Последние новости

Как и где купить настоящую риштанскую керамику
2023-05-16 02:31 iqmena
Тема просилась уже давно. Многолетние обсуждения проблемы с узбекскими гончарами и искусствоведами дальше разговоров не шли. Однако международный форум в Риштане специалистов по традиционной керамике дал "волшебрного пинка",  заставил сдвинуться с мертвой точки. Выступила на форуме с докладом о современном рынке риштанской керамики. Со статистикой, раскладами по точкам продаж, активному спросу и описанием масштабов профанации.
После доклада разгорелась столь жаркая дискуссия, что неравнодушных и не вовлеченных в спор, не осталось никого.
Я же записывала за выступающими озвученные проблемы, истоические факты и идеи спасения.


Во время дискуссии. Выступает великий риштанский наккош Шарофиддин Юсупов. Рядом знаменитый риштанский гончар, основатель собственного риштанского стиля, Алишер Назиров. (фото Хуснуддина Атто)

Изначально собиралась после форума выложить свою презентацию в виде статьи. Но после эпического обсуждения доклада, моя статья уже не может быть прежней.


После этого слайда полемика разгорелась как пламя, и дальше началось самое интересное. (фото Хуснуддина Атто)

Так в чем проблема-то с риштанской керамикой?

С керамикой-то все в порядке. Проблема в рынке, спросе и понимании вопроса:

1. 99% желающих купить риштанскую керамику покупают что угодно, но не риштанскую керамику.

2. Под национальный бренд "керамика Риштана" выдают что угодно

3. Нет доступных источников, где потенциальный покупатель мог бы получить информацию о том, что есть настоящая риштанская керамика

4. Со времен каталога Дервиза 70-х годов было издано 4 серьезных масштабных работы по Риштанской керамике:
          - Объемный обзор по риштанским мастерам прошлого и настоящего, династиям, стилям и историческим фактам от Людмилы Кодзаевой (искусствовед, Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан, зам. генерального директора Дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана)  1998 г
         -  Альбом, выпущенный Институтом Открытое общество 1999 г
         -  Альбом «КЕРАМИКА РИШТАНА: традиции и мастера» фотографа Ляли Кузнецовой. Вступительная статья и составитель Людмила Кодзаева, 2006 г
         - Альбом «КЕРАМИКА РИШТАНА»  изданный проектом "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Коллектив авторов: доктор искусствоведения Эльмира Гюль (Институт искусствознания АН РУз), искусствовед Людмила Кодзаева (Дирекция художественных выставок АХ Уз), искусствовед Екатерина Ермакова,(Государственный музей Востока, Москва). 2021
Эти издания вышли малыми тиражами, и о доступности широким массам речи нет.

5. До сих пор остается открытым вопрос, где купить истинный и бесспорный риштан. И как он вообще выглядит.

6. Что делать с репутационным уроном настоящей риштанской керамики, который уже нанес ей низкопробный  массовый ширпотреб.

7. Вопрос вечный, как спор о смысле жизни: что делать с морем китча, который продают со словами: "Бери, брат, это настоящий риштан, атвичаю!"



Так мы приходим к необходимости иметь краткую инструкцию-определитель современной керамики Риштана, представленной на местном и зарубежном рынке.
Я не буду давать оценку по каждой категории, в плане "плохо это или хорошо". Просто классифицирую и опишу, то что представлено сегодня на рынке. То, что покупается и продается.
Главное - постараюсь отделить зерна от плевел.

Итак:

Краткий путеводитель по современной Риштанской керамике(XXI век):

Авторы путеводителя:
Лилия Николенко, журналист, эксперт по рынку керамики Узбекистана
Людмила Кодзаева, искусствовед, Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан, зам. генерального директора Дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана
Эльмира Гюль, доктор искусствоведения, профессор, Институт искусствознания АН РУз

Вечный город в Самарканде
2022-10-22 13:51 iqmena

Вчера прогулялась по новому комплексу "Вечный город" в Самарканде. Шла с изрядной долей скепсиса.

Бросив первый взгляд, подумалось "уууу, очередная китчевая пластмассовая инсталляция".

Но истина открылась в деталях. Город выполнен потрясающе. Там все, абсолютно все, настоящее:

- шикарная резьба по дереву (ее квадратные километры)

- необозримые пространства керамических изразцов

- ажурная панжара

- абровые полотнища, натянутые тентами над многочисленными узкими улочками.

- даже отделка стен с соломой, современные материалы, имеющую фактуру самана.

Собственно это средневековый город, с характерной для того времени архитектурой. Достоверный до последней дверной ручки. При этом новый.

Еще не все здания города ожили. Но во многих открылись магазины, мастерские ремесленников, кафе и дегустационные залы. Цены в лавках для Самарканда средние. Ташкентцы сказали бы, что дорого.

Сувенирного мусора немного. Все больше эксклюзивные вещи. Это порадовало, не смотря на цены.

В целом, если поедете в Самарканд, то стоит поехать туда. Как минимум, чтобы гулять и рассматривать каждое здание и его отделку. Они шедевральны.

Плюс атмосферность.

Мы приехали туда к вечеру. Оттого увидели Вечный город при дневном свете и с ночным освещением. Даже не знаю, что из этого прекрасней.

Вечный город расположен слева от въезда в Самарканд по Ташкентской трассе (там приложила фрагмент гугль карты)

Каракалпакстан. Бустон. Тушенка
2022-10-05 10:28 iqmena

В мастерской каракалпакского художника Бахтыяра Серекеева
2022-10-03 17:35 iqmena

Таинство превращения молока по-узбекски
2022-02-17 16:29 iqmena

Хорезмская керамика. Одилбек Матчанов
2021-11-15 07:08 iqmena
Знаменитый хорезмский гончар Одилбек Матчанов. Сын легендарного гончара Раимберди Матчанова.
Хорезмская керамика - одна из самых консервативных керамических школ. Здесь сохраняется особый стиль и формат на протяжении столетий. Полет фантазии в рамках строгих канонов геометрических и растительных орнаментов. Как волшебная птица в плетении клетки по имени гирих.



В середине прошлого века в Хорезме работали десятки гончаров. Тогда-то и гремело по всей стране имя великого Раимберди Матчанова.
Сегодня эту потрясающую школу хорезмской керамики представляет только 2-3 гончара, среди которых самый яркий и аутентичный - Одилбек.



Купить хорезмскую керамику непросто даже жителям Узбекистана. Приходится ждать выставки с Участием Одилека Матчанова, которые случаются раз-два в год.
В туристических маршрутах по Хорезму найти хорезмскую керамику также не просто. В той же Хиве, в сувенирных лавках, лишь в одной точке удалось увидеть несколько предметов работы Матчанова.
Мастерская его расположена в родительском доме, в поселке Ханка, что далеко от туристических трасс.



Самый яркий и желанный предмет хорезмской керамики - знаменитая бадия. В Хорезме не делают плоских блюд-ляганов. Только бадии.
Это большое сервировочное блюдо на ножке, с высокими прямыми бортами



Бадии очень удобны для приготовления в казане. Бадия служит крышкой, и ножка ее играет роль удобной ручки.



Большинство предметов хорезмской керамики, вне зависимости от размера, имеют ножку. И в паре друг к другу составляют чашу и крышку.



Из-за отсутствия спроса, все реже в коллекциях Одилбека Матчанова появляются уникальные старинные светильники "чирок" и особые горшки и кувшины с частичной бирюзовой поливой.



Хорезмский чирок работы Матчанова мне все же удалось отхватить. На одной из выставок я долго ныла на предмет того "Ну почему, почему, вы больше не делаете хорезмский чирок..."  После чего, Уста Одилбек нашел в своих закромах заветный предмет и одарил меня им.
Надо теперь начать ныть "Ну почему, почему, вы больше не делаете хорезмский куза с частичной поливой..."



В этот раз поныть не удалось. Все наши гончары собрались на большое собрание. Я их не дождалась, лишь заглянула поздороваться.
На фото: Одилбек Матчанов(хорезмская керамика), Нумон Аблакулов(ургутская керамика), Бахтиер Назиров(риштанская керамика)

Уста Мирзобахром Абдувахобов. Золотые солнца андижанских ляганов
2021-09-24 07:49 iqmena
Нукус. Я слушала доклад на Международном археологическом форуме, когда мне пришло сообщение, что в Нукус приехал знаменитый гончар Уста Мирзобахром Андижанский, и уже разворачивает там свою коллекцию керамики. Еле дождавшись перерыва, рванула к центру Нукуса, где начал работу масштабный фестиваль народных мастеров.



Площадь фестиваля была столь огромна, мастеров так много, что моего Уста мне пришлось искать долго. Еще и выждать очередь телевизионщиков, которые снимали сюжеты о нашем знаменитом андижанце.



Уста Мирозобахром Абдувахобов, единственный ныне представитель древней андижанской керамической школы
Сын гончара Абдувахоба Юнусова
Внук великого гончара прошлого века Юнуса Кулола
Уста достоверно знает имена 7 поколений своих предков-гончаров.
Гончар в 17-м поколении.
Все мужчины рода на протяжении мноогих веков были гончарами
Хранитель тайны андижанской керамики



Наиболее известны его работы в солнечной, желто-зеленой гамме.



Мне посчастливилось часами наблюдать, как Уста расписывает свои ляганы. Он делает это "на глазок". Без каких-либо черновых расчерчиваний. Вне зависимости от сложности узора.



Каждый элемент росписи имеет свое значение и не меняется веками в соответствии с уставом гончарной гильдии. таким образом, каждый ляган несет в себе посыл-благословение.



Вот этот ляган ниже благославляет на: силу физическую, большую семью, крепкую веру, богатство и развитие. (Это я по символам прочитала)



Работы мастера в наши дни можно купить только в его мастерской, в старой махалле Андижана. Оттого я так радуюсь каждому пересесчению с ним на фстивалях и ярмарках.



Кроме желто-зеленой гаммы, мастер работает и в иных традиционных для Ферганской долины цветовых схемах. Это: бело-голубая, фиолетово-белая и бело-зеленая.



Этот характерный холодный ментолово-зеленый иногда именуют цветом чистой воды.



Уста великий лягансоз. Лягансоз - это мастер по созданию ляганов.
Вы думаете ляганы все одинаковые и отличаются только размером? Нет-нет. У них объемная классификация по формам, соотношению зеркала к борту, скруглениям  и углу наклона бортика.
Вот это ниже - ляган сферичский. Тот который выше - имеет прямые широкие борта, идущие под острым углом к зеркалу лягана.



Уста Мирзобахром - еще и знатный косагар. Косагар - это гончар, специализирующийся на создании чаш и пиал.
Мирзобахром-ака как то на выставку сделал 12 видов узбекских касы, каждая из которых имела четкое название: ним-коса, шо-коса, бола-коса и тд.
Обратите внимание, что узбекская традиционная каса имела ножку.



А вот это, ниже на фото, уникальный предмет, который ныне делает только наш андижанский гончар. Это толстостенная чаша на ножке, которая имеет ступеньку-реборду по краю. Этот предмет два в одном. Он чаша для подачи вторых блюд. И он же - плотная крышка для казана. (Вот здесь я писала о дамтовоках подробно https://iqmena.livejournal.com/422775.html)



Дамтовоки уста делает разных диаметров, под разные казаны. Вон тот, за ляганом, для маленького трехлитрового казанчика:



На фестивале нациаональных мастеров в Нукусе я была вместе с большой делегацией ученых, исследователей, искусствоведов, археологов и этнографов, среди которых было немало специалистов по прикладным искусствам Средней Азии прошлых веков.
Мне выпала честь познакомить их с нашим великим андижанским гончаром.

На фото: Узбекский гончар из Андижана Уста Мирзобахром Абдувахобов и Татьяна Емельяненко, этнограф, доктор исторических наук, ведущий сотрудник Российского этнографического музея, Санкт-Петербург.



Я с интересом следила, за тем, какой ляган выберет Татьяна для фото.
Она выбрала ляган с посылом развития, веры, семьи, богатства и защиты.
.
_____________
Еще работы мастера с нукуской выставки:

Гафур-ака Бободжонов, потомственный гончар из Риштана
2021-09-20 16:45 iqmena

_______________________________________________

Арт-галерея Happy Bird в Самарканде: одежда в этно-стиле
2019-11-04 08:50 iqmena
Дефиле дизайнерской одежды в этно-стиле от мастеров самаркандской Арт-галереи Happy Bird. Руководитель Лена Ладик

Немало было вещей, которые можно было купить. Цены на длинные этно-халаты варьировались от 600 тс до 3 млн. в зависимости от сложности работы. (Примерно от $80 до $350)

Мне более всего понравились стеганые халаты в пастельных тонах, комбинированные из разных видов узбекского текстиля.

Каракалпакский загара-нан из Топи-аула.
2019-10-09 19:04 iqmena
Загара-нан - удивительный хлеб, который готовят из муки жууери(каркалп.), она же джугара(узб.). Вы называете этот злак сорго. Загара-нон представляют собой маленькие, толстые тяжелые лепешки с очень ярким вкусом. На базаре в Нукусе их далеко не всегда купишь. Поэтому за настоящими загара-нан приходится есздить в область.
Для того, чтобы увидеть, как пекут этот волшебный хлеб, мы отправляемся в далекий каракалпакский аул под Чимбаем.  Топи-аул, здесь живут мастерицы каракалпакских циновок "ший" и "щипта". А еще они замечательно готовят сёг, ижан и пекут золотые загара-нан.



По дороге в Топи-аул мы останавливаемся посмотреть, как растет жууери/джугара. Иначе будет не понятно, из чего это.

Там где растет джугара.

В сетке сельских дорог Топи-аул найти не просто. Такой тип маленьких удаленных поселков в Каракалпакстане называют "жабан". Это нечто вроде хутора или выселок. В сезоны дождей и снега сюда проехать практически невозможно.
Сейчас в Каракалпакстане теплая бархатная осень. И двор дома Жузимгуль-опа очень живописен.



Чудесная Жузимгуль-опа - героиня моих рассказов о каракалпакских циновках. Я несказанно рада новой встрече с ней.



Мы просим Жузимгуль-опа показать нам приготовление не только загара-нан, но и сёг, и ижан. Все это сложно и трудоемко, поэтому Жузимгуль-опа вовлекает в работу не только всю женскую часть семьи, но и соседей.
Главным пекарем у нас будет соседка Назира-опа, а Жузимгуль опа будет готовить сёг и контролировать все процессы.
Вон они присели вокруг очага, Назира-опа и Жузимгуль-опа. Тростниковая конструкция справа от них - это летняя кухня, где разгорается огонь под еще одним учагом.



Здесь, за тростниковыми стенами будет происходить начало загара-нан. В жерле глиняного учага под казаном  разгорается пламя.



В казане - залитая водой нарезанная средними кусками, ошкуренная тыква.



Соотношение воды и тыквы примерно 1 к 1. Сила огня - режим среднее кипение.
Для овощной основы загара-нан используется как тыква, так и красная морковь. В зависимости от сезона.



Теперь нам нужно ждать, пока сварится тыква до состояния пюре. Пока мы ждем, нас развлекает внук Жузимгуль-опа, маленький Камилька. Он тащит ко мне козу, которую я определила как "шлепнутая" .




Но вот наша тыква окончательно разварилась. Ее тщательно разминают в оставшейся  воде до  полужидкого пюреобразного состояния.
Прямо в горячую массу медленно всыпают муку из джугары.



Интенсивно перемешивают. Задача - перемешать до однородного. Огонь под смесью муки и тыквы по прежнему силен.



Задача не простая, учитывая диаметр казана, и жар, идущий от учага:



Когда большего качества смешения ужже достичь сложно, масу перекладывают в другу чашу.



Для того чтобы остудить и далее вымешивать руками.



Заварная основа загара-нан - в чаше:



Она еще горячая и липкая:



Но уже вполне однородная по консистенции:



Мы переходим от учага ко второму раочему пространству. На роскошной циновке шипта, сделанной руками Хузимгуль-опа расстелены курпача для мастериц и белое полотно для чаш с компонентами и доска-столик для заготовок.



Назира-опа добавляет к заварной массе из отварной тыквы и  муки из джугары некоторое количество просеянной пшеничной муки. Этого можно не делать. Тогда загара-нан получатся темными, почти коричневыми, а поверхность их слегка растрескается.



Бывает, что вместо пшеничной муки, в загара-нан добавляют рисовую муку. Зачем это делается?
Дело в том, что у муки из джугары очень низкий показатель клейковины. Вот и добавляют тесту эластичности за счет другой муки. Это несколько меняет вкус. Но зато лепешки дают ровную, без трещин, корочку. На мой взгляд, все варианты хороши. Довелось попробовать каждый из них.



В чашу с тестом отправляется маленькая щепотка дрожжей:



Теперь вымешивание руками:



Смуглые руки Назиры, мерно мелькают в желтоватой массе теста.



Назира-опа делит тесто на порционные куски, скатывает в шары, и укладывает на деревянную доску, припорошенную мукой.



Жузимгуль-опа уже приготовила основную часть сёг и подключилась к нам. Именно она сказала волшебное слово "готово", когда в очередной раз пощупала консистенцию теста при введении пшеничной муки.



Маленькая Айжамал уже приготовила полотна для того, чтобы накрыть шарики теста.



Чаша из под теста тщательно вычищается. Сюда сложат шарики-заготовки после расстойки.



Шарики теста уложены в чашу и заботливо укутаны. В таком виде их понесут к тандыру, выпекать.



Тандыр вынесен далеко от дома. Во дворе много работают с сухим тростником для циновок, поэтому это вопрос безопасности.



Место, где на кирпичном возвышении установлен огромный овальный тандыр очень живописно. Вокруг растут белые ивы актал, местный тополь турангил, слева пышный саксаул и розовые облака цветущего кустарника жингила.



Вот это вокруг цветет жингил:



Назира-опа разожгла тандыр.  Тому, кто будет стоять у тандыра и осуществлять закладку лепешек, нужно непременно одеть что-то плотное, устойчивое к искрам и жару.



Молодые девушки подключаются к процессу выпечки. Они разминают шары теста и формируют из них небольшие толстые лепешки , диаметром сантиметров 15-20. Назира-опа, специальной перчаткой, прижимает каждую лепешку к стенкам тандыра.
Вот они еще сырые, едва схватились жаром:



Проходит время. Мы нетерпеливо ныряем объктивами в жерло тандыра. Лепешки там наливаются золотом.
И уже чудесный аромат горячего хлеба плывет вокруг.



Пошли первые лепешки:



Мы, словно завороженные наблюдаем, как наполняется корзина золотистыми загара-нан:



Главные героини мастер-класса по выпечке загара-нан, Назира- опа и Жузимгуль-опа из каракалпакского Топи-аула под Чимбаем:



Загара-нон очень сочные, словно пропитанные влагой. Это от заварного теста с тыквой. Структура и плотность загара-нан напоминает тяжелый плотный кекс.



У загара-нан очень богатый вкус, от того мне кажется, что это есть отдельное блюдо к чаю. Но никак ни хлеб, с которым едят первое-второе. Пробовала загара-нан с сливочным маслом, джемами, сырами, шоколадом, сливками, каймаком, сметаной и йогуртами - все восхитительно гармонично.



Загара-нан или зогора-нон выпекают и  в других регионах Узбекистана, но к сожалению все реже.
Каракалпакский загара-нан - знаковый для каракалпаков хлеб. Вкус его отличается от всех других загара, еще и за счет тыквы и ли моркови в основе заварного теста, так как и тыква, и морковь в Каракалпакстане имеют иной вкус.



Если доведется вам побывать в Каракалпакстане, обязательно попросите ваших гидов или туроператоров, как-нибудь организовать вам попробовать загара-нан. Не забудьте загадать желание.



Для вас все подробно записала,
всегда ваша Лилия Николенко

Кулинарно-этнографический тур вместе с Karakalpak Travel Agency Ayimtour и Jipek Joli Hotel

Кубла Устюрт. Одинокий поселок на каменном плато
2019-09-27 17:04 iqmena
Дорога к Аральскому морю проходит через этот необыкновенный населенный пункт. Кубла-Устюрт, он же Комсомольск на Устюрте в советском прошлом. На ровном, как стол Устюрте, маленькая группа домиков видна издалека. Совершенно шокирующе в этой пустыне выглядит заброшенная взлетная полоса перед домами.
Все путешествующие по Устюрту, останавливаются здесь чтобы сделать эффектный снимок. Некоторые заходят в домик на окраине, чтобы испить верблюжьего молока. Редко кто посещает сам странный поселок, все торопятся до заката добраться в юртовый лагерь на Арале. Мне повезло. Наш маршрут бы рассчитан так, что у нас была возможность провести пару часов отдыха в Кубла-Устюрт.


Фото Евгения Скляревского. На фото - я на взлетной полосе возле Кубла-Устюрт


Так виден поселок со стороны взлетной полосы. За ним в дымке виднеется газовая станция, на которой работает почти все мужское население поселка. Собственно когда-то в советские годы именно для этого был построен Комсомольск-на-Устюрте. А взлетная полоса обслуживала авиагрузы, которые доставляли на военные полигоны Устюрта, включая и роковой Остров Возрождения. От Кубла Устюрт по краю моря ведет дорога на руины пристани военных кораблей. (мы туда также добрались, еще расскажу об этом)



Когда осознаешь, сколько часов ты ехал по каменистой пустыне до Кубла-Устюрт, становится жутковато. Почти 100 км пустыни до ближайшего населенного людьми места - Тахиаташа Кунградского района. Километров 60 в сторону сердца Устюрта - жуткое место, печально известная тюрьма Жаслык. Самая страшная по условиям тюрьма в Среднеазиатском регионе.(недавно сообщили о том, что ее закрывают)



Виды вокруг поселка

Огромная взлетная полоса для грузовых бортов с одной стороны:



Бескрайний Устюрт с другой:



Такой же бескрайний Устюрт с третьей и четвертой сторон:



Везде Устюрт до горизонта, куда ни глянь. Лишь косматые разноцветные барашки местной породы каракул несколько оживляют пейзаж.



Мы въезжаем в поселок. Жара. Там тихо и безлюдно. Мы выясняем, что в Кубла-Устюрте есть маленькая гостиница с душем и кухней. Принимаем решение воспользоваться возможностью и приготовить там себе обед. Пока идут переговоры, я отправляюсь прогуляться по центральной улице поселка. Центральная улица Кубла Устюрт упирается собственно в пустынный Устюрт.



Внутри поселка отнюдь не так уныло, как это выглядит снаружи. Много больших деревьев. Можно представить, какого труда стоило вырастить их здесь. Благодаря газовой станции, для обслуживания которой поселок построен, здесь есть подача электроэнергии, водопровод и газ. Они протянуты за 100 км с Тахиаташа.



Обустроенная детская площадка, крошечный детский сад и школа. В этом году 1й класс закончили 5 выпускников. Как нам рассказал председатель, в конце мая на главной улице состоялся торжественный выпускной в их честь.



Всего в поселке 45 дворов. Есть магазин, продукты в который привозят из Кунграда.



Дворы в Кубла-Устюрте красивые, все в зелени, цветах, виноградниках и фруктовых деревьев. На этом клочке земли посреди пустыни зелень жизненно важна.



Внутри поселка даже разбит небольшой фруктовый сад. Он заборчиком выходит на центральную улицу. Повсюду здесь скамьи и лавочки. Председатель говорит, что по вечерам все население поселка собирается здесь пообщаться. Все население - это 300 человек вместе с детьми. Самой старшей женщине в поселении - 90 лет, она помнит времена, когда строился поселок.



На одном из деревьев я замечаю на уровне своих глаз клочок жесткой рыжевато-коричневой шерсти. Здесь был верблюд. Я так и представила, как верблюды пасутся на Кубла-Устюртском проспекте.



Мы просим разрешения заглянуть во дворик. В каждом дворе разбиты аккуратные огородики. Зелень, огурцы-помидоры, баклажаны, лук, картофель  и фрукты - все свое.



Работы здесь много в доме и во дворе. Практически все держат баранов и птицу. Некоторые - коров и верблюдов. Выпасом скота на  Устюрте занимаются подростки и молодежь. Старшие мужчины - 60 человек работают на газо-станции. Женщины в основном дома. Кто-то в больнице, школе и детском саду.




Мы подходим к маленькому домику с кондиционером на стене. Это гостиница.



Непритязательная, но чистая.



Наши организаторы воспользовались кухней и столовой гостиницы, и пока мы гуляли по поселку, приготовили нам замечательную шурпу.



После обеда нас приглашают на чай в дом председателя. Мне очень любопытно как обустроен быт. Внутреннее убранство и конструкция домов мало чем отличается традиционного каракалпакского дома в любом другом месте края.



Мы угощаемся вкусными тандырными лепешками и хрустящими богурсаками.



Основной вид транспорта здесь - мотоцикл.  Местная молодежь гоняет на мотоциклах даже купаться на Арал. Я удивилась, как они не боятся.
- Да Арал здесь близко, - говорят мне местные, - 50 км всего.
Ну да, 50 км по каменистой пустыне - это в общем ничего по сравнению с 100 км до ближайшего жилья или 60 до Жаслыка.



Мы провели в Кубла-Устюрт несколько удивительных часов. Но впереди нас ждало Аральское море. Вернее его ждала я. И мы собираемся в долгий путь.



Когда мы отъехали от Кубла-Устюрт несколько километров, мы встретили караван верблюдов, важно шествующих по линии горизонта. Они шли домой.
Я смотрела на верблюдов, и думала о том, что Кубла-Устюрт, одинокий поселок посреди пустыни, оказался вопреки ожиданиям, отнюдь не унылым местом. А напротив, каким-то трогательным, милым и уютным. И жизнь в таком уединенном месте имеет особую притягательность для тех, кто понимает. И даже может, когда нибудь, я захочу пожить там несколько дней. Днем гулять по Устюрту, ведя под узцы какого-нибудь мирного верблюда. Созерцать мир, землю и ветер.
Верблюд мне, собственно, будет нужен, чтобы дорогу домой в пустыне найти. В Кубла Устюрт.
Будете в той пустыне, загляните в поселок.
Отведайте прохладный шубат с баурсаками.
Там классно.



Главное локацию на электронной карте не смотреть. А то становится жутковато.

В Кубла-Устюрт мы отдыхали вместе с друзьями из Karakalpak Travel Agency Ayimtour и Jipek Joli Hotel

14 новых пичаков от Хайрулло-ака
2019-09-24 14:14 iqmena

Мистический Самарканд Аслиддина Исаева
2019-09-24 08:55 iqmena

Мы познакомились с Аслиддином Исаевым много лет назад, в его самаркандской мастерской прямо напротив Регистана. Я тогда в потрясении смотрела на огромные штабеля картин, которыми было заполнено все пространство. Мне даже сложно было представить как это будет выглядеть, если все картины вдруг развесить.

И еще мне там никак не удавалось сфотографировать огромное полотно знаменитых "Звезд над Самаркандом". Оно не помещалось. Зато как здорово его было разглядывать в деталях, стоя вровень с ним.

Я спросила мастера, сколько работ на выставке. Картин казалось нереально много. Их там сейчас 250. Всего привезли из Самарканда 400 полотен. В огромном зале ЦВЗ поместилось чуть больше половины.

Я очень люблю ЦВЗ. В нем сказочная атмосфера и роскошный свет для съемки. Когда сказочную атмосферу ЦВЗ дополнила магическая аура картин Аслиддина Исаева, то мир сразу показался волшебным, люди прекраснодушными, а реалии за стенами зала - ничего не значащими проблемками.

Аслиддин Исаев художник с уникальным видением мира. Ему дано умение нарисовать воздух, ветер, тишину, шорох листьев, прохладу, жар, идущий от раскаленной самаркандской крыши и все невидимое и неосязаемое. Он умеет сложить город и людей из пестрой мозаики крошечных мазков кисти, расплавить мир нарисованным солнцем и заставить нарисованный ночной туман выхватывать силуэты людей в старом самаркандском дворике.

Созданный им на полотнах Самарканд существует одновременно в разных временных периодах и сразу в нескольких параллельных вселенных.

Из 250 картин на выставке более всех зацепила вот эта. Ее хотелось украсть, владеть, самой смотреть и никому не показывать.

Желтый саманный самаркандский дворик ярусами спускается к хаузу, явно возникшему из запруды на арыке. За деревом виднеется деревянный карниз отшлифованного временем айвана. Трогательная лесенка на плоскую крышу, на которой по весне наверное цвели маки. Весь дворик свернут в локальный мирок, закрытый от мира внешнего . И так там надежно, тепло и тихо. Если бы в Самарканде сохранился этот дворик, то я летала бы туда самолетом, только для того, чтобы посидеть там пару счастливых часов.

Картина называется "Тишина":

Аслиддин Исаев - в своих картинах мистик, лирик, суфий и менестрель. Он невероятный и разный. И эта большая выставка мастера - просто подарок судьбы для любителя постранствовать по параллельным мирам.

***
Выставка картин Аслиддина Исаева в Центральном Выставочном зале (напротив гост.Ташкент)
будет до 27 го

Загадки Мазлумхан-сулу
2019-09-22 09:49 iqmena
Город мертвых, Миздахан. Огромный холм в окрестностях Ходжейли, который служит кладбищем местному населению уже два тысячелетия. Миздахан исследовался несколько раз в прошлом веке, он невероятно интересен для археологов своей нетронутостью и странностями. При всем при этом, исследован всего лишь ничтожный процент территории некрополя. Самый нижний слой захоронений здесь - зороастрийские оссуарии начала первого тысячелетия.
Мы смотрим на Миздахан со стен древнего городища Гяур-кала. Отсюда он дивно красив. Все сооружения, раскинувшиеся перед нами - это мазары над могилами. Домики, построенные для душ умерших. Потому что Миздахан - это город мертвых.

Фаязтепа, Будда, желтое безмолвие и созерцание мира
2019-08-29 12:15 iqmena
Мы с делегацией ученых, историков, искусствоведов и археологов перемещались от Кампиртепа к Фаязтепа. Сурхандарья, самый юг Узбекистана, в нескольких километрах от нас Афганская граница. Мало кто из моих спутников ранее был в этом месте. Все только слышали.
Мы беседуем о Фаяз-тепа с моим коллегой, журналистом из Узбекистана. Он говорит:
- Вы знаете, у нас, мусульман есть хадж. Так вот многие японцы, сюда, на Фаяз-тепу, как на мы на хадж приезжают...



Мы проходим эпический саманный павильончик - вход на территорию Фаязтепа. Это единственное место на километры вокруг, где есть тень:



Под крышей павильончика, для удобства посетителей повесили информационные стенды. Собственно, вся ключевая информация по знаменитому Буддистскому храму здесь есть:



Кто-то остается перевести дух в тени павильона. Жара около 50 градусов. Остальные направились по плотному глиняному ковру к ступе храма.



Внутрь храма можно зайти через крошечную полукруглую дверь и пройтись по темным узким коридорам святилища.



Вокруг храма вскрыт и приподнят саманом лабиринт стен, комнат, переходов. Чтобы осмотреть всю жилую часть Буддистского святилища, стоит пройтись по стенам.



Многие мои спутники долго и неспешно следуют по глиняному лабиринту, рассматривая внутреннее обустройство.



Я останавливаюсь. На ссохшейся глине я вижу ручку от сосуда. Судя по толщине, это сосуд среднего размера. На ручку нанесены глубокие продольные борозды. И красиво, и не скользит.
Рука буддистского монаха почти полторы тысячи лет назад сжимала этот глиняный фрагмент. Я тоже сжала, чтобы почувствовать. Найдя небольшое отверстие в глиняном основании, уложила ручку туда. Чтобы не потерялась.



В километре севернее Фаязтепа виднеется еще один Буддистский центр с монастырем при нем. Это Каратепа. Она там, на холме, где виднеется белый тент.



Каратепа находится на территории пограничного отряда. Оттуда просматривается Афганский берег, как на ладони. Поэтому подход к Каратепа только по спец.разрешению.
На зуме фотоаппарата виды отчетлево расчищенные археологами комнаты храма и монастыря.



Увидеть вблизи Каратепа мечтают многие исследователи. Часть нашей делегации поднялась на дальний холм, чтобы хотя бы взглянуть на загадочную Каратепа сверху:



Наверняка этот холм тоже не спроста. Территории которые занимали два храма буддистов вместе с монастырям в 1-7 веке нашей эры огромны.



Тем временем, мы со спутниками продолжаем свои прогулки по комнатам Буддистского центра. На юго-западе, за стенами храма, синеет Амударья. Где-то там знаменитый остров Пайгамбар.



Раскопки Фаязтепы принесли множество сенсационных находок. Многие из них можно прямо сейчас увидеть в великолепном Термезском археологическом музее. Во всяком случае, фрески с изображением жизни Будды, найденные в Фаязтепа - одни и з древнейших в мире, в такой сохранности.
Фаязтепу вообще имеет смысл смотреть в паре с Археологическим музеем. По расстоянию они не так далеко друг от друга.



Один из древнейших буддистских монастырей планеты. Ему было уготовано 700 лет жизни . С I по VII век.
С тех пор святилище не было потревожено никем, пока здесь не начали работать современные археологи.
Желтое глиняное безмолвие, солнце и ветер и древний лабиринт.
Подумалось, что это совершенное место для медитаций, созерцания мира и размышлений о вечном.



Храмовый комплекс уже абсолютно готов к посещению туристами.
Это далеко, да. Сначала добраться до Ташкента, от Ташкента самолетом в Термез, и далее по трассе около 12 км до Фаязтепа.
Туда, где желтое безмолвие, древний храм и созерцание мира

Мое путешествие в Александрию на Оксе
2019-08-28 08:56 iqmena
У Александра Македонского была такая привычка: повсеместно, где он завоевательным походом прошел, строил город-крепость и называл его Александрия. Средняя Азия не исключение. Территории Узбекистана, предположительно, досталось две Александрии: на Оксе(Амударья) и на Яксарте(Сырдарья). Первую давно уже связывают с городищем Кампиртепа в 30 км. от Термеза, вторую - с руинами гигантского города Канка в бескрайних полях за Оккурганом .

Понятно, что хотелось, чтобы было так: раскопали археологи городище, а там, в культурном слое 1 в.до н.э нашелся бы камень аль стела какая. И чтобы на нем было написано: Александрия Оксиана или Александрия Эсхата. И все. Точка. Город найден.
Но не позаботились греки об указателях. Вот и приходится археологам искать признаки описанных летописцами Александрий.

На имя Александрии на Оксе претендовали три городища: Кампиртепа, Старый Термез и Айханум на территории Афганистана.
Вместе с учеными, историками и археологами из разных стран мы отправились на Берег Амударьи, на границу Узбекистана с Афганистаном. Чтобы своими глазами увидеть древний город, вероятную Александрию Оксианскую.



Сурхандарья. Раннее утро. Стремительно нарастает жара. Мы подъезжаем к высокому обрыву за каторым тянется ровная как стол долина рисовых полей. 2000 лет назад это пространство было покрыто водами Амударьи(она же Окс, она же грозный Джейхун). Амударья различима вдали под серо-голубой дымкой. До нее 5 км. Там уже Афганистан. Русло Окса мигрировало на юг за века.



Город, руины которого лежат под нашими ногами, имел большую пристань, остатки ее отчетливо видны. В этом месте была основная переправа через Амударью.



Идеальное место для торговли, жизни и строительства военной крепости.



Археологические исследования на Кампиртепа ведутся с 1972 года и продолжаются по сей день. Кажется, что загадки этого места не закончатся никогда, принося открытие за открытием.



Здесь, под потрясающей сетью остатков стен, зданий, улиц, степеней и переходов, покоится  не один город. Кампиртепа - как слоеный пирог, где каждый слой - новая эпоха, новое время. Столь удобное в торговом и военном смысле место, никогда не пустовало.



Город верхнего слоя, тело которого буквально вскрыто перед нами - это процветающий город времени великих Кушан, I в.до н.э —  II в.н.э.



Ниже лежит крепость Кушано-Юэчжийского периода (II - I в.до н.э)


Самый нижний культурный слой - город эллинов, имеющий все признаки городской эллинической инфраструктуры и характерных фортификационных сооружений.



Наш главный археолог страны, Эдвард-ака Ртвеладзе, еще в 1972 году, когда только добрался до нижнего эллинистического культурного слоя, сразу сказал, что это может быть та самая  Александрия на Оксе.



С тех пор прошло несколько десятилетий исследований. Направление "Кампиртепа/Александрия" велось особо. Для того, чтобы ответить "да" или "нет" на вопрос, является ли греческий город под Кампиртепа той самой Александрией Оксиана, нужно было сделать многое.



Составить план древнего города эллинов, определить назначение каждого сооружения.  Сравнить с описанием Александрии на Оксе современника Македонского. Изучить характерные признаки многих Александрий и выяснить, если ли они у города на Кампиртепа. Сделать сравнение Кампирепа, Айханум и городища Старого Термеза и понять, у какого из городищ больше шансов быть той самой Александрией.



То, что время застройки города совпадает со временем перехода войска Александра Македонского через Окс - доказано однозначно. Все характерные признаки Александрий за десятилетия исследований найдены. Сравнение трех претендентов н имя Александрии на Оксе говорило в пользу города эллинов с пристанью на высоком берегу  над Оксом.



Наш академик Эдвард-ака Ртвеладзе, задав главный вопрос о Кампиртепа в 1972 году, через 47 лет исследований городища и исторических источников, сказал "да".
Это Александрия на Оксе.



Заявление Ртвеладзе вызвало волну споров. Мнения ученых, как всегда, разделились.
Одни, внимательно изучили результаты исследований и доказательства, приведенные Ртвеладзе, после чего согласились, что это та самая Александрия Оксиана.
Другие сходу сказали, что ничего не доказано, и даже не захотели ничего изучать в пользу исследования Ртвеладзе.
Третьи осторожно сказали "мэй би" и "вероятно"



Вот потому то и оказались мы в составе большой делегации известных ученых этим жарким августовским утром на древнем городище.
Накануне, за три дня до нашего прибытия на Кампиртепа, состоялись два больших научных мероприятия:
В Ташкенте - III Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана
В Термезе - Международный археолого-туристический форум “Узбекистан – перекресток цивилизаций"
На конгрессе в Ташкенте выступил сам Эдвард Васильевич Ртвеладзе, вкратце обрисовав все свои доказательства и результаты последних исследований в пользу локализации Александрии на Оксе в месте, известном, как Капир-Тепа.
На археологическом форуме в Термезе заслушали видеообращение Эдварда Ртвеладзе по этому поводу.



Десятки статей и монографий Ртвеладзе  по теме Кампиртепа/Александрия есть во многих научных собраниях мира. результаты исследований последних двух лет, опубликованы недавно.



Так появилось на туристической карте Узбекистана новая точка - музей под открытым небом "Александрия Оксиана"
Участники международного конгресса приняли участие в церемонии открытия объекта.



До этого момента, посещение знаменитого городища было лишь уделом археологов и особо отчаянных путешественников. К моменту прибытия делегации ученых, практически завершены работы по обустройству туристической зоны рядом с объектом. Проложены асфальтированные дороги, организован удобный подъезд со стоянкой для автобусов, подведено электроснабжение, создана теневая зона под гигантским навесом, где будет все, что нужно туристу, уже установлены туалеты и прочие туристические радости.



Организован стилизованный вход - стена в городище, расчищены дорожки для осмотра огромной территории. Внешняя сторона со стороны стоянки:



Внутренняя сторона, начало осмотра города



Информационный стенд на русском, английском и узбекском языках:



Обещают еще поднять смотровую площадку над городищем, потому что у него потрясающе красивая, яркая планировка. Но город столь огромен, что осматривая его только на уровне стен, трудно получить представление о масштабе.



Так что там все готово, и можно ехать, смотреть. Совет туристам: лучшее время апрель-май или сентябрь-октябрь. Если вы не боитесь 50-градусной жары и палящего солнца Сурхандарьи, то езжайте в любое время года. Хоть летом.


На церемонии открытия объекта нас встретили хлебом с солью лепешками с медом местные жители.



Буквально вплотную к городищу находится поселение Шуроб.  Мы не могли не обратить внимания, какие красивые в Шуробе девушки.



Величественны статью. Чертами чисты. Не случайно же Александр Македонский взял в жены бактрийскую принцессу Роксану с берегов Амударьи. Мог не церемониться и взять в наложницы, как обычно, однако ж женился.



Кто знает, может в эти восточные красавицы  носительницы  генов тех самых эллинов.



Это было совершенно не запланировано, то, что к нам во время церемонии пришли местные аксакалы. Седобородые старцы, в праздничных одеждах. Они шли со стороны поселка и ветер над городищем эпически развевал полы их длинных халатов.



Пока ученое сообщество и представители власти говорили торжественные речи, старцы стояли в стороне, тихо переговариваясь между собой. В самом конце, ведущий мероприятия спросил собравшихся, кто бы хотел еще выступить.
От старцев отделился высоких худощавый аксакал и попросил слова.

Очень славно и трогательно он рассказал о том, как тесно связана была его жизнь с исследованиями на Кампиртепа. Он помнил, как впервые приехал сюда Ртвеладзе, как они общались каждую экспедицию. Вспоминал археолога Баходыра Тургунова и многих других участников археологических экспедиций,  прошедших на его глазах за почти полвека исследований городища.



Это Бойкул-ака Аллабердиев. 30 лет он проработал учителем в своем поселении, позже стал председателем сельского схода граждан (эквивалент председателя колхоза). Потому не мог не соприкасаться постоянно с жизнью экспедиций на раскопах.
Бойкул-ака сказал, что они будут рады гостям из разных стран, которые теперь будут посещать древний город.
Так что приезжайте. Велкам и мархамат всем гостям.



Вид со спутника:



3D модель Александрии Оксиана воссозданная по результатам исследования города https://www.facebook.com/watch/?v=507896136695723

Прошло всего три дня, как я вернулась из этого волшебного места, теперь открытого для посещения туристами. Сидя на остатке стены небольшого здания древнего города и глядя на синеющий вдали Окс, я  добавила в название локации этого места в своем Навигаторе к Кампиртепа  еще и Александрию на Оксе. Именно так она теперь будет называться в туристических маршрутах.
И я очень хочу вернуться в это волшебное место еще раз.



Путешествие к Александрии на Оксе и открытие нового туристического объекта по программе  III Международного конгресса Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, Проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"

Кырк-Кыз-Кала - корона в пустыне, цитадель среднеазиатских амазонок
2019-07-28 09:22 iqmena
 Каракалпакстан. Страна сотен древних цитаделей, многие из которых не доступны взгляду туриста, вследствие своей удаленности от больших дорог.
Мы долго едем по пустынной местности к одинокой крепости посреди пустыни.
Кырк-кыз-кала. Оборонительная крепость, с которой народные предания связывают легенду о местных амазонках. "Кырк кыз" переводится как "40 девушек".  Народ исстари рассказывает истории о грозном войске девушек-воинов под предводительством прекрасной Гулаим, которые встали на защиту своих земель от полчищ захватчиков.  Каракалпакские амазонки выиграли не одну битву, и, говорят, что в крепости Кырк-кыз они держали долгую осаду. От чего в последствии крепость так и стали называть : Крепость сорока девушек, Кырк-Кыз-Кала . ("кала" - крепость, городище)
Вот, наконец, на ровном бескрайнем горизонте пустыни постепенно поднимаются очертания древней крепости.
- Стойте, стойте, кричу я водителю, - Она как корона!
Мы останавливаемся, выходим из машины, чтобы издали полюбоваться на руины средневекового замка, силуэт которого действительно похож на корону.

Из-за оплывших от времени и дождей глиняных стен, крепость кажется круглой

На самом деле она практически квадратная, со стеной около 200-250 м. Увидеть это можно только со Спутника:

За крепостью, вдалеке,  видны плоские отроги горного хребта Султануиздаг. Древние, сглаженные ветрами и тысячелетиями горы. Они не выше 500 метров, длина всего 50 км и ширина 25. Одинокая горная гряда в пустыне.
Мы выходим из машины, и пешком направляемся прямо в тело древней крепости.

Крепостная стена превратилась в глиняные валы, а вот угловые и центральные башни уцелели

Одна из башен особенно живописна. В ней целехоньки стрелковые бойницы. Когда то они находились высоко над подножьем стен. Ныне подножье - в завалах глины.

Мы проходим через провал в стене внутрь цитадели.

Огромная площадь, окруженная зубцами. Мы стоим на толстом слое глины, под которым спрятан мертвый город.

Кырк-Кыз-Кала была именно городом.  И оборонительной цитаделью одновременно. Внутренняя часть города была разделена на две части высокими башнями. Их не пощадило время, прострнство внутри стены ровное, как плоская чаша.  Остатки башен где-то у нас под ногами:

Крепость ориентирована по сторонам света. Вход-портал на территорию располагался с северо-восточной  стороны.
Внешние башни цитадели даже изнутри выглядят фантастически красиво и загадочно

Стены крепости были двойными, как и положено для оборонительных сооружений. Что интересно, так то, что стрелковая галерея была двухэтажной. То есть из бойниц могли стрелять сразу два ряда воинов.
Рядом с одной из стен, судя по отчетам археологов сохранились остатки дворца зажиточного человека. Возможно правителя. Без археолога определить трудно, какие из зубчатых руин и есть та самая усадьба. Может быть это где-то здесь:

Белесое от соли, выглаженное водой пространство внутри крепости говорит о том, что городище заливает дождями, и здесь подолгу стоит вода. Это губительно для древних крепостей из пахсы и самана. Надо нашим реставраторам позаботиться о системе отвода воды за стены крепости.

Городище усеяно обломками керамики. Рыжая, серая, коричневая. На некоторых осколках фрагменты узора.
Крепость Кырк-кыз-кала, великий исследователь каракалпакских кала, археолог Толстов, датирует первыми веками нашей эры(Кушанское царство), расцвет Кала приходится на 4-5 век н.э  и в 5-6 веке н.э жизнь в крепости останавливается. С чем это связано, я  еще должна спросить археологов. Набег ли захватчиков, болезнь. проблемы с водой или природный катаклизм? Узнаю, расскажу. В любом случае, осколкам сосудов на фото не менее 1500 лет.

Территория вокруг Кырк-Кыз-Калы богата на интересные находки. В зороастрийском захоронении внутренней части был найден редкий оссуарий, украшенный женской головой. Помимо этого, в том же районе находится странная овальная крепость Малая Кырк-кыз-Кала. Она возвышается прямо из соляных такыров, и является более древним городищем, чем Большая Кырк-Кыз-Кала. Археологи датируют ее периодом 4 в.до н.э - 2(4) в н.э
А еще недалеко от крепости обнаружена целая цепочка средневековых гончарных печей и следы мощной ирригационной системы. Там же остатки многокомнатных сооружений с плавильными печами для железа. И еще глиняный кувшин, полный медных монет времен Кушанского царства. За стенами крепости есть остатки древнего виноградника на ромбовидном участке площадью 20 га. Про все остальные находки этого района мне еще предстоит поговорить с археологами и, надеюсь, увидеть.
Вокруг крепости никакие строения не сохранились, так как территория была распахана под посадки еще в средние века.
Панорама пространства внутри крепости:

Наступило время нам прощаться с Кырк-Кыз-калой. Солнце уже низко, а впереди еще одна загадочная  цитадель. Горы Султануиздага темнеют, и старая дорога с блестящими миражами на ней, зовёт.

Мы проезжаем канал в пустыне с эпическим железным мостиком. И я думаю о том, что может быть этот канал существовал еще со времен, когда в Кырк-Кыз Кале кипела жизнь. Быть может. Древние ирригаторы в этих края мощны были деяниями своими.

Уезжая от крепости, я еще раз прошу остановить машину, чтобы посмотреть на корону Кырк-Кыз-Кала. Отсюда цитадель выглядит иначе. Мы смотрим на нее, аккурат, со стороны ворот крепости. Говорят, что пред входом в крепость был лабиринт.
Кырк-Кыз-Кала и отсюда потрясающе величественна и загадочна. Очень надеюсь вернуться сюда еще раз. Если повезет, то с кем-нибудь из археологов, исследующих ее.

Путешествие короне Кырк-Кыз-Калы мне подарили друзья из турагенства Айимтур

Бойцовые бараны. Собака Баскервилей рядом с ними - пушистый кролик
2019-07-27 09:48 iqmena
Я теперь не представляю себе свою поездку в Каракалпакстан без "посмотреть тренировку бойцовых баранов". До первого знакомства с этим древним пластом национальной культуры, бараны мною рассматривались исключительно как еда. Теперь я знаю, что это красивое и захватывающее шоу.

Как баран убивает человека

Если кто-то думает, что барашек - существо мирное, вкусное и безобидное, тому расскажу историю. У знакомых во дворе - несколько баранов, всех вырастили с ягнят. Как то ранним утром слышу жуткий крик хозяйки. Выбегаю и застаю картину "баран убивает человека".
Обычный съедобный баран мужеску пола, разбегается и бьет головой в живот хрупкую женщину. Она падает. Он подпрыгивает, и скачет копытами по ней. Женщина, уже вся в крови и ссадинах, пытается подняться. Баран опять разбегается и бьет ее уже в спину. Еще и еще раз, в  прыжке, опускается на нее копытами. Отбегает в сторону, и все повторяется сызнова. Я хватаю огромный деревянный дрын, подбегаю к женщине, и начинаю со всей дури дубасить нападающего барана по морде, чтобы не дать ему еще раз ударить. Баран уставился на меня, словно я не дрыном его по морде луплю, а кружевной перчаткой. Он даже ухом не повел, и продолжил нападение.
Это уже позже я узнала, что бить барана по голове и носу - без толку. Там такая кость, что у него от ударов даже ничего не зачешется.
Так с тем бараном-убийцей. Случайно я уперлась дрыном ему в грудь, чтобы не дать еще раз напасть. Вот таким образом - тычками в грудь, удалось загнать барана за железные ворота. Женщина с трудом поднялась, и мы, навалившись двумя телами на ворота, с трудом закрыли их на щеколду. С трудом - потому что по ту сторону ворот на них давил баран. Мы стояли, тяжело дыша, перед воротами из листовой стали. Ворота грохотали и ходили ходуном. По ним с разбегу бился головой обычный домашний баран. Он не доубивал человека и требовал выдать ему его.
Этого барана в тот же день хозяин зарезал. Ибо страшно.
То был баран породы жайдара. Безрогий, с большим круглым курдюком, и средним живым весом около 50 кг.

Бойцовые бараны породы каракул.

Теперь же речь поведу о баранах кызылкумских(каракул) и ромитанских. Которые с огромными, лихо закрученными рогами, и плоским треугольным хвостом.
В Каракалпакстане исстари в моде бараньи бои, "кошкар урыс". Их проводят в рамках праздничных мероприятий, свадеб, тоев. Людей-заводчиков бойцовых баранов здесь называют кошкарпазами. Бои баранов - прибыльный бизнес. На ставках, хозяева баранов могут выиграть неслабые суммы. Знаю одного владельца барана-чемпиона, который на выигрышах своего питомца купил себе квартиру и машину.

Барана-бойца держат в отдельном хлеву. За ним особый уход. Правильное питание, массаж, выгул и тренировки. В боях не разрешается участвовать баранам, не достигшим возраста 4-х лет.
На фото баран двухлеток, который уже в процессе тренировок:

То есть 4 года кошкарпаз растит, готовит своего барана, перед тем как он начнет приносить ему деньги. Для таких баранов разрешается только короткий спаринг раз в месяц с таким же несовершеннолетним  бараном
На фото годовалый баран, который только начал тренировки:

Как отбирают бойцового барана?


Моя первая встреча с чудовищем по имени Алаваш

Смотреть бойцовых баранов - тема, не входящая в стандартные туристические развлечения. Встреча с бойцовым бараном - это был эксклюзивный подарок мне от турагенства Айимтур. Зная, что я пишу о породах узбекских баранов, предложили посмотреть и местных. Мы отправились в каракалпакскую махаллю, где обитал бойцовый баран, чемпиона сезона, по имени Алаваш.
Алаваш был куплен уже взрослым. Он победитель, чемпион. На данный момент у него серия из 20-ти побед подряд.

Мы зашли в помещение, где содержался чемпион, и замерли. На нас смотрело ужасное косматое чудовище с пятнистой мордой. Завидев нас, Алаваш встрепенулся, вперился долгим взглядом, и глаза его начали наливаться кровью.

Алаваш развернулся боком, чтобы удобнее было на нас смотреть, задрал голову и издал утробный рык.

Вдруг он начал яростно бить копытом, совершать наклоны головы, призывая нас к бою.

- Ааааа!-  в ужасе закричала я, и чуть не выронила фотоаппарат из трясущихся рук. Чудовищный баран рванул к стенке, чтобы взять разбег, и со всей дури несся на меня. Рывок троса, баран едва не взлетает на нем в паре десятков сантиметров от объектива. И снова в угол, рычание, биение копытом, разбег, бросок...
Я визжу в страхе, и лихорадочно жму на кнопку фотоаппарата. Адреналин зашкаливает.
"Только бы трос выдержал, только бы выдержал" - думаю я

Баран в бешенстве от того, что меня не удается достать. Он бросается и бросается с рычанием в мою сторону.
- Как он ведет себя с другими баранами? - спрашиваю я хозяина
- Убивает, - говорит он. - Близко не подпускаем, а то порвет.
Я спрашиваю, нельзя ли вывести барана во двор, чтобы снять на свету а не в темноте  персонального хлева. Хозяин отказывается. Говорит, что сейчас он к нему не подойдет, баран слишком агрессивен.
- Как же вы его выводите из загона и возите на бои? - изумляюсь я
- Сам его боюсь, - смеется хозяин, - Несколько человек его ловят, держат и везут
В доказательство он делает быстрый шаг к барану, и легонько хлопает его по ляжке. Это приводит барана в еще большую ярость.



Кузтегмасин - это говорят, чтобы не сглазить. Кстати, как раз для защиты от недоброго глаза, на плоском хвосте Малыша привязан кокетливый красный треугольный туморчик - амулет. Он постоянно взлетал вместе с хвостом при прыжках, отвлекая внимание:

Мы знакомимся с молодым бараном по имени Техас

Маргиланский ткач Нурмухаммад Валиев на выставке в Бишкеке и Чолпон-ате
2019-07-26 06:36 iqmena
Нурмухаммад-ака Валиев очень популярен в Узбекистане. Семья Валиевых из Маргилана занимается созданием тканей ручной работы с незапамятных времен. Вчера созванивались с ним. Ждала его на выставку в ташкентский Дом Фотографий 11 августа. Оказалось, что Нурмухаммад-ака сейчас на межународной выставке в Бишкеке, после чего выставка продолжится на Иссик-Куле, в Чолпон-ате. Так что те, кто сейчас в Киргизии, не упустите шанса купить прекрасные узбекские ткани из шёлка и хлопка.

Малая ширина узбекских тканей диктуется шириной домашнего ткацкого станка. 30-40 см. 

У Нурмухаммад-ака много старинных, традиционных рисунков ткани. Вон тот, синий, называется "тумор", что означает амулет.

Шарфы у Валиева роскошные. Дивной красоты восточные узоры. От узких невесомых шарфиков до огромных палантинов.

Есть шарфы из плотного парашютного шелка, есть из тончайшего и невесомого. Есть чистый хлопок, есть смесь хлопка и шёлка. Мастер варьирует нитями по своему разумению, создавая фантастически красивые вещи.
Кстати! Тончайший шёлковый палантин греет покруче шерстяной кофты, если закутаться в него холодным вечером.

Однотонный плотный шёлк ручной работы:

Сочный в красках национальный атлас:

Мужские шарфы у наших ткачей редкость. Вон они, черно-белые:

Нурмухаммад-ака создал целую коллекцию мужских шарфов в сдержанных тонах. Ткань там интересна. Смесь шёлка и шерсти. Теплый, фактурный.

Помимо тканей, Нурмухаммад-ака непременно берет с собой тюбетейки Ферганской долины. Светлая - для незамужних девушек и молодых снох:

Черная, безусловно, мужская.

Есть и бахмаль - мягкий бархат, выполненный по старинной технологии.

Вся эта красота сейчас в Киргизии. Так что, братские Бишкек и Чолпон-ата, на неделю это все ваше.
Главное верните нам нашего обожаемого Нурмухаммад-ака к 11 августа. Мы ждем его в Ташкенте.

Каракалпакские патыры семьи Раджабовых
2019-07-09 18:33 iqmena