Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ольга Арефьева. Заповедник бумажного тигра.

Подписаться Бесплатная «Золотая» новостная рассылка . Подписчиков 2.408 RSS
←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.ark.ru/ins/zapoved/index.html
Открыта: 18-03-2003
Адрес автора: culture.news.arefievatigr-owner@subscribe.ru

Автор
Ольга Арефьева

Статистика

2.408 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ольга Арефьева. Заповедник бумажного тигра. путешественник Владимир Динец


Сайт рассылки www.ark.ru
Привет, привет!

С Вадимиром Динцом я познакомилась на встрече в клубе путешественников. Нет, не лично - я была среди слушателей, а подходить почему-то не стала. Но три часа я не отрываясь слушала его рассказы, три часа (а может и больше) он ровно стоял на ногах и спокойным голосом, не меняя выражения лица рассказывал о вещах удивительных и невероятных. Об этой встрече мы вспоминаем до сих пор, такое впечатление она произвела. Пообщавшись с путешественником, и сам начинаешь очень хотеть куда-нибудь поехать (что мы и сделали,
отправившись для начала в Европу). В этом человеке удивительно многое - редкие выдержка и спокойствие, бесстрашие в самых чудовищных ситуациях, благодаря которым он все время остается жив. Смелость - состоящая не в том, чтобы с воплем броситься на амбразуру, а в том, чтобы оставшись одному в безвыходной ситуации много часов выбираться из нее и все же выкарабкаться. И при этом замечать и восторженно описывать интересных птичек вокруг и неведомые пейзажи, которые кроме тебя, возможно, никто не увидит. И после
этого хотеть куда-то поехать еще. Ощущение, что Динец не испытывает страха. Ни в какой ситуации не поддается панике, а действует по максимально экономичной схеме.
Автор много описывает как куда добраться, нюансы границ, денег и характеров людей. Его книги, несмотря на феерический ряд необычайных пейзажей и ситуаций, ровны и спокойны, и только язвительные замечания о вселенском людском маразме непрерывно подсвечивают общий неброский колорит. Да, люди уничтожают нашу прекрасную планету и многие места еще можно успеть посетить буквально в последний момент перед наступлением великого Ничто в виде вырубок, помоек и промзон. Ко всему автор относится философски, кроме двух вещей
- животных и религии. О первых он говорит и пишет с какой-то возвышенной, истовой, священной увлеченностью. А о второй... Ну просто удивительно, как человек, столь восхищенный Божьим творением может быть жестко и агрессивно атеистичен. Динец не упускает случая нелестно высказаться на тему любой религии и представителей всякого культа. Тут у него в голове просто какой-то жесткий упор. Вот такой удивительный человек. Тем не менее, его книги всячески рекомендую к прочтению.
Кстати, читать это с экрана ввиду большого объема информации не стоит, хотя все изданное, и даже больше, есть на сайте автора. Книги Динца издал на бумаге известный автостопщик-путешественник Антон Кротов. Издал в своем стиле - мелким шрифтом на тонкой бумаге в мягкой обложке. Эти томики-брошюрки максимально приспособлены к ношению с собой в путешествиях - маленькие, легкие, экономичные и очень наполненные и полезные. И дешево стоят. Кстати, не упускаю случая порекомендовать книжки самого Кротова - им был посвящен
был один из выпусков рассылки "Тигра".
Страница Динца в интернете http://dinets.travel.ru/russian.htm
Читать советую начинать с ЧаВо:- http://dinets.travel.ru/interview.htm
А купить эти книжки можно на сайте Академии вольных путешествий: http://ve.free-travels.ru/books/
Вашему вниманию представляю два довольно экстремальных отрывка.
Ольга



http://dinets.travel.ru/lion.htm

Владимир Динец
Полет комара

From: v0v04kahotmail.com
Subject: from Fort Portal, Uganda

Ну и неделька выдалась.
Несколько дней назад, будучи в городе Гома, я познакомился в ресторане с местным представителем одной быстрорастущей американской церкви. В нищем Конго этот святой человек устроился по-спартански: шикарная "Тойота"- внедорожник, двухэтажный дом, прислуга все больше из молодых девушек, плюс самолет в ангаре. Причем сам он летать не умеет, а найти в Гома пилота трудно, несмотря на наличие международного аэропорта с довольно оживленным гуманитарным траффиком.
Я скромно признался, что умею водить самолет (об отсутствии прав разумно умолчав), и предложил свозить миссионера в пару интересных национальных парков на севере страны. Потом рассказал ему о русской традиционной культуре потребления водки, и спросил, не научить ли его технически грамотно эту самую водку пить. Мужик оказался крепкий и явно тренированный, а я слегка устал после бессонной ночи на вулкане, но все же традиционная культура победила. Беднягу удалось уболтать. Я отвез его домой, выкатил из ангара "Сессну",
загрузил в кабину несколько канистр бензина и отключившегося пастыря, разогнался по обочине дороги и полетел вглубь Конго. Очень хотелось посмотреть сверху на лавовое озеро, но столб дыма из кратера постоянно менял направление, так что я не стал рисковать.
Никогда больше не буду пытаться водить самолет в пьяном виде. В тропиках под вечер сильно болтает из-за восходящих потоков нагретого воздуха, а тут еще бензином из канистр воняло. Я уже не говорю о том, что это был мой третий в жизни самостоятельный полет.
Больше всего мне хотелось попасть на Станцию Окапи. Это старый бельгийский научный стационар в центре обширного района под названием Лес Итури. От леса сейчас осталось только несколько участков, но довольно больших. Имевшаяся в самолете карта оставляла желать лучшего. Я проискал Станцию минут двадцать, решил бензин зря не тратить, тем более, что уже темнело, и сел на речную отмель посреди леса.
Посадка получилась не совсем идеальная. Слуга божий проснулся от тряски и с изумлением огляделся. В почти неподвижной реке отражались обрывистый берег, стена леса и розовые облака. Выстроившись вдоль кромки обрыва, на нас обалдело смотрели аборигены. Ростом они были мне по пояс.
Это были пигмеи мбути - самые маленькие. Всего за день до этого я общался с тутси, самым высоким народом на свете, так что разница впечатляла.
В лагере мбути мы прожили два дня. Я подружился с молодыми охотниками и прочесывал с ними лес в поисках окапи и прочих редкостей, а его преподобие пытался кадрить местных девушек. Ростом он был почти с меня и весил, наверное, за сто килограммов, так что я с некоторым ужасом ожидал результатов. Но у него ничего не вышло.
Пигмеи - самый мирный народ в Африке. Они кочуют по Итури, живут в шалашах, охотятся на лесных антилоп и прочую живность с помощью сетей. В старину они поклонялись лесу. Если с охотой не везло, они считали, что лес уснул и перестал о них заботиться, и будили его специальными песнями, очень мелодичными.
Сорокалетняя гражданская война была для них катастрофой. Всевозможные армии охотились на пигмеев ради мяса. Зверей почти всех перестреляли, да и сам лес порядочно повырубили. Теперь они постоянно живут на грани голода. Песен никто уже не поет. Хорошо, что в самолете у нас была большая гроздь бананов, мешок риса и немного кукурузы.
На второй день найти окапи мне все-таки удалось. Это вообще-то лесной жираф, но с виду он похож на нескладную лошадь или зебру.
Когда мы вернулись в лагерь, лица у всех были заплаканные, а в котле варилось мясо. За время нашего отсутствия две женщины поссорились, и одна ударила другую в горло мужниным копьем. Раньше пигмеям и в голову бы не пришло драться копьями или есть человеческое мясо, но за годы войны и голода все изменилось. Нас, конечно, стали активно угощать. Я отказался от мозга и прочих деликатесов, но, чтобы не обижать хозяев, съел маленький кусочек предплечья. Миссионер поначалу ломался, но я напомнил ему, что нигде в Библии
это не запрещается, и он подозрительно легко согласился. Мясо напоминало по вкусу сладкую свинину в китайских ресторанах.
Наутро мы полетели на крайний северо-восток Конго, в национальный парк Гарамба. Там водится особый подвид жирафа, гигантские канны, а главное - белые носороги. Еще год назад в Гарамбе их было около тридцати. Больше нигде в Африке белых носорогов северного подвида не осталось, а в зоопарках их всего семь и они очень плохо размножаются. В последние несколько месяцев в парк повадились приезжать на джипах суданские браконьеры, и число носорогов сократилось до десяти. К концу года, наверное, и вовсе вымрут. Убивают
их ради рога. Раньше его продавали в Китай и Сингапур. С появлением "Виагры" спрос там упал. Но цена на рог по-прежнему очень высокая, потому что в Йемене из него делают рукоятки традиционных кинжалов. Человеческому идиотизму нет предела.
Большая часть парка оказалась за рамкой нашей карты, контору и посадочную полосу мы не нашли, а бензина было в обрез, так что зверей пришлось смотреть с воздуха. Носорога мы нашли только одного. В какой-то момент мы залетели чуть дальше к северу, фауна исчезла, а трава оказалась вытоптана скотом.
- Наверное, это уже Судан, - сказал я, набирая высоту, - полетели обратно.
Едва я развернул самолет, как мой спутник спросил:
- А это что такое?
Я посмотрел вправо. Из-за деревьев в нашу сторону быстро поднимался заостренный столбик дыма.
- Это ракета.
В ответ на мои слова преподобный шумно наложил в штаны. Никогда еще я не видел человека с такой бурной и стремительной реакцией на опасность.
Ракета приближалась, и у меня оставалось примерно полсекунды, чтобы выкрутиться из неприятной ситуации.
Ладно, интернет-кафе закрывается, продолжение в следующий раз.

From: v0v04kahotmail.com
Subject: from Fort Portal, Uganda

Я в Уганде. Тут опять можно по-английски общаться. По всей стране два дня интернет не работал. Сегодня связь так себе, но авось не отключится.
Продолжаю с того места, на котором в прошлый раз остановился.
Так вот, летим мы над неизвестно какой страной, и кто-то очень глупый выпускает по нам ракету. Умный человек этого делать точно не стал бы: даже самая дешевая ракета "земля-воздух" стоит много тысяч долларов, гораздо больше, чем сгоревшая "Сессна". Может быть, они думали, что мы из Конго алмазы или героин везем. Но и то и другое тоже горит.
Когда-то очень давно я учился в одном заведении, где была военная кафедра. Моя военная специальность называлась "средства ПВО и как с ними бороться", или что-то в этом роде, не помню. Я получил на финальном экзамене тройку и благополучно все забыл. Мои однокашники, включая отличников, тоже поспешили все забыть: мы точно знали, что эта муть нам никогда в жизни не понадобится.
Тем не менее в засиженных прионами и давно забытых синапсами дальних уголках мозга остались случайные ошметки информации, и в нужный момент нужная фраза - что значит стресс! - вспыхнула у меня в голове слово в слово. ПЗРК ТГС предназначены для поражения целей на встречном и догонном курсе в верхней полусфере.
В переводе с армейского на русский это означает, что ракеты с тепловой головкой самонаведения (какая эротичная аббревиатура!) реагируют только на то, что летит вверху. Делают их такими специально, чтобы не отвлекались на танки, пожары и прочие источники инфракрасного излучения на земле.
Так что я просто выключил мотор и направил самолет носом вниз. Вообще-то это один из немногих маневров, которые на "Сессне" делать не рекомендуется. Если слишком быстро выходить из пике, может произойти так называемое сваливание - крайне неприятная штука на малой высоте. К тому времени, как мне удалось под нудное завывание гудка, предупреждающего о близости сваливания, выровнять самолет, ракеты нигде не было видно. Но я пережил второй момент острого кайфа, пытаясь снова запустить двигатель в десяти метрах над
верхушками деревьев.
Мой спутник, божий человек, сидел с закрытыми глазами. Его футболка была залита рвотой. Я вспомнил, из чего (точнее, кого) эта рвота состоит, и меня самого чуть не стошнило. Обратный полет был ужасен. В самолете жутко воняло, бензина не хватало, его преподобие очухался и непрерывно бранился. Мы долетели до городка Аруа на северо-западе Уганды и плюхнулись на оказавшийся военным аэродром. Бензин позорно кончился на рулежной дорожке. После долгих препирательств нам продали две канистры горючего за сто баксов.
В следующем городе был нормальный аэропорт с диспетчером, но его английский понять было крайне трудно, тем более, что мои наушники отфильтровывали слоги через один. Кажется, я что-то опять сделал не так: скатившись с полосы, мы услышали по радио поток французских ругательств. Святой великомученик лететь со мной дальше почему-то отказался наотрез и пошел мыться и договариваться насчет пилота.
Я обиделся. По-моему, в таких условиях даже Чкалов бы лучше не справился. Плюнул и уехал в национальный парк Королевы Елизаветы.
Крупных зверей там не очень много, потому что во время диктатуры Иди Амина почти всех перестреляли. Но с высокого холма, где находится контора, ночью иногда слышно 4-5 львов одновременно, а днем оттуда красивый вид на озеро Эдуард и широкий пролив, соединяющий его с озером Джордж. По ночам из воды выходят бегемоты, взбираются по крутым склонам и бродят по улицам поселка. Один прошелся по моей палатке, раздавил налобный фонарик и растяжку порвал, бегемот несчастный. Меня внутри не было - я по окрестностям гулял.
Выяснилось, что самая интересная часть парка - именно вокруг конторы. Там великое множество интересных птиц и летучих мышей, между домов пасутся водяные козлы, кустарниковые антилопы и бородавочники, а под досками деревянных дорожек живут полосатые мангусты. Каждое утро вся их стая - полсотни зверушек - выходит на охоту. Забавно смотреть, как взрослые скучиваются вокруг малышей при появлении аиста-марабу или еще какой-нибудь опасности.
Выезжая из парка, я поймал попутку, на которой мы вскоре уткнулись в автомобильную пробку. Впереди по дороге шло стадо слонов. Микроавтобусы с туристами подъезжали все ближе и ближе, не обращая внимания на то, что слоны явно нервничают и пытаются заслонить собой слонят. Самый большой самец свернул хобот и начал раскачиваться на месте, собираясь протаранить переднюю машину. Водитель испугался, резко сдал назад и столкнулся с едущими следом. Вы когда-нибудь видели, как усмехается слон?
На западе Уганды есть четыре лесных национальных парка, один другого интереснее. Парк Бвинди расположен в так называемом Непроходимом лесу. Лес на самом деле вполне проходимый, но очень красивый. Там водятся маленькие, похожие на медвежат лемуры-потто, огненно-красные белки и множество ярких птиц, от крошечных кольцеглазок до больших, шумных голубых турако.
Самый дикий и суровый парк - Рувензори. Горы там поднимаются выше пяти тысяч метров. Тропинок почти нет, склоны крутые, приходится иногда передвигаться вброд по ручьям, зато попадаются редкие и малоизученные существа вроде выдровых землероек, золотых улиток размером с ананас и подземных жаб, живущих в муравейниках.
Полная ему противоположность - парк Семилики, расположенный в месте, где уголок леса Итури заходит в Уганду. Это уже Западная Африка: медленная, спокойная река петляет по заболоченному лесу с поразительным количеством интересных насекомых, лягушек и рептилий. По ночам вокруг плодоносящих деревьев с шумом вьются летучие лисицы. Сорвут сочный фрукт, повиснут неподалеку на ветке вниз головой и жуют, словно живые пушистые соковыжималки.
В Семилики живут пигмеи бвамба. Они чуть повыше ростом и давно "окультурены", но все равно это это на редкость обаятельные люди - тихие, спокойные, с мягкой речью и веселым характером. Настоящие хоббиты. Говорят, правда, что дальше на юг есть специально оборудованная "туристическая" деревня, и там с приезжих клянчат деньги, как в не-пигмейских деревнях.
Народ тут небогатый. В одной деревушке я зашел в ресторан, крошечную хижину без окон. Продавщица изумленно воззрилась на меня и стала объяснять, что европейской еды у них нет, а местную я есть не буду. Меня это не смутило. Слышать подобное приходится довольно часто, и всегда еда вполне съедобная, а порой и вкусная. Но в этот раз на моей тарелке оказалась незрелая маниока, сгусток полупрозрачной массы, вкусом и косистенцией напоминающей полузасохший резиновый клей. Отказаться я не мог: только что с гордым видом
утверждал, что африканская пища - это очень здорово. Пришлось дождаться, пока хозяйка выйдет из хижины, быстро убрать студень в пакет и засунуть в карман рюкзака. Ночью я использовал его в качестве приманки в ловушках, но ничего не поймал. За все годы путешествий это был второй случай, когда в общепите мне попалось что-то абсолютно несъедобное.
Самый "туристический" парк, Лес Кибале, славится разнообразием обезьян. Мне больше всего нравятся краснохвостые мартышки - маленькие, изящные, с черной маской на мордочке и чисто-белым носом. Они очень подвижные. Сколько ни гонялся за ними, так и не сфотографировал.
Гуляя по лесным тропам, то и дело слышишь внезапные взрывы истошных воплей и уханья. Это шимпанзе. По утрам они сидят высоко в кронах фикусов, поедая ягоды, потом шагают через лес к местам полдника - деревьям со съедобными листьями. Шимпанзе Кибале отличаются особой любовью к охоте: мужики часто устраивают групповые облавы на красных колобусов. Почему они так любят мясо именно этих обезьян, неизвестно. Хохлатые мангобеи, павианы и черно-белые колобусы нередко кормятся бок о бок с шимпанзе без всяких конфликтов.
Основной смысл охоты - укрепление чувства товарищества и повышение социального статуса. Удачливый охотник так и сияет от гордости, оделяя маленькими кусочками мяса женщин и молодежь. Прыжки по тонким веткам - рискованный спорт. Почти у всех стариков сломаны пальцы, а многие разбиваются насмерть. Зато сдружившиеся шимпанзе становятся грозной силой. Они подкарауливают и убивают самцов из других групп, а иногда объявляют соседним стаям войну на истребление. Зачем - никто не знает. То ли из-за женщин, то ли из-за
территории, то ли по идейным мотивам.
Несколько лет назад в Кибале появился шимпанзе-людоед, пожилой одиночка по прозвищу Саддам. К тому времени, как его застрелили, он уже перешел от нападений на гуляющих детей к кражам младенцев из хижин.
Большую часть времени, однако, шимпанзе ведут себя вполне миролюбиво. Детишки у них еще более непоседливые, чем гориллята. Но поиграть с ними мне не удалось: матери не разрешали им подходить близко к незнакомому человеку.
В последнюю ночь в парке наконец-то поймал черную мамбу. Я шагал по лесной дороге и увидел, как впереди через залитую луной полосу асфальта медленно, осторожно течет трехметровая змея. Когда я подбежал к ней, она свернулась и буквально прыгнула в лес. Ох, и пришлось же мне за ней побегать! Очень трудно не упустить в густом подлеске змею, которая движется со скоростью лопнувшего троса и при этом ухитряется, не замедляя "полета", то и дело выстреливать в твою сторону голову с разинутой иссиня-черной пастью. Не
подвернись мне под руку на редкость удачная палка, ни за что не поймал бы. Две минуты - и успокоившаяся мамба совершенно спокойно по мне ползает, как будто я всего лишь сухой куст. Удивительные все-таки существа.
Сейчас поеду в северную Уганду. С деньгами вот только напряженка: налички осталось чуть больше ста долларов, а ближайший банкомат в столице. Но на сто долларов тут можно долго путешествовать.

From: v0v04kahotmail.com
Subject: from Kampala, Uganda

Получил по Интернету письмо от моего друга-миссионера. Письмо ругательное. Жалуется, что руки до сих пор трясутся и виски поседели. Тоже мне Фандорин.


____________________________________________________________

http://www.e-lib.info/book.php?id=1121022382&p=9

Владимир Динец
Мороз-Черный нос, история девятая, в которой автор возвращается в ледниковый период.

Холод страшнее голода.
В. Шаламов. Колымские рассказы

Августовский путч 1991 года был веселым, но до обидного скоротечным. Пострелять в коммунистов так и не дали, а на четвертый день уже пришлось выходить на работу. Где вы, студенческие деньки… Во время учебы в институте мне каждый год удавалось с сентября по май съездить по три-четыре раза в Среднюю Азию или на Кавказ, не говоря уже о вылазках по Европейской части, от Урала до Карпат. А теперь я лишь сумел осуществить свою давнюю мечту - прокатиться по заповедникам Приморья и Приамурья в разгар золотой осени.
Но это настолько подорвало мое финансовое положение, что до февраля пришлось торчать в Москве. Но вот, наконец, набралась некоторая сумма денег, и я сразу же отправился туда, куда мечтал попасть всю зиму - на Колымский тракт. Моих сбережений как раз хватало на билеты Москва - Магадан и Якутск - Москва, но в тех краях еще не закрылась Великая Халява, безвозвратно исчезнувшая в центральных областях. Уходили в историю застойные времена, когда натуралист-одиночка путешествовал по стране на зарплату, взламывая бюрократические
преграды мощью интеллекта. Такие понятия, как "автостоп", "попутный рейс", "письмо в исполком о содействии" стали достоянием легенд и мифов. Отныне все решалось исключительно деньгами или не решалось вообще. Смешно вспомнить, что все многочисленные экспедиции по шестой части суши за семь лет обошлись мне (даже по искусственно завышенному курсу) в три тысячи долларов. Сейчас большинство маршрутов неосуществимо в принципе, а если они когда-нибудь вновь станут реальными, стоить это будет раз в десять дороже. И
все же в 1992 году всеобщая меркантильность еще не испортила некоторые наиболее глухие уголки, такие, как Колыма. От утонувшего в ледяных туманах, засыпанного первой пургой Магадана меня везли по тракту совершенно бесплатно и еще выдавали за ученика шофера, чтобы я мог питаться в столовых автоуправления. В колымской долине было -60оС, и все затянул густой туман из ледяных кристаллов. Но ближе к Усть-Нере вышло солнце, и мне открылись пейзажи такой сказочной красоты, что дух захватывало. Более роскошного зимнего
великолепия, наверное, не увидишь нигде на свете. В Усть-Нерской, Оймяконской и Верхоянской котловинах зима всегда сухая и солнечная. На склонах гор снега много, и деревья превращаются в высокие сугробы, так что издали лес напоминает толпу куклусклановцев. Но плоские днища долин едва прикрыты скрипучим снежком, из-под которого местами виднеется сухая трава. В ярком свете горы кажутся ярко-голубыми, а воздух наполнен ослепительным сверканием мельчайших ледяных иголочек. Температура меняется в пределах от
-50 до -70оС, и к концу зимы на ветвях лиственниц, скалах, торчащих травинках нарастает "шуба" искрящегося инея, словно белый коралл. Такие же кристаллы инея толстым (до четверти метра) слоем покрывают притолоки дверей, потолки сеновалов, упряжь оленей. Конечно, гулять по такому морозу непросто, хотя в сухом воздухе он переносится легче, чем во влажном. Когда выходишь на улицу, ощущение такое, словно в лицо попал снежок. Через несколько секунд на брови и ресницы начинает оседать иней, и веки смерзаются. Еще
трудней приходится грузовикам: все семь-десять дней пути по тракту они проходят с включенным мотором, который не глушится даже на ночь. После одного зимнего сезона в таком режиме приходится списывать почти весь парк машин. Усть-нерские летчики покатали меня над Хребтом Черского, показав с воздуха его достопримечательности: узкий, глубокий, весь в наледях каньон Индигирки и вулкан Балаган-Тас, извергавшийся всего 400 лет назад. Потом я доехал на попутке до Оймякона (зимой машины идут сюда прямо из Усть-Неры,
а не через Тарыннахский перевал, как летом). Тут и случилась история, в результате которой я едва не стал самым большим из ледяных кристаллов, украшавших местные пейзажи. Завтракая в поселковой столовой, я заметил за соседним столиком двоих вертолетчиков и завел с ними беседу, надеясь на халяву. Узнав, что я биолог, они радостно закричали: "Слушай, давай мы тебя забросим в зимовьђ на Хэрдэннах-Хоргор! Там столько зверья - прямо Африка! А через три дня полетим обратно, заберем." Я никогда не слышал такого
названия, но ребята пояснили, что речь идет о небольшой долинке в ста километрах от тракта, где стоит удобная избушка с печкой и запасом дров. Было бы глупо упустить такую возможность. Мы сели в вертолет и через три часа приземлились метрах в двухстах от избушки. Помахав мне на прощание, пилоты умчались в поселок Депутатский, лежащий в трех часах лета к северу. Я остался в залитой солнцем котловине, плоской, как блюдце, равномерно утыканной кривыми лиственницами. Деревья были, видимо, очень старые - невысокие,
но необычной для этих мест полуметровой толщины. Иней покрывал их такими длинными иголками, что они напоминали сделанные из фольги новогодние елки в витринах магазинов. Казалось, что равнина посыпана снегом, но в основном это был тот же иней, слегка измельченный ветром. Вымороженный до предела воздух стал сухим, как сублимированный в вакууме цыпленок. Долинку тесным кольцом окружали горы, казавшиеся гигантскими кристаллами синего стекла. Красота этого места привела меня в такое отличное настроение, что до зимовья
я добежал вприпрыжку. Увидев его вблизи, я сначала от души расхохотался, хотя радоваться было нечему. Отсмеявшись, я сел на рюкзак и уставился на зимовьђ, понемногу понимая, в какую ситуацию влип. Дело в том, что у избушки не было одной стены. С того места, где сел вертолет, как раз эта сторона сруба была не видна, а теперь оказалось, что она давно обвалилась. Северные ветры надули в домик столько снега, что заполнили по самую крышу. Под смерзшейся толщей оказались и печка, и запас дров. Я разом почувствовал
весь страшный холод окружающих меня мертвых пространств. В этих котловинах природа практически не изменилась с ледникового периода. Под ногами на полкилометра вглубь земли уходил слой вечной мерзлоты. Над головой поблескивали, как осенняя паутина, кристаллики инея, витая в убийственно холодном воздухе. В конце февраля дневная температура редко падает ниже минус шестидесяти пяти, но под утро будет за семьдесят. На таком морозе достаточно часа, чтобы в буквальном смысле промерзнуть до костей, и пяти минут, чтобы
серьезно обморозиться. Сотни километров равнодушных гор вокруг, и нет даже топора, чтобы развести костер. А холод уже просачивается под одежду, стягивает кожу лица, пробует на вкус пальцы, забирается в легкие… Я был совершенно уверен, что живым не выберусь. Дожидаться вертолета смешно - я бы и часа не выдержал. Лыж, чтоб дойти до тракта, не было. Развести костер с помощью спичек при температуре -60 и ниже невозможно. Но было бы просто позором сдаться просто так, да и умирать на ходу мне нравилось больше.
Поэтому я зашагал на юг, в сторону дороги, стараясь идти как можно быстрее и избегать мест с более глубоким снегом. Все равно было очень холодно, но некоторого равновесия со средой достичь удалось. В принципе, одет я был неплохо, если не считать ботинок; снег практически не мешал, и ветра не было. К сожалению, закрыть лицо полностью я не мог - сразу образовалась бы ледяная маска - поэтому оставил узкую щель между шарфом и шапкой. Солнце светило вовсю, и тихо убивавший меня мир вовсе не выглядел враждебным. Летчики
не соврали: в котловине было полно зверья. Стада диких северных оленей в сотни голов собрались сюда, привлеченные доступностью корма, и оставляли на снегу раскопанные полосы, словно танковая колонна. Они, вероятно, никогда не видели человека: подойти к ним можно было шагов на пятьдесят. Стайки волков лежали под деревьями, зарывшись в снег и осматривая окрестности. Из трех встретившихся мне групп в двух волки были белыми - скорее всего, прикочевали вслед за оленями из тундры. Там, где лес рос погуще, перебежками
носились зайцы-беляки, а один раз путь мне пересек след росомахи. Но самого зверя я в котловине не видел - среди разреженных лиственниц соседство с волками, наверное, показалось ему слишком опасным. Время от времени из-под ног, словно гигантские снежки, взлетали стайки белых куропаток. Когда они поднимаются в воздух, бросаются в глаза черные пятна на хвостах, но, если следить за пятнами взглядом, то обязательно потеряешь куропаток, едва стая снова опустится. Смешные рыже-коричневые кукши тяжело перепархивали
с дерева на дерево. В середине дня вспугнул рябчика, но позже их не видел - в такой мороз они почти круглые сутки прячутся под снегом, лишь на час-другой вылетая перекусить. Я шагал весь день, и в голове появилась сумасшедшая надежда дойти до тракта. Но к вечеру стало холодать, а я подустал и не был уверен, что смогу всю ночь идти в том же темпе. Стоило сбавить шаг хоть на минуту, сразу начинали отчаянно мерзнуть ноги. Разморозил за пазухой и съел плитку шоколада - после этого в рюкзачке остался лишь маленький
фотоаппарат. Не знаю, как я выдержал до рассвета. Близилось полнолуние, и выбирать путь не составило труда, но мороз был такой, что, казалось, вокруг открытый космос. Мне удалось ни разу не сбиться с темпа, но щеки все-таки обморозились. Несколько раз начинали покрываться ледяной корочкой глаза, и приходилось идти, закрыв их ладонями, а потом греть руки под мышками. Но к утру я был все еще жив, чем страшно горжусь. Когда стало светать, я увидел, что котловина кончилась. Река вытекала из нее сквозь узкий каньон
в невысоком хребте. Теперь в спину дул легкий ветерок, но хуже было другое: снег постепенно становился глубже. Вскоре пришлось сойти на лед и идти по реке. Кое-где ее перегораживали пронзительно-синие наледи, и я с тревогой думал о том, что будет, если очередной прорыв воды случится прямо сейчас. Но река скрытно струила под толщей льда свои невидимые воды, пробираясь тайком к далекому Северному Океану. Когда рассвет залил склоны неправдоподобно ярким розовым сиянием, я попал в "сад глухарей". В одном месте бронзовые
скалы каньона расступились, и на берегу реки рос молодой лиственничник, укрытый здесь от ветров. Уютный лесок выбрали для себя каменные глухари. Целая стая только что выбралась из-под снега и копошилась в кронах. До весны было еще далеко, но некоторые из угольно-черных с белыми пятнами самцов уже пощелкивали, готовясь к апрельскому токованию. Серые глухарки первыми заметили меня, однако не взлетели, а проводили удивленным взглядом. До чего же они все-таки красивые! Эти огромные птицы, заменяющие в Восточной
Сибири обычного глухаря, очень редки. Их разрозненные популяции разделены десятками, а иногда сотнями километров тайги, почему-то для них не подходящей. Зимой они питаются почками лиственниц. Большинство почек расположены на концах тонких веточек - тяжелому глухарю трудно до них дотянуться. Поэтому птица, словно садовник, заранее обкусывает почки с концов веток, так что крона становится густой и компактной, и глухарю удобней кормиться на таком дереве. Со скал за мной следили снежные бараны, а на одной лиственнице
маячило гнездо воронов, но самих птиц не было видно. Может быть, именно эту пару я встретил в котловине - они клевали скелет оленя, задранного волками. Обычно вороны зимой улетают отсюда или держатся у поселков. Каньон вывел меня на холмистую равнину, полого спускавшуюся к югу. Вдали темной ниточкой вился тракт. Поначалу я воспользовался тропинкой, протоптанной снежными баранами, но они не отходили далеко от скал, и пришлось идти по снегу, а его здесь было достаточно, чтобы изредка просачиваться в ботинки. Когда
я вышел к тракту, то уже не чувствовал ног и был уверен, что без ампутации не обойтись. Только ступив на дорогу, я понял, что действительно дошел до нее, и, может быть, останусь в живых. Но пришлось прошагать еще несколько километров, прежде чем появилась машина. В одном месте на обочине виднелись остатки сгоревшей избушки - вот было обидно! Никогда в жизни я так не радовался попутке. В жаркой кабине просидел весь день, не раздеваясь, но только к вечеру немного согрелся. Однако стоило мне хоть на секунду выйти
на улицу, как начинало трясти, словно сунул пальцы в розетку. Ноги обморожены не были, зато пятна на щеках проступают в холодную погоду и сейчас. Между тем машина нырнула в каньоны Сунтар-Хаяты, и началась такая красота, что не опишешь. Снежные бараны торчали на высоченных скалах, конусы выноса лавин перегораживали дорогу. Реки превратились в цепочки наледей, окруженных замерзшими водопадами. Здесь было теплее - градусов 50, но зато снег до метра глубиной, а кое-где и больше. В одном месте дорога была срезана
обвалом. Напрасно надеялся я отсидеться в кабине, не выходя на улицу. Дорожников ждали только на следующий день, а сколько займет выгрызание в скале уступа - вообще непонятно. До поселка оставалось пять километров - рискнул рвануть пешком. Это была ошибка. Буквально через полчаса меня трясло в ознобе так, что я почти не мог идти. Если бы не случайный трактор, не знаю, что бы еще пришлось отморозить на этом позорно коротком маршруте. Зато встретил росомаху - она пересекла шоссе и широкими шагами умчалась в боковое
ущелье. Когда подошел ближе, увидел, что шла она по свежему следу рыси, наверное, рассчитывая отобрать добычу. Добычи в этот год у рысей было много - зайцы-беляки попадались на каждом шагу (в другие годы их почти нет). Голубовато-серая, невероятно пушистая якутская рысь мне тоже встретилась - на следующий день, перед самым выездом на равнину. Между Сунтар-Хаятой и низменной Центральной Якутией лежат еще два небольших хребта: Сетте-Дабан и Улахан-Бом, они тянутся всего на пятьсот километров к югу, и на них нет
ни одного постоянного селения. Здесь сравнительно теплый микроклимат - попадаются отдельные ели, много следов полевок, мы видели горностая, кедровок и великолепного белого ястреба. Один раз удалось наблюдать прорыв наледи: лед на реке вдруг буквально взорвался, заставив скалы вздрогнуть от грохота, и пенный вал розоватой воды покатился вниз, окутанный паром. Но самая удивительная встреча ожидала нас у выхода из гор, почти в самом конце пути. В этом месте есть незамерзающий ручей, единственный на весь район -
небольшая, в тридцать шагов, проталина, которую окрестные жители называют "Теплый Ключ" (в честь такой редкости назван и поселок в часе езды к западу). Конечно, "теплый" - это натяжка, почти все дно ручья покрыто ледяными наплывами. Тем не менее на этой луже зимует птичка-оляпка. В шестидесятиградусный мороз она бесстрашно ныряет в ручей за кормом и весело носится по берегам. Прежде никто не находил оляпку в Северо-Восточной Якутии. Вероятно, летом она гнездится в глубине гор - там есть участки по нескольку
сотен километров, где не ступала нога исследователя. Из поселка Теплый Ключ открывается вид на Верхоянский хребет - тысячекилометровую белую стену, ровной дугой тянущуюся до самого океана. Дальше до самого Якутска ничего интересного нет, разве что перебежит дорогу лось, лиса или соболь. В городе было -52, но после тракта показалось прямо-таки тепло. Билетов на самолет не продавали ни в каком направлении, но мне удалось буквально чудом просочиться на "борт", который возит в Москву обогащенную алмазную руду. Загрузившись
в Мирном и Удачном, забросили почту в Оленек и Кемпендяй, а потом еще три дня тарахтели на запад через Олекминск, Бодайбо, Иркутск и Омск. Если не считать знаменитых Кемпендяйских Соляных Куполов, Западная Якутия мне не понравилась. Сотни километров поразительно однообразного ландшафта, развороченная тайга вокруг алмазных трубок, морозы такие же, как в Якутске, но влажность выше и не всегда солнечно. К этому времени мой организм окончательно отказался поддерживать постоянную температуру, и меня начинало трясти,
едва вокруг становилось не совсем жарко. Но это быстро прошло, и через две недели я снова оказался на Севере в результате самой фантастической халявы из всех, какие только выпадали мне в жизни.

_____________________ А Н О Н С Ы __________________________________


В сентябре 2007 вышла книга Ольги Арефьевой "Смерть и приключения Ефросиньи Прекрасной". Мистический реализм, фантасмагория, парадокс, приключения, эротика. Купить можно здесь: издательство LIVEBOOK http://livebooks.ru/page.php?id=1139

Книгу сопровождает саунд-трек. Это диск странной электронно-шумовой музыки и сомнамбулического бреда. Пластинка называется так же, как и книга, и содержит записи голоса Ольги Арефьевой, произносящего на фоне музыкальной подложки мистические импровизации в состоянии полусна. Многие фразы вошли в книгу. Голос, текст - Ольга Арефьева. Музыка - Алексей Ларионов
Подробнее http://www.ark.ru/ins/anouncs/efr-disk.html

20 октября в 21:00 в клубе "Икра" состоится электрический концерт Ольги Арефьевой и "Ковчега". Адрес: Москва, ул. Казакова, 8а, тел. 505-53-51

25 октября в 19:00 в Виннице в Доме офицеров состоится электрический концерт Ольги Арефьевой и "Ковчега" + презентация книги и саунд-трека к ней. Адрес: пл. Победы (Перемоги), 1. Тел. для справок: +380-67-430-3399 Ярослав

27 октября в 19:00 в Харькове в центре "Радмир Экспохолл" состоится электрический концерт Ольги Арефьевой и "Ковчега" + презентация книги и саунд-трека к ней. Тел. для справок: +380503011418

28 октября в Киеве в ДК Офицеров состоится электрический концерт Ольги Арефьевой и "Ковчега" + презентация книги и саунд-трека к ней. Адрес: ул. Грушевского, 30/1, м. Арсенальная. Тел. в Киеве: 253-21-63, 253-80-72

31 октября в 19.00 в Перми в ДК Солдатова состоится электрический концерт Ольги Арефьевой и "Ковчега" + презентация книги и саунд-трека к ней. Адрес: Комсомольский проспект, 79. Тел. 257-02-00, 244-06-19

10 ноября в 19.00 в московском клубе "Графит" состоится электрический концерт Ольги Арефьевой и "Ковчега". Адрес: ул. Каланчевская, д 33. Тел. (495) 680-02-30, 680-57-65

18 ноября в ЦДХ состоится акустический концерт Ольги Арефьевой и "Ковчега". Адрес: Москва, Крымский вал, 10, м. Октябрьская, Парк Культуры. Телефоны для справок: 238-19-55, 230-17-82.

24 ноября в 19.00 в Одессе в клубе "21 век" состоится электрический концерт Ольги Арефьевой и "Ковчега" + презентация книги и саунд-трека к ней.


Ольга Арефьева, живой журнал:
http://olga-arefieva.livejournal.com

А ещё у меня есть домашняя рассылка, куда я посылаю
понравившийся юмор, забавные мелочи, статьи, иногда свои мысли.
http://groups.yahoo.com/group/arefieva-homelist/

Моя страница на фотосайте:
http://aiko.photosight.ru

Пишите мне!
http://ark.koms.ru/mailer.php

Оля

В избранное