладают остаточной влажностью и полностью высыхают через 1-2 отопительных сезона (можно ускорить процесс используя осушитель, я, например, использовал для этой задачи мобильные кондиционеры);
• Газобетон имеет меньший предел прочности, чем кирпич или железобетон (нельзя построить многоэтажный дом с несущими стенами из газобетона, но по стандартам ИЖС всё равно нельзя строить больше 3 этажей, а для этого прочности более, чем достаточно);
• Ещё из газобетонных блоков нельзя сделать стены в подвале (но ведь стены подвала в любом случае рациональнее делать из монолитного железобетона).

—

На самом деле каждый конкретный случай индивидуален. Обязательно вместе с проектом дома необходимо выполнить теплотехнический расчёт и определить экономическую целесообразность использования того или иного строительного материала. Очевидно, что совершенно нецелесообразно строить дом из газобетона в тайге, где до ближайшего газобетонного завода 3 000 километров. Не стоит забывать и о том, что газобетон бывает разным. Например, из газобетонных блоков плотностью D500 и толщиной 375 мм без дополнительного утепления в Московской области нельзя построить дом, удовлетворяющий действующим нормативам по теплосбережению. А раз стены такого дома всё равно придётся утеплять, то можно рассматривать и другие стеновые материалы.


Также есть вопрос личных предпочтений. Например, кто-то принципиально хочет, чтобы дом был из дерева или кирпича. В таком случае всё равно остаётся актуальным вопрос сопротивления теплопередачи (теплопроводности) и стоит выбирать либо каркас, либо тёплую керамику. Да, это будет дороже, но, если хочется именно такой вариант — зачем же себя заставлять строить дом из газобетона?

Хотя и для этого случая есть лайфхак! Можно построить несущие стены из газобетона с использованием всех его преимуществ, а отделку сделать из дерева или кирпича.




Что в итоге?
По сути выбор в качестве стенового материала газобетонных блоков низкой плотности определяется чистым математическим расчётом. Просто это рационально и выгодно.

А мы продолжаем в течение 7 лет эксплуатировать построенный современный и комфортабельный дом, который полностью нас удовлетворяет с точки зрения эксплуатационных расходов. По текущим тарифам на электроэнергию мы тратим примерно 25 000 рублей в год (это вся потреблённая энергия на круглогодичное отопление, вентиляцию, горячую воду и другие бытовые приборы).


Со всей хронологией строительства и эксплуатации моего загородного дома с 2012 по 2019 год можно ознакомиться здесь.



Интересны другие реализованные проекты из газобетона? Пожалуйста:
Современный одноэтажный дом из газобетона в Тверской области — https://victorborisov.livejournal.com/308868.html
Большой двухэтажный комбинированный дом в Московской области — https://victorborisov.livejournal.com/310872.html



Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Как сделать отопление и вентиляцию в «Дом за 100 дней»
2019-11-11 12:01 victorborisov

Как обогреть двухэтажный дом площадью 200 квадратных метров в посёлке где нет магистрального газа? Использовать тепловой насос. В октябре сдали очередной проект — комбинированный двухэтажный дом из газобетона и клееного бруса. Мы с Иваном Констатиновым спроектировали и выполнили монтаж недорогой системы отопления на базе теплового насоса LG и установили приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором Turkov.

Немного подробностей и деталей. Смотрим!


Исходные данные: общая отапливаемая площадь почти 200 квадратных метров. Магистральный газ отсутствует, из внешний коммуникаций только электричество 15 кВт. Дом расположен в деревне в Московской области. Согласно теплотехническому расчёту пиковые теплопотери дома (в самую холодную пятидневку) через ограждающие конструкции составляют 11,3 кВт. Отапливаться напрямую электричеством (а также сжиженным газом или дизелем) будет дорого и поэтому нужно ставить тепловой насос.

Если использовать водяные тёплые полы и тепловой насос «воздух-вода», то стоимость только системы отопления получался более 1 миллиона рублей — не бюджетно. Поэтому выбираем более доступный вариант: воздушное отопление тепловым насосом «воздух-воздух» и добавляем к нему приточно-вытяжную установку с рекуператором. Такое совмещение получается дешевле т.к. система вентиляции будет использовать магистрали от системы воздушного отопления.


Разрабатываем проект отопления и вентиляции. Всё оборудование размещаем в котельной на первом этаже, а магистрали прокладываем под потолком первого этажа. Подача тёплого и свежего воздуха на второй этаж будет осуществляться из пола т.к. необходимо было сохранить второй этаж из кленного бруса без дополнительной отделки.


После того как проект готов заказываем оборудование и комплектующие на производстве. На всё это потребовался 1 месяц. Далее завозим на объект все материалы и приступаем к работе.


В первый рабочий день специалисты по алмазному бурению выполняют все необходимые отверстия в стенах и перекрытиях. Всего потребовалось сделать 20 отверстий: круглые отверстия диаметром 200 мм и прямоугольные с размерами до 400х650 мм. На эту работу потребовался один день. В этом время мы занимались изготовлением рамы и установкой внешного блока теплового насоса на заранее залитую бетонную плиту.


Далее переходим к монтажу внутреннего блока теплового насоса на потолок котельной и прокладкой трассы. В стенах и перекрытии хорошо видны отверстия под приточно-вытяжную установку и воздуховоды подачи.


Также монтируем воздуховоды подачи в комнатах. Трассы были спроектированы таким образом, чтобы минизировать площадь потолка, которую придётся опустить. Стоит отметить, что как это обычно бывает — те, кто проектировал этот дом «забыли» о том, что в любом современном доме нужна система вентиляции, поэтому запаса по высоте было не так много. Поэтому пришлось работать и подстраиваться под существующие условия.


А вот внешний блок теплового насоса. Это новейший LG 48 серии использующий хладагент R32. Это означает то, что по паспорту он может эффективно (то есть со снижением теплопроизводители от номинальной всего на 20%) обогревать дом даже если на улице будет -30 градусов по Цельсию. А в среднем за отопительный сезон отопление таким тепловым насосом будет стоить в 3 раза дешевле, чем прямой нагрев электричеством.


Пульт управления тепловым насосом временно размещён на стене. Проводим пуско-наладочные работы т.к. на улице уже холодно и есть потребность в отоплении дома даже на период монтажных работ.


А объём монтажных работ ещё большой т.к. кроме отопления в доме требуется и вентиляция. Как раз к этому времени на производстве изготовили ПВУ — пора её устанавливать.


Слева под потолком воздуховод вытяжки из санузлов 1 и 2 этажа, справа — воздуховод подачи тёплого и свежего воздуха во все жилые помещения.


К моменту выполнения работ в доме немного изменилась планировка. Владелец принял решение убрать одну спальню на первом этаже и объединить её площадь с кухней-гостиной. Осталась только часть перегородки которая является несущей для деревянных конструкций кровли второго этажа. Слева и справа видны воздуховоды подачи, а прямо находится отдельный воздуховод кухонной вытяжки с обратным клапаном.


Воздуховоды подачи воздуха. Слева на второй этаж, справа — на первый. Чтобы обеспечить звукоизоляцию между этажами к каждой решётке проложен отдельный воздуховод.


Второй этаж в стадии монтажа возвратных воздуховодов. Система спроектирована таким образом, что возвратный воздух забирается частично с пола 1 этажа под лестницей и частично в коньке кровли второго этажа.


Решётки подачи воздуха из пола первого этажа. Здесь ещё будет выполняться звукоизоляция перекрытия и финишная стяжка, поэтому решётки находятся выше уровня чернового пола.


Перегородок на втором этаже ещё нет. Слева от лестницы будет техническое помещение поэтому в нём располагаются возвратные воздуховоды и вытяжка. Справа от лестницы санузел с отдельной вытяжкой. Стропильная система будет подшиваться по минимуму, только там где проходят воздуховоды.


На стене в котельной установлена приточно-вытяжная установка с рекуператором Turkov Zenit HECO 350 с датчиком CO2 и дополнительным нагревателем. На ней же установлены шумоглушители, которые позволили максимально убрать шум установки даже в котельной (в самом доме шум отсутствует полностью).


Экономика системы отопления и вентиляции следующая. Тепловой насос LG стоил 285 тысяч рублей, ПВУ Turkov 160 тысяч рублей, комплектующие 250 тысяч рублей, работа и доставка — 200 тысяч рублей. Итого 895 тысяч рублей. Это даже чуть меньше, чем стоили бы водяные тёплые полы с электрокотлом и отдельно приточно-вытяжная вентиляция.


Но самое главная выгода заключается в том, что по сравнению с электрокотлом (сжиженным газом или дизелем) владелец дома за обогрев дома в отопительный сезон будет платить не 110 тысяч рублей в год (годовые теплопотери составляют 28 000 кВт·ч), а всего 37 тысяч. То есть он ежегодно будет экономить более 70 тысяч рублей только на отоплении. А ведь ещё мы установили рекуператор, который позволит в 5 раз снизить расход энергии на вентиляцию.


Нетрудно посчитать, что тепловой насос стоимостью 285 тысяч рублей полностью окупится всего за 4 отопительных сезона. В этом и заключается выгода использования теплового насоса для отопления.

Бонусом видеообзор от Ивана:


Хотите также экономить на отоплении и получить свежий воздух в доме? Обращайтесь!

В ближайшем Подмосковье решаем задачи отопления с помощью тепловых насосов «воздух-воздух» или «воздух-вода» и вентиляции (с рекуператором) под ключ: от постановки задачи и проектирования до закупки и монтажа. Также оказываем платные консультации по проектированию, подбору оборудования и нюансам монтажа если вы строите дом своими руками.




О том, как я построил свой дом 7 лет назад и успешно отапливаю его воздушным тепловым насосом можно посмотреть по ссылке.


Не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Что произошло с домом, который я построил своими руками 7 лет назад
2019-10-24 12:01 victorborisov

В 2012 году мы купили участок 6 соток в СНТ и я своими руками построил вот такой дом-квартиру с использованием всех доступных мне на момент строительства технологий. Одной из главных особенностей дома является отопление воздушным тепловым насосом, которое позволило сократить расходы на отопление почти в 3 раза по сравнению с другими вариантами (сжиженный газ, дизель, прямой нагрев электричеством). Все этапы строительства подробно показаны в отчётах.

А сейчас я хочу поделиться событиями, которые произошли за последний год. Поехали!


Весной дом и участок выглядели вот так. Гордость нашего сада — абрикос, который бы посажен 4 года назад, уже вырос выше дома.


Постепенно благоустраиваем участок. Бытовка в прошлом году была передвинута к соседу и он надстроил на неё мансарду. У нас же освободилось место под установку батута.


Лифт на крышу работает и помогает с комфортом подниматься на зелёную кровлю.


До осени этого года дом был запитан воздушной линией потому, что в 2012 году никто даже и не думал о том, что можно сделать подземный ввод. Сейчас ввод сделан под землёй и заключен прямой договор с Мосэнергосбытом (а это значит, что мы будем платить за электроэнергию меньше на 3-5% благодаря кэшбэку).


Колоновидные яблони в саду. Достаточно компактные, можно было их сажать ещё ближе друг к другу.


А вот и абрикосы с собственного участка в Подмосковье. Целых 20 килограмм спелых и сочных абрикосов удалось собрать в этом году. Кстати, огромная заслуга в таком урожае — белая газобетонная стена дома, которая отражает солнечное излучение.


Постепенно многие замульчированные участки превращаем в газон.


Пергола над парковкой для автомобиля и тепловой насос, который обогревает дом.


На плоской кровле как и всегда — зелёный газон. В планах благоустройство и этой площади тоже, но пока нет времени.


Вид на автомобильную парковку сверху.


Очень много зелени.


Лифт на крышу.


Благоустроенная и отсыпанная щебнем дорога (естественно с укладкой геотекстиля, чтобы не переделывать дорогу снова через 3 года).


В саду ещё много работы, но постепенно она будет завершена.


Актуальный вид на дом без проводов в воздухе. Дом отапливается круглый год независимо от наличия в нём людей. Содержание и эксплуатация дома обходится примерно в 23 000 рублей/год (тарифы 2019 года). Красота!


• Плоская кровля дешевле и надёжнее скатной — зимой снег работает бесплатным утеплителем и не падает на голову.
• Использовать воздушный тепловой насос выгодно и он полностью окупается за 3-5 лет.
• Современный дом обязательно должен иметь принудительную приточно-вытяжную вентиляцию.




Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Пять лет чистого воздуха в квартире (цифры и факты)
2019-10-23 12:01 victorborisov

Продолжаю «топить» за то, что свежий и чистый воздух не роскошь, а жизненная необходимость. В двух квартирах нашей семьи установлены бризеры, в загородном доме — принудительная приточная вентиляция. Мы забыли про то, что такое духота, синдром хронической усталости, плесень и конденсат. Вентиляция — одна из самых недооценённых систем жизнеобеспечения современного дома или квартиры. Старые «дедовские» методы проветривания через открытое окно не работают (получается дорого и неэффективно).

Итак, городская квартира в мегаполисе. Самое оптимальное решение компактная приточная установка — бризер. Делюсь своим собственным опытом 5 лет эксплуатации. Поехали!


Показываю конкретные примеры установки и факты эксплуатации. Заодно расскажу какую модель стоит выбрать на примере бризеров Тион (сравнение с аналогами по ссылке в конце статьи).

Как устроена вентиляция в нашей квартире

Двухкомнатная квартира площадью 58 м² в «сталинском» кирпичном доме. Штатно в квартире имеется 3 вытяжных шахты: на кухне (для газовой плиты), в санузле (для туалета и ванной комнаты), в большой комнате. Квартира расположена на втором этаже дома. В обеих комнатах установлены бризеры Тион О2 MAC, дополнительно в одной комнате установлена станция MagicAir с датчиком СО2.


Бризер Тион О2 MAC в спальне


До 2014 года подача свежего воздуха в квартиру осуществлялась через форточки. Летом это не работает т.к. тяга в общедомовой вытяжной вентшахте отсутствует. Зимой это сквозняк и постоянно открытой форточку не оставить. А также круглый год в квартиру попадает вся уличная пыль и грязь (в том числе частицы PM2.5). Ну и уличный шум заодно.


В 2014 году форточка была раз и навсегда закрыта в одной комнате, а через полтора года (после установки второго бризера Тион) и во второй комнате соответственно.

В маленькой комнате дополнительно стоит станция MagicAir (на фото справа вверху, ниже на кабеле висит радиометка Wireless Tags). MagicAir питается через стандартный USB-разъём и связывается с интернетом через домашний Wi-Fi. Станция имеет датчики температуры, влажности и концентрации углекислого газа (СО2). Через фирменное приложение для смартфона я могу наблюдать и управлять микроклиматом в квартире как в ручном, так и в автоматическом режиме.


Во внешних кирпичных стенах толщиной 72 сантиметра сделаны круглые отверстия диаметром 130 мм. Они выполнялись профессиональными монтажниками с помощью установки алмазного бурения — быстро и без пыли (фотоотчёты об установке я публиковал ранее).


Свежий воздух поступает в жилые комнаты, где члены нашей семьи проводят минимум треть своей жизни. Далее воздух попадает либо сразу в вытяжку (из большой комнаты), либо в коридор, и затем в вытяжку из санузлов. Хочу отметить, что отдельная вытяжка из комнаты — это большая редкость в многоквартирных домах. Штатно естественная вентиляция в квартирах должна работать следующим образом: через открытое окно свежий воздух поступает в комнаты и удаляется из «грязных» зон (туалет, ванная комната, кухня) в общедомовую вентшахту. Для того, чтобы такая вентиляция работала, под всеми межкомнатными дверями должен быть зазор 1-1,5 см. Недостатки естественной вентиляции я уже отметил выше: это неэнергоэффективно, шумно и грязно. Бризер же выполняет роль автоматической форточки с очисткой и подогревом воздуха.


Вытяжка из санузлов имеет сечение 100 мм. Здесь же установлен дополнительный центробежный вентилятор скрытого монтажа под подвесным потолком, который включается на минимальной производительности при включении света в туалете или ванной, а также его можно включить вручную на максимальной производительности из ванной (актуально после приёма душа, когда в ванной комнате высокая влажность). На кухне вытяжка реализована с помощью двух воздуховодов — диаметром 125 мм для газовой плиты и решёткой 50х100 мм для самой кухни. Напоминаю, про самую серьёзную ошибку при ремонте на кухне, которую совершает очень много людей.

Оба бризера в нашей квартире управляются через экосистему Тион. Через неё можно автоматизировать управление не только вентиляцией, но и охлаждением/обогревом квартиры через специальный ИК-модуль для кондиционера и терморегуляторы на батареях отопления. Мы не используем эти возможности т.к. в нашей квартире нет кондиционеров (в квартиру почти не попадают прямые солнечные лучи из-за высоких деревьев перед окнами) и нет терморегуляторов на батареях отопления (ожидаем капитальный ремонт стояков).

Один бризер работает круглосуточно и непрерывно на 1 скорости (35 м³/ч) ночью и на 2 скорости днём (60 м³/ч). Выключаем его, только если уезжаем в отпуск. Второй бризер управляется в автоматическом режиме по датчику СО2 в интервале от 0 до 2 скорости. Когда в квартире нет людей, бризер отключается и тем самым не расходует электрическую энергию. Когда люди приходят — автоматически включается.

В холодное время года автоматически включается догрев приточного воздуха до температуры, которую я установил вручную исходя из наших конкретных условий. Бризер не является отопительным прибором, но осенью, пока ещё не включили центральное отопление и не хочется сидеть в духоте с закрытыми окнами — можно установить подогрев приточного воздуха до +25 °C. В обычном режиме в течение зимы у нас установлен подогрев воздуха до +5 градусов. Только в очень сильные морозы я устанавливаю подогрев до +12 градусов. Это удобно делать через приложение на смартфоне).

Сколько стоит свежий воздух

Эксплуатационные расходы состоят из двух частей:

1. Расход электрической энергии на вентилятор и подогреватель приточного воздуха.

В городских квартирах не оборудованных принудительной приточной вентиляцией с подогревом (99% всех городских квартир), система отопления проектируется таким образом, что она же компенсирует теплопотери вентиляции через открываемое окно. Поэтому нет необходимости заставлять бризер греть приточный воздух до комнатной температуры т.к. во-первых будет жарко, а во-вторых не экономично.

В наших условиях каждый бризер расходует 350–400 кВт·ч электрической энергии в год.

2. Периодическая замена фильтрующих элементов.

В бризере Тион О2 установлен каскад из 3 фильтров: предварительный фильтр F7 (задерживает крупную пыль), высокоэффективный HEPA фильтр H11 (задерживает микрочастицы PM2.5 и пыльцу) и угольный фильтр (поглощает неприятные запахи). Полный комплект фильтров стоит 5 тысяч рублей. Их можно менять по отдельности. По моему опыту ресурс HEPA фильтра составляет не менее 2 лет, а угольный и предварительный фильтр стоит менять раз в год.

Таким образом получается, что свежий и чистый воздух для нашей семьи из 3 человек обходится в 12 тысяч рублей в год (всего-то 4000 рублей на человека). При этом львиную долю расходов составляют фильтры. А периодичность замены фильтров определяется конкретными условиями эксплуатации — в более экологически чистых городах менять фильтры можно будет реже. Но фильтры как раз и нужны для того, чтобы дышать чистым воздухом и не болеть (я уже неоднократно писал, что болеть мы стали гораздо реже, чем до установки приточной вентиляции).

За все 5 лет эксплуатации никаких серьёзных проблем с бризерами не было. У первого бризера был дефект монтажа — его корпус плохо прилегал к воздуховоду к стене, на стыке образовывался конденсат, который попадал в верхнюю часть корпуса где установлена плата управления. Хорошо, что я вовремя заметил конденсат под экраном и самостоятельно решил проблему проклейкой уплотнителя. Иначе бы это закончилось окислением платы и выходом из строя. Также пару лет назад пришлось подрегулировать заслонку внутри приточной камеры — она стала плохо прилегать в закрытом положении. Ещё существует загадочная и необъяснимая проблема, что Wi-Fi модуль станции MagicAir не «дружит» с тонометром Xiaomi. Я задолбал этой проблемой техподдержку, но проблему не удалось решить, а также осталась непонятна ее причина: если тонометр Xiaomi и станция MagicAir находятся в сети Wi-Fi с одним названием, то как только тонометр к ней подключается (он это делает при включении и каждые 2 часа в спящем режиме) — станция MagicAir уходит в перезагрузку без объяснения причин. Проблема в итоге устранилась сама собой — я отдал тонометр родителям, а у них станции MagicAir пока нет. По сути это и не проблемы даже, а мелочи. Предполагаю, что в ближайшее время потребуется профилактическая чистка приточной камеры на обоих бризерах — грязи там очень много (я уже показывал как страшно выглядят фильтры из бризера после года эксплуатации).


Как устроена вентиляция в квартире родителей

А это более компактный бризер Тион Лайт установленный родительской квартире. Один установлен в спальне.


Второй на кухне (родители почти не пользуются второй комнатой в квартире поэтому ставить его там не было смысла). Эти бризеры компактнее и попроще по функционалу. У родителей они стоят потому, что не было технической возможности установки полноценные бризеры Тион О2.


Какой бризер выбрать

Если требуется максимальная эффективность очистки воздуха и имеется достаточная ширина внешней стены дома, то я рекомендую брать модель О2. Её можно установить в любом месте стены, хоть под подоконником рядом с батареей центрального отопления. Если у вас есть лоджия или закрытый балкон, то бризер устанавливают в комнате, а по лоджии прокладывается утеплённый воздуховод (дополнительные работы, в стандартный монтаж не включены).

Модель Тион О2 можно купить в нескольких вариациях:
Base — без радиомодуля, HEPA и угольного фильтров. Если вам не нужно дистанционное управление и уличный воздух достаточно чист, то это ваш вариант.
Standard — без радиомодуля, с полным комплектом фильтров. Отличный вариант, если вам не нужно дистанционное управление и автоматизация.
MAC (MagicAir Compatible) — с радиомодулем и полным комплектом фильтров. Эту версию стоит брать, если вы планируете использовать экосистему Тион для автоматизации микроклимата в доме.
Top — это бризер в версии MAC + в комплекте будет станция «умного дома» Magic Air с датчиком CO2 и Wi-Fi.
Next — это бризер в версии MAC + в комплекте будет радиомодуль CO2+. Такая версия пригодится для автоматизированного управления более чем в 1 комнате при условии, что в первой комнате стоит бризер в версии Top.

Если вы выбираете версию MAC, то дополнительно приобретается как минимум один модуль MagicAir (выгоднее купить сразу версию Top — будет дешевле). Он позволит управлять всеми совместимыми устройствами в пределах квартиры и автоматизировать управление вентиляцией в одной комнате по датчику концентрации углекислого газа (СО2).

Если требуется автоматизация и в других комнатах, то потребуются дополнительные модули CO2+ (выгоднее купить сразу версию Next — будет дешевле). Очень стоят чуть дешевле, чем стация MagicAir т.к. в них нет Wi-Fi.



Лайфхак: Если попросить у меня промокод, то при покупке бризера Тион О2 можно получить дополнительный угольный фильтр в подарок. А если дополнительно при заказе взять ещё один предварительный фильтр F7, то вы сразу получите бризер и комплект фильтров на целых 2 (два!) года эксплуатации. Выгодно!

Определиться с количеством бризеров очень просто. Один бризер способен без лишнего шума подавать воздух, достаточный для 2 человек. Поэтому просто устанавливаем по одному бризеру в каждую комнату, где живут люди.

С моделью Тион Лайт выбор проще. Есть версия с подогревом воздуха и без него. Последний пригоден к эксплуатации разве что в регионах, где температура зимой не опускается ниже 0 градусов. По комплектации фильтров выбора нет, т.к. штатно бризер комплектуется фильтром грубой очистки G4, дополнительно можно купить более эффективный фильтр HEPA H11. Бризером Тион Лайт нельзя управлять через MagicAir, поэтому комбинировать в одной квартире Тион О2 MAC с MagicAir и Тион Лайт не имеет смысла.

Лайфхак: Точно также, если попросить у меня промокод, то при покупке бризера Тион Лайт можно получить запасной фильтр G4 в подарок. Двух фильтров хватит максимум на 1 год эксплуатации поэтому получается, что Тион О2 всё равно выгоднее.



Покупать бризер я рекомендую напрямую у производителя на сайте tion.ru. Во-первых, это гарантия и сервис. Во-вторых, цена на рынке одинакова и дешевле не найти. В-третьих, это возможность сразу же заказать монтаж у сертифицированной монтажной бригады. Ну и, в-четвёртых, это возможность получить фильтр в подарок по промокоду. В общем сплошная выгода.

Чтобы узнать промокод, напишите мне на электронную почту victorborisov@hotmail.com или свяжитесь любым иным способом через социальные сети (ссылки есть в профиле).





Если же вы строите загородный дом, то вам подойдёт более технологичное решение, которое нужно спроектировать и установить на этапе строительства — приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла и влаги. Нужна помощь — обращайтесь.



Что такое вентиляция и зачем она нужна

Всё про эксплуатацию бризеров с 2014 по 2019 год
Приточная вентиляционная система Тион Бризер O₂ для городской квартиры
Один год эксплуатации приточной вентиляции Тион Бризер О2
Управляем микроклиматом в квартире с помощью станции Tion Magic Air
Три года эксплуатации приточной вентиляционной системы Тион Бризер О2
Приточная вентиляция в квартире: 4 года эксплуатации
Свежий воздух в квартире с бризером Tion Lite
Зачем нужен бризер в городской квартире
Почему нужно очищать приточный воздух в квартире



Зачем нужна вентиляция, что такое CO2 и PM2.5, как оценить качество воздуха
Углекислый газ — невидимая опасность
Аллергия на пыльцу? Есть решение!
Как выбрать измеритель качества воздуха




Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Почему я не стал утеплять стены из газобетона
2019-10-10 12:01 victorborisov

Этот дом из газобетона с плоской кровлей я построил своими руками в 2012 году. Особенностью данного дома является тот факт, что у него однослойные стены без дополнительного утепления. Так было сделано потому, что дополнительное утепление не имеет экономического смысла. Это было очевидно ещё на этапе проектирования при составлении энергетического паспорта здания и это было подтверждено многолетней эксплуатацией.

Давайте вместе рассчитаем теплопотери и узнаем сколько я смог бы сэкономить на отоплении если бы стены были дополнительно утеплены. Поехали!


Начнём с технических характеристик ограждающих конструкций дома.

Фундамент: Монолитная бетонная плита с утеплением 200 мм;
Стены: Газобетонные блоки низкой плотности (D400) толщиной 375 мм оштукатуренные с двух сторон;
Кровля: Сборно-монолитная с утеплением 225 мм;
Окна: Пятикамерный профиль с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим напылением.

Кладка газобетонных блоков выполнена на тонкошовный клей (толщина шва 2 мм). Оконные перемычки монолитные с дополнительным утеплением. Точно такое же утепление выполнено и в уровне перекрытия. На всех оконных проёмах присутствуют газобетонные четверти. При расчёте теплопотерь я учитываю швы, но в настоящее время технологии позволяют выполнять кладку блоков на специальный полиуретановый клей-пену — это позволяет добиться большей однородности стены и следовательно минимизировать теплопотери.


Фасад оштукатурен с помощью цементной теплоизоляционной штукатурки (с пенополистирольными шариками) толщиной 20 мм. В качестве финишного покрытия была использована шпаклёвка из белого цемента.


Внутренняя отделка стен была выполнена с помощью гипсовой штукатурки толщиной 6 мм.


Интерьер дома выглядит вот так.


Общая площадь дома 72 квадратных метра. Это дом-квартира в которой есть: большая кухня-гостиная, две полноценных спальни (одна смежная), рабочий кабинет, холл, прихожая и санузел. Дом имеет достаточную площадь для комфортного проживания семьи из 4 человек. При необходимости гостей можно разместить в гостиной.


Переходим к расчётам по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий:

Для начала определим площади поверхностей ограждающих конструкций нашего дома.
Площадь пола: 72 м²
Площадь перекрытия: 72 м²
Площадь стен: 88,7 м²
Площадь окон: 11,3 м²
Площадь входной двери: 2 м²

Общая площадь ограждающих конструкций: 246 м²

Все расчёты будем делать с помощью теплотехнического калькулятора SmartCalc.


Начнём с определения климатического региона, в котором построен наш дом. А именно — Наро-Фоминский район Московской области. Возьмём данные ближайшего населённого пункта (Кашира) из справочника.

Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92: -27˚С
Продолжительность отопительного периода: 212 суток
Средняя температура воздуха отопительного периода: -3.4˚С
Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца: 85%
Условия эксплуатации помещения: Б
Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП): 4960.8°С·сут


Начнём с теплового расчёта стен:


Для газобетонных блоков YTONG D400/B2.5/F100 коэффициент теплопроводности λб:
- Согласно ГОСТ 31359-2007 (приложение А) - 0.117 Вт/(м·°С)
С учетом влияния растворных швов тонкошовной кладки YTONG (СТО НААГ 3.1-2013 Приложение А) – 0.121 Вт/(м·°С)

- Согласно протоколу испытаний НИИМосстрой - 0.11 Вт/(м·°С)
С учетом влияния растворных швов тонкошовной кладки YTONG (СТО НААГ 3.1-2013 Приложение А) – 0.114 Вт/(м·°С)

Обратите внимание, что в расчётах я учитываю тот факт, что у нашего здания есть 4 внешних угла (теплопотери во внешних углах больше), сборно-монолитные перемычки над проёмами, примыкания проемов к кладке, швы самой кладки и т.д. Если отталкиваться от СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей, то в многоэтажных железобетонных зданиях, на практике в большинстве случаев, коэффициент теплотехнической однородности примерно равен 0,7, а в грамотно спроектированном и качественно построенном индивидуальном жилом доме это значение доходит до 0,85 (это с учётом швов в кладке).

В итоге мы получаем, что приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] = 3.15 и оно удовлетворяет нормам по тепловой защите. Но нам эта цифра пока ни о чём не говорит. Открываем вкладку «Тепловые потери» и видим информацию, которая нас интересует:

Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон — 41.02 кВт·ч
Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки — 15.55 Вт·ч



Переходим к расчёту остальных ограждающих конструкций.

Делаем расчёт для кровли и получаем следующие характеристики:

Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон — 17.36 кВт·ч
Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки — 6.58 Вт·ч

Делаем расчёт для фундамента (пола):

Тепловые потери всей конструкции за отопительный сезон — 1149.6 кВт·ч
Тепловые потери за час при температуре самой холодной пятидневки — 453.8 Вт·ч

И финальным этапом считаем теплопотери через светопрозрачные конструкции:

Тепловые потери за отопительный сезон — 224.02 кВт·ч
Тепловые потери за час при температуре самой холодной пятидневки — 88.44 Вт·ч

Это данные для одного окна размером 1,2х1,5 м. Всего в доме 6 таких окон, а также есть два окна 0,5х0,5 м и одна дверь с размерами 2,0х0,9 м. Для удобства расчётов примем, что теплотехнические характеристики утеплённой пластиковой входной двери не хуже, чем у окон (в реальности дверь «теплее»).


Теперь считаем тепловые потери за отопительный сезон:

1149,6 /фундамент/ + (41,02 * 88,7) /стены/ + (17,36 * 72) /перекрытие/ + (224,02 * 7,5) /окна и дверь/ = 7718 кВт·ч/год.

А теплопотери только через стены составляют: 3640 кВт·ч.

Это количество энергии, которое требуется для компенсации потерь тепла через ограждающие конструкции в течение всего отопительного сезона (212 суток). Здесь не учитываются теплопоступления через окна в солнечную погоду. Также в генерации тепловой энергии внутри дома также будет принимать участие вся бытовая техника (холодильник, плита, электроника) и люди (~100 Вт/чел).

Требуемая максимальная мощность отопительной установки для компенсации тепловых потерь здания в наиболее холодную пятидневку составит:

453,8 + (15,55 * 88,7) + (6,58 * 72) + (88,44 * 7,5) = 2970 Вт.

Обращаю особое внимание, что в данном теплорасчёте не учитываются тепловые потери через вентиляцию (они сопоставимы с общими теплопотерями через ограждающие конструкции) и тепловые потери сточных вод.

В качестве системы отопления дома я использую воздушный тепловой насос «воздух-воздух», который выдаёт в 2,5-3 раза больше тепловой энергии, чем потребляет из сети.


В доме применяется следующий электрический тариф (Московская область, сельская местность):

Дневная зона (с 7 до 23 часов): 4,47 руб за 1 кВт·ч
Ночная зона (с 23 до 7 часов): 1,68 руб за 1 кВт·ч

Для простоты расчётов предлагаю считать усреднённым тариф 3,89 руб за 1 кВт·ч.


Таким образом расходы на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции составят:

7718 * 3,89 = 30 000 рублей в год при отоплении электричеством (а также сжиженным газом или дизелем).
7718/2,5 * 3,89 = 12 000 рублей в год при отоплении тепловым насосом «воздух-воздух».

В моём доме площадь стен составляет 36% от общей площади ограждающих конструкций, при этом стоит отметить отсутствие панорамного остекления. Если увеличить площадь остекления всего в 1,5 раза (до 18 м²), то тепловые потери через окна будут больше, чем через стены.


Некоторые термограммы сделанные прошлой зимой. Если просмотреться, то можно увидеть те самые теплотехнические неоднородности кладки (не перепутайте их с камерами видеонаблюдения которые тоже греются). Например, на левом нижнем снимке видна вертикальная перевязка с несущей стеной из газобетона более высокой плотности (D500). Также есть неоднородности в уровне перекрытия и перемычек над проёмами. Обратите внимание, что термограммы имеют очень высокий контраст. Реальная разница в температуре составляет менее 1 градуса.


Так снаружи выглядит оштукатуренная и зашпаклёванная газобетонная стена. В идеале надо было ещё зашлифовать и покрасить, но на самом деле нас устраивает и такой вариант. Отделка была сделана 6 лет назад, в 2013 году.


Давайте теперь посчитаем сколько я смог бы сэкономить, если бы дополнительно утеплил газобетонные стены. Например, если в качестве утеплителя выбрать пенополистирол ПСБ-25 толщиной 100 мм. Сделаем расчёт:

Сопротивление теплопередаче [R] = 5,48 (м²·˚С)/Вт
Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон: 23,60 кВт·ч.

А потери без утепления по нашим расчётам составили 41 кВт·ч. То есть утепление позволило бы нам снизить теплопотери через стены на 40%. Для нашего дома экономия составит (41 * 88,7) - (23,96 * 88,7) = 1511 кВт·ч в год.

В рублях при наших тарифах это 2 300 рублей в год при отоплении тепловым насосом.

Для утепления дома потребуется: ПСБ-25 в объёме 9 м³ (от 2 200 руб/м³) и дополнительные комплектующие на общую сумму не менее 30 000 рублей. Ещё столько же обойдётся работа по монтажу утеплителя на фасад. Трудоёмкость и стоимость оштукатуривания в обоих вариантах (с утеплением и без) считаем одинаковой хотя всем очевидно, что трудоёмкость работы с углами и откосами на утеплённом фасаде выше.


Таким образом дополнительное утепление газобетонных стен обойдётся мне МИНИМИУМ в 60 000 рублей и с таким утеплением я буду экономить на отоплении всего 2 300 рублей в год. Даже с учётом инфляции и ростом тарифов на энергию — срок окупаемости утепления составит не менее 20-25 лет.

Следовательно можно сделать вывод, что утепление газобетонных стен в моём случае экономически не целесообразно т.к. газобетон с плотностью D400 сам по себе является теплоизолятором. Если же использовать для строительства газобетон плотностью D300 (или D400 большей толщины, например 500 мм) с кладкой на пену, то экономического смысла в утеплении не будет.

Подведём итог

Стены здания требуется утеплять только в том случае, если с учётом толщины стены её теплотехнические характеристики не удовлетворяют требованиям по теплотехнике для конкретного региона.

У всех материалов есть показатель теплопроводности, учитывая который подбирается толщина стены и дополнительное утепление. На этапе проектирования составляется энергетический паспорт здания и если теплотехнические характеристики материала стены и её толщина не справляются с удержанием тепла — увеличивается толщина стены или применяется утепление.

Во многих климатических регионах России теплоизоляционно-конструкционный газобетон низкой плотности (D300-D400) с толщиной стены от 375 до 500 мм позволяет обеспечить достаточную тепловую защиту здания без дополнительного утепления. Если же в вашем регионе отсутствует газобетон такой плотности то у вас уже не остаётся выбора и возникает необходимость выполнить дополнительное утепление.

Я рекомендую использовать однослойные стены из газобетона низкой плотности если они подходят по теплотехническому расчёту для вашего климатического региона. У однослойной стены больше срок службы, она экологичнее и проще в возведении, а следовательно строительство ведется быстрее и менее затратно по ресурсам.

Кладка из газобетонных блоков YTONG D400 375мм без дополнительного утепления удовлетворяет требованиям части "а" п.5.1. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий в любых случаях.


Также повторюсь, что стены в индивидуальном жилом доме составляют в среднем 30% площади от всех ограждающих конструкций. И любой дом должен был сбалансирован по теплопотерям. Например, нерационально утеплять стены и при этом использовать простые стеклопакеты (однокамерные и без напыления) т.к. теплопотери через такие окна превысят теплопотери через стены. Тоже самое касается утепления пола и кровли — оно должно быть достаточным для конкретного климатического региона.



Со всей хронологией строительства и эксплуатации моего загородного дома с 2012 по 2019 год можно ознакомиться здесь.



Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Почему выгодно отапливать дом тепловым насосом
2019-10-07 14:01 victorborisov

А вы знаете, что в Московской области затраты на отопление дома с помощью электричества, сжиженного газа или дизеля примерно одинаковы? И если у вас нет подключения к магистральному газу, то снизить эксплуатационные расходы в данном случае можно только одним единственным способом — установить тепловой насос.

Давайте вместе ознакомимся с зарубежным опытом эксплуатации тепловых насосов и рассчитаем экономическую целесообразность того или иного типа отопления. Поехали!


Итак, вы собираетесь построить или у вас уже есть загородный дом. Совершенно очевидно, что его нужно будет отапливать в холодное время года. Рассмотрим дом расположенный в Московской области (в других областях стоимость энергоносителей может быть иной).


В качестве источника тепловой энергии вы можете выбрать:

• Печное отопление (дрова, пеллеты)
• Магистральный газ
• Электричество
• Сжиженный газ (пропан-бутан) в газгольдере
• Дизельное топливо

Если у вас современный комфортабельный дом, то печное отопление сразу отпадает по причине того, что оно не может работать в автоматическом режиме без присутствия человека и это источник вредных частиц PM2.5. Даже не касаясь таких моментов как пожароопасность и низкий КПД. Вычёркиваем печное отопление.

С магистральным газом всё просто и сложно одновременно. С одной стороны это самый дешёвый источник тепловой энергии, а с другой — с очень высокой стоимостью подключения. В Московской области стоимость подключения составляет примерно 500 000 рублей (часть стоимости подключения может быть включена в стоимость участка).

А вот с электричеством, сжиженным газом и дизельным топливом получается более интересная картина. Стоимость этих энергоносителей в настоящий момент: электрическая энергия стоит примерно 3,9 рубля за 1 кВт·ч, пропан-бутановая смесь стоит 23 рубля за 1 литр, а стоимость дизеля 40 рублей за литр.

Сделаем расчёт теплотворной способности этих источников тепла:

Пропан-бутановая смесь СПБТ (Сжиженный углеводородный газ СУГ).
Удельная теплота сгорания СУГ 45,2 МДж/кг или, с учетом плотности 27 МДж/литр, и учитывая КПД газового котла 90%, получим, что при сжигании 1 литра вырабатывается 24,3 мДж энергии, или в более привычных единицах - 6,75 кВт·ч/л.
Стоимость 1 литра СУГ — 23 руб.
Следовательно 1 кВт·ч тепловой энергии полученный таким способом будет стоить: 3 рубля 40 копеек.

Дизельное топливо
Удельная теплота сгорания дизельного топлива — 42 МДж/кг; или, с учетом плотности, 33,6 МДж/литр
Т.е. 1 литр дизельного топлива выделит 9,33 кВт·ч энергии или 8,397 кВт·ч с учётом 90% КПД котла.
Стоимость 1 литра дизеля — 40 руб.
Следовательно 1 кВт·ч тепловой энергии полученный таким способом будет стоить: 4 рубля 28 копеек.

Электричество
КПД любого электрического нагревателя близко к 100%.
Следовательно 1 кВт·ч тепловой энергии полученный таким способом будет стоить: 3 рубля 90 копеек.


В реальности можно попытаться найти дизель или пропан-бутановую смесь дешевле, но законы физики обмануть не получится. Дешёвое топливо будет низкого качества и итоговый КПД будет гораздо ниже. В итоге всё равно получится, что стоимость этих источников тепловой энергии примерно одинакова.

А если не видно разницы — зачем платить больше и усложнять систему? Поэтому единственным аргументом установки газгольдера или дизеля является нехватка выделенной электрической мощности. Что в свою очередь говорит о том, что либо у вас очень большой дом, либо он плохо утеплён.

Итого мы пришли к тому, что фактически для отопления стоит использовать либо магистральный газ, либо электричество. Сделаем расчёт теплотворной способности:

Магистральный газ
Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/м³
Т.е. 1 м³ G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт·ч энергии. КПД котла возьмём 92%.
Стоимость 1 м³ магистрального газа — 7 рублей.
Следовательно 1 кВт·ч тепловой энергии полученный таким способом будет стоить: 80 копеек.


То есть можно сделать вывод, что эксплуатационные расходы на отопление магистральным газом в 4,75 раз ниже, чем отопление электричеством. Хороший аргумент в пользу магистрального газа, если не учитывать стоимость его подключения. Но что делать, если магистральный газ в принципе отсутствует?

Нужно использовать тепловой насос! Весь секрет заключается в том, что тепловой насос будет стоить столько же, сколько установка газгольдера с газовым котлом или бочки под топливо с дизельным котлом. Но тепловой насос способен дать в среднем в 3 раза больше тепловой энергии, чем потребляет электрической. Вы просто устанавливаете тепловой насос и сразу же начинаете платить за отопление в 3 раза меньше.

Следовательно 1 кВт·ч тепловой энергии полученной от теплового насоса будет стоить: 1 рубль 30 копеек.
И это уже сопоставимо со стоимостью магистрального газа!


Когда стоит применять тепловой насос
• Отсутствует техническая возможность подключить магистральный газ
• Стоимость подключения магистрального газа слишком высока
• Имеется лимит выделенных электрических мощностей
• Большие теплопотери (здание имеет недостаточное утепление)

Удивительно, но факт: чем хуже утеплён дом — тем выгоднее использовать тепловой насос.

Ограничение по применению теплового насоса одно — очень низкая стоимость электрической энергии, менее 1,5 руб/кВт·ч. При такой низкой стоимости электрической энергии нет никакого экономического смысла устанавливать тепловой насос т.к. можно просто использовать прямой нагрев электричеством.

Принцип работы

Я уже неоднократно рассказывал как устроен тепловой насос, поэтому не буду повторяться. Если коротко, то тепловой насос переносит тепловую энергию от источника низкопотенциальной тепловой энергии в систему отопления. Затраты энергии идут только на работу компрессора, который сжимает хладагент в системе. Поэтому полезная производительность тепловой машины в полном соответствии с законами термодинамики складывается из энергии затраченной на работу по сжатию и перенесённой энергии. То есть полезная производительность всегда больше 1. Источником низкопотенциальной энергии может быть: грунт, вода, воздух.

Многие представляют тепловой насос как сложное и дорогостоящее устройство закопанное в грунт. На самом деле тепловым насосом является даже обычный бытовой холодильник. В холодильнике тепловая энергия забирается из внутреннего объёма и переносится на заднюю стенку.

Виды тепловых насосов

«Вода (грунт, водоём) - вода»

Такие системы характеризуются очень высокими капитальными затратами (зачастую превосходящими стоимость подключения магистрального газа, если имеется такая возможность). Если использовать в качестве источника тепловой энергии водоём с проточной водой, то фактически вы можете получить неограниченное количество тепловой энергии. Но если источником тепла будет грунт, то возможно его замораживание после нескольких отопительных сезонов (требуется точный расчёт теплопроизводительности системы).

«Воздух-вода» и «Воздух-воздух»
Такие системы характеризуются низкими капитальными затратами и это их главное преимущество. В качестве источника тепловой энергии они используют уличный воздух, объёмы которого не ограничены. Единственным ограничением таких систем является очень низкие температуры окружающей среды: ниже –30°C (для эксплуатации в таких условиях требуется установка дополнительного электрического нагревателя).




Давайте рассмотрим эти системы подробнее:

Тепловой насос «воздух-воздух»

Преимущества:
· Отопление зимой
· Охлаждение летом
(при необходимости)
· Совмещение с приточно-вытяжной вентиляцией
· Низкая стоимость оборудования

Недостатки:
· Нельзя греть воду

Тепловой насос «воздух-вода»

Преимущества:
· Отопление зимой
· Нагрев воды для бытовых нужд
· Возможность создания гибридной системы отопления
(подключение альтернативных источников тепловой энергии)

Недостатки:
· Приточно-вытяжная вентиляция будет отдельной системой
· Для функции охлаждения требуется установка фанкоилов
· Высокая стоимость оборудования


Таким образом тепловые насосы «воздух-воздух» являются самыми доступными отопительными приборами из всех существующих типов тепловых насосов. Средний срок окупаемости теплового насоса «воздух-воздух» в Московской области составляет от 3 до 6 лет (зависит от величины теплопотерь дома — чем больше дом, тем быстрее окупается тепловой насос).



Тепловые насосы в Европе
Страшно представить, но в 2018 году в Европе было установлено 1,3 миллиона тепловых насосов. Первая пятёрка стран выглядит так: Франция (275 тысяч), Италия (200 тысяч), Испания (120 тысяч), Швеция (108 тысяч), Норвегия (101 тысяча). Всего в работе сейчас находится почти 12 миллионов тепловых насосов. Только вдумайтесь в эту цифру — 12 миллионов тепловых насосов.

Отчёт EHPA (european heat pump association) за 2018 год:


Распределение продаж по типам тепловых насосов:
«Вода-вода» — 99 389 шт.
«Воздух-воздух» — 596 049 шт.
«Воздух-вода» — 547 277 шт.

Обратите внимание, что воздушные тепловые насосы составляют более 90% от всего объёма тепловых насосов проданных в 2018 году!

Тепловые насосы в Швеции и Норвегии

Обратим особое внимание на использование тепловых насосов в скандинавских странах.
Источник: Nordic approach to EU's Heating and Cooling Strategy (Jenni Patronen, Eeva Kaura and Cathrine Torvestad).

Сегодня в Швеции установлено более 1 миллиона тепловых насосов, в основном в домах на одну семью. Тепловые насосы в основном заменили прямое электрическое отопление, электрические котлы и дизельные котлы, в некоторой степени древесину и пеллеты, и в очень ограниченной степени также центральное отопление.


Швеция нам интересна потому, что климат очень похож на Московскую область. Кстати, а вот какой климат в Московской области согласно Строительная климатология СП 131.13330.2012 (Актуализированная версия СНиП 23-01-99) и СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий (Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003):

Кашира (Московская область)
Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 -27 ̊С
Продолжительность отопительного периода 212 суток
Средняя температура воздуха отопительного периода -3.4 ̊С
Условия эксплуатации помещения Б
Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) 4960.8 °С·сут

Климат Московской области позволяет эффективно использовать воздушные тепловые насосы. Коэффициент полезной производительности (COP) воздушных тепловых насосов составляет от 2 до 4 в зависимости от температуры окружающей среды. И при средней температуре воздуха в отопительный период -3,4 ̊С тепловой насос будет в 3 раза дешевле, чем прямой нагрев электричеством, дизель или сжиженный газ.


Сравним экономическую выгоду от использования теплового насоса с другими источниками тепловой энергии:


Примеры домов, отапливаемых тепловыми насосами в Московской области

Мой собственный одноэтажный дом из газобетона площадью 72 м². Построен в 2012 году. Отсутствует магистральный газ и имеется лимит электрических мощностей (1 фаза 5 кВт).

Стоимость оборудования: 150 000 рублей
Ежегодная экономия: 35 000 рублей






Двухэтажный каркасный дом Ивана Константинова площадью 230 м². Построен в 2016 году. Отсутствует магистральный газ и очень большая площадь дома для отопления электричеством (с учётом подключения 3 фаз общей мощностью 15 кВт).

Стоимость оборудования: 230 000 рублей
Ежегодная экономия: 72 000 рублей






Доказано практикой
Воздушные тепловые насосы это самый эффективный способ отопления при отсутствии магистрального газа. И чем дороже стоит электрическая энергия — тем выгоднее использовать тепловой насос.




В этом году мы с Иваном начали заниматься системами отопления на базе воздушных тепловых насосов и системами приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла «под ключ». Преимущественно работаем с системами «воздух-воздух» т.к. такие системы доступнее и экономически целесообразнее, чем системы «воздух-вода».

Пример такой системы можно посмотреть здесь. Стоимость системы отопления на базе теплового насоса и приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором для одноэтажного дома из газобетона площадью 116 м² «под ключ» в этом конкретном доме составила 725 тысяч рублей.


Всё про эксплуатацию теплового насоса в моём доме с 2013 по 2019 год
Установка теплового насоса (часть 1)
Воздушное отопление (часть 2)
Воздушное отопление, электрика и всё остальное
Испытания воздушного теплового насоса
Опыт использования кондиционера для обогрева загородного дома
Все правда о тепловых насосах
Как обогреть дом с помощью кондиционера: 5 лет эксплуатации
«Кондиционер как единственный источник тепла не работает!»
Ответ на видео Владимира Сухорукова (канал «Тепло-вода») о тепловых насосах



Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Почему нужно очищать приточный воздух в квартире
2019-09-27 14:01 victorborisov

Весной этого года я установил два новых бризера Tion Lite в квартире у родителей. Прошло 6 месяцев эксплуатации и это значит, что пришло время заменить фильтры и заодно поделиться впечатлениями от эксплуатации.

Смотрим!


В весеннем обзоре я показал установку первого бризера на кухне и упомянул, что чуть позже планирую установить ещё один бризер в спальне после того, как родители оценят бризер на практике.


Ждать долго не пришлось т.к. родители оценили тот факт, что с бризерами в квартире гораздо тише, чем с открытым окном. Через 2 недели я оформил заказ с установкой на второй бризер версии Lite. В этот раз монтажникам пришлось иметь дело не только с кирпичной стеной дома, но и с отделкой из гипсокартона с внутренней стороны.


Впрочем, никаких затруднений при монтаже не возникло. Разве что бурить пришлось вручную и без направляющей. Монтаж точно также проходит с непрерывным пылеудалением поэтому после монтажа не остаётся ни пыли, ни грязи.


А вот как выглядит внешняя решётка на фасаде. Она практически незаметна. Это вам не внешний блок кондиционера или фасадной приточной установки.


В прошлом обзоре я забыл показать обратную сторону корпуса бризера. Стоит отметить пазы позволяющие вывести провод питания по 4 траекториям. Также у этого бризера отсутствует механическая заслонка притока, но она и не нужна т.к. нагревательный элемент находится сразу на входе воздуха в бризер.


Первый бризер Lite был заказан сразу же после начала продаж, но на тот момент он мог быть укомплектован только базовым фильтром класса G4 (на фото справа). Когда я заказывал второй бризер в продаже уже появился опциональный высокоэффективный фильтр HEPA класса H11 (на фото слева) — его можно заказать дополнительно. Для эксперимента я оставил в бризере на кухне фильтр G4, а в бризер установленный в спальне поставил фильтр HEPA H11.


Прошло 6 месяцев (с марта по сентябрь) эксплуатации во время которой оба бризера работали постоянно на 2 скорости...

Приложение для смартфона, через которое можно управлять бризерами, сообщило что ресурс фильтров подходит к концу и требуется их заменить.


Вот так выглядит фильтр G4. При этом производительность бризера ощутимо снизилась (это стало понятно после установки нового фильтра).


Старый и новый фильтры рядом. Напомню условия эксплуатации: Бризеры установлены на 7 этаже многоэтажного дома на юго-западе Москвы, окна выходят на внутриквартальный проезд (при этом до самой дороги примерно 20 метров). До установки бризеров подоконники в квартире постоянно покрывались чёрной пылью и их нужно было протирать еженедельно. Очевидно, что этой же пылью приходилось и дышать.


Достал фильтр HEPA H11 из другого бризера. Всё плохо, фильтр забит.


При этом стоит отметить, что HEPA фильтр действительно эффективнее, чем G4. Это подтвердили измерения с помощью детектора частиц PM2.5, а также это видно визуально по количеству и цвету пыли в комнате и на кухне.


Вставляю новый фильтр HEPA H11 в воздушный канал в стене.


И вешаю обратно на стену бризер. Продолжаем эксплуатацию.


Главные впечатления родителей по факту 6 месяцев эксплуатации:

• Тихо — не слышно шума с улицы.
• Свежо — пропал затхлый запах, исчезла плесень в ванне.

Для нас всё это стало очевидно ещё 5 лет назад, когда мы установили в квартире наш первый бризер O2.

Из недостатков бризера Tion Lite могу отметить невозможность подключить к станции MagicAir для дистанционного и автоматического (по датчику СО2) управления. В случае с родителями возникла следующая ситуация: весной был полностью отключен подогрев приточного воздуха т.к. центральное отопление долго не отключали, а на улице уже было очень жарко. В сентябре возникла обратная ситуация: отопление ещё не включили, а на улице похолодало — потребовалось включить нагрев чтобы не было сквозняка. Т.к. весной я не стал родителей загружать лишней информацией, объяснять как пользоваться бризерами и устанавливать им приложение на смартфон — мне пришлось сделать это лично в сентябре. А если бы была станция MagicAir, то мог бы выполнить включение подогрева дистанционно.

В остальном бризер Tion Lite превосходно справляется со своими основными функциями — подачей в квартиру чистого и свежего воздуха. Напомню, что любое современное жилище человека должно быть оборудовано приточной вентиляцией. Свежий и чистый воздух — это не роскошь, а жизненная необходимость. Вентиляция — это здоровье вашей семьи. Конечно можно просто держать постоянно открытым окно, но оно не сможет очистить уличный воздух, а ещё вам придётся платить за то, что вы будете обогревать улицу.


Итого: в квартиру ставим бризер, в загородный дом — приточно-вытяжную установку с рекуператором. Других вариантов не существует.

Для квартиры я рекомендую модель Tion O2 если свободный участок внешней стены квартиры позволяет это сделать (ширина свободного участка стены более 47 см).

Модель Tion Lite рекомендую устанавливать если:
а) вы хотите немного сэкономить (на качестве фильтрации и возможности автоматизации);
б) у вас в семье нет аллергиков и уличный воздух относительно чист;
в) ширина внешней стены не позволяет установить модель O2.



Покупать бризер стоит напрямую у производителя на официальном сайте. Это бесплатная доставка, гарантия, и, самое главное, — профессиональный монтаж опытными бригадами. Если решитесь на установку, то я могу поделиться промокодом. С ним при заказе бризера Tion Lite, O2 или 3S можно получить запасной фильтр в подарок. Чтобы узнать промокод напишите мне на электронную почту victorborisov@hotmail.com или свяжитесь любым иным способом через социальные сети (ссылки в профиле).


Ссылки на мои статьи по теме:

Всё про эксплуатацию бризеров с 2014 по 2019 год
Приточная вентиляционная система Тион Бризер O₂ для городской квартиры (2014)
Один год эксплуатации приточной вентиляции Тион Бризер О2 (2015)
Управляем микроклиматом в квартире с помощью станции Tion Magic Air (2016)
Три года эксплуатации приточной вентиляционной системы Тион Бризер О2 (2017)
Приточная вентиляция в квартире: 4 года эксплуатации (2018)
Свежий воздух в квартире с бризером Tion Lite (2019)
Зачем нужен бризер в городской квартире (2019)




Зачем нужна вентиляция, что такое CO2 и PM2.5, как оценить качество воздуха
Углекислый газ — невидимая опасность
Аллергия на пыльцу? Есть решение!
Как выбрать измеритель качества воздуха




Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Почему я выбираю фрикционные зимние шины
2019-09-20 12:01 victorborisov

Ну что, готовы к зиме? Шины новые купили или прошлогодний комплект поставите? Шипы или фрикционки — вечный спор. У каждого типа зимних шин есть свои преимущества и недостатки, поэтому важно уметь их правильно выбрать.

Уже второй зимний сезон я делаю выбор в пользу фрикционных зимних шин скандинавского типа — Nokian Hakkapeliitta R3. По моему мнению это самый оптимальный выбор если вы живёте в Москве и не автогонщик на раллийной трассе. Итак, делюсь опытом эксплуатации этой модели шин в прошлом зимнем сезоне. Асфальт, вода, снег, лёд — погнали!



Начнём с того, что зимние шины (маркировка M+S) бывают фактически трёх типов: фрикционные зимние шины для альпийской зимы, фрикционные зимние шины для скандинавской зимы, шипованные зимние шины. Наиболее часто встречается ошибка, что автовладельцы покупают шины для альпийской зимы и пытаются их эксплуатировать в условиях низких температур и на льду. Чуда не происходит, сцепление таких шин на снегу и льду низкое, а автовладелец разочаровывается в фрикционных шинах и начинает использовать шипы.


Выбирать шины для альпийской зимы стоит только в том случае, если зимой температура в вашем регионе находится в районе от 0 до +7 градусов, то есть преимущественно приходится передвигаться по мокрым дорогам. Такие шины обеспечивают отличное сцепление на мокром асфальте в данном диапазоне температур и позволяют аккуратно передвигаться по снегу и льду. На большее зимние шины для умеренных зимних условий не способны.

Если же средняя температура зимой в вашем регионе находится ниже 0 градусов, то выбор сужается до двух вариантов: фрикционные шины для суровых зимних условий (скандинавского типа) или шипованные зимние шины. Рассмотрим эти варианты подробнее.

Я считаю, что про выборе зимних шин не стоит экономить на безопасности и выбираю из брендов премиум-сегмента. В прошлом году как раз появилась новая модель Hakkapeliitta R3 от Nokian. Именно её в штатной размерности 215/65R17 для VW Tiguan я и приобрёл. Эта модель обладает рекордно низким сопротивлением качению, что в свою очередь означает снижение расхода топлива. Учитывая тот факт, что зимой средний расход всегда выше — дополнительная экономия на топливе точно не будет лишней. Опыт эксплуатации показал, что мой средний расход топлива летом составляв 7,2 литра на 100 км (средняя скорость движения 42 км/ч), зимой расход топлива составил 8 литров на 100 км (при той же средней скорости). На мой взгляд это отличный результат.


Более 10 лет назад я отказался от второго комплекта дисков т.к. практика показала, что содержание двух комплектов колёс в сборе обходится дороже, чем ежегодная перестановка шин на одном комплекте дисков. И это при условии того, что я предпочитаю профессиональный шиномонтаж (комплекс работ для 4 колёс R17 на кроссовере в Москве стоит 3000 рублей) потому, что экономия на работах часто заканчивается ещё большими расходами.


Несколько простых правил как отличить хороший шиномонтаж от плохого:
1) Подъёмник. Ручные домкраты это хорошо когда нужно снять одно колесо для ремонта, но если проводится комплексная смена шин — только подъёмник.
2) Мойка колёс. Если на шиномонтаже нет мойки, то можете сразу разворачиваться и уезжать. Балансировать грязные колёса бесполезно.
3) Станок с пластиковыми накладками, которые защищают диск от царапин. Не будет пластиковых накладок — не удивляйтесь царапинам на дисках.
4) Профессионализм мастера. Например, надо знать как выполнять демонтаж/монтаж шин если на дисках установлены датчики давления, чтобы их не сломать.
5) Балансировочный станок, который регулярно проходит калибровку. Регулярно это несколько раз в год. Балансировка напрямую влияет на срок службы подвески автомобиля и ваш личный комфорт. На некалиброванном станке сделать балансировку невозможно и даже возвращаться для исправления на такой шиномонтаж бесполезно. Мне лично балансировка очень критична, межпозвонковая грыжа конечно перестала болеть после того, как я похудел, но она легко напомнит о себе если я покатаюсь на машине с кривыми колёсами.


Все знают, что устанавливать зимние шины необходимо в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха снизилась до +7 градусов по Цельсию. Фрикционные шины превосходно работают на грунте благодаря мягкому протектору с большим количеством ламелей и обратите внимание на интересный эффект показывающий усиленную несминаемую боковину (именно она отвечает за низкое сопротивление качению) — протектор в грязи самоочищается, а на боковине налипла грязь, которая не хочет отваливаться.


В рыхлом снегу фрикционные шины работают лучше всего.


Почему я выбраю на зиму фрикционные шины, а не шиповку:

1) Шипованные шины предназначены для эксплуатации на дорогах со снежным накатом, в центральном регионе России такие дороги практически отсутствуют.
2) На асфальте шипы производят слишком много шума.
3) Шипы разрушают асфальтовое покрытие, а воздух загрязняется твёрдыми частицами PM10.
4) Шипованным шинам место в автоспорте, а не на дорогах общего пользования.



Очевидно, что на голом льду шипованные шины будут вне конкуренции. Тем не менее фрикционные шины скандинавского типа тоже пригодны для эксплуатации в таких условиях.


Также не стоит забывать, что если вы живёте в регионе, где на половину года приходится зима — очевидно, что у вас обязательно должен быть полноприводный автомобиль.


Наглядно показываю износ шин за прошлый зимний сезон (пробег 15 тыс. км). Учитывая тот факт, что на безопасности не экономят — я предпочитаю менять шины каждые 3 года не дожидаясь их полного износа и ездить постоянно на шинах с минимальным или средним износом, а не докатывать пару сезонов на лысых шинах и потом ещё озадачиваться вопросом их утилизации.


Самое интересное — можно ли на фрикционных шинах гонять на льду?


Ответ в этом коротком видео:


Да, можно. Не так быстро и эффективно, как на шипах, но это всё-таки гоночный трек, а не дороги общего пользования. В обычных дорожных условиях не бывает таких поворотов на таких скоростях.

Мой личный выбор для эксплуатации в Москве и Московской области: обязательно полноприводный автомобиль и фрикционные зимние шины скандинавского типа. На них можно комфортно передвигаться в течение всей зимы и не испытывать дискомфорта ни на асфальте, ни в глубоком снегу. Я продолжу второй сезон эксплуатировать Nokian Hakkapeliitta R3 SUV.


Выбрать зимние шины очень просто — если вам не приходится регулярно передвигаться по дорогам со снежным настом и вы не автогонщик на раллийной трассе — нужно использовать фрикционные шины. Не будет дискомфорта от шума, не будет запрета на выезд в Европу, не будет вылетевших шипов, которые прилетают в стёкла других автомобилей, не будет износа асфальта и частиц PM210, которыми нам всем с вами дышать.


В Москве, например, какая-то нездоровая увлечённость зимними шипованными шинами и ежегодная замена асфальта и разметки т.к. шипы их уничтожают. Посмотрите под ноги на перекрёстках и светофорах — везде глубокие колеи и стёртая разметка. Если же не можете выехать из двора после снегопада — просто купите полноприводный автомобиль.

В общем берегите окружающий мир и своё здоровье, соблюдайте скоростной режим и выбирайте правильные зимние шины под конкретные условия эксплуатации.



Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Что такое эндуро велосипед на примере Merida One-Sixty 800
2019-09-10 11:01 victorborisov

Горный велосипед занимает особое место в моей жизни уже целых 20 лет. В сентябре 1999 года началась моя история маунтинбайка: сначала это была Мерида, Азоник, Атом, Кона и... после достаточно большого перерыва связанного со строительством загородного дома — в этом сезоне я снова катаю на Мериде.

Самое интересное, что я пропустил кардинальные изменения, которые произошли в велосипедной индустрии за последние несколько лет. Поменялось абсолютно всё. И если раньше под каждый стиль катания был свой велосипед, то сейчас технологии позволили создать универсальный велосипед. Погнали!


Нашёл немного фотографий моей молодости. Это самое начало 2000-х, маунтинбайк только только начал разделяться на отдельные стили катания, а мы катались на том, что имели и могли себе позволить. Основная проблема была в том, что велосипед получался либо лёгкий и на нём можно было ездить далеко и заезжать в подъёмы, либо прочный и пригодный для скоростных спусков и прыжков. Поэтому кросс-кантри на выносливость ездили на лёгких хардтейлах преимущественно по ровным грунтовым тропинкам, а даунхилл с отвесными съезжалками по камням и дропами ездили на тяжёлых двухподвесах.


Развитие технологий привело к тому, что стало возможным объединить кросс-кантри и даунхилл. Таким образом появились направления: трейл, оллмаунтин и эндуро. Фактически это совмещение экстремального катания с заездами на выносливость. Кона Кадабра 2011 модельного года является представителем класса оллмаунтин — некоторым прообразом универсального велосипеда на все случаи жизни.

На первый взгляд с Коной всё хорошо: двухподвес с ходами 150 мм и независимой многорычажной подвеской с фирменной технологией Magic Link, 30-скоростная трансмиссия (3х10), вес велосипеда всего 14,2 килограмма. Для катания по трейлам подойдёт, но ехать даунхилл на таком велосипеде не самое лучшее решение. В конце 2018 года я оказался на Кадабре в горах и понял, что у меня ноль шансов догнать тех, кто едет вниз на эндуро или дх велосипеде. Подвеска не успевает отрабатывать неровности, шины не обеспечивают сцепления с грунтом а любой острый камень может их порезать, цепь постоянно слетает.


Самое интересное, что наибольший технологический прорыв в велосипедной индустрии произошёл за последние несколько лет, которые я как раз и пропустил. Этот велосипедный сезон я начал на новой Merida One-Sixty 800.


Что поменялось? Практически всё!


В первую очередь полностью изменилась геометрия — максимально «заваленная» рулевая, длинная база, короткие перья, кинематика подвески (кстати, линк амортизатора карбоновый, а алюминиевая рама имеет трёхслойный баттинг). Во-вторых, это очень широкий руль — 780 мм, меньше просто нет смысла. Колёса 27,5" с бескамерными шинами. Трансмиссия narrow wide c зубьями (32 шт) разной ширины, которая позволила отказаться от сложных успокоителей цепи. Сзади — 12 звёзд с безумным диапазоном (10-50 зубьев), можно не только быстро ехать вниз, но и закручивать в крутые подъёмы. В этом также поможет подседельный штырь-дроппер, позволяющий опустить седло на крутых спусках и оперативно поднять его вверх для вкручивания в гору. В общем поменялось абсолютно всё. На этом велосипеде можно комфортно рубануть по DH-трассе, а затем ехать гонку кросс-кантри.


Кареточный узел со сквозной осью и звездой narrow wide — зубья имеют не только переменную ширину, но и специальные насечки для удержания цепи при тряске (выглядит так, как будто зубья уже изношены — но это так и задумано). Верхняя часть успокоителя MRP установлена скорее для дополнительной страховки.


При этом задняя кассета имеет 12 (!) звёзд и фактический диапазон эквивалентный трансмиссии 2х11. Да, в крайних положениях будет досточно сильный перекос цепи, но форма зубьев учитывает данный момент.


Маунтинбайк начинался с 26-дюймовых колёс, хотя даунхилл в начале века ездили даже на 24-х. Возникла очевидная проблема — недостаточная площадь контакта с грунтом и следовательно ухудшение управляемости. Колёса эволюционировали до 27,5 дюймов, а трендом настоящего времени являются колёса с размерностью 29 дюймов. Пока к 29 колёсам относятся скептически, хотя когда-то такое же отношение было и к 27,5-дюймовым. Но в настоящий момент всем очевидно, что минимум это 27,5 дюймов и никак иначе. Про 26" просто забудьте. То, какой прирост скорости получили райдеры от колёс большей размерности показывает, что это реально работает. А ещё велосипедные шины стали делать из многослойного компаунда и перестали использовать камеры. Боковины имеют армирование от порезов на камнях, а верхний слой протектора изготавливается из более мягкой резины для лучшего сцепления с грунтом (обычно такая шина ставится спереди для лучшей управляемости). Бескамерные шины дают очень серьёзные преимущества — в первую очередь это возможность кардинально увеличить сцепление путём снижения давления (до 1 атм, например). С камерами данный фокус не пройдёт т.к. её провернёт внутри шины. А специальный жидкий герметик находящийся в шине позволяет быстро герметизировать проколы.


По тормозной системе кардинальных изменений нет. Существует два варианта гидравлических систем: на минеральном масле и на тормозной жидкости. Спорить что лучше бессмысленно, лично мой выбор — гидравлика на тормозной жидкости DOT. Тормоза Sram Code R четырёхпоршневые, спереди тормозной диск 203 мм, сзади 180 мм.


Много лет инженеры всех производителей изобретали заднюю подвеску для велосипедов и в конце концов пришли к тому, что самое лучшее решение это многорычажка с перевёрнутым коромыслом. Задний амортизатор здесь RockShox Super Deluxe RCT с отдельным расширительным бачком, который обеспечивает достаточную энергоёмкость даже при самых экстремальных нагрузках. Ход задней подвески — 165 мм. Спереди вилка Rock Shox Yari с ходом 170 мм. Современные велосипедные амортизаторы одновременно выполняют почти противоположные функции: они полностью сглаживают неровности покрытия передающиеся на раму и при этом не раскачиваются во время педалирования.


Ширина руля продолжает увеличиваться. А начиналось всё с прямых рулей шириной 580 мм. В начале нулевых для экстремальных дисциплин были рули 680-700 мм. Теперь же в эндуро ширина руля минимум 780 мм. Это даёт фантастическую устойчивость, руль также становится дополнительным демпфером, но первое время я постоянно цеплял рулём за деревья на техничных съезжалках.


Главное эволюционное достижение в маунтинбайке это пневматический подседельный штырь: дроппер. Устройство, которое полностью изменило катание. Слева на руле устанавливается кнопка позволяющая поднять подседельный штырь в верхнее положение. Теперь можно комфортно крутить в любой, даже самый крутой подъём (не забываем про передаточные числа в новой 12-скоростной трансмиссии). Кстати, заодно зацените что все тросы и гидролинии проложены скрытым способом внутри рамы.


Осилили подъём, впереди спуск? Нажимаем кнопку и опускаем седло в нижнее положение. Всё, теперь можно съезжать по самым отвесным склонам. Ход дроппера — 150 мм, фактически у него есть три положения: спуск (нижнее), трейл (среднее) и апхилл (верхнее). Больше не нужно останавливаться чтобы поднять или опустить седло — все делается прямо на ходу без остановки.


И самое главное в эндуро велосипеде — вес. Велосипед с рамой в ростовке L в сборе с педалями весит 15 килограмм. И при этом, на минуточку, у велосипеда ход подвески 165 мм сзади и 170 мм спереди.


Маунтинбайк в этом году открылся для меня совершенно в другом качестве. К тому же 3 года назад я похудел на 22 кг и привёл себя в форму и теперь могу не только ехать вниз, но и крутить вверх. Подвеска имеет просто фантастическую энергоёмкость, первое время было очень непривычно — готовишься к тряске на каменном спуске, а проезжаешь как по ровному. Дроп или трамплин? Приземление получается настолько мягким, что его даже не замечаешь. Чтобы заметить разницу достаточно пересесть на велосипед прошлого поколения.


Самое главное то, что велосипед уже с завода сбалансирован по всем комплектующим. Не нужно ничего улучшать, достаточно только установить педали. Кстати, в последнее время популярны очень тонкие педали, которые дают некоторое преимущество по сравнению с платформами стандартной толщины. А ещё я отказался от контактных педалей т.к. у плоских педалей и обуви со специальной подошвой гораздо больше преимуществ.


Почему Мерида? Это лучшее соотношение цены и характеристик. Велосипед стоил всего 150 тысяч рублей. Почему стоил? А потому, что их раскупили ещё в начале сезона.


Следующая ступень эволюции маунтинбайка — «электрички». Это эндуро велосипеды с электродвигателем в кареточном узле и аккумуляторной батареей на нижней трубе рамы. Велосипеды, которые открывают возможность катать в горах там, где раньше это было в принципе невозможно из-за отсутствия дорог для трансфера. Многие ошибочно думают, что электровелосипед это для лентяев, но на самом деле на нём можно укататься и устать ещё сильнее, чем на обычном. Пока меня смущает масса электро эндуро (в среднем это дополнительные 7 килограмм веса) и это было единственными останавливающим фактором от покупки «электрички» в этом году. Возможно куплю электро эндуро на следующий год как второй велосипед.


Итого, эндуро это универсальный велосипед позволяющий эффективно ехать как в экстремальных дисциплинах, так и в заездах на большие дистанции на выносливость. Не нужно держать парк велосипедов под каждую дисциплину, достаточно всего одного эндуро велосипеда на котором можно поехать и в велопоход с «лосями» и в горы на соревнования по даунхиллу.

Кстати, в России сейчас появилось множество трейлов для катания как в лесных массивах так и в горных регионах. Есть даже прокат эндуро и дх велосипедов и, самое главное, — обучающие горные лагеря где можно быстро и эффективно научиться кататься под присмотром инструкторов. Кстати, это лучший вариант попробовать новый вид экстремального спорта. А если понравится и затянет то покупать уже свой собственный велосипед.


Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Ещё один дом с воздушным отоплением тепловым насосом и рекуператором
2019-08-09 12:01 victorborisov

Недавно мы с Иваном Константиновым завершили очередной объект, на котором выполнили полный комплекс работ по установке системы отопления и вентиляции. Дом очень красивый и технологичный, поэтому я решил поделиться с вами деталями этого объекта.

Смотрим!


Это современный одноэтажный газобетонный дом с плоской кровлей площадью 116 квадратных метров. Строительство дома началось в конце прошлого года с использованием самых передовых технических решений. Дом имеет 3 спальни, два санузла, сауну и большую кухню-гостиную.

Помимо консультаций на этапах строительства, мы с Ваней полностью взяли на себя задачу по поставкам, проектированию и монтажу системы отопления и вентиляции. В районе строительства отсутствует магистральный газ поэтому выбор теплового насоса уже был предопределён. А т.к. современный дом невозможен был системы приточно-вытяжной вентиляции, то было принято решение эффективно совместить две этих системы точно также, как я сделал в своём собственном доме.


Начинаем с расчёта теплопотерь и проектирования схемы магистралей. Мы будем подавать воздух с учётом теплопотерь в каждом конкретном помещении, возвратный воздух будет забираться на полу в холле. К рециркулируемому воздуху будет подмешиваться свежий и чистый уличный воздух, который будет подаваться через рекуператор. Вытяжной воздух забирается в санузлах и подаётся в рекуператор.


После того, как была организована доставка теплового насоса и рекуператора — выезжаем на монтаж.


Большая часть привезённых комплектующих для системы отопления и вентиляции. Здесь около тонны оцинкованного металла.


Сначала делаются отверстия под воздуховоды в несущих стенах и перегородках. Газобетон просто так сдаваться не хочет, пришлось попотеть. Перегородки в доме сделаны из силикатного кирпича — его демонтировать гораздо проще.


Начинаем сборку внутреннего блока теплового насоса. К нему нужно пристыковать всасывающий и подающий воздуховоды и уже в таком виде монтировать.


После этого переходим к утеплению воздуховодов, сборке, проклейке швов. Эта работа заняла два дня.


Далее устанавливаем внешний блок теплового насоса на заранее изготовленную раму на отдельном фундаменте рядом с домом и прокладываем фреоновую магистраль.


Вальцуем трубки и вакуумируем магистраль теплового насоса. Также монтируем на стене приточно-вытяжую установку с рекуператором.


Внутри дома завершаем монтаж воздуховодов и передаём объект штукатурщикам. Общее время, которое потребовалось на монтаж данной системы — 4 рабочих дня. Так быстро получилось благодаря грамотному проектированию и слаженной работе.


Строительство идёт очень быстро, разница между этой и следующей фотографией всего 1 месяц.


Зачем тянуть время если уже можно заниматься благоустройством сада?


Остался заключительный этап — пуско-наладочные работы и балансировка системы. В качестве системы отопления мы использовали воздушный тепловой насос Cooper&Hunter полупромышленной серии. Он способен работать на обогрев даже при -20 градусах по Цельсию и выдавать до 12 кВт тепла.


Внутри дома установлены все подающие магистрали. В дальнейшем они будут скрыты за потолком из гипсокартона.


Раздающие решетки расположены вдоль внешних стен в соответствии с расчётными теплопотерями для каждого помещения. Везде использовали компактные однорядные решетки размером 100х200 мм. На фото решетка закрыта плёнкой т.к. мы их закрывали на период штукатурных работ.


Спальня с огромными панорамными окнами. С учётом теплопотерь здесь потребовалось разместить две раздающих решетки.


А в соседней спальне, где всего лишь одно окно — достаточно одной решетки.


Возвратный воздуховод на полу в холле. Он также будет зашит в гипсокартонный короб. Здесь же установлен рециркуляционный сетчатый фильтр многократного использования.


Раздающие решетки в огромной кухне-гостиной. Чтобы система была сбалансирована здесь потребовалось разместить 4 раздающих решетки и ещё одна решетка находится в прихожей (в дальнем правом углу).


После монтажа берём анемометр и балансируем систему — нужно сделать так, чтобы в каждое помещение подавалось строго определённое количество воздуха. Для этого на всех ответвлениях от магистрали установлены клапаны расхода воздуха. Настраиваются они один раз и навсегда.


А вот сердце всей отопительной системы. В доме нет отдельного технического помещения и всё оборудование было размещено на стене и потолке в комнате отдыха (душевой) перед сауной. Слева на фотографии у нас приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла и влаги — Turkov Zenit HECO 350. Она забирает свежий воздух с улицы, фильтрует его и нагревает энергией, которая забирается из грязного вытяжного воздуха, выбрасываемого на улицу. Справа — внутренний блок воздушного теплового насоса, к которому подаётся свежий воздух от рекуператора.


Такая система позволяет убить двух зайцев одновременно — система отопления совмещается с системой вентиляции. И такая система получается дешевле, чем если отдельно делать систему отопления (например, тёплые полы) и отдельно систему вентиляции.

Кроме этого использование теплового насоса позволяет платить за отопление в 3 раза меньше, чем при использовании других источников тепловой энергии (прямой нагрев электричеством, дизельное топливо, сжиженный газ).

Пульты управления двух систем. Слева — тепловой насос C&H, справа — рекуператор Turkov. Первым можно управлять дистанционно с помощью адаптера IR-wifi, второй имеет штатный модуль Wi-Fi и своё собственное приложение для смартфона.


Монтаж и отладка системы отопления и вентиляции на этом объекте завершена, но строительство ещё продолжается — осталось ещё немного и осенью можно будет заселяться.


Небольшой видеообзор от Ивана:



Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Зачем нужен бризер в городской квартире
2019-08-06 12:01 victorborisov

Прошло уже 5 лет с того момента, как мы установили в квартире первый бризер Тион О2. Если коротко, то можно разделить нашу жизнь в городе на до и после установки бризера.

На самом деле, строительство загородного дома своими руками в 2012 году, было мотивировано в том числе тем, что жить в городе некомфортно — быстрая утомляемость (хроническая усталость), частые болезни и т.д. Первое время я считал, что в городе иначе быть не может и надо просто чаще путешествовать (с отчётов из путешествий и начался этот блог в далёком 2006 году). А проблема-то была в том, что летом приходилось дышать городской пылью попадающей в квартиру через открытое окно, а зимой — травиться фенолформальдегидом и продуктами метаболизма с закрытыми окнами (из-за сквозняка окно открывалось для проветривания эпизодически).

Сегодня прошло время для очередной ежегодной замены фильтров в двух бризерах, которые установлены в нашей городской квартире. Поехали!



В спальне бризер был установлен в 2014 году. Ещё один бризер мы установили в соседней комнате когда стало понятно что одного бризера на семью недостаточно.


Как показал многолетний опыт эксплуатации приточной вентиляции — высокоэффективная HEPA-фильтрация в Москве жизненно необходима. Про такие вещи, как углекислый газ и фенолформальдегид я даже не пишу — сейчас уже все знают, что жить и работать в духоте нельзя. Но если вопрос с духотой можно решить постоянно открытым окном (да, зимой будет сквозняк — а что поделаешь?), то пыль (включая микрочастицы PM2.5) можно убрать из уличного воздуха только с помощью принудительной вентиляции с фильтрацией.


Это хорошо видно по состоянию фильтров. Если первые годы эксплуатации бризера я не придавал большого значения высокоэффективной фильтрации и в основном акцентировал внимание на тот факт, что бризер решает проблему с духотой, то сейчас стало очевидно, что воздух должен быть не только свежим, но и чистым.


А вот так выглядит приточный воздуховод в стене. При этом по прошлым фотографиям можно увидеть, что мы живём в одном из самых «зелёных» районов Москвы и окна у нас выходят во двор. Страшно представить столько грязи собиралось бы на фильтрах, если бы окна выходили на улицу.


При наличии достаточно эффективного предварительного фильтра класса F7 стоит осуществлять замену HEPA фильтра в 2 раза реже, чем F7. А F7 и угольный менять ежегодно (при этом предварительный фильтр стоит периодически пылесосить, например в июне, если у вас за окном растут тополя).


Не хотите фильтровать приточный воздух — всё это будет у вас в квартире и организме. Да, в квартире можно просто убирать пыль ежедневно, но микрочастицы PM2.5 так просто не убрать — они элементарно попадают в лёгкие. При этом частицы PM2.5 нельзя увидеть и их можно обнаружить только с помощью специального детектора (например, AirVisual Pro).


Известно, что в своём жилище человек проводит не менее половины жизни и желательно это половину жизни дышать свежим и чистым воздухом. Что делать? Ставить приточную вентиляцию с HEPA фильтром.


Ещё два бризера Тион Лайт я установил в квартире родителей в этом году. Я хотел поставить им бризеры ещё несколько лет назад, но из-за особенностей планировки квартиры ширины внешней стены было недостаточно для установки классического бризера О2. Пришлось ждать несколько лет пока выпустят компактную модель. Через пару месяцев в них потребуется плановая замена фильтров (они меняются в 2 раза чаще, чем в О2) — обязательно напишу отчёт.


Подведём итог: Берегите своё здоровье, дышите чистым и свежим воздухом.

Для квартиры бризер является оптимальным решением (особенно если ремонт уже сделан), а в загородный дом рекомендую сразу на этапе строительства закладывать в проект централизованную приточно-вытяжную систему с рекуперацией тепла.



Покупать бризер стоит напрямую у производителя на официальном сайте. Это бесплатная доставка, гарантия, и, самое главное, — профессиональный монтаж опытными бригадами. Если решитесь на установку, то я могу поделиться промокодом. С ним при заказе бризера Tion Lite, O2 или 3S можно получить запасной фильтр в подарок. Чтобы узнать промокод напишите мне на электронную почту victorborisov@hotmail.com или свяжитесь любым иным способом через социальные сети (ссылки в профиле).


Ссылки на мои статьи по теме:

Всё про эксплуатацию бризеров с 2014 по 2019 год
Приточная вентиляционная система Тион Бризер O₂ для городской квартиры (2014)
Один год эксплуатации приточной вентиляции Тион Бризер О2 (2015)
Управляем микроклиматом в квартире с помощью станции Tion Magic Air (2016)
Три года эксплуатации приточной вентиляционной системы Тион Бризер О2 (2017)
Приточная вентиляция в квартире: 4 года эксплуатации (2018)
Свежий воздух в квартире с бризером Tion Lite (2019)


Зачем нужна вентиляция, что такое CO2 и PM2.5, как оценить качество воздуха
Углекислый газ — невидимая опасность
Аллергия на пыльцу? Есть решение!
Как выбрать измеритель качества воздуха



Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!