Последние новости

Джокья-2023-8/ «ТЫСЯЧА ХРАМОВ» СЕВУ. И ЧУТОК ПРО ПРАМБАНАН И БОРОБУДУР
2023-12-16 07:48 m_tsyganov

«За всю свою жизнь я никогда не встречал столь восхитительных и законченных образцов трудов человеческих, а также науки и вкусов «давно забытых веков», собранных в столь тесных пределах, как в этом местечке», – писал два века назад о чанди Севу направленный Раффлзом на Центральную Яву для археологических изысканий капитан Джордж Бейкер.

Собственно, название этого крупнейшего буддийского комплекса во всём парке Прамбанан (здесь и далее это название, чтобы избежать путаницы, применяется именно и только ко всему гигантскому индобуддийскому археологическому парку, включающему в себя более тысячи древних строений и их руин…

…тогда как главный его индуистский комплекс я буду здесь звать по имени центрального здания «Лара Джонгранг» = СТРОЙНАЯ ДЕВА), …

Название буддийского СЕВУ, который вы найдёте в полукилометре к северу от выраженно шиваитской Лара Джонгранг, означает по-явански «тысяча». Поэтому мы не станем ничего придумывать, а так и будем называть его: «Тысяча храмов». К тому же главное чанди здесь действительно окружено развалинами хотя и не совсем тысячи (как в легенде), но всё же 248 зданий.

Поначалу мы видим здесь не так уж много отличий от Лара Джонгранг: прямоугольная терраса размерами 185 метров с севера на юг и 165 с запада на восток с выходами на все четыре стороны света (главный – снова на восток), …

…перекрытыми четырьмя же парами храмиков «апит» (до нас дошли не все)…

За ними – 240 тоже повторяющих друг друга своими формами чанди «первара», расположенных четырьмя концентрическими прямоугольниками…

Главное здание шириной 29 метров и высотой 30 (Лара Джонгранг – 47 метров) выглядит в плане почти правильным греческим крестом, …

…оно тоже имеет четыре выхода на все стороны света с собственными лестницами и портиками, а в большую целлу в центре вход ведёт через восточную камеру.

Правда, добавлены выходы из камер на украшенные балюстрадами из небольших ступ внешние галереи, но это мало что меняет в принципе…

Но ведь всё дело в том, что «Тысяча храмов» на семь десятилетий предшествует «Стройной деве» – а не наоборот! Чанди Севу было построено, вероятно, в годы правления раки Пананкарана (760-80 гг.) и полностью завершено его преемником Индрой (как свидетельствует найденная в одном из «первара» надпись, это произошло, вероятно, в 792 г.)

Согласно двум каменным надписям, датируемым 782 и 792 гг., главное чанди первоначально называлось «Манджушри-гра» («Дом Манджушри») в честь одноименного бодхисатвы, легендарного сподвижника Будды Гаутамы, который считается воплощением высшей мудрости. Интересно, что, как считают некоторые археологи, в целле первоначально находилась бронзовая статуя (Манджушри?) примерно четырёхметровой высоты. В километре от комплекса были обнаружены довольно крупные фрагменты из этого сплава, напоминающие завитки волос в причёске Будды, а возможность судить о её размерах дают как сами очертания целлы, так и вырезанный из камня в форме лотоса пьедестал, который до нас дошёл.

Но вот всего остального здесь снова сохранилось не так уж много – например, уже к 1978 году ни одна из статуй будд не имела головы, а от некоторых «первар» осталось лишь по паре-тройке камней… Растаскивание голландскими «колонизаторами» приобрело в «Тысяче храмов» ещё более массовый характер, чем в Лара Джонгранг – так что наиболее интересные и сохранные барельефы теперь ищите в музеях и частных коллекциях за пределами Индонезии.

Справедливости ради надо отметить, что свои руки к расхищению древностей прилагали и сами яванцы. Особенно сильно Севу досталось в годы «Яванской войны» (1825-30): посетившая эти края в 1834 году баронесса ван Браам писала: «Из взятых с этих зданий камней были построены несколько яванских крепостей «бантенгов», а статуи увозились любителями раритетов».

NB: А для совсем уж полной справедливости пора сказать несколько не столь уж ласковых слов и о британцах. На мой взгляд, пять лет губернаторства Раффлза на Яве в целом являли собой поразительный контраст с предшествующим правлением голландцев. Но, вероятно, хороших «колонизаторов» просто не бывает: не говоря уже о чудовищном разграблении британскими военными кратона (непонятные термины смотрите в Словарике в первом ПОСТе серии) Джокьякарты в 1812 году, голландский историк Николас Кром имел все основания обратить внимание и на «теневую сторону» интереса Раффлза к яванскому прошлому. «Его любовь к искусству сводилась ни к чему иному, как грабежу», – считал Кром.

Достаточно упомянуть о судьбе т.н. «камня Минто» (он же «прасасти Сангурах»): найденная в Маланге трёхтонная махина с датируемой 928 годом надписью, упоминающей правившего тогда царя Ваву, была щедро презентована Раффлзом его покровителю, генерал-губернатору Индии лорду Минто. И по сей день этот важнейший, по мнению индонезийских историков, источник информации о перемещении центра власти в Меданге/Матараме с Центральной Явы на Восточную стоит в семейном поместье Минто в Шотландии – и Джакарта тщетно добивается от Лондона его возвращения…

(Кстати, сами британцы и по сей день с незатейливой откровенностью гордятся тем, что «…д-р Раффлз вернулся в Англию в 1816 году с грудами деревянных ящиков, заполненных 30 тоннами яванских артефактов. Эти предметы, в конце концов, станут частью коллекции Британского музея, где посетители могут увидеть многие из них и сейчас». © Статья «On the trail of Sir Thomas Stamford Raffles’ The History of Java», опубликованная в номере за февраль 2019 года журнала Current World Archaeology. Но лично я всё же надеюсь, что они «в конце концов, станут частью» коллекций индонезийских музеев…)

Намного больше повезло четырём парам охраняющих входы в чанди Севу со всех сторон света огромных каменных статуй стражей-дварапал – из-за их размеров(?) и отдалённости этого храма от главной дороги(?) они сохранились хотя бы здесь:

Тот же капитан Бейкер описывал их так: «...неожиданно вы оказываетесь между двумя стоящими на коленях гигантскими фигурами, имеющими ужасающие формы и, похоже, угрожающими вам своими поднятыми дубинами – их размеры настолько велики, что странник не готов сразу воспринять их облик… Такие характеры и выражения лиц мне никогда не доводилось видеть где-то ещё: они не соотносятся ни с Индией, ни с любыми восточными островами. Их лики полны и круглы и выражают благодушие… Однако самой необыкновенной принадлежностью этих привратников являются очень большие и полностью завершённые снизу парики, целиком покрытые завитками волос. Это, как заверил меня брахман (и я верю ему), должно отображать то, как обычно ухаживают за своими естественными волосами лунные божества; этим гигантским духам, чьей обязанностью является охранять святилища богов, требуется настолько устрашающая внешность, насколько это возможно».

Надо отметить, что дварапалы неплохо вооружены даже если забыть об их веско убеждающих врага дубинах. Во-первых, они явно дружат с готовыми оказать им помощь змеями:

А во-вторых – случись чего, кинжал тоже будет не лишним:

Интересно, что именно реплики дварапал с Севу были позже поставлены перед входом в кратон султанов Джокьякарты: этих уже мусульманских правителей явно никоим образом не смущало индо-буддийское наследие (в чём уже в наши дни однажды откровенно признался автору их прямой потомок…)

NB: Между тем, надпись «Шива-гра» 856 года упоминает о наличии «…яростных привратников.., …чтобы воры боялись… оказаться пойманными при краже» также и у входов в комплекс Лара Джонгранг. Что, похоже, не помешало украсть самих охранников.

Всё тот же младший торговец НОИК Корнелиус Антони Лонс, чей рассказ о путешествии в 1733 году ко двору Пакубувоно II является старейшим из дошедших до нас описаний Лара Джонгранг европейцами, писал: «Затем мы обследовали… восемь очень больших статуй, вытесанных из единого куска камня, размещённых в особых местах лицом друг к другу. Одна на согнутом правом колене, другая, обращённая к ней лицом, на левом; держащих в правой руке дубину, а в другой – обившуюся вокруг их тел змею…»

В 1791 году в ходе поездки из Суракарты в Джокьякарту там же оказывается другой сотрудник НОИК Карл Фридрих Раймер, который пишет: «…по каждую сторону от ворот лицом друг к другу стояли преклонившие одно колено статуи-гиганты, вытесанные из камня…».

А вот губернатор восточного побережья Явы в Сурабае Фредерик Йакобус Ротенбюхлер описывает свою поездку в Джокьякарту в том же 1791 году так: «Компания отправилась на Прамбанан в каретах... На некотором расстоянии от одного из этих храмов лежали руины окружающей его стены... Далее были две другие стены, уже превратившиеся в руины. У входа во внешнюю стену находились две колоссальные статуи, смотревшие друг на друга в присевшем положении».

Но уже подполковник Макензи скрупулёзно фиксирует лишь наличие по паре дварапал в чанди Содживан и чанди Лумбунг, четырёх их пар в Севу – и в упор не видит их у Лара Джонгранг. Так куда же они пропали?

Вряд ли мы это когда-нибудь узнаем… Основным подозреваемым является знатный коллекционер, губернатор НОИК северо-восточного побережья Явы в самом начале XIX века Николаус Энгельхард. Но затем большая часть его коллекции будет куплена Батавским обществом и потом войдёт в экспозицию нынешнего Национального музея Индонезии; другую он отправит в Нидерланды (и сейчас дошедшим можно любоваться в двух музеях Лейдена); третью Раффлз пошлёт в Лондон… Вот только в те годы до места назначения доходили далеко не все корабли, так что концов уже найти…

До строительства Боробудура и Лара Джонгранг функции главного храма Меданга/Матарама явно исполняла расположенная прямо в самом его сердце «Тысяча храмов».

Но хотя постепенная и тщательная реконструкция чанди Севу проводится с начала XX века, к этому времени украдено из этой зоны уже было столько, что до полного завершения реставрации ещё очень и очень далеко.

Вдобавок, комплекс также сильно пострадал от землетрясения 2006 года – чтобы предупредить полное обрушение главного чанди, археологам пришлось даже временно усилить его по четырём углам металлическим каркасом, который к настоящему времени уже снят.

Итак, суммирую:

· Севу расположен в 15 минутах ходьбы от Лара Джонгранг в том же комплексе, отдельных билетов не надо.

· Севу на 70 лет старше (и потому логичнее идти к нему сначала, а к Лара Джонгранг потом).

· Сквозные проходы дают возможность поиграть со светом – особенно с утра и ближе к вечеру, когда солнце не в зените.

· О Севу знает намного меньше народа – и порой там ещё даже сейчас можно снимать вообще без единой лезущей в кадр туристической души.

NB: Под занавес я признаюсь честно – комплекс Лара Джонгранг я не очень люблю… Трудно объяснить почему, но Севу мне намного милее. Однако справедливости для я покажу вам главное, что стоит посмотреть именно там – застывшую каменную киноленту «Рамаяны» на балюстраде главного храма Шивы (качество, конечно, убогое, так ведь и задача состоит лишь в том, чтобы просто подать идею):

P.S. А теперь придётся добавить и пару слов про БОРОБУДУР. Дело в том, что с помощью добрых людей мне удалось, наконец, разобраться, что там реально сейчас происходит после реформ, в частности, отменивших предрассветный Sunrise tour, именно в ходе которого и было сделано большинство использованных в очерке по ссылке выше фото…

Аллюзия: Конечно же, это надо было сделать уже давно: когда через главный буддийский памятник планеты проходят миллионы туристов, стачиваются даже каменные ступени... Но всё же как жаль, что больше нельзя почувствовать эту непередаваемую словами атмосферу:

Disclaimer: видео снималось в 2007 году тогдашним фотоаппаратом и с руки, поэтому качество ниже плинтуса… Да и главным для меня в этом ролике было не показать сам Боробудур, а передать атмосферу в том числе и вокруг него – что, надеюсь, всё же удалось…

Итак: …сейчас чтобы осмотреть почти весь комплекс нужно два билета:

1. для прохода в парк и кусания локтей у подножья (temple ground tickets);

2. для подъёма на монумент (temples structure tickets). Причём второй можно получить лишь по электронной очереди, а потом пройти только с гидом, переобувшись в специально выдаваемые сандалии (+ выдаётся сумочка для переноски собственной обуви. И то, и другое остаётся в качестве сувенира...) «...мы приехали в 7 утра и попали только в третью группу, которая поднималась на монумент в 11-00…»

Однако тем, кто планирует свой визит заранее, можно приобрести билет и за несколько дней вот по этой ССЫЛКЕ.

«Далее 150 человек (это лимит на 60 мин.) разбивают на группы по 10-15 и гид ведёт свою группу по определённому маршруту. На всё про всё отводится час. Доступ на верхний ярус закрыт. С нашим гидом я договорился, удалось пробежаться без него по нескольким ярусам, посмотреть запомнившиеся нам с прошлого визита барельефы. А так отклонения от маршрута и задержки с выходом не приветствуются (каждому выдаётся браслет с QR кодом, который сканируют на входе и на выходе…)

НО у меня для вас есть и вести поприятнее: посмотреть Боробудур на рассвете по-прежнему можно со стороны: с SINAR HILL в 2,5 км к югу или с PUNTHUK SETUMBU в 3 км к востоку...

А ещё мне дали контакт англоговорящего умельца, который (пока?) за толику малую вроде бы может (сам его не пробовал) провести на Боробудур «слева» :) По понятным причинам в открытую я его выкладывать не буду, но ежели кому надо будет позарез, то он/она/они может/могут написать мне на имейл, который есть тут в ПРОФИЛЕ – или найти меня под моим же именем на ФБ.

А продолжение СЛЕДУЕТ – никуда не денется…

Джокья-2023-7/ ЕЩЁ ДВА ЛАБУХАНА – И НА ГРОБНИЦУ СУХАРТО!
2023-12-12 04:46 m_tsyganov

Вулкан ЛАВУ (3.265 м) на границе провинций Центральная и Восточная Ява в местном фольклоре считается местом, куда удалился в изгнание полулегендарный последний правитель индобуддийской империи Маджапахит Прабу Бравиджая V, проигравший наступавшим с северного побережья острова молодым мусульманским султанатам. Там – в местечке, известном сейчас как Puncak Hargo Dalem – он и словил мокшу.

Это тот самый Бравиджая V, который, как вы, я надеюсь, помните из первого ПОСТа этой серии, считается предком основателей «Матарама-2», а затем – и султаната Джокьякарты, поэтому в знак уважения Лаву была также отнесена к числу «петиласан» – мест ежегодного проведения церемонии лабухан (Словарик используемых терминов всё в том же первом ПОСТе).

Как святыня гора Лаву оберегается одиннадцатью абди далем-«хранителями ключей», которые являются главными организаторами тамошнего лабухана и принимают убарампе в местечке Tawangmangu (район Karanganyar).

Один из них – МАС БЕКЕЛ СУРАКСО ХАРГОЛАВУ, урождённый Дарьоно Патмовийоно, является «хранителем Лаву» уже 28 лет. Он «унаследовал» эту должность от своего деда, хотя, как вы помните, этот придворный пост не обязательно передаётся по наследству.

Спокойный и мягкий в общении человек, родившийся в 1970 г., объясняет, что стал абди-далем, потому что хотел помочь сохранять яванскую культуру. Помимо исполнения обязанностей «хранителя ключей», он также работает строителем – времени на это ему хватает. Его цель – привлечь молодое поколение и привить тому любовь к яванской культуре, возможно, посредством адаптации лабуханов к современной культуре.

«Став абди-далем, я чувствую себя благословенным с духовной и с материальной сторон, – говорит он. – Когда мы ещё находились в утробе матери, Бог уже наметил путь нашей жизни. Он дал нам свои заповеди, и мы должны управлять с их помощью, чтобы жизнь была лёгкой…»

На горе Лаву убарампе возносят на вершину горы для молитвы, а затем спускают обратно.

«Посланцы кратона прибыли около восьми часов утра к пендопо главы района. …После соответствующей церемонии убарампе перенесли в padepokan, – рассказывал он о лабухане 2017 года. – После этого прошла церемония их передачи делегацией кратона служащим Muspika. После обеда начался праздник».

В полночь хранители вулкана выходят в путь, чтобы доставить убарампе на вершину Лаву, что занимает около семи часов. Сураксо и его коллеги не считают это ночное шествие утомительным: «Все сводится к решимости и твёрдости намерения. Если начать говорить, что это трудно, то так оно и будет, но при наличии решимости шествие идёт гладко»

Лабухан 2017 года на Лаву (с 06:29 по 09:29): 

К сожалению, я не смог найти на карте точные места его проведения, но предгорья этого вулкана – края одновременно и интереснейшие, и красивейшие.

Именно там находятся последние и очень необычные храмы индобуддийской Центральной Явы СУКУХ и ЧЕТО, которые народная молва также связывает с именем Бравиджая V. А буквально в получасе езды от них лежит и МОГИЛА второго президента Индонезии СУХАРТО. Обсуждать его мне сейчас не хочется, а потому я просто ещё раз покажу вам места, которые он выбрал для своего упокоения:

Холмы DLEPIH KHAYANGAN расположены в подрайоне Тиртомойо (район Воногири, DIY). Их выбор в качестве петиласана объясняется тем, что Сенапати перед созданием своего царства медитировал также и здесь. Длепих-Хаянган также использовали для медитации правители Матарама и султаны Джокьякарты, а именно султан Агунг и принц Суджоно (ещё до того, как он стал Хаменкубувоно I).

В отличие от других лабуханов, Labuhan Dlepih Khayangan проводится только раз в восемь лет в год Dal или после коронации султана. Он классифицируется как Labuhan Ageng («верховный»), в то время как другие – как Labuhan Alit («малый») и проводятся каждый год.

«Верховный лабухан» кратона Джокьи 2017 года на этих холмах (с 03:30 по 06:29):

И снова – вот как проводил эту же церемонию в прошлом году уже двор Суракарты:

На этом мы (пока?) заканчиваем с лабуханами, но продолжение серии, тем не менее, СЛЕДУЕТ…

Джокья-2023-6/ РАТУ КИДУЛ НА ЯВЕ И НА СУНДЕ. ПОДВОДНЫЙ ДВОРЕЦ В ПАРАНКУСУМО
2023-12-07 05:01 m_tsyganov

На самом деле, у этой истории имеется множество версий, в которых даже само имя богини Южного моря звучит совершенно по-разному (например, Nyi Roro Kidul («Достопочтенная Дева Юга») или Ratu Kencanasari – «Королева Золотой Цветок»).

Интересно также, что культ Королевы Южного моря до сих пор жив не только на океанском побережье острова Ява, но даже в глубинке Сунды (вот ИНДЕКС по сунданской  БУХТЕ КОРОЛЕВЫ).

…Кстати, именно там мне почти 20 лет назад удалось пообщаться с ней практически напрямую (хотя и при некоторой помощи МЕДИУМа). Пересказывать содержание этой беседы не буду, поскольку ссылка выше вполне себе кликабельна, но вот фото из «номера 308™» я вам здесь всё же покажу:

Кстати же, аналог этого номера есть и на Бали, в гостинице под нынешним названием THE MERU SANUR – первом на Бали «звездатом» отеле, который гостеприимно распахнул свои двери перед ничего худого не подозревающим гостями ещё в 1966 году (и по сей день является живым напоминанием о том, что балийский закон, запрещающий возведение на острове зданий выше кокосовой пальмы, всё же может быть нарушен. Правда, в тот раз балийцам выкрутил руки лично ни кто иной, как сам президент и отец-основатель Сукарно…)

И есть даже жутковатенькая легенда о его связи с посвящённым Рату Кидул «номером 327™» в этом отеле – аналоге «номера 308™» в Бухте Королевы… Вот только на Бали я туда как-то всё пока не доберусь – вечная история: то, что недалеко, сначала откладывается на завтра, потом на послезавтра……… ;)

Но вернёмся к самой богине/королеве: хотя Рату Кидул и переводится дословно как «Королева Юга», а «юг» для жителей Явы – это Индийский океан, где она и живёт в подводном дворце, тем не менее, она является вечной правительницей всего мира духов.

Классической сунданской версией, наверное, следует считать ту, согласно которой Рату Кидул была рождена принцессой в семье Прабу Синдулы – могущественного правителя расположенного также на Сунде индуистского царства Галух (яванцы – по крайней мере сейчас – всё же чаще считают, что она была духом изначально). Доведёнными до беспредела аскетизмом и целомудрием, веганством и духовностью будущая богиня заморила себя настолько, что и впрямь стала духом (никого не напоминает?) Базовая легенда не уточняет, как именно это произошло, однако есть масса простонародных версий, в которых, кажется, не обошлось ни без одного из расхожих штампов: и заколдовавшие красавицу завистницы, и страдания (богатые, как известно, тоже плачут), и бросания в океан…

Для нас важнее другое: королеве-деве было предсказано, что с наступлением «последнего века» она «выйдет замуж за великого мусульманского царя» (неплохо для, как минимум, индусской по происхождению богини?), а затем будет женой всех его потомков – до конца времён. И это предсказание сбылось так, как никто, наверное, и не чаял: кто же знал, что род султанов Матарама расколется на множество домов? Так что сейчас Рату Кидул является «духовной супругой» и су(суху)нанов Пакубувоно (Суракарта/Соло), и султанов Хаменкубувоно (Джокьякарта), и князей Манкунегара (опять Соло), и адипати Пакуалам (опять Джокья)… Ведь все они являются потомками Сенапати…

А встреча с ним богини состоялась так: легендарный правитель обладал такой духовной силой, что когда он как-то раз стал в целях дальнейшего самосовершенствования медитировать на берегу Индийского океана, на пляже разразилась буря, выкорчевавшая на нем деревья, вода океана вскипела, а рыба была выброшена на берег. Вот и пришлось Рату Кидул срочно бросаться на сушу, чтобы спасти своих подводных подданных…

А там: встреча на берегу, любовь-морковь, в гости под воду, затем в гости на сушу… Сенапати возжелал править Матарамом и попросил Рату Кидул о помощи. Королева чисто по-женски согласилась на его просьбу при условии, что он и все его потомки станут её мужьями. В конце концов, Сенапати тоже дал «добро» – но с условием, что от этого брака не будет детей.

Версия Мариджана (о нём см. второй ПОСТ этой серии, за непонятными терминами – в Словарик в её первом ПОСТе): «Старая история Явы – как история нашего салата кетопрак, …

…эту историю яванского народа, историю кетопрака если можете воспринять, то хорошо, а нет – так тоже не беда. Был такой раджа, настолько занятый делами, что ничего не успевал, и в его державе начались неурядицы. И из-за этих неурядиц пришлось ему отправиться набраться уму-разуму у Южного Океана. И встретился он там с правительницей Юга, а звали её Госпожа Королева Юга… В общем, если все рассказывать, то долго выйдет. Госпожа Королева Юга попросила Сенапати, чтобы отношения у них были, как у братьев…»

Ещё одна версия яванцев: именно Мерапи своим извержением помог Сенапати «вскипятить» океан медитацией, чтобы тот смог привлечь внимание богини (что на практике вполне себе перекликается со вполне себе реальным наличием на священном пляже Паранкусумо – о нём будет ниже – термального источника PARANG WEDANG (однако 55 км полётом птицы от кратера Мерапи! Далековато для фумарол, не?)

Дальше события развивались примерно так, как уже описано, но с новым финалом: оказывается, Рату Кидул влюбилась в Сенапати так сильно, что попыталась хитростью вынудить его вернуться в её подводный дворец навсегда. С чисто женским коварством она преподнесла ему экзотическое угощение – некое «яйцо мира», которое было на вид вполне съедобным (и, видимо, достаточно  вкусным), однако содержало некое снадобье (и снова: ничего не напоминает?)

Но Сенапати оказался помудрее Адама и на пробу скормил это яйцо своему садовнику (вроде бы, с добровольного согласия того). Как и следовало ожидать, бедняга тут же превратился в безобразного и ужасающего духа. Стесняясь своей новой наружности, скромный герой решил удалиться от людей, и Сенапати назначил его духом Мерапи. Так что нет ничего удивительного в том, что живущие на склонах вулкана склонны относиться к тому как к живому существу. Ещё бы! Ведь в нем обитает кьяи («достопочтенный») Сапуджагад!

Сначала каждый год Сенапати посылал в дар верному садовнику одежду и еду, а затем это делали уже его потомки. Так и возник нынешний обряд лабухан...

Да, оказывается, никаких извержений Мерапи, на самом деле, нет: просто кьяи Сапуджагад посылает золотые колесницы Рату Кидул, на которую, похоже, он держит зла.

И, кстати, одним из связанных с Мерапи табу является посещение его в одежде того же любимого богиней Южных морей жёлто-зелёного цвета, который, как считают, не стоит носить и на побережье – а то Рату Кидул заберёт к себе под воду…

NB: Как вы видите, практически на всех использованных в этом посте иллюстрациях богиня носит одежды зелёного цвета. Но наиболее точно именно тот оттенок, что особенно ей любим, передают вот эти два фото океанских волн, сделанные мной на берегу сунданской Бухты Королевы:

Почему-то такой цвет мне больше не попадался нигде во всей Индонезии…

Ещё о Рату-Кидул: БЕДОЙО и ЛАСТОЧКИНЫ ГНЁЗДА.

Теперь перейдём от лирики к делу. Итак, МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: Puri Cepuri («ограда») Parangkusumo 16,4 м x 13,22 (вход с юга), где Сенапати встретился с Рату Кидул, т.е. именно там и находятся ворота «Южного моря» и подводного кратона Bale Sokodhomas, которым правит Королева. Раньше оно лежало прямо на берегу, но за прошедшие века тот отодвинулся примерно на 200 метров, и сейчас чепури располагается несколько в глубине.

Ну и надо, наверное, уточнить, что пляж Паранкусумо – это единственное место во всей Индонезии, где имеются песчаные дюны. Это не только подчёркивает его уникальность, но и достаточно сильно впечатляет визуально… (Ещё бы убрать то и дело норовящих всучить «поездочку» джипоувеселителей на полном приводе, которые опошляют всё… :(

В чепури и по сей день видны два больших чёрных камня из вулканической лавы (я напомню, что до кратера Мерапи отсюда 55 км полётом птицы!): тот, что покрупнее, зовут Selo Ageng – и на нём восседал Сенапати. Ну, а Рату Кидул скромно пристроилась на камушке поменьше по имени Selo Sengker:

Посетителям рекомендуется при входе трижды ударить в барабан (вероятно, его надо принести с собой): считается, что таким образом можно вызвать смотрителя или духовного хранителя этого места. И если вы ему понравитесь, то здешний «хранитель ключей» сможет воспользоваться ими для вас – и попросить у неё разрешения, чтобы с просьбой к ней могли обратиться и вы:

К северу от ограды, словно гигантская змея, тянется участок скалы коричневатого цвета – Cepuri Parang Anom. Несмотря на такую необычную для лавы окраску, это тоже дотянувшийся сюда её язык…

Да, и надо, наверное, упомянуть о том, что примерно в четырёх километрах к западу в океан впадает река Опак – та самая, что протекает и рядом с Прамбананом и Севу (туда мы поедем в восьмом ПОСТЕ серии).

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: В этом году церемония лабухан классифицировалась как ЛАБУХАН-ПАТУХ (отличается от Лабухан-Агенг, который проводится раз в восемь лет. Ниже видео его проведения в Паранкусумо в 2017 году – с 01:26 по 03:29:)

Оно завершало собой серию ежегодных празднований годовщины восхождения на престол султана Хаменкубувоно Х.

Убарампе, доставленные абди-далем из кратона Джокьи сначала в Pendapa Kapanewon Kretek, были там переданы главе департамента культуры района Бантул. И только затем они прибыли в Cepuri Parangkusumo, где их принял его смотритель (сейчас Mas Wedana Surakso?). После торжественных церемоний и молитвы kenaka (обрезки ногтей) и rikma (обрезки волос) султана захоронили на территории Cepuri Parangkusumo, тогда как одежду султана и остальные убарампе вынесли на берег, чтобы торжественно отпустить в Индийский океан:

NB: А вот как проводил в прошлом году лабухан Паранкусумо кратон Суракарты:

В заключение же хочу порекомендовать тем, кто решит посмотреть на Паранкусумо собственными глазами, место, где лучше всего завершить эту поездку – расположенный на высоченном утёсе отель, который так и зовут: QUEEN OF THE SOUTH BEACH RESORT. Точнее, не сам отель, а открывающиеся с него виды:

Только имейте в виду, что до 18:00 с каждой входящей туда головы дерут плату в IDR 100.000 (вероятно, такая форма борьбы с толпами фанатиков селфи «Я на фоне…»?)

Тут же можно и что-нибудь перекусить, ибо, как ни странно, цены пока вполне вменяемые…

А продолжение, ясное дело, СЛЕДУЕТ…

Upd 02.2024: Набрёл на рассказ о сулавесийской «сестрёнке» Рату Кидул в самом большом эпосе мира – бугском «I La Galigo»:

– …в этом произведении Земля в начале времён описывается как находившаяся в полном хаосе. Боги и богини Верхнего мира решают послать Батара Гуру – старшего сына главного бога Верхнего мира To Palanroe («Творца»), известного также как To Patotoe («Создатель Судьбы») – чтобы превратить этот хаос в место, пригодное для жизни человека. Cпутницами и жёнами Батара Гуру на земле назначены дочь главного бога подземного мира We Nyi’litimo’ вместе с пятью младшими принцессами. Когда Батара Гуру по радуге спускается на землю из Верхнего мира, We Nyi’litimo’, которая также известна как “Tompoe ri busa empong” («Та, что поднялась из пены волн»), поднимается из Подземного мира. Они встречаются в Ware’ в Луву и дают начало цивилизации, которая распространяется по всему Сулавеси и прочим местам. Через некоторое время Батара Гуру и все его жены возвращаются в Верхний мир, оставляя своих детей править землёй…

© Leonard Y. Andaya, “Kingship-Adat Rivalry and the Role of Islam in South Sulawesi”

Джокья-2023-5/ «ДУШИСТЫЙ САД» И «ВОДНЫЙ ЗАМОК» ТАМАНСАРИ
2023-12-03 04:04 m_tsyganov

ТАМАНСАРИ, что в переводе означает «прекрасный сад», был задуман и возведён как огромный парк/сад/водохранилище/дополнительная крепость кратона Джокьякарты (непонятные термины см. в Словарике ЗДЕСЬ, а гулять по дворцу султана мы начали ЗДЕСЬ).

Комплекс строился поэтапно во времена Хаменкубувоно I с 1758 по 1765 гг. (1691-й год по яванскому календарю, в котором каждый из них обозначается собственным особым символом candra sengkala. 1765-му выпала символика Lajering Sekar Sinesep Peksi – «Цветок, выпитый птицей», которую можно и по сей день найти на Больших воротах в «Прекрасный сад» и орнаментах на некоторых стенах).

Тамансари формально занимает площадь более 10 га, на которой расположены 57 строений очень и очень разной степени сохранности. Это здания, купальни, подвесные мосты, водные каналы, искусственные озера, искусственные острова, мечети, а также подземные и даже подводные ходы. Вот только тут придётся пояснить, что в 1867 г. в Джокьякарте произошло сильное землетрясение, в результате которого обрушились многие здания. Комплекс Тамансари пострадал особенно сильно и вообще был заброшен, озёра высохли и стали застраиваться, а на месте бывших садов и среди руин зданий также начали возводить жилые дома.

Серьёзная реконструкция пошла лишь в 1977 году. Некоторые из засыпанных руин разобрали, однако спасти удалось лишь несколько зданий. А в 2006 году в районе Джокьи произошло ещё одно сильное землетрясение магнитудой 5,9, которое опять нанесло ущерб в том числе и Тамансари. Снова начался процесс реконструкции и восстановления, в ходе которого некоторые строения были отремонтированы, укреплены и перестроены.

Некоторое представление о том, каким Тамансари был, а каким стал сейчас, даст сравнение этих двух карт:

Как видите, от благоухающих деревьев и цветов, высаженных в просторных садах вокруг зданий, и немаленьких искусственных озёр, за которые Тамансари и прозвали соответственно «Душистым садом» и «Водным замком», …

…остались одни воспоминания.

При строительстве в основу проекта комплекса легли идеи Хаменкубувоно I, а технические чертежи были выполнены Демангом Тегисом – португальским архитектором, родившимся в ГОВА на Южном Сулавеси.

Тамансари был возведён вокруг источника Умбул-Пачетокан, но водой два больших искусственных озера «сегаран» (от segara = «океан») на территории комплекса наполнял, в основном, канал к реке Винонго. Одно из них было расположено на восточной стороне и имело в центре искусственный остров, который называется Pulo Gedhong, а другое (побольше и тоже с искусственным островом) – на западе, и там его зовут PULO KENANGA. Эти два «сегарана» были соединены каналом, по обе стороны которого пышно разрослись фруктовые сады (см. первую карту выше).

Помимо функции зоны отдыха, Тамансари явно играл и важные оборонительную и религиозную роли. Первая проявляется в толстой и высокой стене по периметру, воротах, оборудованных кордегардиями, и бастионах с выделенными местами для размещения оружия.

Кроме того, существуют несколько urung-urung – подземных ходов, соединяющих строения комплекса.

Считается также, что благодаря своему высокому положению мощное двухэтажное здание Пуло-Кенанга служило своего рода «дозорной вышкой», предупреждавшей о появлении врага.

Ну, а о необходимости собственных запасов воды в крепости, которая может подвергнуться осаде, и говорить не приходится…

Религиозная функция проявляется в зданиях SUMUR GUMULING (круглой подземной мечети) и PULO PANEMBUNG, которые использовалось султаном как место для медитации. Оба они были расположены в центре «сегаран» и как бы «выплывали» тогда на глаза зрителя на фоне водного простора.

Изначально главный наземный вход в комплекс Тамансари шёл с запада, поэтому парадный проход (gledegan) располагался к югу от западных ворот кратона Plengkung Jagabaya. Однако из «сегарана» также имеется и проход прямо на север к северо-западным воротам Plengkung Jagasura. А туристы в настоящее время входят в комплекс с его восточной стороны, используя то, что раньше было «задней дверью».

Давайте теперь взглянем на самые интересные сохранившиеся фрагменты Тамансари, в чём нам поможет теперь уже вот эта карта:

Соответственно ей и будут даваться номера, которые вы увидите ниже.

4. Pulo Kenanga aka Pulo Cemeti – это искусственный остров в центре Сегарана – «искусственного моря». Помимо того, что в этом озере водились различные виды рыб, оно также использовалось семьёй султана для катания на лодках. Сейчас на месте «сегарана» находится рынок Нгасем и жилые кварталы.

В Пуло-Кенанга было построено двухэтажное Gedhong Kenanga, …

…окружённое деревьями кенанга (Cananga odorata = ylang-ylang).

Оно расположено довольно высоко на этом некогда насыпанном «острове», что позволяет оттуда наблюдать за дворцовой зоной Джокьякарты сверху.

Именно это здание издали казалось плавающим по воде, что и дало основание прозвать Тамансари «Водным замком».

К югу от Пуло-Кенанга идут цепочкой небольшие здания Tajug – своего рода вентиляционные отверстия для подводного тоннеля, по которому в Пуло-Кенанга можно было попасть без лодки.

2. ПУЛО-ПАНЕМБУНГ – искусственный остров к югу от Пуло-Кенанга. Здесь находится двухэтажное здание Gedhong Panembung, где султан размышлял, медитировал и взывал к Всевышнему (само слово Panembung восходит к nembung = «молить»). В этом здании есть колодец, который как бы «висит» над землёй, поэтому его так и называют: Sumur Gumantung.

Ещё один колодец 5. СУМУР-ГУМУЛИНГ разместился к западу от Пуло-Кенанга и снаружи выглядел как круглая башня посреди воды.

Здание использовалось, в том числе, как мечеть, и попасть в него можно только через подводный (некогда) туннель. В мечети два этажа, на каждом из которых имеется ниша в стене, служащая михрабом, где имам проводит богослужения. В центре здания находятся четыре лестницы, сходящиеся посередине, а от этого схождения ступеней идёт ещё одна на второй этаж. Под ней – небольшой водоём, который использовался для омовений.

Как говорят в Джокьякарте, султаны мысленно общаются со своей символической супругой Королевой Южного моря именно отсюда…

6. Gapura Agung = Gedhong Gapura Hageng когда-то были главными воротами Тамансари. Они украшены теми самыми рельефами с изображением птиц и цветов, о которых я упомянул выше.

Ворота ведут в восьмиугольный внутренний двор: в прошлом в его центре двора находилась двухэтажная сторожевая башня 7. Gedhong Lopak-lopak. Вокруг неё были расставлены большие цветочные горшки, а также разбит фруктовый и цветочный сад.

Изначально ворота были украшены статуей четырёх змеев-наг с хвостами, обвивающими друг друга. Эта статуя представляет собой меметическую аббревиатуру Catur Naga Rasa Tunggal, означающую на яванском языке 1684 яванский же год, когда были построены ворота.

8. Pasiraman Umbul Binangun – это нынешняя «жемчужина» комплекса, купальня султана, его жён и дворцовых принцесс. Здесь с севера на юг протянулись три бассейна, которые называются соответственно Umbul Kawitan (на севере; для купания дочерей султана), Umbul Pamuncar (в центре; для жён и наложниц)…

…и отделённый от первых двух сплошной постройкой  Umbul Panguras – только для самого султана, наполняющийся водой из того самого источника, которым пользовался ещё Сенапати в 1598 году:

На башню в этой «стене» также разрешалось подниматься только султану.

Из окна башни он мог видеть Умбул-Пангурас. В этих купальнях есть также комнаты, где переодевались и отдыхали принцессы и жёны султана.

К востоку от Умбул-Бинангун лежит ещё один восьмиугольный двор с четырьмя зданиями 9. Gedhong Sekawan = Gedhong Sedah Mirah, которые служили местом отдыха султана и его семьи.

10. Gedhong Gapura Panggung находится дальше к востоку и сейчас работает входом для туристов.

В верхней части этого гибрида здания и ворот находится обращённая на запад площадка, на которой султан сидел, чтобы послушать гамелан или посмотреть представления во дворе за воротами.

На эту площадку можно попасть по лестницам, расположенным как с правой, так и с левой стороны ворот. Каждая сторона лестницы украшена рельефом змея-наги – снова Catur Naga Rasa Tunggal, указание на 1684 яванский год (1758 год н.э).

11. Gedhong Pangunjukan & Gedhong Temanten: две пары помещений, служивших абди-далем кухнями для султана и караульными помещениями.

NB: Тамансари открывается на час позже кратона – в 09:00. Ещё кое-что по мелочам можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Жаждущие атмосферности могут прокатиться на мотобечаке от Тамансари через Северный алун-алун до «Точки 0» Джокьи, …

…а в следующем ПОСТе мы поедем знакомиться с Королевой Юга в её подводном дворце у священного пляжа Паранкусумо – и это вполне логично, поскольку один из смыслов Тамансари в том-то и заключался, чтобы отобразить этот её кратон на суше...

Джокья-2023-4/ ИСЛАМ НА ЯВЕ И «БОЛЬШОЙ БАБАХ™». НЕ ПУТАЙТЕ «МАЛЬБОРО» С МАЛИОБОРО. «ВРЕДНЫЙ БУРГ»
2023-11-30 03:43 m_tsyganov

Может, кто-то считает, что мы уже покончили с яванской философией? И не надейтесь! Вы же помните из предыдущего ПОСТа, что смысл Северного алун-алуна – та самая концепция manunggaling kawula Gusti в её части «1. встреча человека с Богом и 2. союз народа с царём?» Вот так мы дальше и пойдём, чтобы слева от нас оставалось божественное, а справа – мирское :)

Итак, к западу от Северного алун-алуна стоит выстроенная в традиционном яванском стиле ещё Хаменкубувоно Первым MASJID GED(H)E aka БОЛЬШАЯ МЕЧЕТЬ.

Аллюзия. Вот тут год назад восточнояванский вулкан СЕМЕРУ (тот, что прилегает к плато ТЕНГЕР)...

…шарахнул с такой силой, что японцы(!) тут же сделали предупреждение об угрозе цунами аж Окинаве...

Но мы цинично оставим японские проблемы японцам, а сами вернёмся к яванцам: так уж получилось, что это извержение напомнило о том, как сейчас мусульмане-яванцы воспринимают обращение острова в ислам.

Disclaimer: Пристегните ремни безопасности! Это будет долго, но оно того стоит…

В общем, выброс произошёл в 800 метрах к юго-востоку от вершины (3.676 м. над уровнем моря; её называют Puncak Mahameru) Семеру – из кратера Jonggring Seloko/Saloko/Saloka (он закрыт для посещения даже во времена относительного спокойствия вулкана, поскольку очень велика вероятность выбросов ядовитых газов).

Само имя Jonggring Seloko происходит от яванского названия райской обители, где живёт Batara Narada – полубожественный мудрец, что родился «из ума Брахмы» (но это совершенно не мешает ему быть служителем Вишну), которому приписывают несколько гимнов «Ригведы» и который играет большую роль в некоторых пуранах, в особенности «Бхагавата-пуране». Его причисляют к семи великим мудрецам и считают девариши — первым риши среди полубогов: он предрёк грядущее рождение Кришны и первым научил людей математике, астрономии и земледелию. Нараду также называют Трилока-санчари – межпланетным путешественником, который беспрестанно скитается по всем трём «уровням» Вселенной – небесам, Земле и низшим мирам, заботясь о духовном благоденствии обитающих там живых существ. В яванском ваянге же он – советник и «правая рука» верховного божества Batara Guru и владыка яванского Рая).

Пока что ислама было немного, правда? А мы ведь к нему даже не подошли, потому что следующим нашим персонажем вообще станет Sabdapalon:

В истории он фигурирует как полулегендарный советник последнего правителя империи Маджапахит Бравиджая V, но совершенно не случайно, что он очень похож на мою собственную аватару на этом посте (подробности о ней вы легко можете найти здесь: 01 и 02): во многих версиях ваянга старина Сабдо абсолютно идентичен Семару.

Так что же случилось с Сабдапалоном/Семаром, когда на Яву пришёл ислам?

Ну, по одной из версий, он этого не стерпел и удалился, пообещав вернуться и вымести новую религию поганой метлой через 500 лет – ровно тогда, когда наступит разгул коррупции, а стихийные бедствия начнут сменяться друг другом. Так что не удивительно, что в связи с прошлогодним извержением Семеру индонезийские СМИ запестрели этой самой «клятвой Сабдопалона» – и вот вам краткий пересказ той версии, что даёт dara.co.id (я ещё раз подчеркну, что мне лично особенно интересно здесь то, как яванцы относятся к этой теме сейчас):

«Эта история начинается с появления шейха Субакира, настоящее имя которого шейх Тамбух Али бин Шейх Бакир, родом из земли Персии или того, что сейчас более известно как Иран (sic!), приехавшего на Яву распространять ислам по приказу тогдашнего султана Турции (sic!) Мухаммеда I. Он был послан специально для решения духовных вопросов, мешавших принятию яванцами ислама (а если конкретно – зачистки Явы от джиннов, в чём шейх считался крупным специалистом).

Говорят, что шейх Субакир привёз из Аравии чёрный камень по имени Rajah Aji Kalacakra, который был установлен им в Магеланге на пике горы Тидар, которая считается центральной точкой или «гвоздём» земли Явы. От священной магической силы чёрного камня джинны бежали в океан или умерли от жары.

Переполох в невидимом мире встревожил Семара, также известного как Сабдопалон, Данхьянга Земли Явы, который жил на вершине горы Тидар в течение 9.000 лет.

Он встретился с Субакиром, и после долгой дискуссии со взаимным мордобитием на протяжении 40 дней и 40 ночей (хм-м-м… 40 дней – они и на Яве 40 дней. Совпадение?) они договорились, что шейх всё же может распространять ислам на Яве, но с рядом условий. Если они не будет выполняться, то Сабдопалон обещал вернуться и устроить горо-горо™ (т.е., ваще полный трындец aka «большой бабах»!) Шейх Субакир согласился с этими условиями и продолжает их соблюдать, хотя с течением времени это порой стало не в его власти…

Ниже приводится содержание этого договора:

1. Не должно быть принуждения к религии или верованиям.

2. Здания для богослужений должны возводиться в индуистско-яванском стиле, даже несмотря на то, что внутри они исламские.

3. В исламской империи королева должна происходить как от мусульман, так и от индуистов.

4. Не превращайте яванцев в арабов – пусть они остаются яванцами. Берегитесь, если яванцы потеряют свою индивидуальность и образ мыслей. Если они будут утрачены, то Семар вернётся, чтобы устроить goro-goro™».

Да, так к чему было это всё? Да просто к тому, чтобы вас не удивляло, что яванские мечети выглядят именно так… ;)

Но вернёмся на начинающуюся в 150 метрах к северу от края Северного же алун-алуна (снова см. предыдущий ПОСТ, а заодно рекомендую при необходимости поглядывать во Введении в СЛОВАРИК серии) от т.н. «Точки ноль Джокьи»…

…главную улицу Джокьи – Malioboro: несмотря на потуги не столь уж малочисленных умельцев «подарить» происхождение её названия герцогам Мальборо («низкопоклонство перед Западом™» бродит и по Яве тоже. Кстати, на Суматре и впрямь есть КРЕПОСТЬ, реально названная в их честь :)), на самом деле, по одной версии, это название является искажённой формой от санскритского mâlyabhara (несущий гирлянды) – а ведь именно вдоль этой улицы и шли торжественные процессии… По другой версии mali = охранитель, oboro = учения, т.е. людям предлагается исполнять здесь учение хранителя, чтобы устранить все соблазны в их жизни. Как, присоединитесь на самой «центровой» улице джокьякартского шопинга?

Да, имейте в виду важный нюанс: первоначально Малиоборо была стометровой ширины, так что перед медитировавшим в своём в кратоне султаном открывался намного лучший вид, чем сейчас:

Продолжая оставлять мирское к востоку от оси, подходим/подъезжаем к «Вредному бургу», как я ласково зову крепость VREDEBURG, построенную голландцами сразу у стен дворца – чтобы контролировать султана:

Далее, уже в 400 метрах к северу от алун-алуна, к востоку от «оси» расположен огромный главный рынок Джокьи BERINGHARJO – и он символизирует обязанность султана нести процветание своему народу. Изначально он был рынком на открытом воздухе, потом несколько раз перестраивался и сейчас превратился в массивное здание с двумя этажами. Однако его функция и местоположение остаются неизменными и по сей день. Само название Беринхарджо было дано потому, что первоначально на этом месте был баньяновый лес (беринг = варингин), а слово harjo как раз и означает процветание. Кроме того, это дерево многими яванцами воспринимается как символ величия и защиты – что совершенно не мешает все ещё почувствовать здесь атмосферу яванского традиционного рынка.

Он также символически представляет материальный мир, который следует оставить, когда человек хочет достичь единства с Богом (я же обещал, что мирское будет оставаться от нас по правую руку, правда?)

Далее метрах в 150 – ворота в джокьякартский «чайнатаун» Kampoeng Ketandan:

Если пройти по улице Малиоборо ещё метров 200 на север, то мы увидим с правой стороны въезд в резиденцию губернатора DIY:

Это снова вполне логично: свои духовные обязанности он исполняет как султан в кратоне, лежащем в центре «философских осей», ну, а мирские, как и положено, реализуются к востоку от них…

Ну, а на десерт я вам предложу перевод отрывка отличной статьи «Jalan Maliabara ('Garland Bearing Street'): The Etymology and Historical Origins of a much Misunderstood Yogyakarta Street Name», написанной видным специалистом по истории Явы P.B.R.Carey:

«…генерал-губернатор (или вице-губернатор в британский период) не был простым смертным. Называемый яванцами "дедушкой" (ingkang eyang), он считался законным наследником суверенных прав существовавшего в XIV в. царства Паджаджаран (Западная Ява), и, таким образом, находился в одном ряду с правителями Центральной Явы. Однако он не имел никаких прав на суверенитет над Матарамом. Его резиденция находилась в Батавии, и, по мнению яванцев, все отношения между ним и центральнояванскими королями должны были регулироваться через посредство послов, как и подобает равным по статусу правителям... Торжественный проезд генерал-губернатора по улице Малиоборо служил двум важным целям яванцев: с одной стороны, он должен был воздать высокопоставленному гостю подобающие тому почести, а с другой – "укротить" его сверхизбыточную власть, заставив его пройти между магически сильными точками Тугу и waringin kurung под пристальными взглядами вооружённых яванских солдат...

…процессия генерал-губернатора останавливалась у дома резидента Джокьи, который располагался на западной стороне улицы Малиоборо, чуть севернее Северного алун-алуна. Однако очевидно, что цель торжественного въезда в Джокьякарту заключалась в том, чтобы произвести впечатление и даже напугать прибывших европейских чиновников. Раффлз, например, был явно потрясён приёмом, оказанным ему в декабре 1811 г., когда около десяти тысяч военных различных родов войск (в основном кавалерии) выстроились вдоль улицы Малиоборо во время его торжественного въезда в столицу султаната. Ранее, во время визита в Джокью в августе 1788 г. губернатора северо-восточного побережья Явы Яна Грива (он находился в этой должности в 1787-91 гг.) "приветственный" салют почётного караула с ружьями (они были заряжены холостыми патронами), направленными прямо на сопровождавших его голландских яванских солдат, заставил лошадей его кареты шарахнуться и на время привёл в ужас голландскую сторону. Здесь, пожалуй, можно привести сравнение с тем, как тибетцы встретили в 1904 году первую британскую военную экспедицию в Лхасу под командованием майора Фрэнсиса Янгхазбенда. Сообщалось, что люди, стоявшие на улицах, хлопали в ладоши, чтобы отпугнуть злых духов, которых, как считалось, варвары-англичане занесли в Запретный город. Последние, однако, приняли этот приём за тёплое приветствие и аплодисменты…»

А пущей «атмосферности» для давайте просто немного проедем по улице Малиоборо и вообще центру Джокьи:

…проникаясь при этом мыслями: «Ну, вот, наконец-то, город, в котором можно жить!» или «Как жаль, что в Джакарте нет ничего похожего!»

Но продолжение, тем не менее, СЛЕДУЕТ…

Джокья-2023-3/ «МАЛАЯ ОСЬ». КРАТОН. ЦАРСКАЯ КУХНЯ
2023-11-27 04:04 m_tsyganov

Вместо эпиграфа вопрос: «А где ещё вы видели город, не на словах, а реально последовательно построенный на соблюдении философских принципов?»

«Малая философская ось» = вот это (см. также ВСТУПЛЕНИЕ, а столкнувшись с непонятными терминами – в нём же есть Словарик):

Она немного выходит за границы КРАТОНа Джокьякарты (выдвинут в СПИСОК объектов мирового наследия ЮНЕСКО).

Обратите внимание на две красные пометки к югу и северу от стен собственно кратона:

На юге обозначена Panggung Krapyak. О её философском значении мы поговорим чуть позже, а пока достаточно сказать, что это усечённая пирамида размерами 17,6 м х 15 м в основании и десяти метров в высоту, которая была построена в царском лесу и использовалась как платформа для охотников:

На севере «малую ось» через пять километров от Крапьяка венчает 15-метровая (сейчас) колонна Тугу Пал-Путих (aka Tugu Yogyakarta, TUGU GOLONG GILIG):

А почему в центре оси разлёгся кратон?

ултанатаДело в том, что яванцы традиционно рассматривают монарха как неотъемлемую часть своего космо-религиозно-магического взгляда на жизнь и Вселенную. Согласно ему, человеческое существо постоянно подвергается воздействию сил, исходящих со всех сторон света, звёзд и планет, причём силы эти могут нести как процветание, так и бедствия. И каков будет их выбор, зависит от того, насколько гармонично жизнь индивида увязана со Вселенной. Соответственно, гармония между царством и Вселенной достигается посредством работы с первым как уменьшенной моделью последней, а кратон, в свою очередь, является фокусом всего султаната - и его планировка оказывает нужное воздействие и вовне. Такие основополагающие космо-религиозно-магические воззрения на государство проявляют себя во всех сферах жизни яванцев: языке, литературе, титулах, обычаях и традициях, искусстве, религиозной практике и, соответственно, архитектуре кратона.

Принц Суджоно, основавший кратон Джокьякарты в 1756 году, был весьма сведущ не только в архитектуре, но и в яванской философии, что добавило в его планировку огромное количество значимых символов. Даже само расположение будущего города Джокьякарта было выбрано им в том числе и для того, чтобы воплотить традиционную космографию и весьма специфическую яванскую философию жизни человека (при этом он наверняка видел в плане стройки отражение и своей личной судьбы). Соответственно, практически каждый компонент исторического центра Джокьякарты имеет своё особое философское значение.

Этот центр был спланирован таким образом, чтобы отразить три основных понятия, в соответствии с которыми яванская философия толкует суть человеческой судьбы. Во-первых, каждый должен знать происхождение и конечную цель жизни человека (sangkan paraning dumadi) и следовать этому жизненному циклу. Во-вторых, в течение своей жизни он должен поддерживать гармоничные отношения с Богом (и Правителем как эманацией Бога), другими людьми и природой (manunggaling kawula Gusti ~ балийская tri hita karana = «три причины процветания»). И, наконец, долг всех людей – сделать мир прекрасным и мирным (hamemayu hayuning bawono).

На практике это выражается, в частности, в том, что султан, медитируя в своей резиденции в кратоне, мог смотреть сквозь павильон PAGELARAN и два баньяна (на Яве их зовут варингинами) в центре северной площади перед кратоном…

…точно на Тугу (а если продолжить эту линию за пределы видимости, то она упрётся в Мерапи):

Итак, платформа Крапьяк. Её форма близка к тому, как в индуистской традиции изображают йони (женское начало, утроба), где зарождается жизнь человека, а затем он проходит совершенно прямую дорогу от Пангунг-Крапьяк до южных ворот кратона, отражая последовательность от зачатия до совершеннолетия:

Рядом с Крапьяк до сих пор сохранился топоним mijen, означающий «быть семенем жизни»). Вдоль этого пути растут деревья тамаринд (asem; обозначает состояние «быть очарованным» или «завораживать») и саподилла (sawo kecik; «все в порядке» или «благость»).

А вот последовательность жизни от зрелого возраста до смерти и возвращения к Богу отражена в дороге от кратона уже на север. Вдобавок – на Яве под первым слоем смысла чего бы ни было почти всегда скрывается второй. А под ним – третий… – это направление ассоциируется в сознании яванцев с чернотой, смертью и зловещими силами. Северный полюс «малой оси» – Тугу – по сути, лингам: воплощение мужского начала, посвящённое духу-хранителю Явы Kyai Jaga.

Кстати до перестройки высоконравственными™ голландцами в уменьшенном и изменённом виде (после обрушения в ходе землетрясения 10 июня 1867 года, разрушившего и купальни Тамансари) он имел форму 25-метрового белого цилиндра со сферической вершиной, намного более недвусмысленно символизируя тем самым мужское начало (ну, а заодно – и единство Бога с царём и царя с его народом: всё то же manunggaling kawulo Gusti).

NB: на самом деле, в «большой философской оси» прослеживается та же символика от йони (тут её роль исполнят океан) к лингаму (вулкану) – но уже на протяжении 55 километров. В индуистско-яванской космологии такой ландшафт воспринимался также как отражение Вселенной, которая состоит из горы Махамеру в центре, окружённой кольцами пересекающихся моря и суши.

Пройдём вдоль «малой философской оси» с юга на север уже непосредственно в самом кратоне…

…и увидим, как это прекрасно перекликается с рассказом о яванцах – у них осмыслена любая деталь. Один из западных классиков индонезиеведения говорил примерно так: «Ява – единственное место на планете, где, спросив дорогу у работающего в поле крестьянина, легко можно оказаться втянутым в часовую философскую дискуссию…»

Мы проезжаем через 2. Южные ворота (Plengkung Nirbaya – это дивный символ демократии внутри монархии: ими может пользоваться кто угодно (конный и пеший), но за исключением правящего султана, потому что именно через эти ворота его тело вынесут на Имогири после смерти…)

…и скоро попадаем на 3. Южный алун-алун .

Начиная с эпохи индо-буддийской империи Маджапахит (т.е., ещё до прихода на Яву ислама), площадь «алун-алун» – особое общественное пространство, ставшее неотъемлемой частью планировки столицы. Позже эта концепция была адаптирована и другими городами Индонезии, где его помещают прямо перед центром власти.

Южный алун-алун размером 150 х 150 метров также известен как Алун-алун Пенгкеран («Задняя площадь»). Он находится внутри крепостной стены и в его центре посажены ДВА ВАРИНГИНА. Их называют supit urang, и они окружены двухметровыми белыми оградами, украшенными орнаментом из сфер и дуг. По краям растут деревья pakel и kweni (оба из семейства манговых) как символы зрелости и мужества соответственно.

На площадь выходят пять улиц, которые символизируют пять человеческих чувств. На западной стороне, рядом с улицей Нгадисурьян, расположена дворцовая конюшня для слонов.

Поверхность площади покрыта песком, привезённым со священного пляжа Паранкусумо, и здесь (именно здесь! На Северном алун-алуне его смысл, как увидите чуть позже, резко изменится!) он символизирует, что наши чувства все ещё нестабильны, изменчивы и дезорганизованы, как песок. Именно это происходит с людьми, когда они достигают половой зрелости, что и отражает встреча юноши и девушки в виде двух баньянов.

Но как же на Яве обойтись без альтернативной версии? Согласно ей, фрагментарный характер песка символизирует ребёнка (мы же совсем недалеко ушли от места рождения, помните?), который по-прежнему ставит собственные интересы выше интересов других.

На Южной площади раньше проводились смотры войск и готовились ГВАРДЕЙЦЫ КРАТОНА.

А вот это манголоюдо – главнокомандующий всеми войсками султана Джокьякарты:

Как видите, сабля – саблей. Но и КРИС – крисом!

В том числе гвардейцы тренировали на Южной площади концентрацию, проходя между двумя священными варингинами в её центре с закрытыми глазами. Также этот алун-алун был местом проведения ритуала Topo Bisu: после обхода крепости воины и абди-далем в парадной одежде также проходили между двумя баньянами, желая получить благословение и попросить защиты от нападений врага (говорят, что когда через два варингина пробовали пройти солдаты голландских колониальных войск, то они, напротив, теряли силы). С тех пор и считается, что тот, кому удастся пройти между деревьями, сможет отогнать несчастье – и потому сейчас тут часто проводят ритуал masangin: люди пытаются пройти между баньянами с завязанными глазами – и в случае успеха загаданное желание сбудется. (Это только кажется простым, но на деле далеко не всегда удаётся).

На южном алун-алуне также часто (особенно в ходе визитов голландских генерал-губернаторов) проводились бои тигров и буйволов, Они воспринимались яванцами как символическое воплощение непрекращающейся борьбы между ними самими (в лице неторопливого и осторожного буйвола) и европейцами (в лице стремительного, смертоносного, но быстро устающего тигра). Разумеется, к большому удовольствию наблюдавших за этим яванцев, первые почти всегда выходили победителями.

Далее на север по абсолютно прямой прямой:

4. Северная площадь намного больше Южной: 300 x 300 метров и лежит уже сразу за стеной кратона.

В её центре стоят два баньяна по именам кьяи («достопочтенный») Девадару и кьяи Джанадару (сейчас его обычно зовут кьяи Виджаядару). В яванском манускрипте Serat Salokapatra говорится, что семена кьяи Джанадару привезены из дворца сунданского царства Паджаджаран, а семена кьяи Девадару – из дворца империи Маджапахит.

Кьяи Девадару происходит от слов dewa, что означает бог, и ndaru, что значит откровение. Это дерево вместе с Большой мечетью расположено к западу от философской оси, иллюстрируя отношения между человеком и его Богом. Между тем, кьяи Janadaru, что означает «человеческое дерево», вместе с рынком Beringharjo находятся на восточной стороне философской оси, что символизирует отношения человека с человеком.

Как и Южная площадь, вся поверхность Северной площади также покрыта мягким песком, но вот здесь он уже отображает безбрежное море, которое является проявлением всемогущества Бога.

Альтернативная версия: жизнь человека в мире, в котором он сталкивается со счастливой или печальной волной жизни. Но в любом случае, в целом, смысл площади и двух баньянов в центре – опять концепция manunggaling kawula Gusti, союз народа с царём и встреча человека с Богом.

Это пока что была теория, но вот как попасть в кратон туристу? Да очень просто: с 08:00 (кроме понедельников) идёте с юго-западного угла Северного алун-алуна…

…вот по этой улочке…

…пока не попадаете вот на эту маленькую ПЛОЩАДЬ с часами, подаренными Хаменкубувоно VIII благодарными китайцами:

Всё! В 50 метрах от часов находите кассы…

Собственно («нынешний») кратон – это совершенно не то, как мы обычно представляем себе дворец, а огромное скопление одноэтажных павильонов, порой соединённых (на случай дождя) переходами под навесами. Во-первых, такую архитектуру диктует климат, а во-вторых, не забываем, что первоначальные постройки были сожжены британскими солдатами в 1812 году (в течение тех пяти лет в ходе наполеоновских войн, когда на Яве правила не Голландия, а Англия) + уйма землетрясений и извержений.

Здесь до сих пор находится резиденция султана (в его функции именно как султана, а не губернатора – у последнего другая резиденция) и другие здания аппарата дворца.

Обратите особое внимание на павильон BANGSAL SRIMANGANTI  – раньше это было место, где султан встречал важных гостей. А теперь там около 10 часов утра ежедневно (кроме понедельника; в пятницу на час раньше) проводятся показы яванских гамелана, танцев и даже «театра теней»…

При этом имейте в виду, что каждый павильон имеет своё собственное уникальное значение. Просто для примера обращу ваше внимание ещё на три из них:

BANGSAL PANCANITI (panca = пять + niti = проверять; перед туристическим входом в кратон) = «место, где исследуют пять вопросов». Здесь султан карает нарушителей правил.

BANGSAL TRAJUMAS (после туристического входа - слева) представляет собой место, где абди-далем подобно Фемиде взвешивают все хорошее и плохое, правильное и неправильное (а заодно встречают важных гостей)

BANGSAL KENCANA (50 м к югу от Шриманганти) просто и незатейливо «излучает свет благородства и благосостояния, подобно солнцу, освещающему землю».

Повсюду вас будут встречать дварапалы-двойники тех, что стоят у храма Севу (в седьмом посте серии мы поговорим о них подробнее):

А также наги…

…и Кала: изображение, традиционное как для индуизма, так и для буддизма. По одной из индуистских версий, Кала – это демон по имени Раху, укравший и испивший эликсир бессмертия амерту, и потому, когда его ударили мечом в пасть (в связи с чем его обычно изображают без нижней челюсти), он всё же не умер и теперь символизирует собственно бессмертие, а также бесконечность и всемогущество времени.

Впрочем, с равным успехом можно выбрать и другой смысл: открытая пасть Калы пожирает препятствия на пути самоусовершенствования:

А первоначальный индоевропейский корень «кала» просто означал вращение: здравствуйте, русские КОЛО-бок и КОЛО-вращение! :)

Если повезёт, вы увидите придворных дам, несущих султану чай или что перекусить:

Готовится всё это в одной из пяти дворцовых кухонь PAWON AGENG.

Но даже если не повезёт, вы всё равно уверенно сможете угоститься блюдами…

…(а если спешите – то хотя бы напитками) дворцовой кухни в придворном кафе BALE RAOS, которое, говорят, порой посещает и сам султан:

На территории «туристического кратона» находится также огромное количество всевозможных тематических музеев-павильонов – каждый со своей историей, но показать их вам более-менее представительно просто не в моих силах. А если хотите ничего не пропустить, наймите у касс гида – по уму, это стоит сейчас IDR 50-100.000.

Движение на север от Северного алун-алуна мы продолжим в следующем ПОСТе.

Джокья-2023-2/ «ОГНЕННАЯ ГОРА» И ХРАНИТЕЛИ ЕЁ КЛЮЧЕЙ
2023-11-25 06:02 m_tsyganov

О ныне покойном «хранителе ключей» вулкана Мерапи (это придворная должность султаната Джокьякарта) Мариджане…

…я долго рассказывал вскоре после встречи с ним в серии постов 2008 года (её ИНДЕКС).

Так что повторю здесь лишь самое, на мой взгляд, главное (а жаждущие подробностей могут обрести их в оригинале): «Для Мариджана Мерапи – живое существо, обладающее разумом и чувствами, и выполняемые им ритуалы – форма воздания почестей и демонстрации уважения к этому существу. При этом он отвергает любые предположение о каких-то своих сверхъестественных способностях. «Я могу лишь молиться о том, чтобы все было благополучно. Только это», – постоянно повторяет он».

И один очень интересный нюанс: «Я не ушёл во время извержения Мерапи, потому что приказ поступил не из кратона (см. Словарик в первом ПОСТе этой новой серии), – сказал Мариджан во время нашей встречи. – В противном случае я бы непременно его выполнил...» Вот такая вот тонкая грань между положением Хаменкубувоно X как губернатора Особого округа и как султана Джокьякарты. Ведь приказ об эвакуации был отдан из официальной резиденции губернатора (естественно), а не из дворца султана, а «хранитель вулкана» – должность придворная, а не административная…

Итак, в ходе извержения Мерапи в октябре 2010 года (КАК ЭТО БЫЛО) Мариджан погиб…

…вместе с почти четырьмя десятками соседей:

Светлая память!

Вот пара фото из МУЗЕЯ, который открыли на месте его сгоревшего дома:

«Я ощущаю чувство потери в связи с гибелью хранителя Мерапи дедушки Мариджана и выражаю соболезнования в связи с этой бедой, – заявил тогда султан Хаменкубувоно Х. – Но я прошу общественность понять, что в подобной ситуации в случае получения приказа об эвакуации надо немедленно спускаться с горы».

Но вот встреча в этом году с его 57-летним сейчас сыном Асихом (полное титулование: Abdi Dalem Juru Kunci Gunung Merapi, Mas Wedana Suraksa Hargo Asihono), ставшим хранителем Мерапи после смерти отца, оказалась для меня настоящим разочарованием…

Ни тени отцовской харизмы, невнятно сбивчивая речь (правда, говорили на индонезийском: может, он его плохо знает?), полное отсутствие какого-то личного отношения к вулкану, которое так ярко проявлялось у отца…

Но приятно, что дома для переселённых на несколько километров ниже по склону Мерапи жителей деревни Мариджана были выстроены по меркам глухой яванской деревни очень и очень приличные:

Мерапи стал одним из мест для проведения лабухана (снова см. Словарик), поскольку считается, что он сыграл важную роль в истории создания «Матарама-2»: в 1586 году его отношения с тем самым Паджангом, из которого он вырастал, сильно накалились. Развитие Матарама как автономного региона Паджанга было настолько стремительным, что вызвало беспокойство правившего тем тогда султана Хадивиджая. Но когда войска Паджанга вторглись в Матарам, разбитый ими лагерь уничтожило извержение Мерапи, что и прекратило вторжение.

За день до собственно лабухана отправившаяся из кратона группа абди-далем, перевозящая убарампе к вулкану, сначала останавливается в павильоне Kapanewon Depok района Слеман, а затем продолжает путь в павильон Kapanewon Cangkringan. Там посланец кратона передаёт их главе района, а уже тот вручает убарампе хранителю вулкана.

«Верховный лабухан» 2017 г. на Мерапи (с 09:30):

Убарампе на Мерапи включают в себя Sinjang Cangkring, Sinjang Kawung Kemplang, Semekan Gadhung Mlathi, Semekan Gadhung, Semekan Banguntulak, Kampuh Poleng Ciyut, Dhestar Doromuluk, Peningset Udaraga, Sela Ratus, Lisah Konyoh, Yatra Tindhih и Ses Wangen (что из них есть что, желающие могут покопать сами…)

Перед отправлением в Petilasan Srimanganti в Alas Bedengan в 19.00 в резиденции «хранителя ключей» вулкана проводится церемония Sugengan.

На следующий день в 6.00 возглавляемая им группа выходит в Petilasan Srimanganti на Мерапи, чтобы провести там церемонию лабухан.

NB: Но вот что интересно: оказывается, что-то вроде сугенган проводится не обязательно лишь в ходе лабухана. Я нашёл у себя в архиве вот это: «…19 мая 2006 года несколько сот жителей деревни Кембанг во главе с Мариджаном провели на вершине Мерапи традиционный ритуал: «огненной горе» были символически преподнесены пять сделанных из риса её изображений, которыми затем подкрепились сами участники обряда. Остатки трапезы они взяли с собой, чтобы раздать их остальным жителям деревни с тем, чтобы «благословение» получили и они».

Ну, и немножко чисто справочной информации: если вы не поедете к тому самому БУНКЕРУ, где 14 июня 2006 года в ходе очередного извержения Мерапи пирокластический поток заживо сжёг двух жителей склона «огненной горы» – а лучший вид на «огненную гору» открывается именно оттуда…

… – то посмотреть на неё можно на подъезде к музею от парка KALI KUNING:

NB: С этим бункером связана очередная местная легенда, что профессиональные спасатели, располагавшие защитными костюмами, выдерживающими температуру до 300 градусов, не могли тогда войти внутрь, чтобы вынести тела двух погибших, так как температура внутри него достигала в этот момент 700 градусов. За них это сделал местный житель – 45-летний мужчина по прозвищу Агхан...

Итак, Мерапи – это северный полюс «большой философской оси»:

стественно, у неё есть ещё и южный полюс: священный пляж Паранкусумо – ворота в подводный дворец Рату Кидул, связь которого с кратоном Джокьякарты как одним из фрагментов «Матарама-2» также поддерживается ежегодными лабуханами: там происходит захоронение обрезков ногтей и волос султана, а также передача его одежды в дар волнам Индийского океана. Но об этом мы поговорим в пятом посте серии, а пока продолжение СЛЕДУЕТ. 

Джокья-2023-1/Вступление: ИСТОРИЯ, КАРТЫ, «ФИЛОСОФСКИЕ ОСИ», СУЛТАНОГУБЕРНАТОР, СЛОВАРИК, ЛАБУХАН
2023-11-19 03:38 m_tsyganov

Yogyakarta = Jogjakarta (произносится обычно просто Джогджа). По-русски Джокьякарта (разг. Джокья). По-явански: Ngayogyakarta [ŋɑːˈjɔɡjɔˈkɑːrtɔ] – от мифической «Айодьи», столицы Рамы из «Рамаяны». Так называются и город (со своим мэром; 0,5 млн. человек), и включающий его как свою столицу немалый Особый административный район (DIY) в ранге провинции Индонезии (4 млн. человек на 3.169 км²). Провинция Центральная Ява (38 млн. человек на 34.337 км²) – это другое (она окружает Джокью с запада, севера и востока):

Такая ситуация вызвана особо активной ролью, которую Джокья сыграла в годы борьбы за независимость (несколько лет в этой монархии даже размещалась временная столица республики). Индонезия провозгласила независимость 17 августа 1945 года, а уже 5 сентября тогдашний абсолютный монарх Джокьякарты Хаменкубувоно IX издал вот такой указ:

«…1. …Джокьякарта.., представляющая собой царство, является Особым округом государства Республика Индонезия… [ну, да – вот такая вот монархия внутри республики :)]

3. Отношения … Джокьякарты … с центральным правительством государства Республика Индонезия являются прямыми, и Мы несём ответственность за своё государство непосредственно перед президентом Республики Индонезия».

Как это было: 

В благодарность в индонезийском законодательстве (в обобщённом виде – вплоть до Конституции) закреплено, что губернаторами этой провинции могут быть только потомки султана Хаменкубувоно, а их заместителями – потомки князей (adipati) Пакуалам (младшая ветвь; paku alam переводится как «гвоздь мира»).

Последнюю редакцию всей этой ситуации дал «Закон республики Индонезия № 13 от 2012 года об особенностях Особого района Джокьякарта», с которым можно полностью ознакомиться вот ЗДЕСЬ. Самое главное в нём – то, что «…Султанат Ngayogyakarta Hadiningrat … есть культурное наследие нации, которое сохраняется в поколениях и возглавляется Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah…[полный титул султана]», а также входящее в DIY «…Княжество Pakualaman … есть культурное наследие нации, которое сохраняется в поколениях и возглавляется Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam…»

Disclaimer: я предупреждаю заранее – чтение этой серии будет порой мучительным, поскольку мне придётся приводить кучу яванских терминов в их индонезийском написании (ага, у яванцев не просто свой язык, но и своя письменность:)

Мои мотивы просты: желающим потом порыться поглубже самостоятельно будет проще начать свои поиски, уже имея перед глазами точное индонезийское написание…

Откуда что выросло. …в середине XVIII века будущий султанат Джокьякарта откололся от контролировавшего Центральную и Восточную Яву (Bhumi Jawa = Tanah Jawi) могучего султаната Матарам со столицей в лежащей в 55 километрах к северо-востоку от Джокьи Суракарте aka Соло. (Практически одновременно от Матарама не без содействия голландцев [«Разделяй и властвуй!»™] откололся также тамошний аналог Пакуаламан – МАНКУНЕГАРАН): 

Аллюзия. Кочующая столица «Матарама-2»: 5 мест за 170 лет

Всё началось в лесу под названием Ментаок, расположенном к востоку от реки Гаджа-Вонг (сейчас это КОТАГЕДЕ). В последней четверти XVI в. правитель свежезародившегося султаната Pajang (50 км к северо-востоку от Котагеде – в пригороде нынешнего Соло), объявивший себя потомком легендарного последнего императора Маджапахита Бравиджаи V и султана Демака Тренганы, подарил его одному из своих придворных Ки Агенгу Пеманахану. Тот начал расчистку леса вместе со своим сыном Данангом Сутавиджая, который одновременно был и приёмным сыном султана («Высокие отношения!»™). Основанное ими поселение назвали Матарам, так как самого Пеманахана прозвали Ки Геде Матарам, «владыка Матарама», потому что «Матарам – это круто!»™. После его смерти в

1575 – Дананг Сутавиджая провозглашает себя правителем «Матарама-2» (зову его так во избежание путаницы с «Матарамом-1» – центральнояванским царством VIII-XI веков, построившим, в мелкой частности, и Боробудур, и Прамбанан) под титулом panembahan [тот, кому поклоняются/sembah] Senapati Ingalaga и захватывает прилегающие районы, включая сам Паджанг. Столица получает имя Kotaged(h)e («Великий город»). Сам Сенапати заключает духовно-династический марьяж с богиней Южного моря Рату Кидул (об этой небанальной форме брака мы подробно поговорим в шестом  ПОСТе этой серии). Он же строит в 1598 году первые купальни у источника Umbul Pacethokan (а вот по ним мы пройдёмся ещё в пятом ПОСТе). 

1613-45 – в Матараме царит Султан Агунг, который переносит столицу на 5 км к югу – в Kerta – и начинает строить поблизости мощную крепость Pleret.

1646-77 – в Матараме правит его сын Манкурат I, который вообще переводит столицу в Pleret. Но затем её захватывают восставшие.

1677-1703 – Манкурат II подавляет восстание и переселяется двором в Kartasura.

1745 – Пакубувоно II свергает сунан Кунинг, но затем он возвращает себе трон и переносит кратон в Surakarta.

1749 – Матарам становится вассалом Нидерландской Ост-Индской компании (НОИК)

1755 – раскол Матарама. Трёхсторонний договор су(суху)нанов Суракарты, НОИК и султанов Джокьякарты.

NB: В ходе всех этих и последующих перипетий Котагеде и гробницы в ИМОГИРИ рассматриваются яванскими правителями не как спорные территории, а в качестве общесемейного наследия как су(суху)нанов Суракарты, так и султанов Джокьякарты (не говоря уже про Манкунегара и Пакуалам, ибо: «Воевать друг с другом за земли – это нормально, но память предков – это святое!!!»™)

Но вернёмся к нашим мутонам. Во главе процесса отделения Джокьякарты от Суракарты, который шёл и по линии разборок с голландцами, встал принц пангеран манкубуми (это не имя, а вторая вниз с самого верха ступень придворного титула, подразумевающая происхождение непосредственно от правящего султана; выше только наследный принц;) бендара раден мас Суджоно – второй сын тогдашнего правителя Матарама, будущий султан Хаменкубувоно I. Граница прошла по реке Опак (позже мы её увидим и у Прамбанана, и на берегу океана в Паранкусумо). NB: а сейчас граница идёт очень забавно – Прамбанан оставлен за Джокьей, тогда как соседний Севу принадлежит уже Центральной Яве… :)

Как раз в дни молодости будущего султана Джокьи двор его отца (говорят, по совету всё той же Рату Кидул :)) переезжал из Картасуры в Суракарту (не поленившись прихватить с собой священные баньяны-варингины), так что он имел возможность заранее изучить все тонкости создания нового кратона. В качестве философской основы строительства Суджоно воспользовался концепцией Hamemayu Hayuning Bawono: как сделать bawono (среду обитания, мир вокруг) hayu (красивой) и rahayu (безопасной и стабильной), воплотив её в жизнь посредством оси(!!!) от священного пляжа Паранкусумо на берегу «Южного моря» (Индийского океана)…

…на север к вулкану Мерапи:

Вот графическое выражение этой оси – океан внизу, вулкан наверху, кратон в центре, а что это за платформа над океаном и обелиск под вулканом мы поговорим в третьем ПОСТе этой серии:

Далее я буду именовать всё это богатство «большой (философской) осью» – а будет ещё и малая, с которой мы разберёмся уже в самом дворце султана. На карте ниже последняя обозначена двумя красными галочками чуть левее «большой оси»:

Думаю, что заметное на карте небольшое отклонение «малой оси» от «большой» как раз и вызвано тем, что место для будущей столицы выбиралось так, чтобы в неё был непременно включён уже упомянутый выше в связи с Сенапати важный источник Umbul Pacethokan (там теперь купальни Тамансари, по сути являющиеся и мини-крепостью, и водохранилищем – туда пойдём в пятом ПОСТе серии):

С флангов зоны будущего строительства протекали шесть рек: три на востоке и три на западе, но ландшафт в районе предполагаемого кратона был выбран более высокий – чтобы он был меньше подвержен затоплению во время наводнений.

Сейчас в Джокьякарте правит Хаменкубувоно Х – вот вам его фото, сделанное в ходе нашей встречи 2006 году (интересующимся вот также ССЫЛКА на взятое тогда интервью. Но если совсем вкратце, то… «У нас здесь не арабский, а индонезийский ислам, – говорит Хаменкубувоно X. – Наш ислам уважает другие религии, которые исповедовали на Яве задолго до того, как сюда был принесён ислам…»):

А чтобы лучше понять, что он за человек, вот вам ролик самого султана-губернатора (© кратона как организации; ниже последует короткий перевод самых интересных моментов, но я рекомендую в любом случае обратить внимание на чисто яванскую манеру речи Шри Султана): 

00:00 – султан: наша главная сила как жителей Джокьи – единство. Как его сохранить при вызовах новых времён, когда всё больше внимания уделяется мирскому, материальному. Как сохранить достоинство?

01:53 – в какие игры играл ребёнком, в каких школах учился, воспоминания одноклассницы

03:32 – по окончании начальной школы отец подарил велосипед, чтобы ездить в среднюю школу. «Вот так мы и жили: пользоваться мотоциклом не разрешалось, не говоря уже об автомобиле…»

04:33 – учился на юриста в одном из университетов Джокьи, затем какое-то время в Джакарте.

05:10 – встреча с будущей женой (первым в династии отказался от многожёнства). Она тоже вспоминает; в частности, ей нелегко было приспособиться: только «придворный яванский язык» учила два года [яванский язык и так-то имеет три уровня, отличающихся не только лексикой, но даже грамматикой – по сути, это «три языка в одном». Так ведь в кратоне говорят на собственной версии яванского языка – bagongan!]

08:27 – вступает первая дочь (из пяти, сыновей в его 77 лет нет. Она официально провозглашена «предполагаемым престолонаследником» – это официальный статус. Так что имеет шансы стать первым в мире (в других странах о таком не знаю) султаном-женщиной :) «самый лучший из отцов»; «главное не деньги, а чему учишься…»

08:56 – вторая дочь

09:18 – султан: дети должны строить свою независимость, учиться преодолевать препятствия.

09:45 – третья дочь: «мы должны были учиться во «внешних» школах, чтобы обрести самостоятельность».

10:01 – пятая дочь: «он позволял нам падать, но мы знали, что он поможет подняться. Не трястись над мелочами, а помочь понять, какова жизнь».

10:20 – султан: «…если перед тобой препятствия, преодолевай их! Именно это формирует характер… я не указывал, куда идти, а куда – не идти… Пусть решают сами в соответствии со своими особенностями… Объяснял лишь общие принципы – но нужна аргументация, почему так…»

12:08 – все уже замужем, но по субботам до сих пор встречаются вместе

12:58 – султан: «…пусть будет разница во взглядах, но связь между родителями и детьми нельзя разрывать… Я настаиваю только на одном: все члены семьи должны верить друг другу».

15:02 – ТЕКСТ: государственная жизнь кратона Джокьякарты течёт и опирается на султана как раджу (царя), который имеет мандат народа и является фигурой, которая должна уважать и высоко ценить ответственность.

15:10 – султан: «…в качестве султана у меня нет выбора: я обязан соответствовать ожиданиям. В качестве губернатора тоже нет выбора – надо следовать законам. Моя деятельность должна приносить пользу обществу».

15:43 – личный секретарь: как султан принимает общественные делегации, все письма читаются…

16:25 – супруга: каждый из детей султана должен нести пользу народу Джокьи, каждый играет свою роль.

16:43 – четвёртая дочь: каждый из детей нашего отца имеет свои обязанности относительно того, как внести вклад в помощь Джокье (дальше – кто чем занимается конкретно).

18:02 – султан: «…на самом деле, с точки зрения протокола в качестве султана я более свободен, чем в роли губернатора. В качестве султана я могу приказать секретарю: «Не отказывать просящим принять их!» А вот губернатор вынужден, исходя из протокольных соображений, переадресовывать что-то главам служб». Султан – это духовная сила; как построить «культурное» общество… Три главных задачи султана - обеспечить:

А) безопасность мира, окружающей среды;

Б) достоинства человека – верность, честность, патриотизм;

В) все действия лидера должны быть направлены на процветание народа

(С 19:15 безумно интересные (но, увы, короткие) вкрапления из разных церемоний: на берегу океана, гвардия, в карете…)

СЛОВАРИК. Самое главное: ниже (особенно в 13-м ПОСТе серии) речь пойдёт о «яванцах» как этносе, а не в их качестве «жителей острова Ява»: ведь только на Западной Яве ещё живут примерно 45 миллионов сунданцев (второй по численности этнос Индонезии после более чем ста миллионов яванцев) – и это не считая столь же автохтонных тенгеров, осинг и бадуев (ну, и бетави, наверное) в разных местах острова. Сунданцы – народ, бесспорно, родственный яванцам, но во многом (включая даже язык и письменность) очень и очень отличный от них.

К слову: Sunda – это самоназвание, которое в голландском преломилось как «Зунда». Отсюда и пошло всё «Зондское» в русском языке: Зондский пролив, Зондские острова – в язык вросло и теперь не вырубишь и топором…

На мой персональный взгляд, и по сей день лучшее и наиболее яркое материальное воплощение духовной сущности яванцев – это как раз кратон Джокьякарты, а потому давайте разберёмся с ним сначала теоретически:

K(e)raton = ke-ratu-an –> «рату» – это правитель(ница), царь/царица…

Соответственно, место, где он(а) обитает, зовут «кратон» («е» не читается даже тогда, когда пишется). В Джокьякарте «кратоном» называют вот это…

…по сути – КРЕМЛЬ) – то, что было при строительстве столицы окружено крепостными стенами и бастионами. Вот такими:

(Не путайте «исторический кратон» с «туристическим кратоном» — маленькой внутренней частью первого, куда туристов пускают по билету).

Да, выступ на северо-востоке на карте выше объясняется там, что там расположена Istana Sawojajar – резиденция наследного принца с титулом Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom.

«Исторический кратон» - это, по сути, город в городе, в котором практически всё имеет то или иное отношение к султанам (включая буквально тысячи их «дальних родственников»: за почти три века-то, учитывая многожёнство, а поначалу – и наложниц, их наплодилось немало: только Хаменкубовно II имел 80 детей от своих двух жён и 31-й наложницы). Эта родня не только просто живёт в Кремле, но и содержит там массу мастерских, магазинов, кафе и ресторанов и даже отельчиков.

NB: Выше имелись в виду как бы «просто жители» на территории «исторического кратона». Но есть и большой аппарат носящих форму вполне себе действующих «придворных султана» (именно султана, но не губернатора – последний исполняет свои обязанности в другой резиденции уже за пределами кратона): ABDI DALEM, о которых мы подробно поговорим чуть ниже.

Kedaton = ke-datu-an –> «дату» – это тоже правитель. Соответственно, «кратон» и «кедатон», в принципе, синонимы. Вот только именно в Джокье сейчас кедатоном называют ту часть кратона, где реально и по сей день живёт султан с семьёй (и куда закрыт доступ туристам и вообще посторонним) – ну, надо же её как-то выделить собственным названием? Она тоже окружена стеной (cepuri), но намного менее серьёзной, чем внешняя (baluwarti или beteng).

Labuhan – слово «лабухан» происходит от яванского labuh, что означает сбросить, положить или смыть. Цель этого обряда – молитва и выражение надежды на избавление от всего плохого. В его ходе кратон Джокьякарты «сбрасывает» в определённых местах предметы, называемые ubarampe labuhan (далее просто «убарампе»), некоторые из которых принадлежат правящему султану. Убарампе помещаются в три типа ancak (контейнеров для подношений), называемых Pengajeng, Pendherek и Lorodan Ageman Dalem.

Церемонии лабухан проводятся в нескольких petilasan – местах, которые считаются важными и имеют историческую ценность, связанную с существованием дворца Джокьякарты. Существуют четыре функции лабухана, а именно, 1. panyuwunan (обращение с прошением), 2. atur panuwun (выражение благодарности), 3. napak tilas (воспоминание) и 4. memayu hayuning bawana (украшение мира).

В годы правления Хаменкубувоно IX лабухан проводился ежегодно в день рождения султана по яванскому календарю, при нынешнем султане – в день его коронации. Кстати, вот что он сам рассказал мне об этом в 2006 году: ОЧЕРК.

Атрибутика Apem Mustaka (см. ниже) и убарампе, обычно хранящиеся в кратоне Джокьи в павильоне BANGSAL SRIMANGANTI ( где мы побываем в десятом ПОСТе), за день до собственно лабухана отправляются в три (а раз в восемь лет – и четыре, но об этом в седьмом ПОСТе серии) места: обычно на пляж Паранкусумо и вулканы Мерапи и Лаву. Шествие из дворца во главе с Mantu Dalem, KPH Wironegoro, KPH Purbodiningrat, KPH Notonegoro и KPH Yudanegara начинается около 08.00. Готовятся около 30 видов убарампе – от аксессуаров для одежды до причёски Ngarsa Dalem (султана).

«Верховный лабухан» 2017 г. – отправление убарампе из кратона (первые полторы минуты):

ABDI DALEM  – после провозглашения 13 марта 1755 г. нового государства Джокьякарта ему сразу потребовался как гражданский, так и военный государственный аппарат. Военным стали гвардейцы кратона, а гражданским – как раз абди-далем, которые выступали в качестве исполнителей в каждой созданной султаном организации. Короче, это те самые «винтики» механизма управления султанатом. Но помимо этого абди-далем также являются «хранителями культуры»:  они должны служить примером для всех, а потому обязаны всегда демонстрировать утончённые манеры, быть дружелюбными и улыбающимися.

Эти придворные носят своего рода форму (см. фото выше и ниже), но не обувь – свои обязанности они исполняют босиком. Вдобавок, им запрещено носить украшения, чтобы устранить разницу между бедными и богатыми, чтобы все абди-далем были равны. Кстати, в придворном яванском языке bagongan (в отличие от обычного) также нет различий в обращении низших к высшим и наоборот.

Абди-далем делятся на две основные группы: punakawan и kaprajan. Последние – это выходцы из общеиндонезийских армии, полиции и государственной службы (обычно пенсионеры), которым оказали высокую честь – официально зачислили в штат, и теперь они добровольно отдают своё время и знания для помощи кратону. А вот выходцы из простого народа punakawan, выполняющие повседневные задачи во дворце, тоже делятся на две категории: Abdi Dalem Punakawan Tepas (кстати, многие из них имеют высшее образование от художественного до компьютерного и бухгалтерского) выходят на службу в какое-то определённое рабочее время, как персонал обычного офиса, в то время как Abdi Dalem Punakawan Caos появляются в кратоне только раз в десять дней – лишь чтобы продемонстрировать свои уважение и преданность.

Оклады абди-далем обычно варьируются от весьма скромных до откровенно мизерных, а принадлежность к ним не влечёт за собой какие-то почести. Главная причина, по которой яванец идёт служить в кратон, как правило, заключается в обретении внутреннего покоя и счастья. И, конечно – получении благословения султана, которое приносит удачу, чем и даёт возможность удовлетворить потребности семьи.

Apem Mustaka – большой (сборный?) пирог из рисовой муки и кокосового молока точно в рост правящего султана Хаменкубувоно Х. Он приготовляется непременно Sentana Dalem – придворной, у которой уже наступила менопауза:

Только 1:45 — 2:05 этого видео:

Его части в ходе церемонии sugengan раздаются семье султана, его родственникам и придворным, символизируя просьбу о прощении за различные ошибки по отношению как к Создателю, так и к другим людям – чтобы сохранить чувство взаимной приязни с ними.

Продолжения последуют – см. их индекс ниже:

2. «Огненная гора» и хранители её ключей

3. «Малая ось». Кратон. Царская кухня

4. Ислам на Яве и «большой бабах™». Не путайте «Мальборо» с Малиоборо. «Вредный бург» и вообще о мирском

5. «Душистый сад» и «Водный замок» Тамансари

6. Рату Кидул на Яве и на Сунде. Подводный дворец в Паранкусумо

7. Ещё два лабухана – и на гробницу Сухарто!

8. «Тысяча храмов» Севу. И чуток про Прамбанан и Боробудур

9. Восемь пещер Девы Марии и три религии в одном китайском храме

10. Кто живёт на Яве? «Настоящие» и «ненастоящие» яванцы 

ИНТЕРМЕЦЦО или «Индонезия с Михаилом Таратутой» 

11. Так всё же «балет» или просто танцы-шманцы?

12.  Первым делом самолёты…

13.  …ну, а «Газики» - потом. Зато много…

14.  Откуда брать? Три отеля. Каласан и Сари

15.  Как это было и что не вошло 

Калимантан-4: КАК ЭТО БЫЛО (а также ЭСТАФЕТА В 65 ЛЕТ И НЕМНОГО О ДАЯКАХ И АЛМАЗАХ)
2023-10-27 06:56 m_tsyganov

Итак, 4.048 километров на велосипеде за 72 дня. Из них по маршруту – 3.518 км, вне его (отклонения для посещения объектов культуры, истории, природных замечательностей, друзей и т.д.) – 530. Средний дневной пробег: 67км…

Нашу уже третью на этом блоге встречу с ЭДУАРДом поделим на четыре части. (Я напомню, что мы сейчас говорим о Калимантане, и начало текущего мини-обзора этого острова см. ЗДЕСЬ; КАРТА ВСЕГО БЛОГА).

Начнём с самого интересного для меня лично момента – вот такой вот ЭСТАФЕТЫ ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ В 65 ЛЕТ (её начало):

Ещё о советской технике в Индонезии: 01 + 02 + 03 

А вот и рассказ о самом путешествии Эдуарда по Калимантану:

Ну, и немного о даяках и прочих интересностях, конечно:

В заключение – алмазы:

В общем-то, всё достаточно понятно и из видео Эдуарда, но, чтобы добро не пропадало, положу сюда же сокращённый перевод статьи Ronald E. Seavoy, «Placer Diamond Mining in Kalimantan, Indonesia», 1975:

…Обнажения террасовой формации не заняты, и на них практически нет препятствий для проведения поисковых работ и быстрой эксплуатации. Пологий рельеф представляет собой либо луга, либо вторичный лес, выросший после использования земли подсечно-огневыми земледельцами. Содержание алмазов не очень высокое, но значительная часть добытых алмазов имеет ювелирное качество. Вдобавок есть одна важная неэкономическая причина, стимулирующая поиск и добычу: каждый старатель надеется найти крупный алмаз, который можно будет продать по выгодной цене. Полученные деньги позволят нашедшему совершить паломничество в Мекку – стать хаджи, и в этом мусульманском регионе это утвердит его как религиозного и влиятельного человека, имеющего право на безбедную жизнь за счёт общества.

Поисковые работы ведутся в более сухие месяцы года. Местные жители обычно располагают значительным временем для этой деятельности, поскольку в этом регионе (в глубине от Мартапуры и Плейхари, на краю гор Бобарис) нет перенаселения. Жители этого района используют технологию влажного сменного земледелия, которая позволяет им добывать средства к существованию при относительно небольших затратах труда. Однако реально добычей алмазов занимаются лишь несколько человек из деревни, и это, как правило, сезонный вид деятельности. Когда находят крупный алмаз, возникает ажиотаж, и местность превращается в кишащий улей проходчиков. На месте добычи образуется временный посёлок, состоящий из семей или дружеских групп из близлежащих сельскохозяйственных деревень. Каждая группа претендует на определённый участок, и на этом участке прокладываются шахты, расположенные на расстоянии 5-7 м друг от друга.

Поиск осуществляется путём проходки шахты примерно метрового сечения до коренных пород. Подстилающая порода обычно представляет собой пёструю красную глину, образовавшуюся из латеризованных сланцев. Если поисковый ствол обнаруживает базальный гравий, в котором присутствуют камешки корунда, то это считается лучшим ориентиром для поиска скоплений алмазов, поскольку и то, и другое являются тяжёлыми и обычно встречаются вместе.

Шахта имеет простую, но удобную конструкцию. Её окружает воротник из брёвен, связанных между собой ротангом, а по периметру воротника по мере углубления в землю вбиваются столбы. Столбы удерживают насыщенный водой грунт до тех пор, пока на дне шахты не будет установлен новый ярус бревенчатой обвязки. Когда шахта достигает коренной породы и вся обвязка установлена, столбы извлекаются, разрезаются на части и используются для поддержания грунта вокруг дна шахты до извлечения гравия. Для того чтобы обводнённая муть не попадала в шахту, после извлечения столбов пространство между бревенчатыми реперами заполняется густыми пучками травы. Трава удивительно эффективно закрывает шахту от попадания воды, но она не идеальна, и группа часто приобретает бензиновый насос, чтобы гарантировать, что работа останется незатопленной. Когда весь гравий, находящийся в радиусе двух-трёх метров от шахты, извлечён, как можно больше древесины сберегается для использования в следующей шахте. Неподдерживаемая шахта обрушивается внутрь, а выработанный грунт превращается в холмистую поверхность, усеянную лужами воды.

Алмазоносный гравий загружается в неглубокие корзины из плетёной коры или расщепленного бамбука, и каждая корзина поднимается на поверхность при помощи людей, стоящих на двух или более небольших платформах внутри шахты. На поверхности гравий высыпается в пустотелое бревно, заполненное водой, и перемешивается толчением руками и ногами. При постоянном добавлении воды и перемешивании гравия глина, связывающая частицы песка и гравия, переходит во взвешенное состояние. При добавлении воды мутная вода переливается через край, и глина отбрасывается. Когда все частицы освобождаются от глинистой матрицы, крупные булыжники отбираются и выбрасываются. При постоянном перемешивании крупные частицы поднимаются на поверхность, где отделяются на бамбуковых ситах с грубой сеткой и выбрасываются. В нижней части промывочной машины остаётся концентрат мелкого гравия и песка.

Эти частицы переносятся в большую коническую кастрюлю, называемую дуланг. Диаметр дуланга составляет около метра, глубина – около двадцати сантиметров, он изготавливается из лёгкого дерева, чтобы быть плавучим. Он всегда окрашивается, обычно в чёрный цвет, чтобы уменьшить износ, а также для того, чтобы создать гладкую поверхность, которая максимально увеличивает разницу в весе минералов, так что более тяжёлые быстро опускаются на дно конуса. Его использовали самые первые индонезийские и китайские старатели, которые впервые начали промышленную эксплуатацию оловянных месторождений Бангка и россыпных месторождений золота на северо-западе Калимантана (в китайском районе), а также в других странах Малайского архипелага. Человек, занимающийся отбором, стоит по пояс в воде и постоянно перемешивает концентрат круговыми движениями, которые постепенно поднимают более лёгкие минералы на поверхность. Затем кастрюлю опрокидывают на бок, чтобы лёгкие минералы можно было отбросить несколькими лёгкими движениями. Тяжёлые минералы остаются на дне конуса.

Вода аккуратно сливается, и производится поиск крупных алмазов. Если таковых не обнаружено, концентрат сливается в контейнер и отвозится в деревню, где из него извлекаются мелкие алмазы, которые затем продаются независимым дилерам в Мартапуре или на одну из двух ювелирных ограночных фабрик. При последнем прочёсывании извлекается золото и платина.

В юго-восточном Калимантане, где имеется много небольших разрозненных месторождений, эта примитивная технология позволяет извлекать значительные объёмы алмазов и драгоценных металлов. Подобные технологии в аналогичных геологических условиях позволили получить значительную часть мировых запасов драгоценных металлов и драгоценных камней до появления в середине XIX века современных технологий разрушения горных пород.

КАЛИМАНТАН-3: ГДЕ ЛЯЖЕТ НОВАЯ СТОЛИЦА
2023-10-24 12:23 m_tsyganov

Мысль о том, что столица Индонезии не должна быть в Джакарте, не нова…

Ещё генерал-губернатор Нидерландской Ост-Индии Герман Виллем Дандельс в начале XIX века планировал перенести её из тогдашней Батавии в Сурабаю на Восточной Яве. Он ссылался на то, что в Батавии свирепствовали холера и малярия, и что колония остро нуждается в столице, подобной Сурабае – с хорошим транспортным сообщением, огромной крепостью и морским портом.

В 1920 г. голландский врач Хендрик Фрик Тиллема убеждал генерал-губернатора Ван Лимбурга Стирума перенести столицу в Бандунг на Западной Яве. Тиллема твердил, что погода в Батавии является катализатором вспышек различных заболеваний. А к погоде можно добавить присущую голландцам любовь к каналам, которая приняла в местных условиях особо извращённые формы:

В 1947 году, ещё до завоевания Индонезией независимости, президент Сукарно создал специальное управление для проведения исследований по поиску новой столицы. (Не забудем также, что во время голландско-британской агрессии он несколько раз переносил столицу Индонезии: сначала в Джокьякарту, а потом на короткое время даже в Букит-тинги на Западной Суматре).

После обретения Индонезией независимости Сукарно в 1957 году остановил свой выбор на Паланкарае. По свидетельству современников, он просто влюбился в этот небольшой город на Калимантане, дав ему название, которое на санскрите означает «святой, благородный, высокий».

В 2010-х годах президент Сусило Бамбанг Юдхойоно также инициировал создание специальной комиссии для изучения перспектив строительства новой столицы. Однако результаты исследования так и не были обнародованы, и планы так и не были реализованы. А Джакарта тем временем уверенно продолжала появляться в большинстве международных рейтингов: «10 самых ненавистных городов мира»…

Об опасности сокращений

Тот, кто просто произносит название «Джакарта», на практике имеет в виду непонятно какую из двух очень и очень отличных друг от друга вещей:

· возможно, он имеет в виду то, что официально называется «Специальным столичным округом (DKI) Джакарта» в ранге провинции Индонезии, население которого составляет около 10 млн человек. Административно он разделяется на 5 «городов» и один район с интригующим названием «Тысяча островов» – и из-за последнего в состав DKI Джакарты входят ещё и 6.977 км² акватории;

· но есть ещё «Большая Джакарта» aka «Большой Дуриан» = ДжаБоДеТаБек. Это DKI Джакарта + административно относящиеся к соседним провинциям Западная Ява и Бантен, но на практике сросшиеся со столицей районы Богор, Тангеранг, Южный Тангеранг, Депок, Бекаси) – и вот тут население оценивается уже в 30-35 млн человек! Это второй по величине на планете (после Токио, а скоро японцы останутся позади) урбанистический агломерат – и очевидно, что с таким населением и административным устройством он неуправляем по определению. Но это – лишь первая его проблема.

2. Тонущий город. Джакарта ежегодно опускается примерно на 5-10 см, а в северных прибрежных районах – до 20 см. Процентов 70 всей её территории уже лежит ниже уровня моря – и на пике сезона дождей город практически захлёбывается от мощнейших экваториальных ливней: ведь выпавшая вода сама никуда не уйдёт, её надо откачивать принудительно…

А конца этому процессу утонутия не предусматривается – и в индонезийских социальных сетях он креативно отражается вот в таком виде:

3. Так что если добавить сюда высокую сейсмическую активность (а когда большая часть территории города лежит ниже уровня моря всего лишь метрового цунами вполне достаточно, чтобы угробить его раз и навсегда), становится понятно, почему столицу Индонезии просто нельзя не переносить.

Да и просто представьте себе 35 млн. человек, собравшихся бок к боку – и вы автоматически увидите ещё множество проблем, которые просто невозможно решить на нынешнем месте: пресловутые пробки, загрязнение воздуха, административный кошмар и т.д., и т.п...

А вот на Калимантане (начало этого обзора Калимантана см. ЗДЕСЬ; КАРТА ВСЕГО БЛОГА) дела обстоят в точности наоборот: много свободной и дешёвой земли (вдобавок, колоссальные массивы её уже находятся в государственной собственности – и там её не надо будет выкупать у десятков и сотен тысяч индивидуальных владельцев, что традиционно является главным тормозом крупных инфраструктурных проектов в Индонезии). Много воды. Намного лучший климат. Отсутствие загрязнения. Ни извержений, ни землетрясений…

Вот именно поэтому столица Индонезии переезжает на Калимантан: День провозглашения независимости Индонезии (17 августа) следующего года правительство планирует не просто встречать уже там – хотя пока лишь с новым президентским дворцом и некоторыми ключевыми правительственными зданиями – но и официально перенести туда из Джакарты столицу страны. «Там» и «туда» – это вот здесь…

…(и сразу добавим к плюсам Калимантана наличие двух уже существующих современных аэропортов и морского порта рядом с выбранной точкой):

В апреле 2019 г. президент Джоко Видодо на заседании кабинета министров сделал неожиданное заявление – столица Индонезии вскоре будет перенесена в другой город. В августе 2019 года он объявил о принятии официального исследования, согласно которому столица Индонезии будет перенесена из Джакарты в будущий город Нусантара (IKN), расположенный в провинции Восточный Калимантан. Парламент одобрил это 18 января 2022 года. На обсуждение и принятие закона потребовалось всего 42 дня, что сделало данный законопроект рекордсменом по скорости принятия индонезийскими законодателями – что само по себе говорит о многом.

В августе 2023 года президент назвал перенос столицы крупнейшим в мире проектом. «Мы были достаточно смелы для того, чтобы открыть новый экономический эпицентр, а именно Нусантару. И крупнейший в мире проект находится в столице Индонезии Нусантаре», - сказал он, открывая в Джакарте форум Real Estate Indonesia (REI).

Естественно, делаться это будет поэтапно. Один только перевод государственных служащих в новую столицу страны будет осуществляться в течение нескольких лет. Первыми переедут офис президента и наиболее важные министерства: государственный секретариат, МИД, Минобороны… Правительство построит основные объекты инфраструктуры, такие как Президентский дворец, здание MPR/DPR RI, а также жилье.

Кроме того, предусматривается перевод государственного гражданского аппарата раннего этапа и эксплуатация базовой инфраструктуры для 500 тыс. жителей раннего этапа.

Тут я немного отойду от темы, чтобы пояснить, что о переезде индонезийской столицы собирался писать уже давно, но окончательным толчком для этого послужила поездка ЭДУАРДа по Калимантану. Он побывал на «Точке Ноль» будущего города…

…и немного поснимал стройку в её окрестностях:

Но главное – не поленился переснять размещённую там фотовыставку с программой строительства. Эти фото я и использую для иллюстрирования последующего.

Индонезийский «Госплан» БАППЕНАС заявил, что новая столица будет состоять из четырёх зон. В первой, под которую отведено 2 тыс. га земли, разместятся Президентский дворец, здания Палаты представителей (МРП и ДПР), Верховный суд, Конституционный суд и другие правительственные учреждения. Во второй зоне, которая расположится на 40 тыс. га, будут находиться образовательные учреждения – университеты, научные парки, музеи, дома для государственных служащих. Третья зона, занимающая 200 тыс. га, будет отведена под природоохранные зоны, жилые кластеры, аэропорт и морской порт. Последняя из всех зон – четвертая – будет построена на площади 200 тыс. га и будет представлять собой выделенную городскую зону, соединяющую будущую столицу с другими городами Индонезии.

Общая стоимость строительства Нусантары с нуля, по предварительным оценкам правительства, составит по 2045 год 466 трлн. рупий (около 31 млрд. долл. США). Индонезия планирует использовать государственный бюджет только для погашения 20% всех затрат, а в остальном использовать частные инвестиции.

По словам Джокови, в Нусантаре имеется для покупки 34 тыс. га земли. «Ничего не бесплатно [в Нусантаре]. Если хотите узнать цену, обратитесь к главе городской администрации [Бамбангу Сусантоно]. Это [хорошая] возможность», - добавил он.

Масштабность проекта Nusantara National Capital City делает очевидным, что это грандиозное начинание не может быть реализовано без мощного вклада со стороны внешних инвесторов. Бамбанг Сусантоно, глава Управления национальной столицы (OIKN), отметил, что к августу 2023 года Индонезия уже получила более 250 писем о намерениях (LOI) из 17 стран – таких, как Сингапур, Южная Корея, различные члены Европейского союза, США, Япония и Китай.

Джокови пообещал, что иностранные компании, готовые перенести свои штаб-квартиры в национальную столицу Нусантара, получат льготы, в первую очередь 100%-е освобождение от налога на прибыль. Эти льготы будут действовать в течение десяти лет. После этого первоначального периода размер льготы по снижению налога уменьшится до 50% и будет действовать в течение последующего десятилетия.

Налоговые льготы будут предоставляться хозяйствующим субъектам, удовлетворяющим определённым условиям: во-первых, наличие не менее двух аффилированных подразделений и/или связанных хозяйствующих субъектов за пределами Индонезии. Во-вторых, эти предприятия должны продемонстрировать свою реальную экономическую деятельность на территории столицы Нусантара, и, в-третьих, они должны оформить свой юридический статус в форме корпорации.

Кроме того, Джокови разрешил продлить срок действия прав землепользования (ПЗП), выходящих за рамки прав землепользования в Национальной столице Нусантара, на срок до 190 лет в течение двух циклов. Первый из них длится 95 лет и состоит из трёх отдельных этапов: выдача прав на срок не более 35 лет, продление этих прав на 25 лет и последующее продление прав ещё на 35 лет. Впоследствии эти права могут быть продлены на второй цикл, охватывающий ещё 95 лет.

Президент также предоставил привилегию прав на аренду постройки (Hak Guna Bangunan) на один цикл продолжительностью до 80 лет. Данная привилегия характеризуется выдачей этих прав, должным образом зафиксированных в сертификате прав на строительство (HGB). Она распространяется на такие объекты недвижимости, как наземные дома (rumah tapak), где права на строительство могут быть расширены до прав собственности, и многоквартирные дома, где права собственности предоставляются на отдельные единицы.

В рамках этого первоначального 80-летнего цикла использования зданий права предоставляются в три последовательных этапа: во-первых, выдача прав на срок не более 30 лет. Во-вторых, продление прав на срок до 20 лет и, в-третьих, возобновление прав на последующий 30-летний период.

Эти продления и возобновления прав на HGU могут быть осуществлены одновременно по истечении пяти лет эффективного использования и/или внедрения HGU в соответствии с его целевым назначением.

Уже с 2021 года правительство приступило к физическому строительству инфраструктуры и центрального административного района в Нусантаре. Это масштабное начинание охватывает дополнительные объекты инфраструктуры, включая платную дорогу Баликпапан-IKN, плотину Сепаку Семои и кольцевую дорогу столицы Нусантара.

21 сентября прибывший в Нусантару Джокови заложил первый камень в основание первой гостиницы в будущей столице, получившей логичное название Hotel Nusantara. По оценкам, в строительство отеля потребуется вложить 20 трлн. рупий (1,3 млрд. долл.). Президент также сообщил, что в ближайшее время начнётся реализация дополнительных проектов частного сектора, направленных на строительство больниц, торговых центров, образовательных учреждений и других объектов первой необходимости. Эти проекты дополнят строительство основных объектов инфраструктуры, включая дороги, аэропорт, инженерные сети и общественные здания, которое ведёт правительство.

Также ожидается, что государственная нефтегазовая компания Pertamina построит в новой столице центр устойчивой энергетики. Она уже подписала с властями города меморандум о взаимопонимании (MoU) по этому проекту.

Этот центр устойчивой энергетики будет располагаться в «районе 5» города, наряду с другими объектами, такими как Академия устойчивого развития Pertamina, Учебный институт Pertamina, Научно-инновационный центр устойчивых и низкоуглеродных технологий Pertamina, Центр профессионального образования Pertamina, Общая зелёная инфраструктура, Лаборатория и Стартап-хаб устойчивости…

В заключение этого поста вот вам неплохое видео – хотя оно на индонезийском, но видеоряд понятен всем :)

А окончание темы по Калимантану СЛЕДУЕТ.

КАЛИМАНТАН-2: ЧТО ГДЕ ЛЕЖИТ. И ЛЯЖЕТ (ЮГ и ЗАПАД)
2023-10-16 10:53 m_tsyganov

В юго-восточной части Калимантана пока найдены лишь два признака существования там полторы тысячи лет назад древних поселений «санскритской культуры» – чанди Агунг (севернее) и чанди Ларас (южнее), лежащие несколько глубже во внутренней части водораздела реки Барито, чем это было с р.Махакам на востоке острова (начало этого обзора см. ЗДЕСЬ; КАРТА ВСЕГО БЛОГА):

Чанди Агунг (северный флажок на карте выше) расположено в деревне Сунгэй-Маланг (подрайон Амунтай-Тенгах в районе Северный Хулу-Сунгэй).

Оно представляет собой кирпичный фундамент размером 9,20 х 9,20 м (по другой версии: 7 х 7 м).

В 1967 году Археологический институт Индонезии в сотрудничестве с правительством провинции Южный Калимантан провели исследования чанди, обнаружив фрагменты терракотовой головы kala, неповреждённый пьедестал в виде лотоса, фрагменты постамента, храмовые украшения, кирпичи с терракотовыми украшениями, пять горшков, содержащих остатки пепла, костей, бус из обожжённой глины и земли.

Его религиозная принадлежность до сих пор неизвестна, так как пока не найдено никаких надписей и статуй (kala характерна как для индуизма, так и для буддизма). Стены ровные, без украшений. При исследовании окрестностей были обнаружены группы деревянных столбов. В одной из них видны четыре столба, образующие четырёхугольник – вероятно, это остатки столбов дома.

Этот храм уникален по сравнению с храмами или ступами из других регионов Индонезии, потому что чанди Агунг, похоже, было построено на болоте, заполненным грунтом. По всей видимости, сооружение перед засыпкой было укреплено железным деревом – и как только земля затвердела, стало возможно приступать к строительству. Судя по остаткам лестницы, можно предположить, что оно обращено на юго-восток.

Ещё одни исследования чанди Агунг были проведены в 1997 г. Археологическим управлением Банджармасина. В их ходе был сделан радиоуглеродный анализ остатков железного дерева в основании двора, который датировал постройку VIII в. н.э.

В чанди Ларас, лежащем в бассейне реки Барито примерно в 60 км. Юго-западнее, и его окрестностях не сохранилось никаких построек.

Были найдены лишь кирпичи, разбросанные на поверхности между реками Негара (на западе) и Амас (с востока на юг), в деревне Чанди-Ларас (подрайон Южный Чанди-Ларас в районе Тапин). Эта местность прозвана местными жителями «нагорьем». Остатки кирпичного здания сконцентрированы на высокой и сухой площадке размером 30 х 41 м, образуя круглый курган. Исходя из формы круговой планировки, вполне возможно, что чанди Ларас имело форму ступы (что говорит о его принадлежности к «буддийской ветви»).

Тем не менее, поблизости от него обнаружены фрагменты статуи Шивы Махагуру, держащего в руках нанди и лингам,  а в русле реки Амас – фрагменты надписи. По всей видимости, она связана с неким «паломничеством», поскольку в ней упоминается (ja)ya siddha – как и в надписях siddhayatra из Палембанга. Она написана на старомалайском языке и санскрите с использованием шрифта паллава. Судя по этому, можно предположить, что надпись относится к VII в. н.э.

И снова смешение индуизма с буддизмом: примерно в 750 м к юго-востоку от чанди Ларас была найдена бронзовая статуя Будды высотой 21 см, изваянная в стоячей позе samabhaṅga (прямые ноги с параллельными стопами), обе руки подняты, левая рука держит конец покрова. Правая рука опущена. Левое плечо закрыто покровом. По стилю статуя относится к VIII-IX вв. н.э.

В центральной зоне южной части острова памятников «санскритской культуры» пока не обнаружено – и если мы сначала посмотрим на топографическую карту, …

…а потом глянем туда же с воздуха, …

…нам сразу станет ясно почему: болото на болоте… Поэтому прыгаем сразу на юго-запад острова:

Предполагается, что китайские моряки контактировали с жителями этого острова ещё во времена династии Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.). Расположение Калимантана в самом центре островной Юго-Восточной Азии (ЮВА) и, соответственно, на оживлённом морском торговом пути сделало его местом остановки китайских торговцев, которых манили здесь золото, камфора, панцирь черепахи, «слоновая кость» птицы-носорога, рог носорога, пчелиный воск, «лака» (душистые сердцевина и корень лианы Dalbergia parviflora), смола «драконья кровь», ротанг, съедобные «ласточкины гнёзда», а также пряности и ценная древесина.

До сих пор мы не знаем точно, какое государство существовало на Западном Калимантане. Основываясь на китайской хронике T'ai p'ing huan yu chi (976-983 гг. н.э.), некоторые учёные предполагают наличие там царства Chin-li-p'i-shih. Это предположение основано на чтении p'i-shih в Chin-li-p'i-shih как транслитерации слова wijaya (что никак не связано со знаменитой Шривиджайей):

«Chin-li-p'i-shih находится более чем в 40 тыс. ли к юго-западу от столицы [Китая]…. К востоку от неё на расстоянии 2.000 ли лежит Чи-ву. На западе в 1.500 ли находится Чих-Ту. На юге в 3.000 ли – По-ли. На севере – Лю-чжу. В этой стране [Chin-li-p'i-shih] есть города и дома… Для каждой трапезы они сначала расстилают на земле циновку, на которой раскладывают еду, и садятся. Имя правителя – Pén-to-yang-ya. Перед ним маршируют воины. У них есть оружие, доспехи и шлемы. Утварь [жителей этой страны] в основном сделана из коры деревьев. Их обычаи и продукты похожи на те, что в Chén-la [Камбодже]».

Однако до сих пор не найдено свидетельств прямого контакта между Западным Калимантаном и Китаем даже в VII веке нашей эры. Товары оттуда, по-видимому, вывозились через другие, более важные торговые центры. После более чем шести веков молчания Западный Калимантан, наконец, вновь упоминается в исторических записях с XIV века. Яванская «Негаракертагама» приводит несколько названий расположенных там и подчинённых Маджапахиту государств: Капухас, Самбас, Ланда(к), и Танджунгпури. Другой письменный источник, упоминающий места на Западном Калимантане в связи с Маджапахитом – это Sejarah Melayu, написанная в 1612 г. В ней говорится:

«Выйдя из Куала-Палембанга и плывя на юг шесть дней и шесть ночей, пристал к Танджунг-Пуре. Царь Танджунг-Пуры предстал, чтобы приветствовать Багинду со всем почтением и достоинством. ...Когда в Маджапахите узнали, что царь из Букит-Сигунтанг спустился вниз и присутствует в Танджунг-Пуре, то Батара Маджапахит отправился к Санг Сипербе».

На западном берегу реки Паван, примерно в 10 км от Кетапанга, обнаружены развалины старого поселения и кладбища (южный флажок на карте выше). Площадь этого участка составляет около 70 тыс. кв. метров и известно как Бенуа-Лама. Здесь были найдены остатки кирпичных построек, керамические и горшечные черепки, монеты. Старое поселение находится между двумя старыми кладбищенскими комплексами – Макам-Крамат-Туджу и Макам-Крамат-Сембилан, типы надгробий на которых аналогичны найденным в Тровулане в XIV-XV вв. н.э.

Берега реки Паван входили в Танджунг-Пуру. Это царство предположительно уже существовало примерно в XIII-XIV вв. н.э. и Nāgarakĕrtāgama упоминает его как одно из подчинённых Маджапахиту государств. Но Танджунг-Пура поддерживала контакты не только с Маджапахитом, но и с другими странами. Найденное там множество черепков китайской керамики эпохи Сун-Юань (XII-XIV вв. н.э.) свидетельствует о её связях с Китаем. Танджунг-Пура была известна своей древесиной belian, которая была одним из предметов торговли. Она упоминается и в португальском источнике XVI в. н.э. (Tomé Pires 1511-1513 гг.) как один из важных портов, в котором велась торговля. Из порта Танджунг-Пуры вывозились золото, алмазы и даже продукты питания, хотя они здесь не производились (вероятно, золото и алмазы поступали из Банджармасина – в четвёртом посте калимантанской мини-серии мы об этом поговорим подробнее).

Самый яркий и запоминающийся памятник Западного Калимантана – это, бесспорно, Batu bertulis aka  Batu Pait, который расположен на окружённой холмами равнинной местности на западном берегу реки Махап близ южной границы деревушки Паит (сердечко на карте выше).

До него можно добраться на автомобиле, доехав до Нанга-Махап, что в 60 км от Секадау. От Нанга-Махап на мотоцикле около 12 км до места. В сезон дождей из Нанга-Махап можно добраться на моторной лодке по рекам Махап и Текарик, но она сможет дойти только до деревушки Себабас, а оттуда надо идти ещё 4,5 км пешком.

За видео и фото ниже снова скажем спасибо ЭДУАРДу, который добрался туда в ходе своего путешествия по Калимантану и оказался там с 80-х годов аж пятым иностранцем: в 1998-м в Бату-Паит побывала японская пара, а в 1989-м – трое немецких исследователей:

Впервые о Бату-Паит было сообщено в 1914 году. В отчёте указывалось, что на берегу реки Текарик (приток реки Капуас) была найдена гранитная глыба размером 4 х 7 м. с надписью на ней, которая содержит буддийские мантры. Она сделана на патре (промежутке между группами из трёх ступ слева и четырёх справа), к нашему времени износились и читаются с трудом. Но можно разобрать слова: poşa mǎsa sake 578.

Надписи на санскрите также были высечены на каждой из ступ, для облегчения чтения расположенных, начиная с самой короткой – 1,55 м (ступа I) слева до самой высокой - 2,45 метров (ступа VII) справа, но прочитать можно лишь некоторые из них. Они сделаны паллавой, содержание, по мнению Сукарто, следующее:

· Ступа I: wǎdi mahǎsramanah

· Ступа IV: wǎdi mahǎsramanah

· Ступа V: mahǎsramanah

· Ступа VI: mahǎsramanah

· Ступа VI: wijaya

По мнению Крома, надписи были сделаны примерно в VII веке нашей эры; Quaritch-Wales считает, что в VI в. н.э.; тогда как Chabbra и Stanley J.O’Connors утверждают, что они являются более ранними, чем юпы V в. н.э. в Кутае. Последнее исследование проведено в 1985 году M.M. Soekarto, который, исходя из палеографии, пришёл к выводу, что надписи датируются примерно серединой VIII века н.э.

Эта находка свидетельствует о существовании буддийских общин, проживавших в узкой долине, через которую протекает река Текарик. Учитывая отдалённость долины, где течёт лишь небольшая река, можно предположить, что группа монахов могла также построить святилище, где они медитировали, изучали книги сутр и проводили выездные церемонии.

И снова: помимо последователей буддизма, в районе реки Капуас проживали и индуисты. Указания на это имеются в Нанга-Сепаук и Нанга-Серавай в виде руин чанди, статуй liṅga, yoni и nandi.

Нанга-Сепаук (северный флажок на карте выше) находится в районе остроконечного мыса на месте впадения в Капуас реки Сепаук:

Очень интересной находкой в этом месте является изваяние mukhaliṅga (буквально «линга с лицом»), которое вызвало ожесточённые споры учёных:

Признаки присутствия последователей буддизма были обнаружены и по берегам самой северной реки Западного Калимантана – Самбаса. Там найдены металлические статуэтки Будды (две в сидячем положении и две в стоячем), статуэтка Падмапани, а также одна подставка для сжигания благовоний.

По мнению Тана и Уэльса, эти статуэтки относятся примерно к VIII-IX вв. н.э. Из-за сходства стилей Нилаканта Састри предположил, что Западный Калимантан находился тогда под властью Шривиджайи.

И один очень интересный штрих напоследок: по крайней мере некоторые индонезийские историки считают, что в Кутай (а оттуда, возможно, в Таруму и Канджурухан) приходил ещё не индуизм в его современном понимании (следы последнего находят лишь с с VII века – Диенга), а ещё брахманизм. Интересно отметить, что на востоке Калимантана были обнаружены бесспорные СВИДЕТЕЛЬСТВА распространения древнейшей религии Индии ещё как минимум в V веке, однако её храмов найдено не было. Причина в том, что в ведической религии ритуалы проводились не в священных зданиях (святилищах, храмах), а в кшетре (священная территория). Как указано в надписях на юпах, ритуалы в Кутае проводились на «очень священной земле» (punyatǎma ksetra). При этом приверженцы брахманизма в Индонезии поклонялись в качестве верховного бога Вишну.

Продолжение СЛЕДУЕТ

КАЛИМАНТАН-1: ЧТО ГДЕ ЛЕЖИТ. И ЛЯЖЕТ (ОБЗОР И ВОСТОК)
2023-09-17 13:04 m_tsyganov

В общем-то, о Калимантане на этом блоге мы говорили уже много раз (что не удивительно: это – 1988-й в нём пост; КАРТА ВСЕГО БЛОГА), …

…но очередное велопутешествие ЭДУАРДа (на сей раз именно по этому острову)…

…опять заставило собрать в кучу и как-то систематизировать то, до чего раньше руки не доходили.

Поэтому давайте поступим так: собственно о маршруте Эдуарда мы поговорим с ним отдельно на финише, а в первых двух постах открывающейся мини-серии с его помощью закончим своего рода общий обзор третьего по величине острова планеты…

…(первые попытки чего мы делали в постах КАК УСТРОЕН КАЛИМАНТАН: О ДОРОГАХ, РЕКАХ И РУССКИХ и КАК УСТРОЕНА ПРОВИНЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЛИМАНТАН). Также под руку желающим вспомнить пройдённое – отдельные индексы по КУТАЮ и САБАХУ. Ну, и ОРАНГУТАНЫ, конечно.

Да, сразу пообещаю, что о новой столице Индонезии мы тоже поговорим…

Калимантан или Борнео?

Вообще, у этого острова очень много имён… В 977 году в китайских хрониках появляется применительно к нему топоним Бо-ни. Индийцы звали Калимантан Карпурадвипа («Остров камфоры»). А вот «понаехавшие туда» лишь в XVI веке европейцы были, как тот самый акын: «Что вижу, о том и пою…» - и в силу своей дикости назвали его Борнео в результате контакта с занимавшим лишь часть его территории султанатом Бруней.

Мы же давайте сразу уточним, что нынешнему Брунею Даруссалам сейчас принадлежит аж 1 (один) % всей территории этого острова, которая составляет 748.168 км². Ещё 26% его площади относятся к т.н. «Восточной Малайзии» - принудительно присобаченным к оной «Федерации» добрыми британскими колонизаторами ныне малайзийским штатам Саравак и Сабах. Соответственно, на Индонезию ныне приходится 73% острова и 72,1% его населения, составлявшего в 2020 году чуть более 23 млн человек – а потому на взгляд любого непредубеждённого наблюдателя было бы намного логичнее пользоваться при наименовании острова его индонезийским названием (что и делают грамотные русские).

NB: но это только официально считается, что на Калимантане представлены лишь три государства: (в порядке величины куска) Индонезия, Малайзия и Бруней. А я напомню о том, что вопрос о правах на Сабах ЕЩЁ НЕ РЕШЁН…

С индонезийским названием, однако, тоже не слишком просто: во времена империи Маджапахит остров звался Танджунг-Негара: название Tanjung Nagara встречается в знаменитой яванской поэме XIV века «Негаракертагама», написанной в 1365 г. до н.э. Другой вариант «индонезийского названия» – Bangawan Bawi Lewu Telo.

Что же касается происхождения самого слова «Калимантан», то здесь тоже недостатка в версиях не наблюдается. Кто-то выводит его из санскритского Kalamanthana (kala = время, сезон; manthana = кипящий, жгучий) ~ «остров палящей погоды»… Кто-то напоминает, что в Сараваке kelamantan называют местных поедателей саго (сагофагов?)… Кто-то уверяет, что klemantan называет себя одна из шести основных групп живущих на острове даяков, а кто-то – что это название одной из местных разновидностей манго…

Наконец, неофициальное прозвище Калимантана – «земля тысячи рек»: на его территории их насчитывается хотя и не впрямь тысяча, но всё же около шести десятков.

Да каких десятков! Таких, с поверхности которых наш Бе-200 способен ЗАБИРАТЬ ВОДУ БЕЗ ПОСАДКИ:

Рекордсменом протяжённостью 1.143 км является Капуас в провинции Западный Калимантан. Среди других крупных рек – Махакам в Восточном Калимантане (длина 980 км), Барито, Кахаян и Мендавай в Южном Калимантане (1090 км, 658 км и 616 км соответственно), Раджанг в малайзийском Сараваке (длиной жалкие 565 км) и Кинабатанган в Сабахе (всего 560 км).

NB: В этой мини-серии мы будем и дальше то и дело натыкаться на названия рек, что вполне логично – просто поставьте себя на место переселенцев-австронезийцев и скажите, что проще: продираться через римбу, где, чтобы сделать пару шагов, надо полчаса махать парангом – или малость проплыть по речке, что делать вы прекрасно умеете после того, как уже прошли тысячи километров по морям и океанам? Особенно в тех местах, где идти ногами порой вообще невозможно, а можно только плыть:

А для души просто взгляните на плавучие рынки города Банджармасин – я вам покажу ещё затемно один, который видел в 2006 году:

А от Эдуарда – атмосферный ролик о жизни на другом плавучем рынке уже после восхода солнца:

Но вернёмся к нашим мутонам. В общем, чтобы покончить с темой о названии острова для нас главное усвоить, что в русском языке весь этот остров правильно называется «Калимантан» (для русского географического СТАНДАРТа был логично выбран индонезийский вариант), а «Борнео» попадается лишь в художественных и исторических текстах («В джунглях Борнео» и т.п.) Немногие же эрудированные наглосаксы на своём варварском наречии со скрежетом зубовным выдавливают из себя «Калимантан» применительно к индонезийской части острова, а малайзийско-брунейскую ласково и напевно зовут «Борне-е-ео»…

Ну, и заканчивая это введение, надо сказать хотя бы пару слов о населении острова. Вот вам статистика того, что творится в его индонезийской части:

А вот где на каких языках они говорят:

Кто «они»? Да много кто – немного разобраться с этим вам помогут вот эти названия языковых семей:

К жителям острова мы ещё вернёмся в четвёртом посте серии, а пока переходим к главной теме первых двух постов – истории.

Снова по пещерам!

Видите кластер из трёх маркеров в верхней части этой карты?

«Сердечко» – это тот самый комплекс Lubang Jeriji Saléh (Кутай, Вост. Калимантан), где в 2018 году обнаружили древнейшие из известных «образных» aka «художественных» рисунков возрастом более 40 тыс. (возможно, до 52 тыс.) лет.

Я не буду раскрывать эту тему подробно, поскольку совсем недавно мы ей детально занимались в посте о ПЕЩЕРНОМ ИСКУССТВЕ на Сулавеси. Поэтому ограничимся тем, что нам расскажет Эдуард, который побывал поблизости оттуда – в пещере Gua Beloyot (флажок в самом верху карты):

(Если кому-то это особенно интересно, можете также посмотреть фото в его первоначальных постах на ФБ: 01 и 02).

С мало-мальски внятной историей Калимантана мы пока что начинаем иметь дело лишь со времён Мулавармана (его столица, вероятно, была расположена близ вершины треугольника из трёх маркеров внизу карты. Сердечко там – это Тенгаронг, о котором можно почитать в постах о Кутае). Вот только к ЭТОМУ (кликайте) посту о Мулавармане мне хотелось бы добавить два момента.

Во-первых, когда почитал о находках на Калимантане системно, то для меня стало открытием, что «…в надписи на Yūpa D.177 говорится о городе (pure), но не о том, был ли это настоящий город или поселение, или просто занятая сотнями людей земля. Однако в отчётах о найденных надписях, а также в последних исследованиях упоминается, что там обнаружено много остатков кирпичных зданий. Итак, то, что упоминается в надписи как “город”, скорее всего, является поселением среднего класса на восточном берегу рек Кеданг-Рантау и Махакам. Район к востоку от слияния обеих рек, где были найдены юпы вместе с остатками построек, представляют собой аллювиальную низменность на высоте ~10 м над уровнем моря. Она находится не так далеко [примерно сто километров по прямой – вершина нижнего треугольника маркеров на карте] от устья реки Махакам, впадающей в Макассарский пролив».

© Bambang Budi Utomo, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman & Zuliskandar Ramli, «Kalimantan During the Coming of Indian Culture: a Regional Study», 2010 

И второе. Похоже, важной особенностью самых ранних из обнаруженных исторических памятников на Калимантане является то, что индусские там очень часто встречаются вперемешку с буддийскими:

«В 1846 году в деревне Кота-Бангун (подрайон Кота-Бангун, район Западный Кутай [левый нижний флажок в нижнем кластере на карте] на берегу Махакама была найдена бронзовая статуя Будды. Эта статуя не находилась контексте каких-либо культурных остатков, например, зданий или поселений.

По мнению Босха [Bosch, F.D.K., 1920], она сходна с изображением Будды на рельефах ступы Боробудур. Разница только в одеянии: у Будды из Боробудура оно изваяно так, что закрывает оба плеча, а кончик его левой руки держит край покрова, в то время как Будда из Кота-Бангуна изображён прикрывающим только левое плечо, тогда как правое оставлено непокрытым, правая рука поднята вверх в стиле witarkamudrā, а левая рука держит чашу для принятия подаяний от людей. Основываясь на этих характеристиках, Босх отнёс статую к VIII-IX вв. н.э. На ладони правой руки вырезаны два концентрических круга, изображающих паутину, которая, по мнению Сулеймана, является одной из характеристик, присущих Будде как Mahāpuruṣa».

Вдали от реки Махакам [~160 км к северу от юп – нижний левый флажок уже в верхнем кластере на карте], в пещере в посёлке Комбенг (подрайон Муара-Вахау в районе Восточный Кутай), обнаружены следы древних поселений, на которые оказала влияние индийская культура. Это несколько выполненных из белого камня статуй, изображающие индуистский и буддийский пантеон».

Реплики этих статуй показаны в посте о Мулавармане, но вот на этих фото можно увидеть новые подробности:

А вот вам и буддизм:

С точно таким же смешением индуизма и буддизма мы будем встречаться и дальше на юге и западе Калимантана – в продолжении, которое СЛЕДУЕТ…

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РИС»: ОБОБЩЕНИЕ-5 или ВСЕ БОГИ В ГОСТИ К НАМ
2023-09-04 03:35 m_tsyganov

«…Бог храма Масчети, управляющий крысами, должен получить подношения, и богу храма Сакенан, контролирующему кузнечиков, надо принести подношения. Если на плотине возникла проблема, проведите ритуал balik sumpah в храме Улун-Сви…»

Балийская хроника Dharma Pamaculan

«Направленность балийских процессий во многом объясняется тремя культурными заповедями. Во-первых, божества ценят чувственные подношения и представления. Во-вторых, в каждом храме есть свой бог, который постоянно связан с этим местом, но может посещать и другие. И в-третьих, вода, которая наиболее чиста и питательна у своего источника, смывает ритуальную загрязнённость по мере того, как стекает с гор к морю…»

Судя по вот этому списку церемоний, что проводятся субаками самых известных балийских рисовых террас ДЖАТИЛУВИХ (версия www.baliglory.com), божества и впрямь очень сильно любят подношения:

1. Mapag Toya – церемония в ходе kempelan, процедуры открытия водного канала к источнику воды в системе управления водоснабжением выше по течению, после чего она потечёт через рисовые поля. Проводится в Sasih Ketiga.

2. Ngendag Tanah Carik – церемония обращения к богам о безопасности в ходе вспашки. Также Sasih Ketiga.

3. Ngurit – церемония с рассадой, которая проводится на каждом поле. Sasih Kelima.

4. Ngerasakin – церемония очищения после вспашки. Ранний Sasih Kepitu.

5. Pangawiwit (Nuwasen) – церемония определения благоприятного дня для начала высаживания рассады на «взрослые» поля. Sasih Kepitu.

6. Ngekambuhin – церемония обращения к богам за благословением роста молодого риса. В 42-й день посадок на поле – примерно Sasih Kewulu.

7. Pamungkah – ритуальное обращение за безопасностью посадок для их хорошего роста. Sasih Kawulu.

8. Penyepian – ритуальное обращение за безопасностью посадок от вредителей и болезней. Sasih Kesanga.

9. Pengerestitian Nyegara Gunung – церемония, которая проводится в храмах предков Pura Luhur Petali и Pura Luhur Pekendungan.

10. Mesaba – предурожайная церемония на каждом рисовом поле. Sasih Kedasa.

11. Ngadegang Bhatari Sri (Bhatara Nini) – символическая церемония представления божеств в виде пары лингам/йони.

12. Nganyarin – ритуалы при начале сбора урожая на каждом поле. Sasih Sada.

13. Manyi – сбор урожая.

14. Mantenin – церемония сбора риса и перемещения его в амбары. Sasih Karo.

Но балийские храмы выполняют далеко не одни лишь ритуальные функции:

«…сети храмов воды позволили крестьянам придерживаться графиков поэтапного орошения, обеспечивавших оптимальный баланс между водопользованием и борьбой с вредителями (через синхронизированные периоды пара) для целых водосборных бассейнов.

Мы утверждаем, что для снижения потерь от вредителей посредством оставления почвы под паром крестьяне должны принимать во внимание характеристики наиболее вредоносных местных вредителей риса: насколько быстро они размножаются и мигрируют и какой ущерб могут нанести? Синхронизированное оставление почвы под паром влечёт за собой последствия для распределения воды, поскольку пик потребности в орошении на рисовых полях приходится на начало цикла культивации. Распределение воды и борьба с вредителями путём синхронного сбора урожая являются, таким образом, противоположными ограничениями.

Следовательно, графики орошения на балийском водосборе напоминают кусочки мозаики. Если они хорошо подогнаны друг к другу, то полученная схема оптимизирует урожай для всех, минимизируя нашествия вредителей, и снижает дефицит воды. Но если под паром одновременно окажутся слишком много полей, то это приведёт к нехватке воды ниже по течению реки. И наоборот, если площади синхронизированных паров слишком малы, то вредители могут мигрировать вниз по течению на соседние поля, которые все ещё обрабатываются. Сети храмов воды позволяют крестьянам корректировать графики полива в соответствии с местными условиями, решая головоломки для целых водосборных бассейнов, которые включают десятки водосливов и локальных ирригационных систем…»

J. Stephen Lansing & Thérèse A. de Vet, “The Functional Role of Balinese Water Temples: A Response to Critics», 2012

Ну, вот вам самый простой пример: это местечко в долине священной балийской реки Пакерисан – 240 ступенек вниз от дороги (и, соответственно, ближайшей деревушки aka банджара). И не менее сотни от ближайшей (и единственной) обособленно стоящей парочки жилых домов:

И что мы там видим – в этой самой splendid isolation? Ну, конечно, кроме самих рисовых террас? Как нетрудно догадаться – храм.

Естественно, это занимающийся именно ирригацией Pura Ulun Suwi, о которых шла речь во ВТОРОМ посте этой МИНИ-СЕРИИ (полный ИНДЕКС по теме риса).

А вот фото другого Pura Ulun Suwi также у нас по соседству, на котором прекрасно видна его неразрывная связь с субаком – вплоть до того, что «контора» субака (вывеска слева) стоит на самой территории храма:

И в заключение давайте ещё раз подниму тему, уже затронутую в ЭТОМ более раннем посте о субаке – то, насколько его деятельность вообще увязана с балийской религией. Просто обратите внимание, как ирригационные сооружения (или даже просто источники, как на первом фото ниже) везде сопровождаются самыми разными жертвенниками и алтарями:

Вместо эпилога:

«Площадь рисовых полей на Бали сокращается: с 98 тыс. га в 1983 году до 83 тыс. га в 2003 году и 82 тыс. га в 2012 году. Основной причиной такого сокращения является застройка рисовых полей под жильё, что свидетельствует о давлении туризма на сельскохозяйственные земли. Увеличение числа молодых людей, покидающих сельское хозяйство ради работы, связанной с туризмом, привело к резкому сокращению численности крестьян с 460 тыс. в 2003 году до 400 тыс. в 2013 году. Примерно 60% из 400 000 были мелкими фермерами с площадью сельскохозяйственных угодий 0,5 га и менее. Примерно 80% из них начали работать на полях после получения начального образования. Доход домохозяйств, занятых полный рабочий день, составляет 1-1,5 млн индонезийских рупий в месяц (примерно 80-120 долл. США). Многие из них получают дополнительный доход от продажи картин или других товаров...» 

Но всё же… пока что настоящий Бали ещё жив!

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РИС»: ОБОБЩЕНИЕ-4 или ШАГ ЗА ШАГОМ
2023-09-01 12:24 m_tsyganov

Ох, не случайно балийцы считают, что самое главное в их жизни – баланс! Ведь с одной стороны, при высоких (угу, не особенно благоприятных для риса экваториальных и субэкваториальных – см. начало серии обобщений ЗДЕСЬ) температурах вреден недостаток воды, с другой – излишек стоячей воды затрудняет проращивание (общий индекс по теме риса находится ЗДЕСЬ).

Но давайте, наконец, посмотрим этап за этапом, как растёт рис на Бали. Начнём с самого начала – вот это сжигание остатков соломы, сохранившейся на полях после предыдущего урожая:

После того, как некоторое время земля отдохнёт под паром, её можно начинать пахать. Сейчас это делают чаще уже не буйволы, а вот такие мини-трактора:

На этот праздник цапли слетаются со всей округи – у них редкая возможность полакомиться прямо из-под плуга:

Трактористы их не гоняют – пока что налицо полный симбиоз:

А раньше пахали вот этим…

…и этим:

Теперь надо подготовить небольшой участок для выращивания рассады и почву на нём:

Вот как выглядит уже готовая рассада:

Теперь черновую вспашку…

…подлив воды, …

…распахиваем уже набело:

Тут начинается самое интересное – готовую рассаду вручную пересаживают уже на «взрослое» поле:

Главное сделано!

Когда рис почти созревает (вот тут уже птиц начинают гонять со страшной силой), …

…воду спускают…

…и дают ему ещё подсохнуть:

Теперь можно жать!

В этом хозяевам убираемого участка помогают их  соседи – а потом они поменяются ролями. В Индонезии это называют gotong-royong…

Собранный рис по несколько раз выносят окончательно просушить прямо на дорогах (а что делать, если во дворе нет места?).

А земля после уборки соломы выглядит уже вот так:

Теперь на неё можно пустить уток, чтобы ещё раз почистить от вредителей:

Всё! Цикл можно начинать сначала, а вам в качестве бонуса я покажу балийский вариант нашей дачи:

Далеко не у всех балийцев их участки земли находятся близ дома, а значит, проще соорудить вот такой pondok, чтобы было, где во время работ переждать пик жары или, наоборот, дождь. Да и просто передохнуть :)

Окончание СЛЕДУЕТ

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РИС»: ОБОБЩЕНИЕ-3 или ТЕЧЁТ РУЧЕЙ, НО ОН ОЧЕНЬ ДАЖЕ «ЧЕЙ»
2023-08-31 07:37 m_tsyganov

«Балийский субак интересен тем, что, с одной стороны, он не вписывается в систему централизованного управления ирригацией, но в то же время не очень-то укладывается и в модель децентрализованного, безглавого управления. Это некая мелкомасштабная взаимосвязь подсистем, которые являются частью более крупной группы со строгими и формальными правилами и поддерживающими их неформальными нормами…

Субак представляет собой смесь различных подразделений:

· Технологически он включает в себя плотину и сложную систему оросительных каналов, находящихся в коллективной собственности.

· Физически в него входят все рисовые террасы в его чётко определённых границах: это все рисовые поля, которые получают воду для орошения из ирригационной инфраструктуры субака.

· В социальном плане его членами являются все крестьяне, обрабатывающие землю в границах субака и получающие воду из его ирригационной инфраструктуры.

· В религиозном отношении включает в себя обряды на индивидуальном, собственно субаковом и межсубаковом уровнях. Обряды связаны с иерархическим порядком храмов воды, которые играют важную роль в координации её использования для орошения и борьбы с вредителями…»

Rachel P. Lorenzen, Stephan Lorenzen, “A Case Study of Balinese Irrigation Management: Institutional Dynamics and Challenges”, ANU, 2005

Начало этой серии обобщений было положено ЗДЕСЬ, а общий индекс по теме риса находится ЗДЕСЬ)

А теперь давайте просто посмотрим, что представляет из себя ирригационная сеть на Бали, начав с её истоков. То есть, источников:

Подача воды из них может быть в самом начале простейшей:

Первоначальное террасирование требует огромных затрат труда, но вот потом поддержание террасы в рабочем состоянии не столь уж трудоёмко. Вот вам перемычка – открыть или закрыть её можно просто парой ударов мотыги:

Ремонтировать тоже не слишком сложно, благо материал для перегородок — та же самая почва полей:

А вот и простейшая развилка:

Развилка посерьёзнее: 1. – это основой арык, несущий вниз основную массу воды; 2 – параллельный ему поменьше, который обслуживает прилегающие поля; 3 – через вот такие ответвления; 4 – затем продолжая то же самое ниже…

Если ответвление надо пустить под дорогой, то это тоже без проблем:

Но постепенно воды становится всё больше – и требуются арыки посерьёзнее:

Но вода продолжает прибывать:

И дело доходит вот до таких мини-дамб:

Вот тут уже могу понадобиться и туннели:

Но каналы продолжают становиться мощнее:

И в дело вступают уже «взрослые» плотины:

Но они не просто направляют воду вниз, но и продолжают раздавать её в стороны:

Пока конец, но продолжение СЛЕДУЕТ

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РИС»: ОБОБЩЕНИЕ-2 или ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ НИ ТУДЫ И НИ СЮДЫ…
2023-08-30 07:12 m_tsyganov

Вот вам мой личный остров Бали: в прямом смысле мой личный, поскольку его карта испещрена моими личными пометками:

Жёлтые «звёздочки» – это всякий быт, и, естественно, большинство из таких меток мы находим в районе единственного балийского города Денпасара. А вот розовые изображения «сердечек» – это всякие культурно-исторически-религиозные достопримечательности: и столь же естественно, что основное скопление их мы находим именно там, где возникали первые балийские государства (а их зарождение именно там, в свою очередь, объясняется тем, что именно там же и было эффективнее всего создавать первые на Бали «взрослые» ирригационные системы. То есть, в районе того самого ДВУРЕЧЬЯ:

(с) Robert Pringle, «A Short History Of Bali: Indonesia’s Hindu Realm»

(Начало этой серии обобщений было положено ЗДЕСЬ, а общий индекс по теме риса находится ЗДЕСЬ)

Именно крутой рельеф острова Бали, который вы видите на картах выше и ниже, потребовал создания для заливного рисоводства сложных ирригационных систем, называемых здесь subak – для распределения воды и последующего дренажа рисовых террас, увязанных в гигантские комплексы от предгорий вулканов до побережья.

Всего на Бали, по оценке ЮНЕСКО, сейчас насчитывается около 1.200 таких самоуправляющихся кооперативов численностью от 50 до 400 крестьян, которые пользуются одним общим для них (и только для них!) источником воды и обрабатывают в среднем по 57 га земли. Вот именно: субак имеет как социально-культурное, так и ирригационно-физическое измерения – и давайте начнём с первого (два более ранних поста о субаках см. ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ).

Каждый субак в отдельности и впрямь управляется самостоятельно, вот только для получения той самой воды, ради которой они и существуют, этим многим сотням хочешь-не хочешь, а приходится взаимодействовать друг с другом. И в рамках этого взаимодействия они разделены на две сети:

Примерно 70% балийских субаков запитаны водой из самого большого на Острове озера Батур (на карте восточнее», лежащего в одноименной кальдере одноименного вулкана:

Во главе этой сети стоит расположенный сейчас на ободке кальдеры (ЗДЕСЬ) храм Pura Ulun Danu Batur, посвящённый богине этого озера:

Оставшиеся 30% субаков запитаны на воды балийского «Трёхозёрья» (на карте западнее), лежащего в более древней и потому эродировавшей намного сильнее кальдеры Чатур. В этой сети наиболее важен храм Pura Ulun Danu Beratan (он находится на берегу озера Братан – ЗДЕСЬ) и посвящён «сестринской» богине уже этого озера)…:

…хотя собственные храмы Ulun Danu есть и у других двух западных озёр (на фото ниже – Pura Ulun Danu Tamblingan (ЗДЕСЬ) самого западного озера Тамблинган):

Несколько субаков-соседей содержат свой собственный храм Pura Ulun S(u)wi ("храм — голова саваха=заливного — именно и только заливного — поля"), …

…а несколько общин таких храмов – «водяной» храм более высокого ранга, Pura Masceti, которые являются каждый на своём уровне местами координации и разрешения споров между общинами. На буквальной вершине иерархии всегда находится храм Улун-Дану, который субаки поддерживают путём ежегодных подношений suwinih, включающих рис и другие товары. В свою очередь, этот храм окончательно разрешает споры, связанные с водой, а также одобряет и даёт экспертную оценку проектам строительства ирригационных систем.

Кстати, об экспертах: давайте теперь обратимся к докторской диссертации J.W. Schoenfelder’а, защищённой в 2003 году: «…Бали: многие из более чем 250 известных царских надписей, выпущенных в период с IX по XIV вв., фиксируют освобождение от налогов и другие особые права, предоставленные царями конкретным деревням... В самой ранней из датированных надписей (Sukawana A I, 882 г. н.э.) упоминаются заливные рисовые поля (huma на старобалийском языке), а в третьей датированной надписи (Bebetin A I, 896 г.) – туннелепроходчики. Туннельщики встречаются в списке профессиональных ремесленников, работавших за плату, что позволяет Ардике и Кристи предположить, что в столь ранний период уже существовал достаточный спрос на строительство ирригационных систем, чтобы содержать их как независимых специалистов, поскольку “нет никаких свидетельств того, что эти профессионалы были связаны с двором” или администрациями деревень. Специалисты по туннелям вновь упоминаются в надписи из Батуана (1022 г. н.э.), где также содержится первое из многих упоминаний слова sawah – термина, используемого для обозначения заливных рисовых полей на старояванском языке…

Проанализировав около 65 надписей IX-XI вв., Ардика обнаружил значительный объем информации, относящейся к сельскому хозяйству, и пришёл к выводу, что к середине XI в. очень активно происходило расширение и интенсификация заливного рисоводства. О первом свидетельствуют упоминания о строительстве новых sawah (например, в надписях ‘Клунгкунг А’ 994 г. н.э., Батуан 1022 г. н.э. и Даван 1053 г. н.э.). Интенсификация проявляется в упоминаниях о строительстве туннелей, вспашке земли, этапах обработки риса, диверсифицированном наборе металлических инструментов и предписаниях, касающихся крыс, засух и прорыва плотин. По его мнению, оба эти процесса, вероятно, были вызваны ростом населения и увеличением налоговых требований со стороны правителей, стремившихся к богатству и финансированию церемоний и строительства священных мест, таких как чанди…

О том, что вода рассматривалась как ценный ресурс, запасы которого ограничены, можно судить по учёту долей воды в надписи Батуан и упоминаниям о пропорциональных вододелителях (tembuku в Даване 1053 г. н.э., Пандак-Бадунге 1071 г. н.э. и ‘Клунгкунге D’ ок. 1178-1181 гг. н.э.). Действие динамики самоорганизации также зависело от высоты уровня заражённости вредителями, чтобы синхронизация сроков посевов была выгодна и лежавшим выше по течению субакам, которые в противном случае предпочли бы разбросанный график, чтобы максимизировать доступность воды».

©John Walter Schoenfelder, “Negotiating Poise in a Multi-Hierarchical World: An Archaeological Exploration of Irrigated Rice Agriculture, Ideology, and Political Balances in the Coevolution of Intersecting Complex Networks in Bali”

И ещё одно от того же автора просто для того, чтобы вы могли представить себе, сколько же камня порой приходилось вырубать более, чем тысячу лет назад: «Основываясь на более поздних исследованиях традиционного строительства тоннелей, я считаю вероятной норму в 0,95 м³ в день на одного рабочего с оговоркой, что, как отмечает Liefrinck, она могла сильно варьироваться в зависимости от характера породы... Сам факт произведённой выемки [камня] не позволяет узнать первоначальную форму склона; в отсутствие какой-либо лучшей основы для экстраполяции я буду считать, что реальный объём извлечённой породы действительно составил 4.428 м³, причём необходимость выемки и за пределами “коробки внутреннего двора” компенсировалась наличием впадин внутри. При показателе в 0,95 м³ в день на одного рабочего, извлечение потребовало бы 4.661 рабочий день, что эквивалентно 12,8 рабочего года или 7,7 месяца для бригады из двадцати человек... Мой предыдущий расчёт в 4.661 рабочий день для грубой расчистки двора чанди в зоне I…

…не включал вырезание рельефов…,

…формирование камер в СЗ и ЮВ стенах и установку систем движения воды. Щедрое умножение на 4 для учёта [вероятного срока выполнения] этих кропотливых работ даёт значение в 51 рабочий год для завершения строительства “двора” до того состояния, в котором он был найден. Для включения в него зон II и IV и “монастырской” части зоны I мы можем снова умножить на 4 и получить 204 рабочих года.

Если мы хотим включить Букит-Гундул (участки III и V), …

…то можем добавить ещё 51 рабочий год, в результате чего общее количество рабочих лет для всей группы скальных памятников Тампаксиринга достигнет 255.

Любая ли цивилизация бьёт по экологии?

Казалось бы, вот такие огромные просторы заливных рисовых полей давно должны были бы убить на Бали всю нормальную экологию:

Ан нет! Всё обстоит с точностью до наоборот: это дождевая вода смывает со склонов огромного вулканического комплекса, который и есть Бали, всё необходимое для жизни растений – и бессмысленно тащит его в океан... А вот старательно собираемая и тщательно распределяемая ключевая…

…в сочетании с террасами и с постоянным обновлением питательных веществ за счёт выбросов вулканов позволяет уже на протяжении минимум полутора тысячелетий существовать колоссальным по размеру ирригационным системам, к которым мы и присмотримся повнимательнее в продолжении, которое СЛЕДУЕТ…

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РИС» - ОБОБЩЕНИЕ-1
2023-08-26 09:32 m_tsyganov

Тема риса освещается на этом блоге не просто давно, а очень давно, причём сразу по двум линиям: серия фоторепортажей «Его Величество Рис» (ИНДЕКС) была запущена ещё в 2007 году, тогда как два поста о балийском субаке были написаны уже после переезда на Бали, В 2011 ГОДУ…

Так что, пожалуй, пришло время вернуться к этому вопросу уже на другом, обобщающем уровне, чем и займётся этот пост:

ПОЕХАЛИ!

Считается, что род Oryza возник около 14 млн. лет назад на территории современной Юго-Восточной Азии и Филиппин. С тех пор он эволюционировал, распространился в природе и диверсифицировался в два десятка и по сей день диких видов.

Специалисты до сих пор спорят о том, кто, когда и где впервые одомашнил дикий Oryza rufipogon, поэтому сначала упомяну о возможности, что один из двух основных подвидов полузаливного* Oryza sativa («риса культурного») – нелипкую, длиннозёрную Indica – начали «приручать» в бассейне Ганга ещё 8,500 лет назад. Но нам сейчас более интересна клейкая, короткозёрная и способная также расти на сухих полях и серьёзных высотах Южной и Юго-Восточной Азии Japonica = Sinica**, которая возникла в результате продолжавшегося на протяжении нескольких тысяч лет процесса одомашнивания Oryza rufipogon, начавшегося примерно 10 тысяч лет назад в бассейнах рек Янцзы, Хань, Хуай и нижней части Желтой реки на территории современного Китая.

* Слово «полузаливной» звучит, конечно, криво (и дальше я буду звать его просто «заливным»), но дело в том, что есть ещё рис глубоководный (не менее месяца в воде высотой свыше полуметра; в основном, в дельтах крупных рек) и даже плавучий (на глубинах более метра; сам бывает высотой аж более пяти метров!)

** В свою очередь делится на три подгруппы: «умеренную» (Китай, Япония, Корея, Вьетнам, Тайвань), «тропическую» = «яванскую» Oryza sativa subsp. Javanica (Индонезия, Филиппины, Мадагаскар) и «ароматическую» (иногда добавляют четвёртую подгруппу: «клейкую»).

Сейчас 68% из растущих в Индонезии 330 сортов риса относятся к подвиду Indica и 32% - к Japonica. Indica имеет более длинные, хрупкие и нелипкие семена, высокий рост, мягкую растительную ткань, а также чувствительна к температуре. Подвид Japonica отличается округлыми и клейкими семенами, средним ростом и маленькими всходами.

В самом Китае тоже есть два наиболее вероятных центра одомашнивания риса и развития его заливного разведения. Первый – в низовьях реки Янцзы, на родине протоавстронезийцев и, возможно, тай-кадайцев. Второй – в среднем течении Янцзы, где жили ранние хмонг-миен. Оба этих региона были густо населены и поддерживали регулярные торговые связи друг с другом, а также с ранними австронезийцами на западе и тай-кадайцами на юге. В любом случае, полностью одомашненная Oryza sativa subsp. Javanica появляется примерно 6 тысяч лет назад. При этом зарождение комплексов именно заливных рисовых полей датируется примерно 5 тысячами лет до н.э. Вероятно, к 3 тыс. лет до н.э. эта система уже была высокопродуктивной и способной поддерживать огромное население в нижней части долины Янцзы.

Как вы понимаете, всё это происходило ещё до наступления не то что железного, но даже бронзового века – на стадии неолита.

В конце неолита (3.500 до н.э.) происходят миграция австронезийцев на Тайвань и, соответственно, перемещение туда рисоводческих культур. На стоянке Нангуанли на Тайване (примерно 2.800 г. до н.э.) обнаружены многочисленные остатки уже одомашненных риса и проса, свидетельствующие об интенсивном выращивании риса как на заливных землях, так и сухих полях и проса – только на сухих. Население Тайваня стремительно растёт.

Bellwood, Peter, «The Checkered Prehistory of Rice Movement Southwards as a Domesticated Cereal – from the Yangzi to the Equator», 2011

Примерно с 2.000-1.500 гг. до н.э. началась австронезийская экспансия: переселенцы с Тайваня двинулись на юг и колонизировали Лусон на Филиппинах, принеся с собой технологии выращивания риса (при этом значение именно заливного рисоводства постепенно падало по мере приближения к экватору). С Лусона австронезийцы заселили остальную часть приморской Юго-Восточной Азии, продвигаясь на запад к Калимантану, Малаккскому полуострову и Суматре, и на юг (за экватор) – к Сулавеси и Яве. 

При этом надо иметь в виду, что Japonica, от которой произошло большинство культурных сортов островной Юго-Восточной Азии, изначально была непригодна для экваториальных широт. Не будем забывать и о том огромном количестве труда, которое приходилось затрачивать на расчистку лесов, террасирование и создание ирригационных систем, необходимых для заливного рисоводства, что вряд ли могли себе позволить недавно прибывшие переселенцы. Наконец, по мере приближения к экваториальным широтам они знакомились со всё большим количеством местных фруктов и корнеплодов, что также заставляло рис временно утрачивать своё значение. Поэтому, судя по всему, во времена расселения австронезийцев по островной ЮВА рис возделывался лишь в небольших масштабах, возможно, в качестве вторичного источника питания. Даже сегодня в менее густонаселённых районах островной Юго-Восточной Азии рис часто выращивают вместе с другими зерновыми, клубневыми культурами, саго или бананами.

Обратите внимание на и по сей день почти полное отсутствие риса вдоль экватора (он проходит сразу под северным «лепестком» Сулавеси)

В островной ЮВА монокультура риса и, как следствие, знаменитые террасированные рисовые поля появились гораздо позже, предположительно в первые века новой эры (что символично – одновременно с приходом туда Oryza sativa subsp. Indica). Поскольку эта система земледелия более требовательна к условиям окружающей среды, подвержена климатическим колебаниям, воздействию вредителей и сезонному голоду, а также нуждается в более высокой доступности рабочей силы по сравнению с другими источниками углеводов, преобладание заливного рисоводства в некоторых частях островной Юго-Восточной Азии было связано с политической централизацией, ростом населения и расширением возможностей обмена.

Рис не пережил переселения австронезийцев в Микронезию и Полинезию и даже Новую Гвинею, однако заливное земледелие сохранилось при возделывании других культур, в первую очередь таро (колоказии). Австронезийцы также вступили в контакт с неавстронезийскими (папуасскими) ранними земледельцами Океании и познакомили их со своими методами заливного земледелия. В свою очередь, австронезийцы переняли у них ряд местных окультуренных плодов и клубней.

В I тыс. н.э. австронезийские переселенцы с Больших Зондских островов завезли рис и заливное рисоводство также на Мадагаскар, Коморские острова и побережье Восточной Африки.

Как это делается:

Поля встраиваются в не слишком крутые склоны в виде террас. Их создание требует больших затрат труда и материалов, а для орошения необходимо большое количество воды и охватывающая все участки разветвлённая ирригационная система. Быки и буйволы, приспособленные к жизни на болотах, являются важным рабочим скотом, широко используемым в рисоводстве.

На лучших яванских полях урожайность составляет около 6 тонн нешлифованного риса с гектара. При наличии достаточных возможностей для орошения крестьяне обычно высаживают сорта эпохи «зелёной революции» (к середине 1980-х годов 85% рисоводов использовали семена высокоурожайных сортов по сравнению с 50% в 1975 году).

С 1968 по 1989 год годовое производство риса в стране увеличилось с 12 до более чем 40 млн. тонн, а урожайность возросла с 2,14 т заливного риса с гектара до 4,23 т с гектара (в 2010 году – порядка 5 т с гектара). Поскольку удобрения и пестициды для крестьян слишком дороги, они обычно плотно сажают семена на очень маленьком участке. Через три недели после прорастания семян стебли длиной 15-20 см извлекаются и пересаживаются на новое место на большем расстоянии друг от друга, что является трудоёмкой ручной работой.

Плодородная вулканическая почва большей части Индонезийского архипелага, особенно островов Ява и Бали, сделала рис главным продуктом традиционного питания (2009: 127,4 кг шлифованного риса на человека в год): в Индонезии на него приходится более половины калорий в среднем рационе питания.

Чаще всего его едят в виде простого риса с несколькими белковыми и овощными блюдами в качестве гарнира. Однако его также подают в виде nasi uduk (рис, сваренный в кокосовом молоке), nasi kuning (рис, сваренный в кокосовом молоке с куркумой), ketupat (рис, приготовленный на пару в сплетенных пакетах из кокосовых листьев), lontong (рис, приготовленный на пару в банановых листьях), intip или rengginang (рисовые крекеры), десертов, вермишели, лапши, arak beras (рисовое вино) и nasi goreng (жареный рис). Последний распространён в Индонезии повсеместно.

Индонезия занимает третье место в мире по производству риса, в общей сложности его посевы (в основном, за счёт заливного риса) в 2010 году занимали около 13,2 млн. га по всему архипелагу, что составляло 24% от общей площади сельскохозяйственных угодий. В конце 1980-х гг. он был источником средств к существованию для примерно 20 млн. домохозяйств, или около 100 млн. человек.

Рис выращивают около 77% всех крестьян страны (25,9 млн. человек) в условиях преимущественно натурального хозяйства. Средний размер хозяйства составляет менее 1 га, при этом большинство обрабатывают участки площадью 0,1-0,5 га. Производство риса в значительной степени сосредоточено на островах Ява и Суматра; только на Яву приходится около 60% общего объёма производства. Рис выращивается как на низменных, так и на возвышенных участках по всей территории Индонезии, причём на возвышенных участках, как правило, используется неорошаемое земледелие и незначительное количество удобрений. По данным министерства общественных работ, в 2012 году около 84% всех площадей риса в Индонезии были орошаемыми, а оставшиеся 16% зависели от осадков. Рис выращивается круглый год, причём некоторые крестьяне могут выращивать три урожая в год, но обычно выращивается два урожая риса в год.

Продолжение СЛЕДУЕТ

МАЛАЙЗИЯ С МИХАИЛОМ ТАРАТУТОЙ И МАХАТХИРОМ МОХАМАДОМ
2023-06-22 06:43 m_tsyganov

Редкий случай, когда я с чистой совестью рекомендую продукцию ТВ – только что вышедший  фильм Михаила Таратуты о Малайзии: 

https://smotrim.ru/video/2626470

Несколько романтизировано и упрощено, конечно, но когда в часовой ролик надо уложить целую страну, иначе вряд ли возможно… И всё же напомню, что в Малайзии к «малайцам», чтобы надуть щёки и насчитать их побольше, относят и наших вполне себе индонезийских минангкабау: в штате Негри-Сембилан этих самых «negeri» потому и 9 («Sembilan»), что столько их кланов туда переселилось… А в штате Селангор к «титульной нации» приписали столь же индонезийских бугов… Но, учитывая, что в Малайзии даже таких «малайцев в широком смысле слова» живёт меньше, чем в Индонезии «чисто конкретных малайцев», это ведь мелочь, правда? :) 

Важнее то, о чём с голубого экрана говорить неприлично, а вот написать вполне можно: большинство специалистов, занимающихся Малайзией, сходятся в мнении, что пропасти между тремя национальными общинами – «бумипутра» = малайцы + «оранг асли» и даяки Сабаха и Саравака; «китайцы»; «индийцы» – не просто не зарастают, но как бы даже не углубляются…

P.S. С особенно большим удовольствием снова встретился с Махатхиром Мохамадом, которому через пару недель стукнет («Тьфу!» х 3) 98 лет. Такое ощущение, что он был со мной всю жизнь: студентом в 1970-е я конспектировал его книгу «The Malay Dilemma»; в конце 1980-х – начале 90-х писал о нём уже из самой Малайзии; в 2000-х встречался с ним во время прилётов в Малайзию уже из Джакарты…

А потому не могу не поделиться с вами и своим любимым его роликом, в котором он рассказывает о «великолепном самолёте F-18» :)

О ЧУДЕСАХ ГЕОГРАФИИ, «КОРОЛЯХ БАЛИ» И «ТРОПИЧЕСКОМ КЛИМАТЕ»
2022-12-30 04:54 m_tsyganov

Интересно всё же работают мозги у людей… Вот вам цитата из вышедшей в 1998 году в Лондоне книги Джареда Даймонда «Оружие, микробы и сталь: Краткая история всех за последние 13.000 лет»:

– Эти австронезийцы с их австронезийским языком и модифицированной австронезийской культурой уже обосновались на Мадагаскаре к тому времени, когда его впервые посетили европейцы в 1500 году. Это представляется мне самым поразительным фактом человеческой географии всего мира. Это как если бы Колумб, достигнув Кубы, обнаружил, что она занята голубоглазыми блондинистыми скандинавами, говорящими на языке, близком к шведскому, хотя близлежащий североамериканский континент населён коренными американцами, говорящими на индейских языках. Как могли доисторические люди с Борнео, предположительно плававшие на лодках без карт и компасов, оказаться на Мадагаскаре?

То есть, то, что австронезийцы проплыли почти 8.000 километров с Тайваня, чтобы 3.500 лет назад заселить Фиджи – это банально, …

…а вот то, что всего 2.000 лет назад они же проделали тот же самый фокус с лежащим всего в 6.200 км от Явы Мадагаскаром – это «самый поразительный факт человеческой географии всего мира»???

– Почему присутствие австронезийцев на Мадагаскаре так удивительно? –задаёт встречный вопрос Энн Кумар из Корнельского университета Австралии. – Что-то удивляет нас, если оно не согласуется с нашим представлением о мире и о том, что есть или было возможно. Чем больше несоответствие, тем больше наше удивление. Те из нас, кто получил западное образование, вероятно, никогда не слышали об австронезийском присутствии на Мадагаскаре, и, вполне возможно, никогда не слышали об австронезийцах вообще. Конечно, такое отсутствие знаний характерно для Австралии, хотя этот континент находится так близко к австронезийскому миру. Знания о самом Мадагаскаре среди жителей Запада не очень велики, хотя некоторые знают о его уникальной фауне, и этот регион уже не воспринимается как отдалённое и пугающее место, каким он был для европейцев XIX века. Финдли [Alex Geo. Findlay, A Directory for the Navigation of the Indian Ocean with Descriptions of its Coasts, Islands, etc., from the Cape of Good Hope to the Strait ofStmda and Western Australia; including also the Red Sea and the Persian Gulf; the Winds, Monsoons, and Currents, and the Passages from Europe to its Various Ports (London: Richard Holmes, 1866)], например, рассказывает о заболоченных лагунах и порождающих лихорадку джунглях, которые кишат крокодилами; об ужасных испарениях джунглей, болот и заболоченных местностей, разносимых бризами по суше; о смертоносном климате, из-за которого был заброшен форт Дофин, самое раннее поселение французов на Мадагаскаре…

Кошмар, правда? А вот индонезийцы прекрасно себе справились со всеми этими жуткостями ещё пару тысяч лет назад без всяких винтовок, стальных кораблей и антибиотиков…

И да: то, что кажется поразительным из Лондона, представляется само собой разумеющимся из Индонезии: «Его [Мадагаскара] колонизация кажется естественным следствием сплетения Юго-Восточной Азии с миром Индийского океана, которое шло рука об руку с сознательным внедрением на этом острове рисоводства, металлургии железа и текстильного производства». (Tom Hoogervorst, «Tracing Maritime Connections between Island Southeast Asia and the Indian Ocean World», 2017)

Ежели кто не уловил суть, то я уточню: это индонезийские колонизаторы (в хорошем смысле, а не как у вас там в эуропах принято) внедряли… Несмотря на всё то, что творилось дома у них самих – к чему мы и переходим ниже…

«Короли Бали» = «десять коз, один очаг» или…

«raja->king->король = испорченный телефон»

Я уже как-то приводил эту цитату из «Смерти Артура», написанной во второй трети XV века сэром Томасом Мэлори (осуждённым на пожизненное заключение за грабёж, насилие и разбой, короче – реальным, а не понаслышке  экспертом в области английской государственности): «После смерти Утера царствовал Артур, сын его, и вёл он в те дни великую войну за то, чтобы забрать в свои руки всю Англию, ибо тогда было много королей в пределах королевства Англии…»

Вот в этом-то и беда: на английском это звучит совершенно нормально всегда, а вот по-русски – только применительно к Англии: жалкому островному захолустью, которое не завоёвывал только ленивый (ничего так себе цепочка преемственности: кельты – римляне – англосаксоюты – викинги – нормандцы)? А попробуйте-ка сказать: «было много королей в пределах королевства Франции» – как, ничего ухо не режет?

Тем не менее, обратите внимание на строгую (по снижению градуса) иерархию терминов даже в Англии: 

«…честь имею объявить: его королевское величество Мелиот – король Перадора, высокий повелитель Бергамора, Марралора и Парлота, властелин Лансингтона, Нижних Мхов и Трёх Мостов!

– Мне кажется, вы усердствуете не по разуму, – сердито сказала Мелисента. – Ну кому какое дело до этих Нижних Мхов и Трёх Мостов?» (Джон Бойнтон Пристли, "31 июня. Повесть о верной любви, предприимчивости и прогрессе в век короля Артура и век атома", 1961)

Итак, даже в артуровской Англии, где королей было без счёта, все чётко знали – вот этот клочок земли даёт право на королевский титул, тот – только на «повелителя». А во-о-он те Три Моста – всего лишь на «властелина».

Но обратимся к Бали. Как вы понимаете, у балийцев, по простоте своей не знавших тогда крутого словечка «king», имелось своё собственное название для правителей – и им было «raja». Между прочим, в восточной Индонезии это слово и по сей день используется на практике, вот только означать оно может, всё, что угодно – вплоть до старосты крошечной деревни. Как, его тоже переведём «королём»?

Так вот: если на Бали и впрямь был король, то давно и недолго: после завоевания острова в 1343-1345 гг. империей Маджапахит в 1352 году возникло первое общебалийское королевство (поначалу – вассальное Маджапахиту, но здесь всё нормально: когда короли ходят под императором, а не другим королём, то это вполне укладывается в правила), которое контролировало практически весь остров (по крайней мере, других государств на Бали в те годы не существовало). Столица королевства последовательно переезжала: Сампранган -> Гелгел -> Смарапура/ ныне Клункунг – и после распада примерно в середине XVII в. единого государства на отдельные княжества (королевство не может распасться на несколько королевств точно так же, как курицу нельзя разрубить на две курицы же) князь Клункунга по инерции долго считался «первым среди равных» – и лишь он в каком-то смысле мог называться «королём»…

«Долго» - это значит до прихода голландцев. Поскольку главной базой в своих балийских владениях они избрали Сингараджу – столицу лежавшего вдоль северного (морского) побережья острова княжества Булеленг, то и королём Бали провозгласили его раджу. На вопрос: «А какое право Нидерланды, не будучи империей, имели право назначать «королей» даже в захваченных ими новых владениях?» ответим честно: «Да никакого – кроме самого что ни на есть банального права сильного».

Кстати, секретарь Совета кратонов Индонезии (ну, да – есть в этой стране организация, как раз и призванная решать, кто королём – хотя бы и бывшим – является, а кто – нет) Аджи Пангеран Гондо Правиро говорил автору, что этот совет и по сей день признает из всех балийских князей только раджу Булеленга. Что ж, с точки зрения последнего прецедента это логично – и обратите внимание, что «король» Бали снова всего один!

Дополнительно вопрос с «королями Бали» осложняет тот факт, что раджа Убуда (которого относят к их числу наиболее часто) никогда не контролировал не то что весь Бали, но даже один лишь Гианьяр (ныне район провинции Бали, а перед этим княжество под этим названием), где Убуд и расположен – это делал раджа Гианьяра, титул которого на русский язык лучше всего переводить русским же словом «князь» (если уж исконный вариант raja вам почему-то претит). Кстати, именно так и поступили ещё в 1891 году мудрые Брокгауз и Ефрон, писавшие в посвящённой Бали статье о «владетелях отдельных маленьких княжеств»:

Слишком давно это было? Ну, хорошо – давайте просто взглянем на современную карту и проведём на ней прямую линию от дворца «короля» деревни Убуд (ага, официальный статус Убуда именно «деревня») до соседнего дворца точно такого же «короля» другой деревни Пелиатан (а он-то чем хуже? По справедливости-то?)

Вам не смешно? Мне так сразу вспоминается: «…царь Келей на самом деле был бедным козопасом, а его дворец – жалкой лачугой. Это потому, что десять коз, один очаг, одна крыша составляли тогда завидную участь царей. Три балки на потолке – да это же настоящий дворец! По таким вот признакам и узнавали тогда государей…» (Морис Дрюон, "Дневники Зевса").

Так что и в Убуде, и в Пелиатане, на самом деле, находятся всего лишь дворцы богатых кшатриев (хотя условно князьями можно назвать и их, пожалуй: князья они ведь разные бывали – и «великие», и не очень; и «удельные», и не шибко…) Поэтому когда вы читаете восторженные баллады о встречах в Убуде экзальтированных дам-путешественниц с «королями», «принцами» и «принцессами», вспомните и о царе Келее – сделайте уж мне приятное!

А в заключение давайте-ка поговорим о погоде – или, на худой конец, хотя бы о климате. 

Вот вам ещё одна цитата о Бали: «The climate is tropical, with the northeast monsoon bringing wetter weather from November to April, and the southwest monsoon relatively dry and somewhat cooler weather from May to October. There are a surprising number of microclimates on Bali, some of them of historical significance…»

«А что тут не так?» - спросите? А тут всё так, пока оно на английском! (Кстати, цитата приведена из отличной «Краткой истории Бали» Роберта Прингла – усиленно рекомендую!)

Вот только если перевести это на русский как «тропический климат», то мы получим сущий бред! Не верите? Ну, тогда вот вам ещё одна карта:

Как так? А вот так! Не выделяют обычно наглосаксы субэкваториальный (да и экваториальный тоже) климат в отдельную от тропического категорию... Традиция у них такая :( Не верите? Тогда получите:

А вот это © и портрет составителей карты – чтобы вы не решили, что они - какая-то шпана мелкая:

Ладно, признаюсь честно: это я самую малость перегнул риторики ради и занимательности для :) Порой экваториальный и субэкваториальный климаты всё же выделяет и на английском – но почему-то обычно не собственно наглосаксы, а преимущественно на сайтах, имеющих отношение к чему-то международному (типа ООН и т.п.):

© UNDP Climate Box (заодно обратите внимание и на фамилию автора)

Я в климатобюрократии не специалист – и причины подобного борделя назвать не могу. Может, кто подскажет?

Но зато я твёрдо знаю главное: когда вы говорите по-русски, то климат на Бали – не тропический, а субэкваториальной. А на английском говорите, что хотите… ;)

Upd 20.1.2023: Вот такой вот неожиданный апдейт, когда теория вступает в противоречие с практикой :)

Несмотря на её тропический климат, солнечные фермы в Индонезии строить сложнее из-за её расположения на экваторе, где солнечный свет доступен всего восемь часов в день, а облачные периоды в сезон муссонов препятствуют выработке электроэнергии…

ИСТОЧНИК

ПЕЩЕРНОЕ ИСКУССТВО vs ПЕЩЕРНЫЙ ЕВРОПОЦЕНТРИЗМ
2022-09-22 06:44 m_tsyganov
И снова – в начале был ЕВРОПОЦЕНТРИЗМ:
«Искусство Азии времён плейстоцена вызывало очень ограниченный интерес по сравнению с искусством Европы, хотя Азия более чем в четыре раза превышает размер Европы. До 1990 года не предпринималось никаких попыток сравнительного изучения искусства Азии времён палеолита. Сильно неуравновешенный баланс писаных трудов, возникший в результате этого значительного глобального искажения, стал основной причиной продвижения тенденциозной модели раннего этапа развития искусства в мире, которая, в свою очередь, препятствовала серьёзным попыткам изучить доступные данные за пределами Европы. Исконные азиатские исследователи множество раз заявляли о существовании искусства времён плейстоцена, но большинство из них до 1988 года по существу игнорировались за пределами Азии. Например, первый научный отчёт о китайском наскальном искусстве был опубликован на английском языке только в 1984 году (в Австралии), и карты глобального распространения наскального искусства все ещё показывали его полное отсутствие в Китае в 1985 году, когда фактически в этой стране было известно около 10.000 памятников наскального искусства. Ни один случай наличия в Китае искусства времён плейстоцена не был подтверждён до 1991 года. Ситуация в Индии не сильно отличается: наскальное искусство этой страны, возможно, одна из крупнейших коллекций наскального искусства в мире, за её пределами в значительной степени игнорировалось ещё несколько лет назад…»
© Robert G. Bednarik, «The Pleistocene Art of Asia», Journal of World Prehistory, Vol. 8, No. 4, 1994

Наскальный рисунок возрастом 43.900 лет в пещере на Сулавеси. Это АНОА, которые водятся только там. © Adam Brumm/Ratno Sardi

«Сотни древних изображений – от абстрактных рисунков и трафаретов рук до животных и человеческих фигур – были задокументированы в отдалённых пещерах индонезийского Борнео с тех пор, как учёные узнали о них в середине 1990-х годов. Но, как и другие признаки проживания людей в древности в этой части мира, их нечасто видят или изучают…» © Brian Handwerk, «World’s Oldest Known Figurative Paintings Discovered in Borneo Cave», 2018

Для начала просто посмотрите напоминающие орхидею очертания одиннадцатого по величине острова планеты (180.680 км²) – Сулавеси (другие образные сравнения: «пьяный паук», «огородное чучело под ураганом» и «осьминог, попавший в электрический блендер»):

В этом безумии, однако, есть система – такую форму бывший Целебес получил в результате Великого австрало-азиатского столкновения: 180 миллионов лет назад от Азиатской плиты откололись западная и юго-западная части нынешнего острова, затем 90 миллионов лет назад его юго-восточная и крайняя восточная части оторвалась от Австрало-антарктиды – сначала в одном «блоке» вместе с нынешней Новой Гвинеей. Но 15 миллионов лет назад сепаратистские настроения на востоке и юго-востоке одержали окончательную победу, они откололись и от Новой Гвинеи и пустились в полностью самостоятельное плавание навстречу своим будущим западным братьям. Третьим членом триумвирата стали некогда самостоятельные тихоокеанские островные цепи, образовавшие северный лепесток острова (он, кстати, очень полезен для того, чтобы находить экватор, который аккуратно как бы «подчёркивает» его…)
Небольшая аллюзия: просто пока рылся в древней геологии, наткнулся на понятие «мост Сангихе» да, речь о том самом Сангихе (ИНДЕКС), где мы побывали 12 лет назад. Судя по всему, в ледниковые периоды, когда уровень Мирового океана был на сто метров ниже, чем сейчас, Сулавеси и Минданао соединял вот этот «мост»:


В общем, в результате всех этих тектонических передряг в Южном Сулавеси мы сейчас наблюдаем с самолёта вот такую картину – второй по величине на всей нашей планете (после расположенного в Южном Китае) карстовый массив:


То, что вы видите на этих фото – издырявленный зубчатый карстовый известняк: остатки древнего кораллового рифа, поднявшегося из моря и миллионы лет принимавшего на себя потоки муссонных ливней. Ну, а где дыры, там и пещеры, правда? По оценке, их здесь около 250…


Старейшее (на этот момент) доказательство обитания на Сулавеси разумных гуманоидов – каменные инструменты возрастом 200.000-100.000 лет назад, найденные в Talepu, …

…примерно в полусотне километров на северо-восток от археологического заповедника Леанг-Леанг (Taman Purbakala Leang-Leang; КАРТА), который мы сейчас и посетим вместе с уже знакомым вам ЭДУАРДом. (Кстати, с ним граничит и заказник БАНТИМУРУНГ, где мы уже побывали 12 лет назад).

1. Музей Туристического парка ЛЕАНГ-ЛЕАНГ

NB: «Старейшее в мире»™
Это – НЕ старейшие (из открытых на этот момент) в мире изображения на скалах – в Африке есть и постарше.
Это – НЕ старейшие (из открытых на этот момент) в мире «образные» aka «художественные» рисунки: даже на соседнем Калимантане в пещере Lubang Jeriji Saléh на востоке КУТАЯ уже открыты сходные изображения возрастом минимум 40.000 лет, а возможно – даже 51.800 лет (ПОДРОБНО на английском):


Рисунок руки возрастом 39.900 в пещере Pettakere (см. следующий ролик Эдуарда) – НЕ «старейшее в мире изображение с помощью трафарета» (такие же найдены и в Кутае, да вдобавок там мы сталкиваемся с замещением техники: старые изображения, сделанные охрой, позже «подновлялись» при помощи натуральных красителей из шелковицы):


НО: сцена охоты на АНОА возрастом в 44.000 лет в пещере Leang Bulu' Sipong 4 на Сулавеси (ПОКА!) – вероятно, действительно древнейшая из известных нам в доисторическом искусстве и старейшее произведение искусства, которое имеет форму рассказа:

Фотомонтаж панорамы пещеры на Сулавеси – видны маленькие человекоподобные фигурки, которые противостоят животному. © Adam Brumm/Ratno Sardi/Adhi Agus Oktaviana
Впрочем, это всё же не факт, а гипотеза: археологи не могут быть уверены, что древние художники действительно руководствовались именно таким замыслом…


NB: В чём проблема с охрой?
Дикие аборигены «этих ваших эуроп»™ по своей первобытности и примитивности не смогли придумать ничего лучше, чем рисовать на стенах своих холодных и неуютных пещер углём. Сильно облегчив работу учёным, которые придумали радиокарбонный метод датировки по измерению содержания радиоактивного изотопа углерода в органических остатках («карбон» – это, собственно, углерод и есть…)
А вот технологически и эстетически развитым древним обитателям Сулавеси чёрный цвет, похоже, не нравился, а потому они не ленились изготовлять красную охру – обожжённую смесь безводной окиси железа с глиной.  Но вот беда – охра органики не содержит, а потому радиокарбонный метод к ней неприменим. Так что пришлось учёным заняться покрытием, которое образуется на стенах пещеры, по которым тысячелетиями стекает вода. Такой «пот» оставляет после себя минеральные отложения, которые постепенно конденсируются в узелки, называемые «пещерным попкорном» или «кальцитовыми пузырьками». Исследователи могут установить их возраст по разным уровням содержания радиоактивных изотопов урана и тория, вот только надо, чтобы пузырьки возникли именно на самом изображении.

2. Пещера PETTAKERE

NB: Кто такая «БАБИРУСА»
NB: Как пещерный гамелан ЗВУЧИТ на Яве

3. Пещера PETTAE

4. Пещера TIMPUSENG

5. Пещера KARAMA

6. Пещера BATU TIANANG

Ещё почитать/посмотреть о раскопках на Сулавеси (English!): Live Science; BBC; Sapiens.org;

Вместо эпилога: а вам не кажется странным, что в последние годы практически одновременно с Калимантана и Сулавеси посыпалась куча чего «старейшего в мире»? А ничего тут странного тут нет: ими, наконец, хоть немного занялись… Снова к вопросу о «пещерном европоцентризме», с которого мы начали…

UPD 06.2023: ИЗОБРАЖЕНИЕ СВИНЬИ ТЕПЕРЬ ДАТИРУЕТСЯ 45,5 ТЫС. ЛЕТ НАЗАД