Последние новости

Saint-Cirq-Lapopie / Сан-Сирк-Ляпопи
2020-11-10 12:02 alta_voce

«Невозможная роза в ночи», - назвал Сан-Сирк заведший себе там дачку Андре Бретон. В ночи мы там не были, были днем, и, откровенно говоря, мне было бы страшновато там ходить ночью: городок вертикален, с кучей кривых подъемов и спусков в виде лесенок и просто так.

Красота этого места поражает, но кадр его не вбирает: слишком много деталей, поворотов, да и в целом – эффект горы, когда на ней висишь, снять ее во всех подробностях невозможно.

Св. Сирк или Сир – самый молодой христианский мученик, трех лет от роду, с матушкой, естественно, фанатичкой. Информации, впрочем, про эту историю практически нет. Люди здесь жили более-менее всегда, но сегодняшний городок сугубо готичен.

С практической стороны, уже на подъездах видно, куда попал. Паркингов много, они расположены далеко. Даже не в сезон ближайшие были забиты полностью, номер 5 – больше, чем наполовину. Можно себе представить, что здесь делается в бесковидный сезон. Оставив машину, чешешь лесом (буквально), под деревьями, пару километров. Но оно того стоит. Это действительно одно из самых красивых мест во Франции. Но приготовьтесь: обувь, дыхание...

Конк – Conques
2020-11-06 03:46 alta_voce

Конк – деревня, известная на весь гексагон и не только.

Главная аттракция – церковь, а на оной – портал, который, конечно, оказался на ремонте и весь завешен лесами и тряпками. Но ничего – церковь открыта, сокровищница открыта, а приехать полюбоваться на портал придется как-нибудь попозже.

Подобному полумагическому месту нужна легенда, и она имеется. То ли в конце III, то ли в начале IV в. в городе Ажане имелась христианская мученица Фидес (Ste Foy или как ее не без резона, хотя и не стильно называют по-русски – Вера). Двенадцатилетней христианке раз десять предлагали сходить и поклониться уже Диане, а она – ни в какую: я, мол, христианка и все тут. Ну что же, религиозный фанатизм, без которого не обходится ни одна молодая религия.

Мощи Фидес хранились в Ажане и были чрезвычайно чудодейственны. И вообще мощная оказалась святая: всевозможные городки Сенте-Фуа и Санта-Фе – это все про нее.

Тут в историю подключается детективный сюжет, напоминающий историю с похищением мощей Св. Марка. В IX в. монах из Конка является в Ажан и примерно живет там десять лет, чтобы усыпить бдительность. Наконец сруливает с мощами в Конк. По другой версии мощи были мирно распределены по многим парафиям трудами понаехавших к тому времени христианизирующихся викингов. Мы не знаем, как обстояли дела на самом деле, но церковь внушительная даже без портала, золотой реликварий Фидес – единственный в своем стиле, а место в целом вполне магично, не смотря на тупости комендантского часа, когда все трактиры открыты только с 12 до 2. Ни тебе кофе, ни пирожных, что, впрочем, не противоречит бенедиктинскому укладу.

Добавляю пару картинок из сети, чтобы показать, что прошло мимо.

Лозерт – Lauzerte
2020-11-06 02:03 alta_voce

Онфлёр, гавань импрессионистов
2020-04-24 13:03 homaaxel

Рядом с Гавром на северо-западе Франции есть крошечный рыбацкий городок Онфлёр, Honfleur. Ему очень повезло без бомбежек пережить Вторую мировую. На берегу сохранились живописные рыбацкие домики, а в стороны разбегаются узкие улицы старого города. Когда-то здесь жили, искали вдохновения, бродили по окрестным холмам и рисовали картины Эжен Боден и его ученик, Клод Моне.

Из этого порта в разные времена отправлялись исследователи. В 1503 году Бинот Паульмьерд Гонневиль отплыл изучать побережье Бразилии. В 1506 году местный житель Жан Дени отправился открывать остров Ньюфаундленд. Экспедиция в 1608 году, организованная Самюэлем де Шампленом, основала город Квебек в Канаде.

После 1608 года Онфлёр процветал торговлей с Канадой, Вест-Индией, африканскими побережьями и Азорскими островами. К сожалению, его торговая слава ушла после морской блокады во время Французской революции и Первой мировой. К тому же порт со временем занесло илом и торговые корабли стали причаливать в соседний Гавр.

Вероятно, древнее название города произошло от слова "устье" ( -fleu), ведь в этом месте Сена впадает в Ла-Манш.

В городке находится музей Эжена Бодена - http://www.musees-honfleur.fr/musee-eugene-boudin.html. В дополнение к его собственным работам, здесь представлено творчество многих других импрессионистов, которых привлекал местный холмистый пейзаж, переменчивое море и бесконечное небо, всегда разное в зависимости от погоды. Музей сотрудничает со многими французскими и всемирно известными европейскими музеями, его коллекция картин понравится ценителям моря, закатов и восходов, пляжей и скал, цвета и света.

Музей был создан еще в 1868 г. по инициативе местного художника Луиса-Александра Дюбура, которого поддержал его друг Эжен Боден. Поэтому с 1960 г. музей носит его имя. Администрации же города очень понравилась идея, что Онфлёр будет ассоциироваться с городом изящных искусств.

Благодаря большим пожертвованиям финансов и подаркам в виде картин, музей смог отреставрировать старые помещения и приобрести новые. Сегодня в музее выставлено и хранится более 2 500 картин, скульптур, рисунков и гравюр, более 1 000 предметов, головных уборов, костюмов, мебели, около 700 фотографий на стеклянных пластинах 1880-1920 гг., коллекция из более чем 100 туристических плакатов по Нормандии 1880-1950 гг. и набор старых игрушек 19-20 вв. Из комнаты на третьем этаже можно полюбоваться меняющимся небом и увидеть, как мимо проходят «чудесные облака» Бодена и Бодлера.

Так Клод Моне нарисовал порт города в 1917 г.

Эжен Боден, Порт Онфлёра.

Эжен Боден, Онфлёр, 1897

Клод Моне и его учитель Эжен Боден:

Клод Моне с женой на площади Сан Марко в Венеции, октябрь 1908. Сейчас туристов нет и повсюду пропали голуби...

Как писал Моне про Бодена:"Это был мой первый учитель". Ведь до 15 лет Моне был известен в соседнем Гавре лишь как озорной карикатурист и только Боден смог рассмотреть в нем будущий талант импрессиониста. Боден писал ему:"Я всегда смотрю на ваши эскизы с удовольствием; они удивительные, свежие, воодушевляющие. Это сразу видно. Но я надеюсь, вы на этом не остановитесь. Для начала это всё очень хорошо, но скоро карикатуры вам придется оставить. Учите теорию, изучайте видение и искусство рисования, покажите себя, изображая пейзажи. Это так прекрасно: море и небо, животные, люди, деревья. Покажите суть природы, ее устройство, свет, ее свободу, такую же, как внутри нас самих." Позже Моне писал о начале работы с Боденом:"Я очень внимательно наблюдал за ним и тут вдруг ко мне пришло понимание, я осознал какую силу имеет искусство написания картин. За то, что я стал художником, благодарю Эжена Бодена".

Клод Моне, "Впечатление. Восходящее солнце". Картина, написанная в 1872 году с натуры в старом аванпорте Гавра и давшая название художественному направлению «импрессионизм».

Во времена Клода Моне слово «импрессионизм» было грубым оскорблением. Однако художника, с чьей картины и началось это явление в живописи, это нисколько не волновало. Его вообще мало заботили люди, он даже не тратил время на полотна с ними. Что Моне действительно увлекало, так это природа.

Картина написана с натуры в старом аванпорте Гавра. В этом городе Моне вырос и впервые осознал себя художником.

"Каждая секунда восхода солнца уникальна и неповторима", - утверждал Моне. Мы видим на полотне бесчисленное количество оттенков серого. Резкими мазками даны мачты и доки. И огненными тонами - само солнце. Такие смелые размашистые мазки многим современникам казались неопрятными, даже грубоватыми. Немало было тех, кто посчитал полотно незавершенным этюдом. Посетители выставки, на которой картина была представлена, возмущались, заявляя, что даже обойная бумага смотрелась бы лучше.

Для создания своих работ Моне и Боден останавливались на вилле 17 в. La Ferme Saint-Siméon, где стараниями заботливой Mère Toutain поддерживался уют, который привлекал многих художников. Все началось с того, что в 1840-х гг. сюда стали приезжать знаменитые художники, которые искали природы, свежего загородного воздуха и вдохновения. Здесь были созданы исключительные произведения искусства. Эти уникальные встречи дали начало знаменитой школе импрессионистов Онфлёра, также известной как школа Святого Симеона.

Первыми сюда приехали английские художники, которые показали насколько вдохновляющей может быть природа во французской сельской местности. Следующие поколения художников всегда работали на свежем воздухе, передавая через пейзажи свои чувства и эмоции. Они изображали Сену, туманы, постоянно меняющееся море, нежные серые или свинцовые облака, иногда светло-голубые, всегда невероятные, яркие лучи света, ливни, все эти проявления природы, которые удивительно меняют пейзаж.

Хозяйка кормила их необычайно вкусными блюдами местной кухни, чем, возможно, заинтриговала будущих туристов по Нормандии, ведь рецепты блюд она никогда не раскрывала. Здесь останавливался знаменитый пейзажист Жан-Бати́ст Ками́ль Коро́, отец французского реализма Гюста́в Курбе́, голландский пейзажист Ян Бартольд Йонгкинд (его Моне считал своим вторым учителем).

Сейчас это 5-звездочный отель-ресторан-спа - https://fermesaintsimeon.fr/ru/.

Так Ян Бартольд Йонгкинд изобразил церковь Святой Екатерины, построенную в 15 в. Сейчас это самая старая и самая большая деревянная церковь Франции. Признана национальным памятником страны.

Смотрите какие в Онфлёре домики:

И цветочные дворики:

Только жаль, что в летние месяцы старинные улочки и набережная переполнены туристами. Хотя хочется на обед присесть в тенистом цветущем садике, съесть ароматный камамбер, выпить освещающий сидр, а на десерт заказать кофе с ароматной тягучей карамелью. Но в последние годы все уютные спокойные места, блинные, закрылись, уступив место магазинам для туристов. И если на ужин хочется съесть местной прекрасной рыбы, лучше это делать не в самом центре города.

Например, можно заглянуть в мишленовский ресторан Entre Terre et Mer - http://www.entreterreetmer-honfleur.com/. Здесь можно попробовать готовые наборы блюд за 33-64 евро. Ресторан расположен в историческом здании, где в 1768 г. родился будущий маршал Наполеона Жак Фе́ликс Эммануэ́ль Гамеле́н. С открытого первого этажа открывается красивый вид на старый город.

Другой мишленовский ресторан для знакомства с рыбной кухней - Au P'tit Mareyeur, https://www.facebook.com/RESTAURANTJulienDomin/. Там очень нахваливают буйабес, божественный суп из всякого рода рыбы и морепродуктов.

Кто хочет отобедать попроще, но не менее вкусно -добро пожаловать в нормандскую блинную лавку, La Crêperie des Arts - https://www.creperie-des-arts-honfleur.fr/. Здесь можно попробовать местные гречневые и пшеничные блины, конечно же поданные с сидром. Для тех, кто любит посытнее - галеты (большие открытые пироги) с курицей, камамбером, картофелем, с морскими гребешками и фондю. Блины подают с черничным вареньем и ванильным мороженым, с шоколадным мороженым, тянучей карамелью и взбитыми сливками, с яблочным пюре, мороженым с корицей и заварным кремом.

К галетам и блинчикам подают разные сидры:

- Cidre DOUX, сладкий сидр, ферментируется меньше всего по времени и поэтому похож на яблочный сок.

Специально для десертных блинчиков подается Calvados Coffee, кофе с кальвадосом, региональным яблочным бренди.

Гречневые соленые блины:

Десертный блин с яблоком, соленой карамелью и взбитыми сливками:

По субботам на городской площади работает фермерский рынок, где можно купить свежую рыбу, выпечку, овощи, фрукты. А по средам работает рынок органических продуктов, где можно купить сыр, вино и косметику. Можно привезти с собой в качестве подарка Calvados или Pommeau, яблочный или грушевый бренди.

И конечно же стоит прогуляться на пляж, который притягивал многих художников. Например, таким изобразил пляж Жорж-Пьер Сёра́: Берег Ба-Бютен, Онфлёр, 1886.

Для тех, кто хочет охватить все прехорошенькие городки побережья Нормандии, француз составил план путешествия от Кобура, через Довиль, Трувиль, Онфлёр до Гавра - https://www.itinera-magica.com/que-voir-cabourg-honfleur/. Там всё очень красиво и подробно, с фотографиями и полезными адресами.

Особняк из Кабурга (Cabourg):

Эльзас, Вайсенбург, городок на границе Франции и Германии
2020-03-02 16:59 homaaxel
В конце августа, в День свадьбы, вечером после работы сели в машину и поехали на границу Германии и Эльзаса, чтобы погулять по новому фахверковому городку. Это маленький, но симпатичный Висамбур (по-французски - Wissembourg) или Вайсенбург (по-немецки - Weißenburg). Я буду его называть Вайсенбург, Белая крепость в переводе с немецкого. Он очарователен тем, что неизбалован туристами. В нем действительно много фахверка, оригинальной эльзасской архитектуры и очень приятно, что город многое делает для поддержания аккуратности и симпатичности образа улиц. Например, повсюду видна любовь французов к пестрым охапкам цветов, где сочетаются разные формы и цвета.



Город расположен буквально в 300 м от немецкой границы: едешь по деревенской дороге, петляешь по полям, спускаешься с виноградников и - бац! - уже во Франции.



Правда, дома на окраинах городка неприятно удивили немецкой привычкой почти до конца опускать жалюзи и таким образом смотреть на мир словно в режиме военного времени, из-за бруствера. Такое встречала только в больших городах, сельской местности обычно свойственна открытость и доверие. На центральной парковочной площади на асфальте сидели какие-то цыганки и внимательным взглядом проводили нашу машину. Мы слегка обалдели от такого навязчивого внимания и нашли парковочное место в историческом центре. Вспомнились негры в итальянской Лукке, которые всё время сидели на главной городской парковке у исторического центра и откровенно заглядывали в интересующие их машины, потом вытирая свои отпечатки пальцев на авто салфетками, которые при себе имели каждый по стопке.

Уже было восемь вечера, поэтому улицы опустели - все французы по привычному распорядку жизни ужинали. Вот и на веранде дома слева люди расположились за столиком, празднуют летний теплый вечер. Температура была +26, ближе к ночи стало +22.



Центральная площадь. Слева огромное здание - Ратуша. Вечером три окна на втором этаже подсвечивались цветами французского флага, причем подсветка плавно меняла интенсивность. Конечно же здесь много цветов. По площади потянулся вечерний сладкий запах петуний.

Рядом с Ратушей - туристический офис, где можно узнать информацию об окрестных маршрутах - прогуляться вдоль крепостных стен, по виноградникам, у подножия Вогезов или посетить местный краеведческий музей Musée Westercamp, созданный в 1913 г. и посвященный местной археологии, декоративному искусству, народным праздникам, традициям виноделов. Основал его местный нотариус Поль Вестеркамп, поделившийся своей большой личной коллекцией, поэтому музей носит его имя. Можно прогуляться по виноградникам в сторону Шато Сен-Поль (Chateau Saint Paul), откуда открываются очень красивые виды в сторону Вайсенбурга и Германии. Но само шато - частное владение, войти туда нельзя.



Удобная виртуальная карта Вайсенбурга, где можно нажимать на картинки домов и узнавать их историю - http://www.jgp.net/alsace/wissembourg/noframes/visiteGuidee.html. Правда, там не очень много информации и сайт не обновлялся с 1997 г.

Через центр городка проходит река Лаутер. Она создает водную границу между Францией и Германией и впадает в Рейн.

Видно, что город постарался и сделал красивую набережную. Вокруг стоят дома 15-17 вв. Они немного кривенькие от времени, но отреставрированные, симпатичные. Хотя если пройти по соседней улице, не туристической, там будут откровенно обшарпанные дома, как в лучших традициях Италии. Вобщем, каждый найдет в городе своё - и умилительные образцово-показательные картинки, и жестокую реальность отсутствия ремонта.



Французы были по-своему интересны в политике земель и в период с 1946 по 1986 г. забрали себе территории севернее Лаутера и до Рейна.



Так выглядел город в 17 в.:



Сейчас здесь абсолютная тишина, даже вечером, когда не слышно ни ужинающих людей, ни работающих телевизоров, ни музыки, лишь изредка встречаются спешащие домой автомобили да владельцы собак выгуливают питомцев. А когда-то здесь кипела жизнь. В 1706 г. французы вдоль Лаутера построили цепь укреплений длиной 19 км, это было сделано ради войны за испанское наследство с Голландией. 40 лет спустя эта же линия укреплений (Линия Вайсенбурга, по-французски Lignes de Wissembourg, по-немецки - Weißenburger Linien) пригодилась во время войны за австрийское наследство, опять же с голландскими войсками. Тогда цепь укреплений была захвачена противником.

Эти линии защиты сохранили свое стратегическое значение до французской революции 1793 г. Тут происходила серьезная борьба с австрийцами. Жителям Вайсенбурга пришлось держать оборону более двух месяцев, прежде чем австрийские войска отступили. К 1870 г., когда при Вайсенбурге состоялось первое сражение во франко-прусской войне, линия обороны перестала существовать. Сейчас эта линия сохранилась частично.


Вокруг много фахверковых домов, некоторые из них с большими воротами. Бежевый цвет стен очень мило сочетается с зеленым виноградом. Это особняк "У старой короны", Maison Schaaf или À l'Ancienne Couronne (Zur Alten Krone). Это очень старый патрицианский дом 1491 г. (патриции - это те семейные кланы, которым разрешалось управлять политикой). До 1603 г. он был гостиницей, потом владельцы дома стали меняться. В конце 18 в. его приобрела семья Бартольди, того самого, который создал Статую Свободы для Нью-Йорка. В 20 в. его купил Огюст Шааф (Auguste Schaaf), восхищенный историей дома, поэтому особняк носит его имя.

Более светлый особняк слева - Maison Wagenführer, построенный в 1490 г. Первый этаж каменный, верхние два - фахверк.



Виноград прижимается к дому и выглядит словно дерево.

Ах, эти милые ставни! Американцы радуются им, как дети. У них ведь такого нет. Причем это уже эльзасские, не немецкие, плотные ставни. Эти - похожи на итальянские или швейцарские, с горизонтальными полосками от яркого солнца. У соседних жителей Шварцвальда будут суровые плотные ставни, хорошо защищающие от зимнего ветра и холода.



Августовское солнце быстро садится, а мы от центра города идем дальше, вдоль русла реки. В тот вечер были очень красивые тепло-охровые краски неба.



Внутри красного дома со ставнями цвета моря кипела жизнь - это дентальная лаборатория, где вечером мастера выполняли заказы.



В январе 1677 г. в городе произошел сильный пожар, много зданий пострадало, но многие удалось спасти. Например, этот средневековый фахверковый дом на реке Лаутер. На каменном портале указан 1528 год.



Сохранились городские стены и ворота. Они видны слева. Мы пересекаем ров и выходим за пределы старого города.



Вдоль реки Лаутер стоят фахверковые дома 16-17 вв. Белый дом справа, со светящимся эркером, Дом Гебера (Das Zunfthaus der Gerber) или особняк Maison des Tanneurs, построен в 1550 г. Он трехэтажный, каменно-фахверковый и оштукатуренный. Фасад украшают эркер эпохи Возрождения и знаки гильдий над аркой входа.



Сейчас здесь тишина, а самый шумный праздник наступает в городе через 40 дней после Пасхи, на Троицу, когда на три дня горожане одевают исторические костюмы, устраивают танцы, конные скачки, пьют и едят... Праздник был основан в 1841 г, а сейчас регулярно проводится с 1995 г. Мэрия города очень рекомендует его к посещению.



Здесь самые разные дома - классические и оригинальные, белые, зеленые и розовые, с расписными деревянными ставнями и дверями, украшенные геранью на окнах... Наверное это прекрасно, когда утром просыпаешься и первым делом видишь облака, реку и цветы.



По этому розовому дому очаровательно вился виноград. Внутри стучали приборами люди, о чем-то разговаривали, продолжался ужин.



Виссембург входит в число 100 красивых провинциальных городков Франции (Les Plus Beaux Détours de France). Это французская ассоциация небольших городков от 2 до 20 тысяч жителей, расположенных в стороне от главных дорог. В этот список попадают те, кто может поделиться интересным культурным наследием, местными гастрономическими традициями, индивидуальностью, своими мастерами ручной работы, не говоря уже о фермерских рынках и шумных праздниках.

Эти города чаще всего находятся в глуши, у них большой потенциал для развития туризма, это красивые, маленькие, очаровательные французские города, куда удобно добираться на машине. Всё началось с того, что в конце 1998 г. 32 городка собрались вместе, чтобы создать свою ассоциацию, если можно так выразиться "Захолустных уголков Франции". Тогда вышел путеводитель тиражом 210 000 экземпляров. Проект удался, стали приезжать туристы. Совершенно неожиданно для себя они встречали архитектурные сокровища, отличные гостиницы и мишленовские рестораны.

Сайт провинциальных городков Франции - http://www.plusbeauxdetours.com/.

Здесь удобная карта с небольшими фотографиями городков - https://www.grands-reportages.com/bon-plan-les-100-sites-naturels-france. Каждый год список участников пополняется.



Вдалеке видна башня огромного готического собора Св. Петра и Павла, основная часть которого была построена в конце 13 в. К собору мы пошли в сумерках, когда его уже тщетно было фотографировать. Зато можно было рассмотреть его невероятно огромную витражную розу и удивиться сочетанию в одном здании романской и готической архитектуры (поэтому отсюда берет начало Эльзасский романский путь - Route Romane d'Alsace (Romanesque Road of Alsace, который проходит через 19 городов с романской архитектурой 10-13 вв.). В 14-15 вв. собор был богато украшен витражами, скульптурами и настенными росписями, но лишь малая часть этой красоты пережила вандализм Французской революции (или, как говорят французы, время Большого террора). То, что пережило те времена, например, старинные витражи, сейчас хранится в Страсбургском музее Нотр-Дам.

Ближе к нам видна коза, которая очень волновалась, потому что пришло время вечерней дойки. Тут послышался звук пустого ведра и мы поняли, что скоро у козы наступит желанное счастье.



Без показа собора не обойтись, поэтому воспользуюсь фотографией из Википедии:



Откуда у города в те времена были такие деньги на возведение собора? С 7 века эта территория вместе с обширными землями была подарена аббатству. С 12 в. это поселение получило статус города. До постройки Страсбургского собора этот считался самым большим в Эльзасе. К тому же Вайсенбург был имперским городом, что дарило ему почти полную политическую свободу. Эта привилегия была отобрана Королем-Солнце после присоединения Эльзаса к территории Франции.

Очень уютный деревенский дворик, напомнил мне украинский.



Между Вайсенбургом и Швайгеном (Schweigen) ходит туристический паровозик. С июня по начало октября - ежедневно. В апреле, мае и конце октября - в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни. Путешествие длится 1 ч. 15 мин. с аудиогидом на французском, немецком, голландском и английском. Стоит 7 евро.



На этом сайте можно в актуальном времени посмотреть все местные активные прогулки - пешком по линии Мажино или на велосипедах по виноградным холмам с кулинарными приключениями, можно посетить фермерские хозяйства, пекарни, историческую нефтяную добывающую установку, старую металлургическую фабрику, военные музеи, фруктовые сады, деревню гончаров, посетить ферму альпак или покататься по полям на лошади - https://www.tousvoisins.fr/wissembourg/agenda-visite.

Отдельно мне нравится французская затея - гастрономические прогулки по сельской местности, Marche gourmande. Проводятся пешком (7-10 км) или на велосипедах (25-30 км). Это путешествие через красивые деревни, где готовят что-то свое, сыры, колбаски, горячие блюда, вина, выпечку, про всё это рассказывают и угощают. Порции небольшие, ознакомительные. Плата за участие - 33 евро. Главное - прогулка в хорошей компании по сельской местности и знакомство с региональными продуктами. Marche gourmande можно найти в любом регионе, добавив в поисковик название города или деревни. Обычно проводятся по выходным.

Сайт гастрономических прогулок по Эльзасскому винному пути - https://www.route-des-vins-alsace.com/fr/balades-gourmandes/.

Приглашаю в глухомань - 2 - Шаранта
2019-02-24 00:22 alta_voce
На прошлой неделе отправилиась в сторону Шаранты. Это весьма судоходная спокойная речка, на которой стоит собственно, город Коньяк, но в этот раз цели были иными - глухомань.

Лишер - Lichères
Очень захудалая деревня (89 жителей, а то и меньше) с превосходной романской церковью, лучшей в регионе.
К сожалению, была закрыта, но в такой глуши на другое, собственно, и не рассчитываешь. Смотрим снаружи.
























Линье - Ligné

Минискюльная деревня тоже, а явились мы туда из-за кладбища крестоносцев, около 70 могил. Явно есть кенотафы, но далеко не все, судя по всему.

В деревне. Хорошие основательные каменные постройки.






И вот кладбище. Вокруг - просто деревенское кладбище. Очень маленькое, но, может, и адекватно размерам деревни.











Тюссон - Tusson

Тоже деревня на 200 с небольшим жителей, но, по сравнению с предыдущими, выглядит практически городом. Сохранились огрызки дамского и мужского аббатств, подчинявшихся монастырю Фонтевро (!), который, вообще говоря, расположен совсем не рядом.

Церковь Сен-Жак



Цветники явно - бывшие гробы.



Много камня










Т.н. ложи Паскье - так звали местного сеньора. Здание было в 2 раза больше, сохранилась только половина





Останки монастыря

Приглашаю в глухомань - 1 - в сторону Тулузы
2019-02-24 00:13 alta_voce
В последнее время, пользуясь весенней погодой мы стали потихоньку выбираться на прогулки. Поскольку все близлежащее уже обгуляно раз по сто (потому что с гостями), стали ездить чуть дальше, в совсем уж глухомань. Но тут же как: чем захудалее деревня, тем сохраннее в ней романская церковь.

Итак, поехали в сторону Тулузы, километров 150.

Пуденас - Poudenas

Деревня на 250 человек. Приходит в упадок. И... живет.







Бежит к реке



и имеет понятие о ренессансе




Да и вообще. О вечности вроде как




Фурсес - Fourcès

Это бастида, но единственная в своем роде - не квадратная, а круглая! В целом - милый ухоженный городок.
















Ларрессингль - Larressingle

Укрепленная деревля, летом, видимо, наполненная детьми в нарядах крестоносцев. Но сейчас не лето.




Котам коням нельзя

Карта Museum Pass Musees
2019-02-19 13:32 homaaxel
На территории юго-запада Германии, востока Франции и севера Швейцарии действует карта Museum Pass Musees, которая за 112 евро в год дает возможность бесплатного посещения 320 музеев этого региона. Карта действует в течение всего календарного 2019 года.

Сайт программы, где можно воспользоваться тематическим поиском музеев - https://www.museumspass.com/en/liste.

На карте красными и белыми точками отмечены города и деревни, участвующие в программе:

Île de Ré
2018-09-19 19:27 laona
Остров Ре - это пронизывающий, пахнущий морем ветер, приливы и отливы, песчаные дюны и сосновые рощи, это велосипеды, низкие белые домики с синими, зелеными или серыми ставнями и мальвами у крыльца, это живописные деревни с рыбными ресторанами в порту, маяки и виноградники. Это устричные cabanes, где устрицы едят за грубыми деревянными столами прямо на берегу моря. Это ощущение покоя и безмятежности

Хагенау - самый старый город Эльзаса
2018-04-09 11:29 homaaxel
В конце марта решили съездить в старинный город Хагенау (Haguenau) или по-французски Агно. Название "Haguenau" происходит от двух немецких слов - "Haag" - небольшой лес и "Aue" - луга рядом с рекой. До сих пор город стоит в окружении обширных лесов.

Город находится 25 км севернее Страсбурга и почти параллельно Баден-Бадену:







В регионе Нижний Рейн это второй крупный город после Страсбурга. Когда-то он был таким же милым и уютным, как Кольмар.

В истории города есть два совершенно разных времени:  предыстория, связанная с приходом римлян, и собственно история города, когда около 1115 г. Фридрих Одноглазый здесь построил свой первый замок. Первая часть истории хорошо известна благодаря раскопкам в лесу, а вторая - благодаря писаниям. Однако между этими двумя событиями есть большой разрыв - более 10 веков.

Останки, которые могли бы дать информацию о далеком прошлом города, были уничтожены войнами и большим народным безумием в 18 веке, когда многое было разрушено. Объекты этрусского происхождения, которые были найдены с лесу Хагенау, свидетельствуют о торговых путях с запада на восток, а янтарные драгоценности, найденные в курганах с захоронениями, свидетельствуют о торговых путях с севера на юг. Маршрут этого пути всё еще прослеживается в городе.

Изначально это поселение называлось Heilige Forst, Святой лес, поскольку здесь были густые леса, в которых охотился герцог Швабии. В начале 12 в. на острове посреди Модера был построен замок, в котором жил император Фридрих I Барбаросса. Ему очень нравилось это поселение и он подарил ему статус города. В середине 13 в. Габсбург подарил городу привилегии, тем самым возвысив его. А век спустя Хагенау стал столицей 10 эльзасских городов. Это был его расцвет. Вплоть до Тридцатилетней войны.

В результате религиозных разделов Европы и подписания Вестфальского мира Хагенау стал французской территорией.  Но город, возглавляющий 10 эльзасских городов, не хотел терять привилегии Свободного Имперского города (Freien Reichstadt). Всё закончилось нападениями армии Людовика XIV в 1673 и 1674 годах, после чего 10 городов подчинились французской администрации. Хагенау, как и прочие бывшие имперские города города, был сожжен. Жителей города разогнали, запретив им на пол-года здесь появляться. Торговля прекратилась, половина разрушенных домов так и не были восстановлены. Имперский дворец разрушили до основания. Его обломки сложили возле пограничной крепости Fort-Louis. Этот форт специально построили по велению Людовика XIV на границе с Баденскими немецкими землями, на острове посреди Рейна. Также для создания этого форта были использованы камни разрушенных крепостей немецкого региона Пфальц в радиусе 20 км от Хагенау. Столь ненавистный немцами форт, означавший силу Франции над "мелкотравчатыми" немецкими землями, был разрушен в конце 18 в., когда Франция вела активные боевые действия в поддержку своей монархии. Сейчас можно увидеть лишь развалины форта.


На месте разрушенного Имперского дворца в Хагенау был построен иезуитский колледж, который затем перестроили в казарму. С 1961 г. он превратился в дом престарелых. Во дворе этого дома в 2006 г. была воздвигнута 8-гранная башня в память о семье Штауфенов (Гогенштауфенов), династии южно-германских королей и императоров Священной Римской империи. Одним из них был Римский император, король Германии и Италии Фридрих I Барбаросса. Первый подобный памятник был открыт 13 декабря 2000 г., в 750-летие со дня смерти последнего императора Гогенштауфена Фридриха II в Фиорентино, в Италии.

Почему именно башня и почему 8-гранная? Такую башню когда-то давно построил Фридрих II в Кастель-дель-Монте (Castel del Monte). На вершине современных башен тянется золотая лента, символизирующая имперскую корону.



Кастель-дель-Монте - замок на юге Италии, в 16 км от города Андрия, в месте под названием «Terra di Bari», выдающееся сооружение времён императора Фридриха II Гогенштауфена, считается одним из самых известных средневековых замков в мире.

Замок Кастель-дель-Монте:



План замка:


Источник - немецкая статья на Википедии, посвященная памятникам Штаубенам - https://de.wikipedia.org/wiki/Stauferstele.

Потом Людовик XIV решил восстановить боевую крепость Хагенау, т.к. совсем рядом, через Рейн, находились немецкие земли противника. Но топкий грунт болотистой местности не позволил построить настоящую крепость. К тому же каменные карьеры находились далеко. А неспокойные воды Модера невозможно было укротить. Построить земляные валы тоже не получилось - вокруг только грязь да глина, которую трудно собирать и перевозить. Вобщем, разрушенный Хагенау представлял собой сплошные недостатки фортификации.

В итоге к середине 18 в. французы все же построили редуты вокруг города высотой 5-6 метров. Сейчас от этих редутов уже ничего не осталось.

План города неизвестного автора, 1744 г.



Жизнь армии и инженеров короля проходила в двойном режиме: с весны до осени велись военные кампании, а зимой - отдыхали в опорных пунктах. Зимой лошадям не хватало корма, а весной, находясь на выпасе, они были уязвимы для врага. Зимовали военные в домах у местных жителей, что приводило ко всякого рода неудобствам. Поэтому Вобан, военный инженер короля, придумал систему военных бараков, чтобы там располагались подразделения пехоты и кавалерии.

Всё, что впоследствии строили французские и немецкие военные инженеры, было произведениями искусства. На красоте военных объектов не экономили, зная, что враги, французы или немцы, люди чрезвычайно любопытные и образованные, они будут судить о величии короля и о великолепии места по красоте ворот города.

В период 1871-1919 гг. Хагенау перешел от французов к немцам и обратно без боя. А вот в январе-феврале 1945 г. Хагенау был местом жестоких позиционных боев с американцами и был в значительной степени разрушен.



Как и многие города на востоке Франции, Хагенау был гарнизонным городом. Он должен был контролировать перекрестки дорог, иметь хорошее продовольственное снабжение и казармы. После 1871 г., когда Эльзас с Лотарингией были присоединены к Германии, было построено несколько пехотных и артиллерийских казарм. Накануне Первой Мировой на гарнизон приходилась четверть населения города.

Когда-то на этом месте находился доминиканский монастырь. Память об этом хранит соседняя улица доминиканцев. В 1876 г. район начал частично перестраиваться. В 1887 г. здесь был построен комплекс зданий, который служит прекрасным примером немецкой военной архитектуры конца 19 в. Здания построены из красного песчаника и кирпича.

Сейчас здесь располагается профессиональное училище Андре Зигфрида (André Siegfried). Здесь готовят поваров, парикмахеров, мастеров маникюра, мясников...



Так выглядели казармы раньше:



В соседнем двухэтажном здании раньше находилась конюшня. Всего вокруг главного корпуса располагалось 32 здания. Большинство из них были разрушены, 12 - отреставрированы и использованы для других целей. Например, в одном из корпусов располагается полицейская часть.





Из-за двух пожаров, устроенных Людовиком XIV, город перестраивался в конце 18 в. и на границе 19-20 вв. После Второй Мировой город фактически отстроили заново, отреставрировав уцелевшие развалины. Иногда это была откровенная перестройка старых немецких объектов на французский лад. Иногда это была современная реконструкция, далекая от подлинной истории зданий. Иногда на качественную реставрацию просто не было денег. Восстановление старого города не всегда было сделано с мудростью, поэтому сейчас для туристов старый Хагенау частично исчез.

Рыбацкая башня и ответвление Модера. Башня - это остатки второй крепостной стены города.





Город Хагенау был окружен Модером, а внутри несколько рукавов реки образовывали топкую местность и острова.

Карта конца 17 в.:



Вокруг Хагенау была сырая, топкая местность, которая препятствовала подъезду всадников, поэтому город строил только укрепления против артиллерии.

Таким был город в 1677 году: сорок башен, восемь круговых башен и бастионов. Между башнями - крытые галереи. Перед стенами - ров с водой. Он выдержал осаду шведов, хотя население сократилось в 6 раз. После этого город был полностью уничтожен французскими войсками.



На фонаре можно разглядеть "Розу Хагенау". Такие цветы изображались еще на местных монетах начала 13 в. Она исчезла с монет только во времена Людовика XIV - вместо розы он изобразил себя.



Башня Pêcheurs, Рыбацкая башня - один из редких уцелевших в городе исторических памятников. Когда-то городских башен было 54, сейчас осталось три. Башня была построена между 1228 и 1235 годами, много раз реставрировалась. Первый уровень башни относится к 13 веку, он состоит из кирпича и керамических блоков, а верхние уровни относятся к 16 веку. Возле башни летними вечерами устраиваются концерты, мастерские, выставки, тематические вечера...



Так башня выглядела в апреле 1944 г. С правой стороны находилась скотобойня, дом управляющего скотобойней, дом ветеринара, в наши дни - парковка и спортивный комплекс. Исчез мельничный дом над Модером и замок слева за стеной. Мельница была построена в 18 в. и снесена в 20. Раньше река была шире и полноводнее - до французской революции Модер был судоходным, рыболовецкие лодки с плоским дном входили и выходили из города. Это и дало название башне. Вечером реку перекрывали в целях безопасности: с моста вниз опускалась решетка.



После Второй Мировой русло Модера внутри старого города решили засыпать. Сейчас от нее осталось только название - улица Модера. В честь Пасхи на ней установлено множество разноцветных яиц и больших зайцев.



Когда-то Модер проходил по центру Хагенау и тогда город был похож на маленькую Венецию. Но он выходил из берегов и затапливал город, поэтому реку частично убрали под землю. Фото января 1955 г.



В центре старого города два рукава Модера сливались в один и на этом месте уже с 13 в. была известна мельница, но в 1967 г. ее снесли.
На этом месте была устроена площадь. Около 10 лет назад на площади установили остатки мельницы 19 в. Dischlachmühle.



На этом самом раннем снимке видно, что река полноводная и мельница работает.



На снимке 1948 г. рукава реки уже перекрыты и мельница больше не действует.




Так выглядит мельница сейчас после двух реставраций:





В 2005-2007 гг. на этой площади шли археологические раскопки. Здесь был найден старый колодец из желтого кирпича диаметром 90 см, который был выкопан между 15 и 17 веком в саду августинского монастыря. Судя по найденным артефактам внизу, этот колодец был закрыт после ввода в эксплуатацию городской водопроводной сети в 1885 г.

Старый канал, который проходил здесь, проходил по довольно болотистой местности. Возможно поэтому с начала 18 в. его берега выкладывали досками. Также здесь были найдены большие дубовые блоки, которые, вероятно, укладывали в основание домов, чтобы они были устойчивы на болотистой почве.

Старое русло Модера было шириной около 5 м. Его удерживал двойной ряд свай. Также здесь была найдена очень плотная деревянная структура, которая судя по ее стертости, часто раскачивалась или проворачивалась. Работа была выполнена без гвоздей, высококлассным плотником. Отсюда и мысль, что на этом месте раньше была мельница.



Также под этой площадью сохранились остатки первой городской стены. Она была с большими арками, выложена кирпичом и камнями. В средние века эта местность была настоящим лесом, с холмами и ручьями. Верхняя плодородная почва была толщиной всего 20 см.

Эти раскопки в центре старого города должны были принести ясность в гидравлическую сеть Модера и, следовательно, в понимание развития средневекового города. К северу от города почва была наиболее влажной из-за особенно тонкого слоя плодородной почвы. С середины 14 в. пастбища, которые там находились, постепенно превращались в поля, и канавы стали направлять воду к городу. Вероятно, чтобы избежать наводнения в городе, вырыли канву чтобы отвезти часть воду - ручей Brunnbachen сохранился и сейчас.

На этой же площади на берегу Модера еще с середины 14 в. располагались городские бани. К началу 15 в. они стали довольно большими - на 22 лежанки и занимали два соседних здания. После Тридцатилетней войны бани были вновь восстановлены.

Пасхальные зайцы в историческом центре города.





Музей Эльзаса и туристический офис располагаются в здании старой канцелярии конца 15 века. Оно украшено астрономическими часами (1904 г.) и гербом. Часы - это репродукция с астролябии на ратуше Ульма, выполненной в 1581 г. Исааком Хабрехтом (Isaac Habrecht), создателем астрономических часов в Страсбургском соборе. Над входом сохранился имперский орел.

В туристическом офисе можно взять карты города и аудиогид. В экспозиции музея представлены инструменты, керамика, замки для бочек и для дверей, а также традиционные костюмы Северного Эльзаса 18-19 вв. На последнем этаже музея можно увидеть реконструкцию старых комнат: кухни, жилой комнаты ("штубы") и гончарной мастерской.

Музей открыт ночью в рамках Ночи Музеев в мае ( в 2018 г. - 19 мая), а также участвует в Днях европейского наследия в сентябре (в 2018 г. - 15-16 сентября). Дни европейского наследия (EHD — European Heritage Days) – это крупное всеевропейское культурное мероприятие, в рамках которого открываются двери многих интересных культурных и исторических памятников, в том числе закрытые для посещения в обычное время. Множество уникальных достопримечательностей в это время можно посетить совершенно бесплатно.



Исторически здание всегда было белым.



2018 год объявлен в Европе Годом культурного наследия. Для проведения программ выделено 8 млн. евро. В этом году культурной столицей Европы объявлена Валетта, столица Мальты.

Что предлагается сделать в Дни европейского наследия:

- посетить культурные события, которые проходят рядом с вами. Всего в 2018 г. заявлено более 1700 событий по всей Европе;
- открыть ваши помещения, ведь многие из них интересны своей архитектурой, интерьерами или внутренними мастерскими;
- познакомиться с культурой разных стран через еду, например, попробовать паэлью в Испании, кислую капусту в Германии и спанакопиту (пирог со шпинатом) в Греции;
- прочитать книги о разных странах, которые помогают лучше понять их культуру. Например, это роман "Сиддхартха" нобелевского лауреата Германа Гессе, роман "Аустерлиц" лауреате немецких литературных премий Зебальда, роман "Отец Горио" Оноре де Бальзака;
- посмотреть фильмы о разных странах. Например, "Амели" (2001), "Жизнь других", The Lives of Others (2006), немецкий триллер о агентах безопасности в Восточной Германии, "Белая лента", The White Ribbon (2009), фильм о деревне на севере Германии накануне Первой Мировой войны.

Сайт Дней европейского культурного наследия - http://www.europeanheritagedays.com/Home.aspx.

Список из 100 идей, чем можно заняться в эти дни - http://www.europeanheritagedays.com/App_Documents/Uploads/files/EHD%20101%20ideas%20English.pdf.

Календарь европейских праздников - https://www.wincalendar.com/European-Heritage-Days.

******
В середине сентября будут проходить Дни европейской культуры. Любой из нас может рассказать что-то интересное о своем городе, деревне, крае, о своей мастерской, о местной архитектуре, об особенностях природы, звуках ночи и запахах леса, о легендах и сказках, о кухне и традициях.

Мы можем сами создавать выставки, квесты, проводить мастер-классы и писать небольшие рассказы о своей земле.

Присылать свои сокровища можно сюда - http://www.europeanheritagedays.com/European-Heritage...

Не забывайте рассказывать об этом событии в соцсетях с тегом #HeritageMakers. Потому что если мы сами друг другу об этом не расскажем, то кто еще это сделает?

***********

Почва такого маленького средневекового города по всем слоям пронизана глиняным мусором - найдено почти 15 тысяч фрагментов. Это свидетельствует об очень активной работе гончаров и связанных с ними профессий. В 14 в. гончары существовали как семейные структуры, а в 18 - уже как промышленные. Конечно, неизбежный рабочий брак отправлялся в мусорные ямы, которые сейчас являются настоящими подарками для археологов. Например, в 1996 г. в Базеле проходила выставка "Найденный мусор".

Архитектура города начала развиваться с 19 в. - появились синагога, базилика, здание банка, полицейской части, театр, библиотека, каменные фонтаны. За 25 лет население города увеличилось на 1/3.

Во второй половине 19 в. в городе появились газовое освещение улиц, канализация, была построена церковь, школа-интернат для девочек, табачный магазин и хмельной зал (там осенью хранили урожай, спасая его от дождя), город стремился стать международным рынком хмеля.


В 1802 г. местный пивовар Франсуа-Игнас Деренгингер взялся за выращивание хмеля. За ростками хмеля он отправился в Богемию, купил там 800 ростков и посадил их вокруг Хагенау. К 1837 г. 56 гектаров хмеля превратились в 436 гектаров. Эта культура стала символом региона Хагенау с 1860 по 1950 г. В 19 в. для работы в полях было приглашено много иностранных сельхозрабочих (более 7 000 человек), в том числе из Баварии и немецкоязычной Лотарингии.

Сейчас к культуре пива можно приобщиться в Académie de la Bière - Haguenau, Grand rue, 119 - http://www.academiedelabiere.com/page/haguenau.
Это сетевой паб, который есть в нескольких городах Эльзаса. Множество сортов пива, большой выбор бургеров и тарт-фламберов (это тончайший хрустящий пирог с начинкой из копченой ветчины, сыра, грибов...). С 16 до 20 ч. у них действует скидка на бургеры и фламберы.


Когда Эльзас в 1870г. снова стал германским, в городе появилось большое здание телеграфа, учебные заведения, исторический музей, украшенный скульптурой Барбароссы. Германские императоры трижды приезжали в Хагенау.

Конец 19 в. - время изобретений. Местный механик Андре Грусенмайер (André Grusenmeyer) изобрел молотильную машину, разделяющую зерно, солому и грязь, таким образом появился комбайн. Также он изобрел механический плуг и пилу. К сожалению, он не смог превратить свои изобретения в доходный бизнес. Зато смог его сын, усовершенствовав двуручную пилу. На вырученные деньги он купил автомобиль Benz в 1900 г. на заводе в Мангейме. Сейчас этот автомобиль можно увидеть в местном Историческом музее. В 1926 г. он придумал надевать на колеса сельхозтехники съемные защитные полосы, чтобы можно было передвигаться по дорогам.

Во время Первой Мировой в госпитале Хагенау в течение двух лет работал врачом-невропатологом писатель Альфред Дёблин. В Берлине он жил в бедном рабочем районе восточнее Александерплац. В 1929 г. он написал роман "Берлин. Александерплац" про жизнь простых людей Берлина 1920-х гг. Роман входит в пятерку лучших книг на немецком языке, несколько раз экранизирован. В 2001 на Александерплац построен Дом Альфреда Дёблина (Alfred Döblin Haus).

Вторая Мировая снова принесла городу разрушения: в ноябре 1944 немцы, отступая, заминировали парк возле ж/д станции, уничтожили вокзал, газовую станцию, электростанцию, водонапорную башню, железнодорожные и автомобильные мосты. С января по март 1945 г. немцы сбрасывали на город бомбы. Частично это была операция "Nordwind", проходившая весь январь 1945 г. Колокольни храмов были разрушены, в городе оказались заперты 7 000 жителей. 16 марта американцы захватили город.

В 2001 г. Стивен Спилберг и Том Хэнкс стали продюссерами сериала "Братья по оружию" (Band of Brothers), посвященному Второй Мировой войне. В 8 серии рассказывается о боевых действиях по освобождению Хагенау. Сериал создан по одноименной художественно-документальной книге историка Стивена Амброуза.

После войны в Хагенау был создан лагерь для французских женщин, которые имели какие-то отношения с немецкими военными, не обязательно сексуального характера. Женщины принимали участие в 20% случаях сотрудничества с немцами. Это могла быть проституция, дружба, интерес, сотрудничество с Гестапо, Абвером, работа горничной или экономкой у немецкого офицера, участие в "черном рынке", покупка-продажа товаров, антинародные высказывания. В качестве наказания женщинам была предусмотрена смертная казнь, тюремное заключение, каторжные работы и выбривание головы. В некоторых землях с сильным военным присутствием, женщин наказывали чаще и сильнее, чем мужчин. По мнению Франции, от отношений французских женщин и солдат Вермахта родилось 80 000 детей, по мнению Германии - от 100 до 200 тысяч. Несколько лет назад Германия предложила этим "детям войны" получить немецкое гражданство. Т.е. любовные отношения были отнюдь не у 20 000 француженок, как утверждалось после окончания войны.

В основном любовницами немецких солдат становились не беззаботные женщины, часто обманывающие мужей и меняющие любовников, а сироты (по крайней мере половина из них), несовершеннолетние, бедные, голодные, без поддержки родственников. Они искали защитников.  В основном упреки им высказывало патриархальное общество, видя несоответствие между незамужней женщиной и ее финансовой независимостью: они работали, не имели детей, распоряжались своим телом, имели любовников и не спешили выходить замуж.

Для обвинения в "отношениях с оккупантом" достаточно было любого предлога. Никаких серьезных исследований на эту тему не проводилось. В подозрение попадали девушки, незамужние женщины, бедные, вдовы, жены военнопленных. Большинство из них, чтобы выжить, выполняли работу для немцев - убирались в доме или стирали одежду. Наконец, француженки могли быть военными шпионками или заводить отношения с немцами ради мести. Кстати, профессиональных проституток не брили, считалось что они всего лишь выполняли свою работу, без идеологического подтекста.

Один из примеров того, насколько искажали дело суды, дело Полины Дубюссон (Pauline Dubuisson), застрелившей своего бывшего любовника за то, что он ревновал и преследовал ее, а потом сказал, что никогда ее не любил. Судебный процесс был довольно шумный, широко освещаемый в прессе и в 1960 г. по этой истории был снят фильм "Истина" с Бриджит Бардо. Фильм был номинирован на Оскар как лучший иностранный фильм.

Во времена Кольбера в конце 17 в. к мужскому наказанию в качестве отягчающего добавлялись пожизненные галеры, а женщинам - выстригание волос. Впервые в 20 веке женщинам стали состригать в наказание волосы на территории Германии. Во время Первой Мировой часть территории Германии оказалась занята французскими и бельгийскими армиями, между солдатами и немецкими женщинами создавались отношения. За это с ними расправлялись с помощью ножниц. Это продолжалось с 1920-х до 1930-х годов.

В январе 1940 г. в нацистской Германии было принято постановление о запрете сексуальных отношений с неарийскими женщинами. В качестве репрессий женщинам выбривали головы. Это продолжалось почти 2 года, до октября 1941 г. Германия опасалась, что из-за этих мер страны-союзники начнут к ней плохо относиться, иностранцам нужно было себя показывать с хорошей стороны.

В послевоенной Франции процедура бритья женщин стала необходима для населения как способ "выпустить пар" после военного напряжения: стрижки всегда проходили в общественных местах, с оскорблениями, на женщинах можно было рисовать губной помадой свастику, мазать грязью, смолой, краской, вобщем делать всё, что ее уродует и отбирает женственность. После стрижки женщин специально прогоняли через город, устраивая "карнавал уродов". Иногда женщины при этом были полураздетыми или обнаженными.

Известный французский психолог Франсуаза Дольто ставила стрижку женщин в один ряд со средневековыми способами "борьбы с ведьмами", когда женщин наказывали за то, что они получали чуть больше удовольствия от жизни, чем их соседки. Стрижка женщин была способом для французских мужчин восстановить свою мужественность, компенсировать свою неспособность защитить родину, возвращение к традиционному распределению ролей. Стрижка волос, символа соблазнения женщины, стала наказанием для согрешившего тела.

Во французской культуре вплоть до 1970-х годов в романах, фильмах, исторических исследованиях, женщина всегда изображалась виноватой из-за своих любовных предпочтений. Затем произошла сексуальная революция и женщина получила от общества свободу на свое тело и чувства.

Принудительная публичная стрижка волос вызывает сильную травму, иногда сильнее изнасилования. После этого многие женщины запрещали себе испытывать счастье и вести привычную общественную жизнь. Известен случай, когда остриженная женщина почти 40 лет, до 1983 г. не выходила из своего дома, став отшельницей. Эта травма, чувство вины, также передается и детям, особенно девочкам, родившимся от немецких солдат.

В 2007 г. режиссер Жан-Пьер Карлон (Jean-Pierre Carlon) снял документальный фильм "Остриженные в 44-м" (Tondues en 44). Это фильм о перечеркнутых судьбах женщин, когда на них обрушилось возмездие после войны. Период 1944-45 г. был сложным для Франции, когда радость и энтузиазм одних смешивались со страхом и печалью других. Выплеском для сдерживаемых чувств было напасть на тех, чье поведение считалось недостойным.



В 1964 г. побратимом города Хагенау стал немецкий Ландау. Он тоже, как и Хагенау, в прошлом был имперским городом, он входил в 10 городов, главным над которыми был Хагенау, он тоже с 1648 по 1815 г. был французским. Во время Тридцатилетней войны Ландау тоже был городом-гарнизоном и цитаделью Франции. Как и Хагенау, он находится в центре обширного сельскохозяйственного района к югу от Пфальца и перестроил свои казармы в административные, коммерческие и жилые здания.

В Хагенау снималось несколько фильмов. Наверное, самый известный из них - "Мотоциклистка" 1968 г. с Марианнной Фейтфулл и Аленом Делоном в главных ролях. Сюжет фильма: молодые муж и жена живут в Хагенау, однажды рано утром жена вскакивает на мотоцикл и едет к любовнику в Гейдельберг. При этом она одета в черный латексный костюм на голое тело. По дороге она вспоминает об их прошлых встречах и мечтает о новых. Фильм был очень популярен в Великобритании, а для советских женщин Ален Делон стал секс-символом.



Мы тоже сели в машину и поехали в Вогезы, надеясь проехать Дорогой вершин. Но ее открывают только после Пасхи. Зато мы познакомились с шахтерской и военной историей Сент-Мари-о-Мин.

Зеленеющие поля Эльзаса.





Вдалеке видны синие вершины Вогезов. Стоит свернуть в сторону и там начинается своя особенная история - про замки, виноградники и войны.




Использованные материалы:

- Старые фотографии Хагенау - http://www.netcomete.com/haguenaualbum2.html;

- Археологические раскопки русла Мозера в Хагенау - http://shahaguenau.org/wcms/ftp//s/shahaguenau.org/uploads/observations-faites-sur-le-chantier-barberousse-dernier.pdf;

- Сайт, посвященный изменению фортификационных сооружений Хагенау - https://www.archeographe.net/node/206;

- Французская статья про Хагенау - https://fr.wikipedia.org/wiki/Haguenau;

- Статья про выстригание волос женщинам - https://fr.wikipedia.org/wiki/Femmes_tondues;


Что можно посмотреть вокруг:

- Кольмар. Про винную дорогу, фахверковые дома, аистов и кабанчиков.

- Кольмар. Исторические дома, цветы и маленькая местная Венеция;

- Рождественский Страсбург. Фахверк и белые плюшевые медведи на улицах;

- Поездка в Вогезы. Путешествие в поисках гор и снега;

- Старый шахтерский городок Сент-Мари-о-Мин. Эльзас и Лотарингия: споры и войны, богатство рудников и развитие текстильной промышленности. Особенности постройки и безопасности французских горных туннелей.

Эльзас, Вогезы, старый шахтерский городок Сент-Мари-о-Мин
2018-03-28 15:35 homaaxel
На востоке Франции находятся две земли, которые довольно часто были предметом раздора между странами - Эльзас и Лотарингия.  Разделял их горный массив Вогезы, в котором располагались многочисленные шахты, где много веков добывали железную руду, серебро, медь, цинк, свинец, кобальт, уран, марганец, мышьяк... Сейчас подземные жилы почти исчерпаны и не представляют промышленного интереса. Главным шахтерским городом был Сент-Мари-о-Мин (Sainte-Marie-aux-Mines), "Святая Мария на шахтах".






Разработками рудников в этих краях занимались еще галло-римляне в 2-3 вв. н.э. Возможно на их черные ямы, оставшиеся от разработок,  и наткнулись в 10 веке монахи, когда искали в горах место для уединенного монастыря. Техника добычи в те времена была проста - делали вертикальные скважины, которые часто затоплялись, а затем открывали ямы. Монахи быстро поняли, что в долине много минеральных богатств. Эта находка вызвала огромную алчность со стороны французов и эльзасцев. В 13 в. монахи после многочисленных угроз уступили эти рудники дворянам из Лотарингии.

Часовня Св. Марии, давшая название городу, упоминается в документах начала 14 в. Эти серебряные рудники были настолько богатыми, что в конце 14 в. между знатью Эльзаса и Лотарингии был подписан документ, который на 400 лет, вплоть до французской революции 1789 г., разделил город и рудники на две общины.

Водораздел между Эльзасом и Лотарингией был устроен по городской речушке Льепвретт. Речку можно было пересечь по единственному мосту и в 1722 г. в него с одной стороны впечатали крест Лотарингии, а с другой - герб эльзасской феодальной знати.



Герб Сент-Мари-о-Мин также состоит из герба Лотарингии, Эльзаса и эмблемы шахтеров (белые рабочие инструменты на фоне черной шахты):



Город был разделен не только по принадлежности регионам, но и по администрации, законодательной власти, по языкам (на эльзасской стороне говорили в основном на немецком), и по религии (французы были реформаторами, немцы - лютеранами).

Пик высокой добычи в шахтах пришелся на 1530-1570 гг. Тогда вокруг жили 2000-3000 горняков в основном из Центральной Европы. С начала 16 в. Габсбурги прислали немецких горняков, чтобы те, вооруженные новой техникой, копали шахты в Вогезах со стороны Лотарингии. Картографические наброски показали, что именно с той стороны проходили многочисленные богатые жилы.  Началась великая эпоха притока денег, как потом ее называли - "золотой век". Некоторые горняки для поиска новых рудных жил использовали древний метод "virgula divina", лозоходство, - ходили по горам с веточкой. Судя по полученным результатам, этот метод был довольно эффективным.



В то время Вогезы занимали первое место во Франции по исключительному минеральному богатству и второе в Европе. Металлические жилы, разбросанные в гнейсах (скалах), содержали тысячи видов или разновидностей минералов:

    - 150 разновидностей минералов или серебряных руд,
    - руды меди, мышьяка, свинца, цинка, никеля, железа, кобальта ...
    - более редкие металлы, такие как местная сурьма, местный висмут, уран или марганец или другие местные элементы, такие как мышьяк ...

В начале 16 в. было открыто 105 шахт, из которых было добыто около 5 000 тонн меди, 300 тонн серебряной руды и 80 000 тонн свинца. Учитывая количество добытой руды, эльзаские правители пригласили на работу несовершеннолетних иностранцев, большинство из которых были  протестантскими беженцами, жертвами религиозных преследований. Их набрали в основном в Саксонии, Австрии, Венгрии. Новые поселения для шахтеров строились очень быстро, однако они были дешевые, деревянные, и быстро горели. В конце 16 в. за 17 лет сгорело 120 домов на стороне Лотарингии и 40 домов на стороне Эльзаса.

В 16 в. возле одного из многих серебряных рудников в деревне было 1200 домов и 72 гостиницы, где в основном жили несовершеннолетние саксонцы, приехавшие на заработки. Пили они страшно, дрались, устраивали скандалы, но местные терпели их выходки за пользу от их работы. Только когда жители города разбогатели, они смогли построить каменные дома. Сейчас в городе можно встретить старые дома 16 в. с каменными винтовыми лестницами от подвала к чердаку, скульптурами, окнами и башенками. Над дверями сохранились знаки 16 в. в виде перекрещенных шахтерских инструментов - кирки и молотка.

Характерной особенностью горняков была их большая религиозность - утром перед работой и вечером после работы они молились в маленьком домике рядом со входом в шахты. Там священник ежедневно молился, прося бога сохранить рабочих от несчастий в подземельях. При встрече шахтеры приветственно произносили "Gluck-auf", "Глюкауф". Это было пожелание счастья. Это слово также часто использовалось в шахтерских гимнах и погребальных песнях. Шахтеры были очень суеверны и придумали много персонажей, обитающих в шахтах. Например, в галереях жили эльфы и прочие злые духи, мешающие в работе. Если лампа внезапно погасла - ее потушил злой дух, если случился оползень - его вызвал эльф.

Минеральные рудники были настолько богаты, что в 1516 г. два немецких лорда объявили войну правителю Лотарингии в надежде получить себе немного шахт. Зачинщики были побеждены. Пять лет спустя о шахтах начал спорить германский Император.

Известный картограф 16 в. утверждал, что в Сент-Мари-о-Мин разработки велись одновременно на 16 серебряных рудниках. В это время в городе были свое здание суда, больница, большая церковь, несколько зданий, в том числе литейный цех, обслуживающих около 20 рудников и местный феодальный замок (он был уничтожен шведами во время Тридцатилетней войны). До сих пор в горах вокруг можно найти множество примитивных заброшенных скважин, откуда раньше добывали серебро. Открытая добыча была характерна для времен средневековья.

В конце 16 в. выработка в рудниках начала снижаться: не хватало древесины для литейных цехов, появились трудности в эксплуатации шахт, они часто затоплялись. К тому же был открыт Новый Свет, откуда в Европу из Мексики и Перу стекались большие деньги.  Доходность их была куда выше, чем у европейских рудников. Большинство шахт Вогезов постепенно закрывались. В начале 17 в. в Сент-Мари-о-Мин из более чем 3 000 горняков, занятых в 200 шахтах, осталось работать чуть более ста. В городе появилось дополнительное доходное ремесло - ткачество и отделка. После 17 в., когда через город прошла Тридцатилетняя война, чума и религиозные войны, работа на шахтах остановилась совсем. Во время чумы из города ушли почти все жители, осталось только 30 семей.

Во второй половине 17 в. город ожил благодаря переселению швейцарцев и немцев, которых выгнали из родных земель за расхождения в вопросах веры. В 18 в. от шахт остались только полуразрушенные галереи, затопленные водой. В 1711 г. три городских торговца из Стасбурга попытались снова запустить рудники. Они открыли старую галерею на 200 м и обнаружили три отличные шахты, которые имели около 70 ответвлений, где были найдены серебро и медь. К сожалению, галерея осыпалась и стала непригодной для дальнейшего изучения. Пробовали находить и другие старые шахты, но они оказались лишь частично проходимы.

С середины 18 в. началось время расцвета текстильной промышленности. В 19 в. в одной из деревушек, которая была в 3 км от Сент-Мари-о-Мин было около сотни домов, занятых в основном фермерами и рабочими текстильной промышленности.


После французской революции город был объединен, серебряные рудники были национализированы в пользу Франции, а эльзасский наместник Макс сбежал в Мюнхен и стал принцем Баварии. До середины 19 в. это был процветающий текстильный центр, третий по численности город Верхнего Рейна.

Здесь работали кожевенщики, драпировщики, делали столовые приборы. В 1865 г. в городе были три процветающие текстильные фабрики, которые выпускали мадрасс (х/б ткань в полоску), репс, холсты, дамаск (ткань, где рисунок яркого плетения идет поверх основы с тусклым цветом), жаккард (ткань особого переплетения, которая делалась на программируемых ручных станках), шили галстуки. Здесь были хлопчатобумажные фабрики, 12 красилен для хлопка, шерсти, шелка, 2 прачечные, 4 типографии, 4 литографии, 5 пивоваренных завода, 5 мельниц, 5 лесопильных фабрик, 4 свечных завода, 5 фабрик с отделочными тканями. На шерстяных, шелковых и хлопковых фабриках работали 25 000 рабочих из Сент-Мари-о-Мина и окрестностей в радиусе 80 км.

В 1870-х текстильные фабрики перестроились на создание только женских тканей и выпускали чисто шерстяные ткани и смешанные шерстяные ткани. Эти ткани использовались для наиболее дешевых платьев.

***********

Сент-Мари-о-Мин находится в узкой долине Вогезов. Если подняться наверх, то на уровне 772 м будет перевал, через который можно попасть в Лотарингию. Еще в 1866 г. под Вогезами планировали построить туннель, который сократил бы дорогу между двумя регионами, но франко-прусская война 1870-1871 гг. и аннексия немцами Эльзаса и Лотарингии не позволила реализоваться планам. Франция проиграла, Германия приобрела новые земли.

На карте красно-белым цветом отмечена граница между Францией и Германией с 1871 по 1918 гг. Справа находится Сент-Мари-о-Мин.



На новых территориях немцы тут же ввели обязательную военную службу. Французам было объявлено, что если они не хотят служить в немецкой армии и хотят сохранить французское гражданство, то должны покинуть захваченную территорию. В этот период из Эльзаса и Лотарингии уехало более 400 000 человек. С 1872 г. выехало 25 600 молодых людей, чтобы не служить в немецкой армии - почти все они были членами Иностранного Легиона. Между оставшимися французами аннексированных территорий и немцами были довольно сложные отношения.

В 1914 г. после долгих боев Вогезы стали непреодолимой границей. Немцы заняли склоны, создав множество качественных укрытий и траншей. Германия не скупилась на стоимость и качество материалов. На протяжении более 7 км была создана цепочка военных укрытий, в них могло разместиться около 15 000 человек. Практически это была неприступная стена обороны, окруженная колючей проволокой. В Вогезах, над Сент-Мари-о-Мин до сих пор можно найти множество этих укрытий. Сохранились и фуникулеры, с помощью которых наверх в горы доставляли еду и боеприпасы. Многие из этих укрытий сосредоточены на вершине Violu, на склонах de la Haute Broque, d'Echéry, Berhardstein. Немецкие укрепления имеют очень образные названия - "Барсучья нора", "Лисья нора", "Волчья яма", "Дом хомяка". Франко-германская граница проходила на высоте 994 м и она была неприступна.

Военное наследие возле Сент-Мари-окс-Мин:



Так выглядели вершины Возегов в 1915 г. после столкновения двух армий:



Здесь собран огромный фотоотчет по сохранившимся военным бункерам на вершинах Вогезов - http://pierreswesternfront.punt.nl/content/2012/02/alsace-north-tete-du-violu--bernhardstein. Там даны все карты и схемы. Будьте внимательны - не сходите с троп и не залезайте внутрь построек, там еще сохранилось эхо войны. Самое "безобидное", на что можно натолкнуться - старая ржавая колючая проволока.


В 2014 г. на одной из вершин Вогезов Hartmannswillerkopf / Vieil Armand, где во время Первой Мировой проходила линия фронта, был устроен музей военной памяти. Более сотни лет назад Hartmannswillerkopf была той вершиной, которая пожирала молодых людей, сражающихся в огне и грязи. Главные потери на этой высоте были в 1915 г. За всё время Первой Мировой здесь было убито 14 500 и ранено 30 000 человек. Музей был создан не ради покаяния, ностальгии или привязанности к прошлому. Его цель состоит в том, чтобы показать общую для всех народов историю. Оставляя позади память о Первой Мировой, мы лучше осознаем, как нам повезло жить в мире без войны, продолжать развиваться, даже если где-то вспыхивают военные конфликты. Музей - это способ передачи истории, сочетающий образование, память и гражданство.

Проходя 4,5 км по дорожкам Hartmannswillerkopf и читая надписи на стендах, можно задуматься о судьбе солдат, о вопросах братства и мира.



Сайт музея - http://memorial-hwk.eu/ve/index.php. Дороги Вогезов, ведущие к вершинам и к музею в том числе, из-за сильных осадков открыты только в теплое время, с пасхи до середины ноября. Для посещения мемориала нужно иметь хорошую закрытую обувь.

Сайт, посвященный мемориальному туризму по Вогезам - http://www.front-vosges-14-18.eu/english/index.php.



Эльзас вернулся Франции в ноябре 1918 г. Все административные службы вновь заработали по французскому законодательству. В Сент-Мари-окс-Мине население было очень франкофильным и много страдало от режима немецкой тирании в течение 48 лет немецкого правления. Немцы были выгнаны из города. Но когда пришла Вторая Мировая, летом 1940 г. немцы поступили точно так же и выгнали с территории Эльзаса всю французскую администрацию и сотни французов, которые поселились в регионе после 1918 г., в том числе промышленников и торговцев. У высылаемых из Эльзаса был всего 1 час на сборы, они могли взять с собой 30 кг багажа и 5 000 франков.

В мае 1941 г. все эльзасцы в возрасте 17-25 лет были призваны на военную службу, а девушки стали либо служанками в домах, либо были отправлены работать на военные фабрики. Полтора года спустя призыв на военную службу распространился на людей в возрасте до 38 лет. Самые младшие насильственные призывники в возрасте до 16 лет были отправлены в СССР для службы в Waffen SS. Молодые люди убегали, избегая военного призыва, за это немцы депортировали их родителей, отправляя их в концентрационные лагеря или в тюрьмы. Тех, кто помогал эльзасцам укрываться и пересекать французскую границу, убивали или отправляли в концлагеря. Благодаря горной местности, многие операции контрабандистов по перевозке людей во Францию были успешными. Священники и местные жители охотно укрывали тех, кто бежал из немецкой армии, и помогали им пройти через перевал. С конца 1940 г. эльзасцы организовали группу сопротивления и даже предприняли попытку убить немецкого руководителя региона, но две гранаты упали в пустую машину. Расправа была жестокой - почти тысяча эльзасцев были арестованы, 37 казнены, остальные - посажены в тюрьмы или отправлены в концлагеря. С сентября 1942 г. Германия установила запретную зону длинной 3 км между Вогезами и границей страны. Любой дезертир немецкой армии, который пересекал эту территорию и направлялся в сторону Франции, объявлялся врагом Германии и его расстреливали. В течение войны более сотни молодых людей из городка Сент-Мари были убиты.

**********

Итак, туннель под Вогезами. С 1918 г. Эльзас вернулся Франции. В 1930 г. министр обороны Франции Андре Мажино, тот самый, который выступил инициатором постройки военной укрепленной линии, позже названной его именем, присутствовал на начале строительства туннеля. В августе 1937 г. туннель длинной 6 950 м наконец был открыт для железнодорожного сообщения. Он был достаточно широким, чтобы проложить две линии, но т.к. от паровозов было довольно много чада, для безопасности решили оставить только одну линию.

В июне 1940 г., когда Эльзас вновь перешел Германии, вход в железнодорожный туннель Сент-Мари-о-Мин был взорван и расширен. Возле восточной части туннеля с марта 1944 г. располагался концентрационный лагерь Стратхоф (Struthof), являвшийся филиалом Дахау. Пленные югославы были вынуждены построить подземный завод по производству авиационных двигателей и ракет V1 и V2.  Работали в подземном заводе "Markich Gross Kellerei" около 800 заключенных из Словении. Этот завод был дочерней компанией БМВ. Заключенные работали в две смены, по 12 часов каждая, пересменка была в 6 утра и в 6 вечера. Они работали в самой глубокой части туннеля, в тяжелых условиях, получая за работу всего лишь тарелку картофельного супа в день. В сентябре 1944 г. их вывезли в Дахау. В 1945 г. железнодорожный тоннель из военного снова стал гражданским.  После войны словенский город Тржич (Tržič) и Сент-Мари-о-Мин стали побратимами.

После освобождения Франции туннель вновь стал использоваться как железнодорожный. Но летом 1973 г. его закрыли и организация железных дорог продала его за хорошую цену местной региональной власти. По крайней мере с 1966 г. вокруг этого туннеля ходили споры, его необходимо было сделать автомобильным, поскольку преодоление Вогезов с перевалом высотой 772 м было довольно проблематичным, особенно зимой, когда для этого региона характерно большое количество осадков. Местные жители были против платного автомобильного туннеля и хотели оставить железнодорожный.

Туннель перестроили в автомобильный, сделали платным и открыли в феврале 1976 г.  Его назвали в честь Мориса Лемера (Maurice Lemaire), бывшего генерального директора железных дорог Франции, бывшего депутата Вогезов. Именно он способствовал модернизации туннеля.

Туннель стал важной экономической дорогой через Вогезы. По западно-восточной оси тоннеля можно проехать от немецкого Фрайбурга до французского Нанси и Парижа. В день здесь проезжало 3 400 машин, 40% из которых были грузовыми. Однако фуры, перевозящие легковоспламеняющиеся вещества, должны были продолжать пользоваться серпантинной дорогой.


В 1972 г. в туннеле Виержи (de Vierzy) произошла катастрофа. После этого началась профессиональная экспертиза на безопасность всех тоннелей. Туннель Сент-Мари-о-Мин был признан опасным и закрыт на 5 лет.

***********

Это было 16 июня 1972 г., около 21 ч. Поезд ехал по маршруту Париж-Лаон по подземному тоннелю со скоростью около 100 км/ч. В вагонах было около 500 пассажиров. В большинстве своем это были молодые люди, которые возвращались с работы. Датчики ж/д компании, установленные в туннеле, ни о чем не предупреждали. Туннель, пострадавший от бомбардировок 1914 г., внезапно начал осыпаться. Свод рухнул. Два поезда с разницей в минуту, наскочив на образовавшуюся кучу камней, врезались друг в друга. От поездов остались только куча металла и части тел. Туннель погрузился в кромешную тьму и было непонятно, что еще может обрушиться. Оставшиеся в живых люди постепенно выбирались из вагонов и в темноте проходили по туннелю сотни метров в надежде выбраться оттуда и рассказать о катастрофе.

Среди пассажиров в концах поездов практически не было смертельных случаев. Больше всего жертв было во втором поезде, который врезался в кучу камней минутой спустя.



Неподалеку находилась деревня Виержи (Vierzy), откуда прибыли полиция, пожарные, спасатели и местные жители. При отсутствии освещения и вентиляции они использовали масляные лампы. Среди 500 спасателей (полиция, пожарные, солдаты, железнодорожные рабочие, местные жители) работало 150 человек от Красного Креста. Самому молодому было 16 лет. Им пришлось работать в тяжелых условиях - использовать носилки в длинных темных тоннелях, без вентиляции, пробираясь через камни и вытаскивая искалеченные тела. 108 человек погибло и 111 было ранено.

В знак благодарности президент французского Красного Креста вручил спасательным командам серебряные медали Красного Креста. С тех пор прошло много десятилетий. Несмотря на то, что спасателям не была оказана психологическая помощь, у них не осталось каких-либо последствий. Только воспоминания...

Заголовок в газете о ж/д катастрофе возле Виержи:


Фото - http://aulnoissouslaon.pagesperso-orange.fr/histoire/moutonnet/tunnel.html. На этом сайте можно увидеть другие фотографии потерпевших крушение поездов.

Памятник, установленный жертвам подземной катастрофы в Виержи возле юго-западного входа в тоннель. На памятнике надпись:"Судьба - это оправдание для безвольной души".


Фото из Википедии.

Эта железнодорожная катастрофа стала крупнейшей во Франции с 1933 г.  Туннель был перестроен, ж/д пути разных направлений пустили по разным туннелям, чтобы препятствовать встрече поездов.

В память о катастрофе в 2016 г. был снят документально-художествнный фильм "И тогда мы снова посмотрим на звезды" ("Et puis nous sortirons revoir les étoiles"). Спустя 40 лет об этой аварии рассказал отец режиссера и тогда был снят фильм, очень личный и динамический. Он рассказывает о том, как по-разному изменилась жизнь людей: у кого-то в лучшую сторону, у кого-то в худшую. И над всем этим светят звезды, которые предлагают поразмыслить о существовании, происхождении и взаимосвязи.

Отец режиссера, последний оставшийся в живых свидетель аварии, возле места массового захоронения жертв. Он выжил, но потерял обе ноги. На момент катастрофы ему было 22 года. Именно после этой аварии он познакомился со своей будущей женой и создал семью.



**********

Затем в 1999 г. случилась катастрофа в туннеле под Монбланом и туннель Мориса Лемера сначала закрыли только для грузовиков, а затем и для всех автомобилей. До закрытия туннеля через него ежедневно проезжало 4500-5000 легковых автомобилей и 1400-1500 грузовиков (с пиками в зимнее время до 1700 грузовиков, когда серпантины Вогезов становятся непроходимыми). Его открыли в октябре 2008 г., пристроив рядом дополнительный спасательный туннель и множество аварийных выходов к нему. Ремонт стоил 300 млн. евро.




Туннель под Монбланом был вторым по высоте европейским тоннелем после швейцарского Готтарда и проходил на высоте 2 480 м. Открыли туннель 16 июля 1965 г. В то время это был самый длинный европейский туннель. Он соединил Шамони с Валле д'Аоста, тем самым уменьшив маршрут на 60 км. Это был знак послевоенного примирения между странами.

24 марта 1999 г. в туннеле под Монбланом серьезная авария привела к гибели 39 человек. В туннеле длинной 11,6 км загорелся грузовик, перевозящий 9 тонн маргарина и 12 тонн муки. Возгорания машин внутри туннеля встречались и до этого (16 раз за 35 лет), но сыграл роль огнеопасный груз. Его невозможно было потушить. Из автомобилей образовалась пробка. Машины, не предупрежденные системой сигнализации, продолжали с двух сторон въезжать внутрь. Водители опустили окна и стали ждать помощи. Токсичный дым быстро заполнил все пространство, заставив двигатели заглохнуть. Люди быстро теряли сознание от удушья. Уехать и убежать было невозможно. Огонь бушевал три дня, распространился на 35 автомобилей, а 39 человек погибли в первые же минуты от удушья - система вентиляции в туннеле загнала токсичный воздух внутрь, вызвав отравление людей. Противопожарные двери и комнаты были рассчитаны на пребывание только в течение 2 часов. Пожар расплавил проводку и погрузил туннель в темноту. Запуск пожарной вентиляции привел к еще более быстрому распространению огня, внутри температура раскалилась до 1000 градусов, сгорела вся проводка вдоль стен, поочередно взрывались автомобильные шины и топливные баки. Были привлечены к ответственности 16 юридических и физических лиц, а автодорожные компании заплатили штраф: французская 100 000 евро, итальянская - 150 000. Семьям жертв аварии выплатили в общей сложности 27 млн. евро.






В память о трагедии в Шамони был установлен мемориал, где в 10-летнюю годовщину в небо было выпущено 39 белых голубей.



Туннель закрыли на 3 года для его тотальной перестройки. На его безопасность было потрачено 400 млн. евро. Построили 37 герметичных укрытий, подключенных к эвакуационной галерее, 3 860 датчиков тепла и 120 видеокамер. Теперь в случае аварии можно было прибыть на место менее чем за 2 минуты, а раньше требовалось 15 минут. Были приняты меры безопасности сверх того, что можно было представить.

Так туннель Монблан выглядел при открытии:



Так - в 2015 г. Разрешенная скорость движения от 50 до 70 км/ч при дистанции между автомобилями не менее 150 м.



Спустя несколько недель, 29 мая, в австрийском тоннеле Тауэрн (Tauern) длинной 6,4 км произошла похожая авария, в результате которой погибли 12 человек - от столкновения легкового автомобиля с грузовиком, перевозящим краску, произошел пожар.



Похожие аварии происходили и в туннеле Готтард (11 жертв) и в других туннелях, которых объединяет длинна более 6 км, один туннель для двухполосного движения и интенсивный траффик. В 2004 г. Еврокомиссия выпустила документ о минимальных требованиях к безопасности туннелей по трансевропейским направлениям. Эта директива касается всех туннелей длиннее 500 м. По новым правилам, все туннели длинной от 1500 м должны быть разнесены: в каждом туннеле едет один поток машин. Увеличилось число видеокамер, аварийных выходов, появилась вентиляция и увеличилась ее интенсивность. Появилась аварийная сигнализация внутри и вовне туннелей. Теперь остановить въезд машин в туннель можно за 5 минут, а не за 180, как было раньше. Уровень безопасности в новых туннелях повысился в 10 раз по сравнению со старыми. Количество жертв в новых туннелях стало в 7 раз ниже.


Самый дорогостоящий автомобильный туннель (и вместе с тем самый безопасный)  состоит из двух раздельных туннелей для потоков машин и одного параллельного, аварийного.


После этих катастроф правительство Франции решило пересмотреть принципы пожарной безопасности в туннелях. Их было необходимо перестроить, добавив параллельный аварийный выход для спасения людей. Правительство начало расследование состояния туннелей. После проверки туннель Сент-Мари-о-Мин был закрыт для проезда грузовиков по причинам безопасности. В нем были дополнительно укреплены внутренние своды и его вновь открыли для грузовиков в октябре 2008 г.



В 2000 г. во Франции парламентом были одобрены новые рекомендации для туннелей:

- любой новый туннель длинной более 1 км должен состоять и двух разнонаправленных туннелей;
- любой новый городской туннель длинной более 300 м должен состоять из двух разнонаправленных туннелей.

К сожалению, этих рекомендаций не стали безусловно придерживаться, оставляя второй туннель только в качестве эвакуационного. Между тем в Австрии действительно стали строить двойные туннели.

На 2009 год во Франции 42 туннеля оставались настоящими ловушками для автомобилистов.

************
Старая фотография Сент-Мари-о-Мин. С тех пор ничего не изменилось. Т.к. люди стали уезжать из города, некому стало ремонтировать и перестраивать дома. С мая по ноябрь по городу проводятся экскурсии.



Самая высокая численность людей в городе была с 1836 по 1910 г. На сегодняшний день из города уехало 60% населения. В 1970 г. даже закрыли местную больницу.

Диограмма численности населения в Сент-Мари-о-Мин:



Шахты серебряного рудника Сент-Мари-о-Мин "Tellure" открыты в 2018 г. с 29 марта по 4 ноября. Выходной - понедельник. Адрес: Lieu-dit Tellure, Sainte Marie aux Mines. Сейчас внутри серебра совсем нет, зато предлагаются разные виды экскурсий в зависимости от времени и спортивной подготовки - от 1 до 5 ч. Стандартная экскурсия длится 2 часа: 1 час на посещение музея с аудиогидом и 1 час на спуск в шахты с гидом, который говорит на трех языках, включая английский. Внутри шахт постоянная температура +10 градусов. Для посещения шахт обязательно наличие теплой одежды и закрытой обуви.



Вид на минералогический музей при входе в шахты "Tellure":



Ежегодно городок оживает в июне, когда проводится престижная международная выставка "Минералы и драгоценные камни". Ее поддерживают крупные естественнонаучные музеи Парижа, Лиона, Люксембурга, Страсбурга, Лондона. Сюда съезжаются тысячи продавцов, покупателей и коллекционеров 52 национальностей. Здесь можно приобрести минералы, окамененелости, метеориты, друзы камней, драгоценные камни, ювелирные украшения, оборудование и инструменты.

В 2018 г. выставка пройдет 21-24 июня.



Также ежегодно в сентябре в городе проходит международная выставка пэчворка «European Crossroad Patchwork», куда съезжается около 22 000 интернациональных посетителей и выставляются 1200-1500 текстильных работ. На протяжении многих лет эта выставка международного уровня является эталонной для мастеров лоскутного шитья.



Все началось в 1993 г, когда в Сент-Мари-о-Мин праздновали 300-летие амишей, религиозного движения, многие представители которого давно переехали жить в США. Один из приглашенных, швейцарец, привез на праздник амишские лоскутные одеяла, которые произвели сенсацию своей простотой и узорами. Эльзасские эмигранты, уехавшие в США, были единственными наследниками традиции лоскутного шитья, которые могли рассказать об этом миру. Геометрические узоры состояли только из квадратных, треугольных и ромбовидных лоскутков простой ткани. В технике пэчворка было несколько смыслов:
- экономический (повторное использование лоскутков от старых тканей);
- религиозный (выкладываются абстрактные узоры, без изображения лиц);
- дух взаимопомощи в общине (женщины собираются вместе, чтобы помогать друг другу).

Эльзасские амиши в традиционной одежде и одеяло в стиле пэчворк:





Источники:

- Статья "Железнодорожная катастрофа";

- Статья из Википедди "Катастрофа в Виержи".

- Статья "Туннель Сент-Мари-о-Мин. Вопросы безопасности";

- Статья "История Сент-Мари-о-Мин";

- Список железнодорожных катастроф Франции - http://www.wikiwand.com/fr/Liste_des_accidents_ferroviaires_en_France_au_XXe_si%C3%A8cle.

- Список мировых катастроф, связанных с пожарами - https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_grands_incendies;

Путешествие по Франции. 2011 год, июнь.
2018-02-18 11:08 veraklo
После Реймса наш путь лежал в Бургундию, в городок Везле, в котором находится аббатство Святой Марии Магдалины, которое было одним из главных паломнических центров средневековой Европы.

На всем протяжении дороги до Везле нас сопровождали восхитительные пейзажи. Обширные поля, на некоторых уже скошена пшеница, виноградники, синеющие вдалеке горы, дома местных жителей...
...















Город Везле необыкновенно красив, как бы застывший в средневековье. Узкие улочки, небольшие ресторанчики с винными погребами, в которых храниться знаменитое бургундское вино.














На узких улочках много маленьких кафешек, магазинчиков, ателье, художественных мастерских...














































Вот совершенно забыла, что это за детали на тротуаре...




Подошли к базилике Марии Магдалины.


Базилика Святой Магдалены и в наши дни самая почитаемая религиозная святыня Франции. В подземной крипте хранятся мощи Святой Магдалены. После того как в 1870 году в Аббатство привезли реликвию– руку Святой Магдалены, аббатство стало местом поклонения. Сюда каждый год приходят тысячи паломников. По преданию, именно здесь, в городке Везле, Мария Магдалена, после долгого странствия по Палестине, нашла мирской покой. Никто не знает, откуда пошла эта легенда, но монахи стали строить здесь монастырь.

Этот храм великолепный памятник романского стиля. Арки, резные порталы и капители– шедевры французского средневекового зодчества.










Собор в Везле устроен очень символично. В полдень дня летнего солнцестояния, в день памяти пророка Иоанна Крестителя у католиков, посередине главного нефа собора пролегает золотая солнечная дорожка. И паломники идут по ней к алтарю, к мощам той, которая первой увидела воскресшего Христа Спасителя– в крипту св. Марии Магдалины.




















Вкруг монастыря очень живописные места. Здесь можно отдохнуть в чудесном парке прямо за Базиликой, или осмотреть обширные виноградники. Там есть смотровая площадка, ибо город находится на склоне холма, и оттуда открывается дивный вид на просторы зеленеющих виноградных посадок Это было красиво.






Постоянное население Везле насчитывается не более 1000 человек. Здесь прожил последние годы жизни известный французский писатель Ромен Роллан.
Мы были в Везле в воскресенье, и в парке местные жители проводили воскресную ярмарку. Было интересно понаблюдать за этой стороной жизни...


Было много туристов.




Местная пара.


















Прощай Везле- еще один чудесный уголок Франции...

из того, что было под ногами
2018-01-28 02:46 alta_voce
Раз уж тема пошла, покажу любимое из местного музея. Завтра начну разбирать английское, о йес!

Интересно сравнить с предыдущим постом, мне кажется. В музее, действительно, выставлено лучшее из лучшего.
Вот, допустим, наконечники копий. Такие ровненькие, что из них можно выкладывать красивые узоры. Видимо, стандарты существовали уже в неолите.



Вот интересный поворот, мне кажется. На крайнем западе Европы жили люди черной расы. Реконструкция по черепу


К чему тут рог? А, видимо, вот к этому. Обнаружено там же. Так что праматери были-таки, возможно, черными.


В центре города, при перестройке домов и расчистке подвалов такого найдено предостаточно.


Или такого


Это, возможно, мой портрет


Юпитер


Диана. Мрамор, конечно, сохраннее всего


Или металл. Это Изида, кстати


Этого Геракла отрыли в тупике с. Пьер. Визитная карточка музея.


Но мне больше нравится Каутопат (факел долу), спутник Митры, откопанный на улице, извиняюсь, Виктора Гюго в 1986 (!). Мне очень важно, что такое тут имелось.


Змея (голова пропала). Всякие головы, кстати говоря, порубили, в основном норманны, ворвавшиеся в город в 848г. Тут всегда было не слишком канонично.


Слепок с надгробия Альеноры сделан новый (2006г.) Старый мне нравился больше. Этот слишком пластиковый и гладкий.




Мария и Елизавета, Гитр, XIIв. Мария распознается по надписи на нимбе.


На сегодня все. Спасибо за внимание.

Надо чаще туда ходить, ставит голову на место. Хотя от римского форума я живу далековато, примерно в миле.

от динозавров до сверхскорых поездов
2018-01-28 01:57 alta_voce
Как известно, недавно закончено строительство скоростной железной дороги между Парижем и Бордо. Между Туром и Парижем дорога, выдерживающая скорость 300 км/ч уже была. Соответственно, добавлен участок между Бордо и Туром. Новую дорогу вели в некотором отдалении от старой, по местам как будто пустым, а, на самом деле, наполненных жизнью на протяжении эпох. По всей длине трассы работали археологи. Сейчас у нас в краеведческом музее выставлены кое-какие результаты этих раскопок.

Скажем сразу: ничего супервыдающегося и неожиданного не нарыли. Но вот что важно: везде что-нибудь да было.Извлеченного из-под рельс вполне достаточно, чтобы иллюстрировать историю Европы, не меньше. Настолько плотна история, настолько много всего под ногами. И, разумеется, правильно сделали, что воспользовались оказией.

Археология – дело тонкое не только потому, что надо знать, где и как копать. Нужно получить разрешение и финансирование, без этого никаких раскопок не будет. Есть немало мест, про которые известно, что что-то там есть, но раскопки провести невозможно, даже если там просто кукурузное поле, допустим. Все гораздо проще, если почва уже вскрыта каким-нибудь гигантом вроде железной дороги. К слову, подобная же выставка была, когда в городе строили трамвай. Динозавры не попадались, но бракованных статуй Луи 14 было довольно. Испорченный мрамор попросту зарывали в землю. Но вернемся к более глобальным рельсам.

Экспозиция составлена хронологически: от палеолита и до современности практически, с особым поклоном в сторону палеонтологии.

Несколько примеров
(фото телефонные)

Палеолит, 400000 - 100000 до н.э.


Неолит


Железный век


Галло-римский период


Модель галло-римский виллы. Утепленный пол, водопровод. И сарай. Так вот откуда пошел коломбаж.


Средневековье


Некрополь V-VI в. Римские камни использованы в саркофаге


Разное из некрополя


Кроме прочего, разрыли много
- подземелий и тайных ходов, там было пусто, в основном, но живописно (показывают видео)
- кладов (монет)



- складов оружия, причем склады времен II мировой войны, начиная с XXI в., уже рассматриваются как исторические.





И, наконец, палеолит.

Такого тут полно, понятно


Попадаются рыбьи зубы.


В районе Пуатье водились крокодилы, причем морские




Эта картинка показывает, что чаще всего достается археологам. Они не брезгуют помойками.

Стандарт - силосная яма или заброшенный колодец. В старину работа была хорошая! Выставленные в музеях черепки нередко выужены из таких помоек.


Спасибо за внимание.

Кратко о французском городке Бурж.
2017-12-19 23:00 jeteraconte


Есть во Франции, в самом ее сердце славный городок Бурж.
Это тот самый, что стоит на реке с экзотическим названием Йевр и находится в департаменте Шер. Сейчас это скромное маленькое светлое уютное провинциальное поселение на 60 тысяч жителей с богатейшей историей и незабываемым великим прошлым. Бурными  и знаменитыми событиями насыщена была жизнь в этих местах со времен кельтов, уверяют, что в те времена жителей было не намного меньше, примерно 40 тысяч.  Здесь сражались против римлян возглавляемых Юлием Цезарем. Здесь был один из известнейших религиозных центров средневековья...


По самым скромным подсчетам прошло свыше 2000 лет с тех пор  как был основан Аварик - ныне Bourges, будущая столица французской провинции Берри, что в герцогстве Беррийском. Карл Великий счел это место достойным стать главным городом всей Аквитании.
И здесь сохранился "домик" самого богатого человека Франции тех времен Жака Кера. А котором я расскажу в отдельной статье. Сейчас лишь добавлю, что воровать будучи министром финансов это старая традиция многих времен и народов, которая заканчивается обычно плахой, не стоит дразнить короля и кичиться своим богатством. ..
Разумеется оказавшись в Бурже стоит побывать в доме - музее Жака Кера, посетить величественный собор, если не ошибаюсь 13 века,



но главное вдохнуть ту атмосферу, которая еще сохранилась в увядающей крохотной былой столице. Именно той старой доброй белой Франции, что еще жива, не смотря на все попытки глобализации, вторжение мигрантов и прочие попытки уничтожить самоидентификацию нации. Здесь на каменной мостовой по которой ступала  Жанна Д' Арк, или в  старинной гостинице 18 века, где бывал и о которой писал Александр Дюма, или на древних узких улочках созданных рядами фахверковых домиков с кривыми изогнутыми под причудливыми углами стенами,



на  болотах, что были осушены по велению и хитрости короля,



вы можете почувствовать веяния прошлого, атмосферу времен мушкетеров.  Кажется в любой момент из - за поворота вылетит карета миледи запряженная четверкой вороных взмыленных коней в сопровождении гвардейцев кардинала скачущих во весь опор. Или откроется неприметное окошко, а оттуда высунется симпатичная головка в аккуратном чепчике - сетренка Констанции Бонасье и выплеснет на тебя в  лучшем случае мыльную воду...

Vertheuil, Вертёй, аббатство Сан-Пьер
2017-10-16 00:06 alta_voce
Originally posted by alta_voce at Vertheuil, Вертёй, аббатство Сан-Пьер

Во Франции - несколько Вертёйев, мы сейчас про , добрую половину которого составляет аббатство, а другую - разрушенный замок.

По фотографиям то вряд ли ощутится, но монастырская церковь исключительно фундаментальна, необычно велика для романской церкви (пуатевинская романика). Начал строительство еще Гильем VIII, папаша Трубадура, то есть и возраст тоже исключительный для чего-то, что сохранилось. Потом, конечно, все достраивалось и перестраивалось, но база видна прекрасно.



И вот еще необычность: две колокольни разных форм. Чтобы увидеть их обе одновременно, нужно отойти - либо в улицы, либо в парк, потому что с церковной площади видно только по кусочкам, настолько огромно сооружение.
























Чтобы выйти в бывше-монастырский парк, нужно заказать себе кофе в местном кафе, но кофе же не повредит. Этот вид - полукруглой лестницы, спускающейся в парк, вызывает просто-таки взрывоопасный эффект дежа-вю. Из всех жизней сразу. Псевдо-культура падает в псевдоприроду аккуратным полукругом. Спускаясь по кругу в круги, есть возможность осмыслить, закатать штанины, приподнять подол, обдумать, что настоящие контрасты бывают только в абстракциях.




Спасибо за внимание.

Cos d'Estournel
2017-10-15 21:14 alta_voce
Originally posted by alta_voce at Cos d'Estournel

Винный замок, стиль которому проезжавший мимо Стендаль определил как "скорее китайский", на самом деле индийский, в англо-колониальном понимании слова. Строитель и первый владелец Луи-Гаспар д'Эстурнель не гнушался сопровождать партии своего вина в Индию, где и подсмотрел идею для здания.

Шато был выстроен в 1820-х. Владелец быстро обанкротился, но здание и марка существуют. Вино это - из тех, что пьешь раз в жизни, если ты не Крез. Но смотреть можно сколько угодно, даже если случайно проезжаешь мимо.











Виноградник со сторожевой башенкой. Так он выглядел неделю тому. Виноград уже собран. Лозы багровеют, прежде чем оголиться.

Путешествие по городам Лангедока. Начало. Часть первая. Поезд.
2017-08-23 17:10 jeteraconte


Ну вот мы и дома.
Да уж, побывать в это время  года на юге благословенной  Франции, маленький подвиг для тех, кто не любит давящую жару, раскаленный песок и потрескавшиеся камни, пышущие жаром автомобили и скоростные поезда, горячий воздух врывающийся в легкие, иссушенные жаждой губы... Как любят говорить в анекдотах о летнем отпуске: потных женщин и теплое пиво. Правда, все это мелочи, были гораздо более забавные, либо неприятные воспоминания связанные с поездкой, но ...
Главное: изумительные маленькие сонные городки, где историей пропитана каждая песчинка, ленивые жители плывущие по улицам города, восхитительные виды природы, неприступные крепостные стены, колоссальные прекрасно сохранившиеся  древнеримские постройки, взлетающие стаи фламинго, пасущиеся вдалеке дикие быки  и гордые белые лошади...
Да, о  уютных гостиничных номерах- маленьких оазисах прохлады среди нестерпимой жары тоже не стоит забывать...
Итак начнем наш рассказ. Мое солнышко, сделала мне сюрприз, подготовив насыщенную событиями незабываемую  поездку в Южную Францию, а точнее регион Лангедок - Руссийон. Не слишком ранним было отправление  нашего поезда, поэтому мы  отоспались и неторопливо подготовились к путешествию, загрузили скромных размеров чемоданчик на колёсиках, да прихватив матерчатую сумку с едой, вышли из дома. Дабы не рисковать и не бежать в последнюю минуту, с опасением не успеть в вагон, взяли такси. Добрались без каких - либо происшествий, единственное что удивило так это то, что Париж на удивление полон никуда не уехавшими жителями , толпами спешащими по своим делам, либо толкающимися в транспорте. Обычно в это время тишина и покой в столице Франции...
Мы оказались на вокзале раньше положенного времени и в связи с этим навестили, неподалеку от  Гар дё Лион, булочника, прикупив у него немного сдобных вкусностей. Подходит время отправления TGV и мы входим в узкий вагон.
Впереди нас бредет, ругаясь, поминая продукты жизнедеятельности некий француз. И надо же было такой "радости" случиться... Этот странный и пахучий, отнюдь не розами,  нескладный тип с медной трубой и сумками садится напротив нас. Рот его не закрывается и он постоянно комментирует, то что  делает, пересыпая свою речь довольно бедными, но неприятными французскими ругательствами.
Сложно передать как этот француз себя ведет : с одной стороны он не грубит, не набрасывается ни на кого, в тоже время само нахождение  рядом с ним ... И слушать его бесконечные постоянные комментарии ко всему вокруг: своей еде, жизни, плачу младенца вызывало постоянный дискомфорт. Ах да, ко всему прочему он еще и слегка навеселе.
Судя по всему у него биполярное расстройство, плюс он пьян, что создает непредсказуемый коктейль в опасной близости от нас. Но "веселее" всего сидящей рядом с ним женщине...
Количество сумасшедших в Париже невероятно, постоянно натыкаешься на этих безумных людей, откровенно скажу, я за всю свою жизнь видел их меньше, чем за год в этом славном городе. И вот он сидит напротив, непрерывно озвучивая происходящее. Обращаясь к окружающим, а все делают вид, что так и надо. Он решает пойти в бар "добавить себе градус". Выходит. Тут же возникает дискуссия между пассажирами об этой живой достопримечательности вагона. И на предложение попросить контролеров его вывести или держать на расстояние от окружающих, все пошли на попятный . "Ну что вы жалко, он же ничего не сделал." При этом соседка на звук открывающейся двери регулярно вздрагивает ожидая появления этого гражданина. Кстати, если бы вы, а точнее любой законопослушный гражданин, вздумали говорить по телефону в вагоне, сидя в кресле, вас бы вежливо попросили выйти в тамбур!
Обращение к контролерам ничего не дало, в первый раз они заявили: "А он пьяный? Хорошо! Мы будем наблюдать"... Во второй раз кроме предложения поискать свободное место в другом вагоне, для нас, они не смогли ничего...  После возвращения веселого соседа, сначала сбежала соседка. Затем спустя некоторое время ушли и мы, разыскивая себе места в соседних вагонах. В итоге у веселого психа оказались в распоряжении четыре места и большой стол... Красота! Может и мне попробовать так выживать соседей?



PS И все же как ни странно, но его немного жаль...

Кольмар
2017-08-07 17:04 homaaxel
При въезде в Кольмар путешественникам напоминают, что здесь родился скульптор, который создал статую Свободы, подаренную Францией США. Регион Эльзас, где находится городок Кольмар, очень спорная территория: то он был немецкой землей, то французской, то вообще сам по себе, как, например, Бавария. Во время Первой мировой он был немецкой землей, после окончания войны - французской, с началом Второй мировой Эльзас был аннексирован в пользу Германии, а в феврале 1945 г. снова возвращен Франции.

Здесь часто можно услышать на улицах немецкую речь. Конечно, здесь много туристов из соседних Германии и Швейцарии, но местные жители говорят на местном немецком диалекте, на своеобразном эльзасском языке. Второй по распространенности местный язык - французский. На английском вас тоже поймут, город очень привлекателен для туристов, в нем сохранился исторический средневековый центр.

Уже в 1948 году в Кольмаре прошла первая после войны региональная выставка вин, которая привлекла к себе много туристов. Это стало важным событием для развития экономики региона.




Здесь указаны города-побратимы Кольмара (кроме Москвы, конечно).



Мы оставили машину на парковке, поднялись на уровень земли... и открыли дверь в прошлое. Нас ожидало Средневековье. Возле этого огромного собора в почтеннейшей тишине стояли французские ветераны-военные. Они были маленькими, худенькими и с задорным блеском в глазах. Их поздравляла мерия города. Встреча с ветеранами - это тоже своеобразное прикосновение времени.



По центру города проходит небольшая речушка Лош. К ней отнеслись с вниманием - кое-где витиеватое русло убрали под землю, а где-то наоборот вывели, изящно украсив берега. Здесь, например, дно специально украшено большими выпуклыми камнями, а на изгороди устроены цветники.

Речушка в конце своего пути впадает в Рейн.



Сам город был основан в 9 веке. В 13 веке он получил статус вольного города Священной Римской империи. В 17 в. в ходе Тридцатилетней войны город на 2 года захватили шведы. Город вернул Франции Людовик XIV. В результате франко-прусской войны в конце 19 в. город вновь перешел Германии. Ну а потом были Первая и Вторая мировые войны со своими территориальными притязаниями...

Маленькая земля Эльзаса - словно прослойка между Францией и Германией. Такой вот местный слоеный пирог, где начинка кочует между коржами.



В Кольмаре удивительный коимат - много солнца и меньше всего осадков в течение года (по сравнению со всей Францией). Это отличные условия для возделывания винограда. Отсюда начинается маршрут "Винная дорога".

По Route des Vins d’Alsace рекомендуют проехать осенью, когда виноград созрел, а листья приобрели яркую окраску.



Здесь более подробный сайт с описанием местных вин и большой картой винного региона - http://winefolly.com/review/alsace-wine-region/



В центре города, рядом с храмом, находится каменный колодец. Он был построен в 1584 г., отреставрирован в 1904 году. Украшен орлом, расположенным на щите. В настоящее время на этом месте установлена копия 1988 года.



Фасад фахверкового дома декорирован лейками. Французы очень любят всякие милые затейливые штучки для украшения домов.



Средневековый город довольно большой. Он буквально нашпигован магазинами, кафе и туристами. Приезжать удобнее в субботу, поскольку в воскресенье абсолютное большинство магазинов во Франции закрыто.

Кольмар - французский город, но с большим влиянием Германии. Например, здесь повсюду предлагают пиво и брецели. Есть даже мягкие игрушки-брецели для младенцев. Мне кажется, это какой-то националистический перебор. Вроде связки баранок и самоваров в каждом русском магазине.

Кольмар - это место, где сочетаются французские вина и немецкие брецели, французские блинчики и немецкие фруктовые вина.

Вольтер, который провел в Кольмаре чуть больше года, в середине 18 века писал, что "Кольмар - наполовину французский и наполовину немецкий город. Здесь хороши вина и люди, но мало приличных кафе. Это уникальный маленький городок, где проживают набожные люди, которые любят исповедоваться".



Многие витрины магазинов украшены аистами. Эта птица - символ региона.
Белые аисты - большие путешественники. Во время ежегодной миграции они проделывают путь из Эльзаса в Африку не через Средиземное море, а через Гибралтарский пролив. Дело в том, что аисты парят словно парапланы на восходящих потоках воздуха, а над морем такой силы теплого воздуха недостаточно.

Древние греки считали, что аисты не умирают, а превращаются в людей.

В Эльзасе с конца 13 века в документах упоминаются аисты - время их прилета, отлета и другие связанные с ними события.



Миф, что аист приносит детей из пещеры или болота в особой корзинке, очень древний. В немецком варианте - аист находит младенца в "фонтане детей". Ребенка он приносит матери в руки или бросает в печную трубу. До сих пор семьи, которые хотят младенца, выставляют на подоконник фигурку аиста.

Раньше люди верили, что дом, который избрал себе аист - счастливый, потому что в него не ударит молния. Например, в июне 1007 года во время грозы в Страсбургский собор попала молния и принесла значительный ущерб. Строители долгое время опасались начинать восстановительные работы, ожидали следующих попаданий, пока не заметили, что в строительных лесах устроили себе гнездо аисты.

Аист на крыше в Кольмаре. Старинный рисунок.



В Эльзасе есть три места, где можно увидеть скопление аистов:

Ribeauvillé - на Винном пути Эльзаса есть несколько гнезд.

L’Ecomusée d’Alsace - в эко-музее Эльзаса был проведен эксперимент по возвращению аистов на эти земли. Он прошел успешно, сейчас здесь самая крупная популяция птиц в регионе - около 30 пар. Здесь можно посмотреть видео о музее - http://www.ecomusee-alsace.fr/de/ecomusee/prasentation/919-prasentationsfilm
Это своего рода музей традиционной архитектуры региона, ремесленная деревня и большой скотный двор.

Les 45 Villages Cigognes d’Alsace - деревня аистов в Эльзасе была создана в октябре 2009 года. Местные муниципалитеты подписали документ о создании гнезд для птиц, их особой охране и информировании населения. В проекте участвует 45 деревень, при въезде в них в связи с этим установлен отличительный знак.

Hunawihr - центр восстановления популяции аистов, созданный в 1976 году. Весна - лучшее время для посещения.

Источник - сайт о французских традициях, деревнях, музеях и праздниках - https://bons-baisers-du-rhin-superieur.com/category/traditions/

Местные сувениры из Эльзаса - пиво, вино, пироги, печенья, брецели... И, конечно, аист.


Свернули в первый попавшийся двор, удрали от туристов. А там - такая красота, заброшенный старый дом, с запахом плесени, как и полагается. Очень красивый и аутентичный. На его фоне только фильмы снимать. У основания видна старая кладка из больших желтых камней.



На одной из площадей поскуливала собака. Хозяин ушел внутрь дома и долго не показывался. Собака вся была в нетерпении. Я посмотрела на лестницу, чьи ступени уходили вглубь дома, и мне тоже захотелось туда - настолько она была интересная.



Старый город удивительно большой для городка средневекового времени. Дома стоят под разными углами друг к другу, несимметрично. Ведь широкие прямые улицы создавали сквозняк и таким образом создавались условия для быстрого распространения пожара. Вторые этажи обычно нависали над первыми.

В наши дни улицы повсюду украшены яркими гигантскими цветочными горшками. В них посажены инжир, виноград и самые разные яркие цветы. Чудесно!



Кольмар - интернациональный город. Летом здесь проходит крупный фестиваль классической музыки и фестиваль эльзасских вин. А в местном университете учится около 800 студентов из разных стран.

Чем ещё известен город? Здесь родился Дантес, который убил Пушкина.

Я заметила дом, который сделан наполовину в средневековом, наполовину - в современном стиле. Как вам встреча архитектуры разных веков?



Речушка Лош снова показалась на поверхности. Ее берега украшены цветами. За рекой большое средневековое здание - это главный музей города - Unterlinden (ранее был одноименным женским монастырем). Монастырь просуществовал более 5 веков и перестал действовать в конце 18 века. В нем собраны произведения искусства разных направлений и разных веков. Жаль, я не успела в музейный магазин. Обожаю там листать книги. Вообще люблю книжные в разных странах и городах. Смотрю на разный подход к оформлению книг, к расположению материала. Пусть ничерта не понимаю в языке - ну и что. В этот раз, например, мы в книжном выбрали каждый себе по кулинарной французской книге - про супы и фруктовые пироги. Люблю кулинарные эксперименты.



Старая фотография бывшего монастыря. Постройка датируется 13-19 вв.
Источник - http://www.actuacity.com/colmar_68000/monuments/



В период 2003-2013 гг. действовало соглашение, по которому прошла реинновация внутри стен бывшего монастыря и прилегающих бань, в результате чего появилось современное музейное пространство площадью 8000 м2. На 15% строительство было профинансировано спонсорами. Дело в том, что в 2003 г. во Франции был принят Закон о спонсорстве, согласно которому компании, участвуя в спонсорстве, на 60% снижают свой налог на доход.

Здесь можно посмотреть фотографии современных интерьеров музея - http://www.archdaily.com/782168/musee-unterlinden-extension-herzog-and-de-meuron. Очень органично получилось.

Впереди слева - опять здание главного музея - Unterlinden Museum. И рядом много клумб-цветочных горшков. Мне кажется, это здорово.



За музеем река хвастается современной отделкой русла. Смотрите какие разноуровневые ступеньки! Конечно, на них хочется посидеть каждому, независимо от возраста.

А далее река вновь прячется под землю.



Это уже современная застройка города, вплотную к историческому центру. Слева внизу виден зеленый паровозик, который возит туристов по старому городу. На узких улицах он звенит в колокольчик :)

Настоящая железная дорога в городе была открыта в 1841 году. Она связала Базель, Кольмар и Страсбург.



Мне кажется, сюда нужно приезжать в воскресенье, ставить стульчик посреди улицы и рисовать, рисовать... Очень многоуровневый, объемный город, где один дом не похож на другой. Очень пестрый, благодаря архитектуре, и очень яркий, благодаря цветам. Французы обожают цветы.



Фахверковые дома по сути - полудеревянные, они держатся на деревянном каркасе, а расстояние между бревнами заполняется камнями и глиной.



Сейчас немцы продолжают строить дома в традиционном стиле. 2013 год.



Фахверк можно и застеклить.



В Кольмаре зарегистрировано почти 60 исторических памятников. Это отдельные фасады, двери, стены и целые дома.

Фасад с кабанчиком.



Кабан - очень важный местный зверь, герой легенд. К нему и сейчас повышенный интерес. Например, неподалеку от Кольмара в деревеньке
Grussenheim устроен небольшой заповедник кабанов - http://www.grussenheim.fr/sentier-du-sanglier/.
Когда созревает пшеница и кукуруза, кабаны активно пасутся в полях. Структура в стае - матриархат. Главная самка ведет за собой и молодняк, и самцов.



Вот карта плотности кабанов во Франции в 1976 г. В восточной части страны их особенно много.
Источник - французская книга по охоте - http://books.openedition.org/editionsmsh/2266



Кабан - настолько популярный зверь во Франции, что стал во время Второй Мировой войны знаком авиационной эскадрильи "Арденны".  Пилоты раньше и сейчас держат в лагере живой символ - кабанчика.



Сейчас звезда авиабазы - кабан Альдо весом в 150 кг.
Источник - https://fr.wikipedia.org/wiki/Escadron_de_chasse_3/3_Ardennes



А в полет летчики берут с собой плюшевого прототипа Альдо. У него уже больше всех летных часов в команде!



Кольмар, продолжение прогулки - http://homaaxel.livejournal.com/1229991.html
Еще 15 фото, исторические дома, цветы и маленькая местная Венеция.

Чудеса Аквитании: дюна де Пила
2017-07-10 23:51 marinagra
Оригинал взят у marinagra в Чудеса Аквитании: дюна де Пила

Дюна де Пила (La dune du Pilat), истинное чудо природы, находится на юго-западе Франции, в Аквитании, в  узком проливе, соединяющем Аркашонский залив или  лагуну Аркашон с водами Атлантики. Похожая на маленькое море лагуна отделена от Бискайского залива длинной песчаной косой – мысом Кап-Ферре. На противоположном от мыса берегу, близ старинного курортного города Аркашон, высится дюна де Пила. Из Аркашона и Бордо, до которого тоже недалеко – 60 км к северо-востоку, полюбоваться дюной и взобраться на нее приезжают туристы – до миллиона в год.



Дюне де Пила около 4 000 лет, но ее история началась миллионы лет назад. Ветер и вода разрушали горные хребты Центральных Пиренеев, камень превращался в песок, реки уносили его в море, волны и морские приливы возвращали песок на берег, морской бриз нес его вглубь суши, но на его пути вставали леса. Песок поневоле замедлял свое движение, а новые песчинки все пребывали, образуя на берегу песчаную гору. Так возникла дюна де Пила – самая крупная дюна в Европе. Ее высота колеблется от 110 до 115 метров, ширина - около полукилометра, она тянется вдоль берега более чем на три километра и состоит из 60 миллионов кубометров мельчайшего белоснежного песка. Дюна находится в состоянии неустойчивого равновесия: мощные атлантические приливы и сильные ветры гонят песчаную гору прочь от моря, и она движется со скоростью от 1 до 5 метров в год, наступая на прибрежные сосновые леса.


На вершину дюны можно подняться по пластиковой лестнице

Для восхождения на дюну лучше всего выбрать безветренный солнечный день: в плохую погоду песок, который всегда находится в движении, может доставить неприятности: больно иссечет ноги, засыплет пластиковую лестницу, ведущую на вершину дюны. Летом путешественника подстерегают другие трудности. В разгар туристического сезона нелегко найти место на парковке, на узкой лестнице может образоваться очередь, а если вы решите взобраться на дюну прямо по песку, то учтите, что в жару он сильно раскаляется. Лучше всего приехать как можно раньше - тогда вы насладитесь утренней прохладой и почти безлюдным трехцветным пейзажем: море золотого песка, море зеленых сосновых крон, синее небо и такой же синий океан.


Наветренный, обращённый к материку, склон дюны, по которому мы поднимаемся,  довольно  крутой,
а подветренный, обращенный к океану, более  пологий.


Изгороди, пересекающие дюну,  немного сдерживают обсыпание песка.








По морю песка, так же как и по океану, ходят волны.


Последние метры...


На вершине дюны


А вот собаке тут находиться не положено! На заповедную дюну запрещено въъезжать на автомобиле (если это вообще возможно), разжигать костры, устраивать пикники, мусорить, ставить палатки, прогуливать собак.


До самой высокой точки еще идти и идти...


Вот и обращенная к океану сторона Дюны.




С вершины дюны открывается вид на устье Аркашонского залива


Пас Сюд  -   южный фарватер Аркашонского залива между дюной де Пила и плоским вытянутым островом, но котором расположены устричные фермы.










Спускаемся вниз...