418. Мне подарили фотоаппарат Киев-17. Он явно очень болен технически. Имеет ли смысл его чинить? Не слишком ли это допотопная штука? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

417. Что такое софтбокс? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

416. Решил купить осветительную аппаратуру для фотографирования в студии. Я в этом пока мало что смыслю. То есть я в целом знаю приемы освещения, но что КОНКРЕТНО просить в магазине, понятия не имею. Растолкуйте мне, пожалуйста о вспышках, лампах, рефлекторах и т. д. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

415. У меня Зенит ЕТ с объективом Helios, но снимки выходят не вполне резкими. Знающие люди заявили, что Helios - совковая копия импортного портретника и пейзажи не может снимать по определению. Посоветовали приобрести Индустар 61 Л/З МС 50/2,8 а в качестве телевика - Таир 11(135/2,8). 1) где и почем можно купить эти объективы? 2) что означают цифры 135/2,8 и 50/2,8? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

414. Столкнулся с проблемой при печати фото на принтере, т.е. на бумаге при печати идёт не совсем точноая передача цветов, имеется разница от видафото на мониторе и конечном результате на фотографии, что можете посоветовать? Принтер HP 1115, фотобумага Lamond 220 гр. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

413. Как называется устройство для нарезки негативов? Хотел бы такое приобрести, т.к. надоело резать плёнку ножницами, а чего искать не знаю. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

412. Подскажите, пожалуйста, какие хорошие советские объективы стоит покупать для Киева-19. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

411. По роду работы мне часто нужно делать снимки с применением микроскопа. Раньше снимал Зенитом - без объектива через переходник, микроскоп МБС-9(стерео).Объектив - 2х, фокусное расстояние 80 мм. Система Галилея меняет увеличение объектива 0,6х, 1х, 4х, 7х.Пленка располагалась в фокальной плоскости окуляра, наводка по второму окуляру или по фотоаппарату. Поле зрения при увеличении микроскопа 2х - около 1 см.Но техника идет вперед - появился цифровик Олимпус С-960.Минимальное расстояние (в режиме макро) до объекта около 10 см, максимальное поле зрения около 9 см. Хотелось бы получить увеличение побольше, но объектив-то не съемный, как Зенит к микроскопу не пристроишь. Подскажите, может какой переходничок или оптическую систему? Сам пробовал рассчитать, но что-то с расчетами туговато. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

410. Скажите, пожалуйста, где можно приобрести переходное кольцо с линзой (чтобы использовать объектив Юпитер-37А на фотоаппарате Киев-19). Может быть можно обойтись и без переходного кольца, если заменить съёмное кольцо на объективе? Подскажите. Очень хочется снимать с резкостью на бесконечности.(Купить родной объектив не предлагайте. Пока это дорого для меня). Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

409. Расскажите, пожалуйста, о маркировке и классификации современных чёрно-белых и цветных фотобумаг. Хочу попробовать печатать цветные фотографии в домашнихусловиях. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

408. У меня светофильтр UV MULTI-COATED sigma. Пришлось по причине сильного загрязнения разобрать.Забыл какой стороной он вставляется в оправу. Будет ли разница если поменять стороны самого стекла в оправе? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

402. Оцените, пожалуйста, цифровую камеру, можно ли её использовать для обучения и какого уровня фотографии на ней вообще можно делать? Камера «SiPix» основные характеристики: 2,1 мегапиксель; выдержки от ½ до 1/500; чувствительность соответствует ISO 100 и 200; 2-х кратный цифровой зум; включение вспышки регулируется; 4 варианта настройки баланса белого и черного ( солнечно, облачно, лампа накаливания, люминесцентное освещение); sharpness: sharper, normal, softer; lens: 6-element glass; focal ienght: f=6.73 (35mm equivalent = 39mm); фокусное расстояние: 60cm – бесконечность, макро режим 20-60 см. Есть таймер до 15 сек., возможность одновременной съемки до 4-кадров, предусмотрен черно-белый режим. Выставление выдержки и диафрагмы конкретной величины не предусмотрено, а есть настройка экспозиции в диапазоне (+2) – (-2) с шагом 0,5. Спасибо. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

401. В основном, среди отечественных фотоаппаратов большой популярностью пользуются Зениты. А что можно сказать про ФЭД? Неужели это аппарат, не достоин внимания? Просто, я имею в наличии именно такой аппарат ФЭД-5с. Мне он нравится, только жаль, что с родным объективом нет возможности осуществить макро съемку. Может кто подскажет как можно усовершенствовать этот аппарат? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

400. Так может кто-нибудь ответит на вопрос №375. Меня это тоже очень интересует, но ни каких доработок делать не хочу, ни к вспышке, ни к камере. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

398. Посоветуйте наилучший штатив и голову для не студийной работы с Canon 1V и тяжёлым объективом EF 100-400. Нужен прочный, лёгкий, удобный комплект с чехлом. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

397. Прошу совета. Хотелось бы приобрести очень хорошие дополнения (объективы, вспышки, прочее) к коробке Canon 33 для ПОРТРЕТНОЙ ФОТОСЪЁМКИ не в студийных условиях. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

396. Подскажите пожалуйста, как работать со студийными вспышками, в плане выставления экспозиции, мощности. Как сделать замер и можно ли обойтись без флэшметра? Как учитывать зонтики и софтбоксы? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

393. Меня заинтересовал вопрос №369. А именно, нужен совет. Собираюсь купить Nikon. Но не знаю, чем отличается камера kit от камеры body? И что предпочтительнее. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

392. CANON EOS 300 ИЛИ 300V? В чем отличие? Только про улучшенный дизайн не говорите! Что лучше брать? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

391. Благодарю всех ответивших на мой вопрос о цв. светофильтрах к UNOMAT B 24. Удачи и хороших кадров. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

390. От Деда досталась пленка. Как определить ISO ч/б пленки. Вся пленка запакована в катушки (Коника, Кодак). Отсняв с ISO от 6 до 400, проявил пленку. Все снимки получились контрастными, сканируя на фильм сканере - качестно ужасное. На пленке написано СВЕМА 90 М6 6, что это значит... Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

389. Я любитель. Читая "Фотобукварь", у меня возник такой вопрос. Фотографирую я фотоаппаратом Зенит. Как правильно выставить значения диафрагмы и выдержки? С помощью экспонометра или интуитивно? Если с помощью фотоэкспонометра, как я это делаю, то при получении значений дифрагмы предположим 8 и выдержки 125, правильно будет при желании сделать область резко изображаемого пространства больше изменить значения соответственно 11 и 60? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

388. После съемки на пленку Кодак Голд (фотоаппарат Зенит), в какой лаборатории лучше печатать фотографии? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

387. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в выборе компактного фотоаппарата Olimpus MJU II и такой же только с зумом. У них очень сильно отличается светосила, у фотоаппаратов с зумом не меньше 4,6, а без зума 2,8. И на сколько важно наличие зума. Я не профессионал и может я и не увижу разницу в фотографиях с разной светосилой. И еще один вопрос: какой лучше взять фотоаппарат Olimpus MJU II ZOOM 140 или Pentax Espio 150SL? Надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарна. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

386. Такой вот вопрос: если на Зенит 122К поставить объектив F1000 с диафрагмой 10, то в него можно будет наблюдать звезды или только на фотографии. Говорят темный видоискатель у Зенита. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

384. Почему, когда я снимаю портрет крупным планом, лицо получается круглым. Как с этим бороться? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

373. Какова современная европейская классификация жанров фотожурналистики? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

350. Живу в одессе. Хочу заказать книгу и диск Андрея Попова, но не знаю как это сделать и возможно это с Украины? Заранее юлагодарю за ответ.

Андрей Попов (papex@photorepoter.ru) http://photoreporter.ru/
Подробности и содержание читайте http://www.fotos.ru/reporter/book 
Стоимость книги 24 руб. 20 коп. в том числе почтовые расходы. Высылается только по предоплате.
Стоимость диска 120 рублей по предоплате и 170 рублей - наложенным платежом. Цена включает почтовые расходы по России.
Для Украины,Белоруссии и Казахстана диск высылается по цене 170 рублей России только по предоплате.
Для Украины,Белоруссии и Казахстана книга высылается по цене 38 рублей России только по предоплате.
Для того, чтобы получить книжку "Как выбрать фотоаппарат и научиться правильно фотографировать" или диск "Фотобукварь" вам необходимо отправить почтовым переводом деньги на адрес:
454014, г. Челябинск, а/я 12154. Попову Андрею Петровичу.
Обязательно!
На корешке перевода в графе "Для письма" аккуратно, печатными буквами напишите ваш адрес и фамилию, имя, отчество полностью, не инициалы. Телеграфный перевод не отправлять, так как на нем нет обратного адреса!
Заказ будет вам выслан заказным письмом или бандеролью в течении недели.

351. Подскажите, что означает выражение " сильно диафрагмировать объектив"? Полностью открыть?

Андрей Попов (papex@photorepoter.ru) http://photoreporter.ru
Закрыть! Значение числа диафрагмы должно быть как можно больше. Например 16 или 22, или 32.

Евмен (vagant@vagant.kiev.ua)
Ну да, числа на лимбе диафрагмы да и выдержки – это знаменатель дробного числа. Пример -16 – это 1\16 от целой 1.( Значение светосилы) А выдержка 250 это 1\250 от секунды.

Denisov Dmitriy (dmitri-denisov@yandex.ru) Железногорск-8
Здравствуйте. Выражение сильно диафрагмировать объектив (f число, т.е. диафрагма) означает, что глубина резкости будет максимальной. К примеру при f=16 глубина резкости у 50 мм. объектива составляет примерно от 2м до бесконечности. “Полностью открыть” – глубина резкости будет очень маленькая. К примеру при f=2.8 глубина резкости у 50 мм. объектива составляет примерно от 10м до бесконечности. Точно не помню.
Лично от себя, не рекомендую снимать на диафрагмах 2.8 и 16. Теряется резкость. Творческих успехов!

taras
Скорее полностью закрыть.

354. Подскажите пожалуйста, для усиления иллюзии глубины при съемке пейзажа как отделить предмет на переднем плане от заднего с помощью фокусировки и соответствующего диафрагмирования?

Серж (gazcenter2@kaluga.ru)
На сколько примерно далеко этот предмет от заднего плана?

Евмен (vagant@svr.net.ua)
То, что вы хотите – достигается минимальной диафрагмой при возможной выдержке и фокусировкой точной на передний план., но это не даст эффекта глубины пространства сравнимого с применением широкоугольного объектива.

Евмен (vagant@svr.net.ua)
Поправка – Минимальным диафрагмированием, т.е. дырка наибольшая!
А выдержка при этом наименьшая. Глубина резкости минимальная при наводке на близкие объекты.

Andy
Запись удалена, так как она скопирована из другого источника, причем на нашем же сайте. http://fotos.ru/reporter/text/2/ - достаточно было указать ссылку. Прошу вас больше не делать так. Вы нарушаете авторские права и выглядите как человек не способный мыслить самостоятельно. (администратор)

356. Кто знает, как снимать полную и яркую Луну? Как включать её в лунный пейзаж, чтобы она была не пересвечена и был проработан горизонт? Прикрывая на время рукой или т.п., но тогда остаются следы от предметов. И ещё: точечный замер на полную Луну показывает примерно 45/3.5 для 400 ед., хотя еще в "Советском фото" читал – не менее 125/5.6 для 64 ед.. Кто-то ошибается или дело в увеличении?

ник
Для Луны действительно надо 125/5,6 при 100ед. (Луна ведь освещена Солнцем). Для пейзажа же при свете Луны бывает нужно 3-4 мин (иногда даже больше – зависит от имеющегося света). Как совместить эти требования? Ответ: мультиэкспозиция. Снимаешь пейзаж. Потом – Луну в кадр (разность экспозиций можно не высчитывать – 1/125 к 3 минутам – капля в море). Что еще сказать ? А, вот – Брекетинг и еще раз брекетинг !!!

357. Вопрос: Что это за глюки, когда после отснятия пленки, примерно по 2-3 размытых фоток. В чем проблема, вроде устанавливаю все нормально? И еще вопрос какой купить объектив для зенита 212к(с фокусным растоянием~500мм под байонет К)?

максим (maxim_ch@mail.ru)
"это не глюк, это фича" (с) – По моему, 2-3 смазанных кодра с пленки – это нормально. Почему бывают, это сложный вопросо, вот возможные причины (вы не указали фотоаппарат и условий съемки, так что сами выбирайте):
1. неправильно работает автофокус (прочти инструкцию, или в сервис)
2. неправильно фокусируетесь (темный видоикатель, соответственно плохо видно)
3. в момент съемки трясется аппарат. (трясутся руки, длинная выдержка, длиннофокусный объектив, зеркало сильно стукается)

359. У меня Киев-19. В последнее время подумываю купить объектив для макро-съёмки. Проблема в том, что большинство из них заточены под зенитовскую резьбу, т.е. с моим байонетом туда и соваться нечего. Бывают ли переходники какие-нибудь? Если да, то где в Москве их взять можно? Ещё мне один "профессионал" сказал, что есть специальные насадки для макросъёмки для длиннофокусных объективов, во что я не очень-то верю...

ник
Насадки есть – позволяют фокусироваться с меньших дистанций. Называются Close-Up. Смотри в разделах "фильтры".
Переходник с резьбы на Киевский (Никоновский) байонет тоже есть. Бывают с линзой и без. Нужно брать с линзой, в противном случае потеряется бесконечность (разные рабочие отрезки). Продаются в фотомагазинах (в Москве не знаю, не местный. Говорят в Кинолюбителе были).

Алексей
А от Никона объективы, значит не нравятся?

UncleSam (автор) (mmlz@yandex.ru) http://copi.ru/11220
-> Алексей
От Никона я один раз примерял подержанный Sigma, автофокусный зум, но он не совсем подошёл: не до конца закрывается диафрагма, на 16 не работает совсем, диоды TTL (плюс и минус) не загорались. Возможно, это из-за того, что объектив был автофокусным?
Пошатавшись по магазинам, я ничего там не нашёл из отечественных: Все макро-объективы сделаны под "Зенит", а покупать ради объектива ещё и второй фотоаппарат не хочется. Как раз надумываю купить Никоновский... Вот только подойдёт ли?

taras
В свое время выпускались переходники М42 / байонет Н, но проблема заключалась в том, что у Зенитовских объективов рабочий отрезок больше чем у киевских и фокусировка на бесконечность становилась невозможна, но для макросъемки это неважно, кроме того объективы к зениту имевшие индекс А позволяли снять адаптер и проточить его на миллиметр или вообще заменить на байонетный. Я в свое время переделал таким образом Юпитер 37А.

361. купил флэшловушку KAISER Remote Flash Trigger, да вот мучаюсь вопросом: не згорит ли она у меня, если я буду подключать к отечественным вспышкам ЛУЧ и ФИЛ? Спасибо

Гровальд Е.А.
Лучше не рисковать.

Алексей
Самое лучшее в такой ситуации, это купить размножитель синхроконтакта,. например фирмы "Поиск-фото". И ещё одну-две вспышки для увеличения источников освещения. Тогда и ловушка нужна будет и несгорит она.

<<Иноходец>>
Если сможешь, пришли схемку и через пару дней могу посоветовать, стоит или нет! И на твоем месте я бы рискнул.

<<Иноходец>>
Из названия ясно, что используется тригер, а они на сколько я знаю не слабые! Высокое напряжение лучше чем сверхтоки!

363. Подскажите, какие вспышки можно использовать с Зенитом 122К? Все советуют Unomat B24 Auto. Подойдет?

ник
Подойдет.

UncleSam  Москва
www.copi.ru/11220
Ещё как подойдёт. Сам такой снимаю не первый год, не жалуюсь: проста в обращении, поворачивается и по вертикали, и по горизонтали (можно даже назад повернуть). Берите только ту, где автоматики побольше (B24 TAC), недавно в магазине (Зенит) видел за 1.300.

Иноходец
Да, Unomat конечно неплохо для начинающего (лучше брать TAC чем AUTO), но мощность маловата! Отснимал со своим Самураем около года и понял, что маловато света. При использовании 2-х или 3-х вспышек получается намного лучше!

P.S. С зенитом тоже пробовал, но разочаровался, все же старые советские вспышки лучше :)

364. Как подключить вспышку к Зоркому (нет синхроконтакта)? В интернете читал, что можно синхроконтакт сделать. А нет попроще способа (слышал, что выпускалась некая штучка, которая привинчивалась к спусковой кнопке и вспышка от нее синхронизировалась)?

Uzver
Про привинчивание к спусковой кнопке полный бред. А что у зоркого вообще нет сихроконтактов или нет "башмака" с цетральным контактом?

Павел Сапунов (psapunov@yandex.ru)
у первой модели синхроконтакта нет, он появился на зорком-с
насчет бреда: я времени зря не тратил, перерыл старые книжки по фотографии в библиотеке В одной нашел- была такая штука...

366. Посоветуйте, что лучше: Minolta Dynax 5 или Canon 300V (для любителя со стажем, +макросъемка).

Денис (Сдутый одуванчик) (denis@computerland.dp.ua)
НУ ты ДАЙОШ ! полазить по инету, облом? ЭХ ТЫ ЛЕНТЯЙ! НА ТЕ ССЫЛОЧьКУ! http://www.foto-video.ru/01_2003/test.shtml 
а для макросьемки это уже от обьектива зависит !!!
бери минольту.

The Lex (the_lex@mail.ru) Kiev, Ukraine
fogol.virtualave.net/photo
:) Зайдите в фотомагазин (настоящий) возмите в руки сперва одну, потом вторую, подержите, повертите, посмотрите в видоискатель. Если есть возможность отснять 1-2 пленки каждой камерой - обязательно воспользуйтесь. После чего вам обязательно приглянется та или иная камера.

Что касается технических характеристик - я, например, особой разницы не увидел. Однако для своей девушки выбрал EOS 300 о чем и написал вот здесь: http://fogol.virtualave.net/photo/choosing_of_camera.html

368. При цветной съемке фотоапаратом Зенит-Е некоторые кадры получаются на мой взгляд слишком контрастными. Может ли это быть от передержки во время съемки?? Если нет, то от чего? А так же второй вопрос: влияет ли как-нибудь величина диафрагмы на контрастность (и детализованность) изображения?

Евмен (vagant@svr.net.ua)
Безусловно сказывается. При сюжетах пасмурных пейзажей и малоконтрастных – рекомендуется перетягивать экспозицию.
А диафрагма отдельно – на контрастность не значительно.
Разрешающая способность и детализация максимальные в пределах средних значений данного объектива и падают по краям шкалы, на больших и малых дырах.

Андрей Попов (papex@photorepoter.ru) http://photoreporter.ru/
Используйте более качественные пленки, как правило они дороже. И печатайте не в Фуджи а в Кодаке.

Uzver
Андрей, даже если вы не любите Кодак, то всё же. ИМХО от оператора все будет зависеть и от состояния машины а нет от марки миниляпа. :-)...
А величина диафрагмы влияет на глубину резко отображаемого пространства, чем она больше, тем больше диапазон резко отображаемых предметов. Подозреваю что на вашем объективе есть шкала глубины резкости. Как её использовать поищите в сети.

Андрей Попов
Юзверю:
Кодак и Фуджи – все просто. Фуди чуточку задирает контраст, который часто нравится фотолюбителям с мыльницей. Их мутные фотографии выглядят веселее. Поэтому Фуджи по природе задумки печатает контрастнее. Но это только любительские лабы.

Георгий (автор вопроса)
Юзверю:   Я знаю, что величина диафрагмы влияет на глубину резкости. мне просто хотелось узнать как она влияет на контрастность и разрешение изображения.

Евмену:    Вы пишите: ..При сюжетах пасмурных пейзажей и малоконтрастных – рекомендуется перетягивать экспозицию...     

А можно ли, аналогично, недотягивая экспозицию, добиться уменьшения контрастности при контрастных пейзажах?
Вопрос ко всем: как вы считаете, снимая на пленку Кодак Голд, в каких лабораториях лучше печатать фотографии? Кодак или Фуджи? говорят что в кодаке фотографии выходят желтоватые... что я и сам заметил.

369. Нужен совет. Собираюсь купить Nikon. Но не знаю, чем отличается камера kit от камеры body? И что предпочтительнее..

ander
kit – это набор, т.е. body (корпус) + объектив. Если вы покупаете кит, то он вам обойдется дешевле, чем если бы покупали тот же body и тот же объектив по отдельности. Но надо иметь в виду, что в кит, как правило, включаются самые дешевые объективы и соответственно рассчитывать на высокое качество фотографий не приходится. Если располагаете достатчными средствами, то лучше покупать отдельно корпус и приличный объектив.

Denisov Dmitriy Железногорск-8
Здравствуйте. Kit – это набор (фотоаппарат + объектив). Body – это камера без объектива. Kit< всегда дешевле!

UncleSam Москва
www.copi.ru/11220
Kit -- набор с одним из наиболее популярных объективов (для Никона обычно Nikkor 28-70 или похожий). Как правило, если брать тот же объектив отдельно, получится дороже. Смотрите сами, как удобнее. Обычно киты продаются скорее для любителей, а не для профи. Боди -- только корпус с крышкой...

The Lex (mailto:the_lex@mail.ru) Kiev, Ukraine
fogol.virtualave.net/photo
Ничем: body - это камера без объектива, kit - это та же камера, но с объективом. Правда не с любым, а с определенным для каждой камеры. Для Nikon это как правило какой-нибудь зум G-класса.

Pavel
Кит - идет со стандартным зумовым (обычно 28-80/3.5-5.6), дешевым (не обязательно родным) объективом. Боди (от английского тело, на жаргоне - тушка) - камера без объектива. Если китовый объектив устраивает - лучше брать кит, т.к. он обычно дешевле, чем все тоже самое, но покупаемое отдельно. Если - нет, тогда берется боди и к нему ищется необходимый объектив - обычно, более дорогой вариант.

Jaguar Тверь
Kit - комплект из корпуса и объектива. Body - соответственно только корпус. Если Вы хотите сразу начать снимать, но не знаете, какой объектив Вам подойдет в дальнейшем - берите kit. Например, в случае Nikon - F80 + AF28-105/3.5-4.5D, тем более что этот объектив в своей ценовой категории один из лучших. В последующем, когда Вы определитесь, что же Вам нужно, Вы сможете докупить необходимую оптику. Позволю себе только один совет: ести берете Nikon и собираетесь заниматься фотографией более-менее серьезн о - берите либо F80 либо F100 (если куча денег). А объектив, либо тот, что я уже указал, либо AF50/1.8D (полтинник). Обратите внимание на букву D в конце наименования.

Body обычно берут фотографы, которые уже имеют набор оптики для данного аппарата.

Мадина
kit - это body+объектив

Betacam
Kit- это комплектация фотоаппарата со стандартным объективом. Body- это сам фотоаппарат. Лучше купить фотоаппарат body, имея возможность выбрать объектив на свой вкус. Я вам советую взять зум 28-200 или подобный, и не мучатся.

sigitarius
Body - это фотоаппарат без объектива. Kit - это фотоаппарат + объектив. Удачи в нелегком выборе.

Vlad St.Petersburg
Присоединяюсь к ранее высказанному другими. И еще. Если Вы сможете форографировать, используя только body - убедительная просьба поделиться опытом:-)

Tenant Moscow
Большое спасибо всем за ответы :) Надо было поподробнее задать вопрос.. у меня Киев-19 и к нему пара объективов - теле-макро Tamron (прилично б/у естесственно) и наш широкоугольник.. и вот с этой компанией я и хочу обзавестись Никоном (на с трудом выкроенные из семейного бюджета деньги).

Dedok
Знаете, я бы вам посоветовал все-таки Пентакс, а не Никон, поскольку байонет Пентакса совместим со старыми советскими объективами, которых у вас есть, а прикупить дополнительно теле-макро и широкоугольник при скромном бюджете вы сможете еще не скоро. В вашем случае можно посоветовать брать Пентакс не с китом, а с полтинником приемлимой светосилы.

Кстати, как показывает опыт форума Пента-клуба, старые объективы на новых пентаксах не так страшно, хотя в зависимости от типов объективов может понадобится устанавливать диафрагму-фокус ручками. 

370. У меня старенький Зенит TTL и вспышка Unomat B24TAC с поворачивающейся головкой. На Зените шкала расстояний от 0,55 метра, а на вспышке в таблице – от 1,5 метров. Можно ли как-нибудь фотографировать со вспышкой ближе полутора метров (например, портрет). Получится ли, если вспышку повернуть в потолок? Или нет?

Uzver
Портрет боюсь у вас таким манером не выйдет. Но попробуйте следующее. Поищите по сети слово баунсер, а потом повторите конструкцию использовав пакет от молока или лист бумаги.

UncleSam (mmlz@yandex.ru) Москва
copi.ru/11220
У меня точно такая же вспышка, фотоаппарат Киев-19. Я не профессионал, но со вспышкой снимал и ближе полутора метров (МС Гелиос, 50мм), только вспышку градусов на 45 в потолок направил. Рекомендую сделать несколько кадров с разными вариантами, а потом посмотреть. Ещё можно порекомендовать взять длиннофокусный, но вспышку всё равно напрямую не ставить -- лицо сольётся...

Игорь Пермь
Все очень просто, у этой вспышки ведущее число должно быть  24, что обозначает что при диафрагме 1 можно снимать объект на расстоянии 20м (это для пленки ISO 100!!!), т.е. для диафрагмы 16 получаем 20/16=1.5м, если объект будет ближе получится передержка, выход один либо брать менее чувствительную пленку, либо вспышку с меньшим ведущим числом. Но все равно портрет со вспышкой полная ерунда, лучше использовать зонты, или просто обычные лампы

taras

372. До сих пор занималась только цветными фотографиями. Хочу попробовать заняться ч/б фотографией с печатью оных в домашних условиях, тем более, что вся необходимая аппарутура имеется. Хотелось бы услышать советы относительно приобретения ч/б пленок, бумаги для печати и всяких там проявителей/закрепителей. Какие марки нынче продаются и какие предпочтительней? Да, и можно ли отдать такую пленку на проявку в фотолабу? Кстати, а можно напечатать ч/б фотку с цветной пленки?

Uzver
Могу сказать только одно. На миниляпы не расчитывайте. А ч/б с цвета можно и очень даже реально, но опять у нас видел только вариант сканирование и цифровая печать.

Алексей (180302ualex@rambler.ru)
По пленке/бумаге/химии трудно советовать не зная ситуации в Вашем городе. Если есть Кодак, берите его. Впрочем, тасмовская Тип-17 не хуже. Проявлять можно и в D-76 и в Стандартном № 2, в любом пленочном, который нравится. С бумагой тоже самое. Проявитель стандартный № 1 или любой другой для фотобумаг.
Печатать с цветной пленки ч/б можно.
Обрабатывать лучше самому, в лабратории не сдавать.

Андрей (avdanilov@mail.ru) Москва
www.photoforum.ru/rate/user.php?u_id=2169
проще всего снимать на монохром. есть дешевая Коника. в лаборатории проявляют и печатают по процессу С-41, как цветную. Безо всякого геморроя и достаточно дешево. на моем сайте пара монохромных снимков, не шедевры, но мне нравятся. http://www.photoforum.ru/rate/user.php?u_id=2169

374. Подскажите, пожалуйста, где можно купить (или выписать по почте) плёнку низкой чувствительности (ниже 50 единиц) для съёмки Солнца. (7 мая состоится прохождение Меркурия по диску Солнца). Раньше продавались подходящие "Микрат", "МЗ-3л"... Может быть, сейчас есть западные аналоги? В принципе, подошла бы и цветная плёнка низкой чувствительности с мелким зерном.

Alis
Могу посоветовать использовать серый фильтр большой кратности.

Алексей (180302ualex@rambler.ru)
МЗ-3л уже совсем не выпускается. А пленки "Микрат" в принципе купить можно. Только придется в Казань ехать, в фирменный магазин "Тасмы".
Пожалуй фильтр сейчас проще достать.

375. У меня фотоаппарат NIKON F55. Я к нему купил вспышку YASHIKA CS-240(авто не ТТЛ). Прочел в инструкции по фотоаппарату, что нужно применять родные никоновские вспышки, иначе можно сжечь электронику. В инструкциях по вспышке и аппарату не сказанно какие у них напряжения на контактах. Можно ли использовать не боясь данную вспышку на этом фотоаппарате?

Uzver
Рекомендую обратиться в сервис центр или к радиолюбителям с просьбой оценить напряжение на контактах. Оно должно составлять не более нескольких единиц вольт. Также почти каждый радиолюбитель в состоянии в случае чего переделать вспышку.

<<Иноходец>>
Вся проблема в том, что замерить напряжение на синхроконтакте очень трудно, для этого нужен либо очень дорогой тестер (вольтметр), либо необходимо собирать спец. схемку. Или еще проще, поискать в нете хорошее описание данной пыхи.

Например, на UNOMATE порядка 350...400 вольт!!!!!! Я по первости чуть не сполил своего САМУРАЯ, то бишь Pentax-а. Но техника хорошая (даже отличная, никон в подметки не годится :)  ) и по-этому выдержала в течении месяца!

А переделать пыху на более низкое напряжение очень легко!!

381. Какой купить объектив для зенита 212к (с фокусным растоянием ~500 мм под байонет К)?

maxim
Смотря зачем. Если хочется недорогой, то МТО-500 или МТО-1000, с переходником на К, хотя, вроде, их и с байонетом К делают..

382. Уважаемые, не подскажите, где можно достать чертежи и прочую информацию по врезке в ф/а Киев 88 пентаконовского байонета.... либо адрес мастерской, где это могут сделать... и есть ли оные вообще и Москве в частности....

Виктор
Какой ужас ты задумал. Или живется скучно?

383. Посоветуйте как лучше сохранить отсканированные фотографии с каким расширением и размером в пикселях.

mfender Майкоп
Для просмотра на экране монитора сканировать желательно не менее 1000 точек по широкой/длинной стороне. Для этого желательно оригинал иметь ну никак не меньше 10Х15. Но и в этом случае уже слишком крупное зерно и плохая четкость изображения.

Отсюда мораль: сканировать надо с заведомо больших оригиналов (мин -13Х18, лучше 20Х30). Размер выбирать в зависимости от нужды. Если это для печати - много, если для простого просмотра без углубления в детали - см. выше. И если для печати, сканировать сразу в CMYK'е. Так меньше потерь.

Расширений для хранения бывает всего два: TIFF и JPEG (он же JPG). Правда, есть еще PhotoCD и, кажется, .wi (по-моему это так обозначается wavelett?). Но это к литературе обращайтесь. А так для долговременного хранения качественных сканированных снимков - TIFF с LZW сжатием. Это даст возможность впоследствии что-либо сделать с этим снимком. А для все того же, пресловутого смотрения на мониторе - JPG со степенью сжатия 65-70%. При размере в 1000 точек артефактов не заметно совсем. Почти. Если не присматриваться. :о)

А уж для хранения всех этих файлов используем CD-R (не RW!!!). Поговаривают, что скоро станет общедоступным DVD-R. Вот тогда можно будет зараз всю коллекцию на CD-R'ах пересмотреть и зараз на один DVD упихать. А сделать перезапись надо. Хоть рах за три года. Потому, что компакт-диски весьма не вечная вещь, особенно при жесткой их эксплуатации.

Best Regards

Андрей (photoprint@mail.ru) С-Пб
photoprint.boom.ru/
для хранения снимков для дома, т.е. для последующего просмотра на мониторе или распечатки на хорошем (не фото) принтере (Epson 440 и дальше) достаточно сканировать с разрешением 200 dpi, сохранять можно в jpg с качеством не ниже 8. При этом печать фотографий 10х15 получается такого же качества как и в фотолабораториях.

The Lex (the_lex@mail.ru) Kiev, Ukraine
fogol.virtualave.net/photo

Я сканировал отпечатки 10x15 см с разрешением 300 dpi. После нарезки страниц на снимки - сканировались по 4 снимка за один проход - получились изображения примерно 1700x1100 пикселей. После двух проходов уменьшения размеров (по 80% за проход) получилось примерно 1096x720 - этого вполне достаточно для большинства применений в электронном виде, не учитывая распечатки.

Что касается разрешения 300 dpi - мне оно показалось недостаточным для печати - отчетливо виден растр. Однако печатать я не пробовал. А сканировать с большим разрешением - думаю начнет проявляться фактура фотобумаги. Но если кто пробовал - поделитесь!

Есть еще одна проблема: глянцевые фотоснимки устойчиво липнут к стеклу сканера и на изображении появляется что-то вроде растра из круглых пятен с шагом примерно в 5-7 мм. Кто-нибудь с этим сталкивался и как с этим боролся?

Борис (compleks@inbox.ru) Черкесск
http://www.arkhyz.info/
Я сканирую с разным разрешением в зависимости от целей. Для экранного просмотра не менее 1024 пикселей на длинную сторону - это раньше, когда был 15 монитор. Для 17 лучше побольше, сейчас сканирую 1280 пикселей. Для печати сканирую с максимальным разрешением сканера (слайд-сканер Nikon coolscan IV). Получается по длиной стороне 31 см при разрешении 300dpi. Если печатать надо меньшего размера - уменьшить не проблема, при уменьшении потери качества нет. Но если нужно отпечатать снимок 10*15 см, достаточно и тех снимков, что отсканировал для экранного представления 1280 пикс - чуть-чуть увеличиваю в Фотошопе и вперед. Качество - не хуже, чем в лабе. Для печати использую Stylus Photo-950. Храню в JPG (для просмотра на экране) и TIFF (для печати) на CD-R.

Насчет прилипания снимков к сканеру: приходилось много глянцевых снимков сканировать и на планшетном HP-5P - ничего не липло. Это, скорее, зависит от стекла (или источника света) и очень похоже на интерференцию в тонком слое воздуха между стеклом и снимком (слишком качественное стекло :) )

taras

Вячеслав Киев
Условия сканирования выбираются от преследуемой цели. Может быть 3 варианта:

1) для экранного просмотра
2) для принтерной печати
3) для полиграфии

Для каждого из этих вариантов есть сканеры соответсвующего уровня сложности.

Для экранного просмотра можно сканировать фотоотпечатки на простых моделях планшетных сканеров (скажем, ценой до 100$),

Для принтерной печати (или подготовки иллюстраций для изданий низкого и среднего качества) подойдут планшетные сканеры с пленочными приставками или встроенными узлами подороже (диапазон цен от $300 до $5000)

Для очень качественной полиграфии применяются профессиональные сканеры, верхний предел цены на которые взлетает аж до $50000.

Все эти сканеры различаются разрешающей способностью и диапазоном сканируемых цветов (глубиной). Тот факт, что указывается углубина цвета 24 или более бит, еще не означает, что сканер будет различать каждый из 16 млн цветов в точности. Диапазон цветовой различимости обозначается в технических описаниях сканеров буквой D c цифрами (1,,,4,,,) перед ней. Чем больше эта цифра, мем больше оттенков цвета на границах самой светлой точки и самой темной точки видит сканер. Особенно это сказывается в тенях.

Самый широкий диапазон цветов скана можно получить, сканируя НЕГАТИВНУЮ пленку. При этом получается больше деталей в тенях. Слайдовую пленку лучше сканировать только профессиональными сканерами, поскольку тяжело прорабатываются детали в тенях, если слайд плотный.

Дорогостоящие сканеры компенсируют размер зерна пленки или фотобумаги за счет многократного сканирования (при одном проходе сканера!!! за счет определенного расположения считывающих элементов), поэтому на супер-пупер сканере даже с кадрика 35-мм фотопленки можно получить качественный скан формата А1 для полиграфии.

Для сканеров попроще лучше выбирать оригинал как можно большего формата.

Разрешение сканеров измеряется в ВЫБОРКАХ НА ДЮЙМ (samples per inch, SPI), размер выборки ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ для каждого сканера. Часто в непрофессиональной литературе применяется термин DPI.

Разрешение лазерных принтеров, фотонаборных автоматов измеряется в ТОЧКАХ НА ДЮЙМ --- DPI (минимальная адресуемая область, которая может быть белой или закрашенной тонером в случае печати на бумагу либо прозрачной или засвеченной в случае цифрового вывода на фотопленку)

Разрешение цифровых изображений измеряется в ПИКСЕЛАХ НА ДЮЙМ --- PPI.

Размеры всех этих в общем-то точек различны у разных устройств, поэтому если считать размеры в точках, пикселах, выборках, то их линейные размеры в миллиметрах могут быть разными, иногда значительно.

Разрешение сканирования я выбираю не исходя из окончательного размера картинки, а исходя из того, насколько детальное изображение мне нужно получить. Если на изображении много мелких деталей, я сканирую его с повышенным разрешением, затем произвожу ретушь, чистку и цветокоррекцию. В самый последний момент я произвожу кадрирование и пересчет на нужное разрешение. Сканы получаются детальными и резкими.

Разрешение для экрана монитора компьютера 72 или 96 пикселей на дюйм, при разных разрешениях монитора (и даже у разных мониторов) размер пиксела, а значит и линейных размеров, ИЗМЕНЯЕТСЯ.

Разрешение для струйника берите в 4 раза ниже его реально задекламированного разрешения по горизонтальной развертке (напр. 1440 dpi (принтерных точек на дюйм) Эпсона превращаются в 360 ppi (пикселей изображения на дюйм). Если изображение мелкодетальное, делим не на 4, а на чуть меньший коэффициент. В любом случае, хороший результат в проработке мелких деталей дает изображение с разрешением в 400 ppi, хоть и файл получается как бы большой. Сохраняйте изображение в файлах формата TIFF с компрессией LZW, это экономит место.

Для полиграфии стандарт 300 ppi --- среднее значение. Широко расписано, что больше этого предела  увеличивать разрешение бессмысленно, однако опять повторюсь, чем больше на изображении мелких деталей, тем большее разрешение я рекомендую из собственного опыта (до 500 ppi). Другая полезность этого --- возможность оперативного масштабирования изображения в верстке (например, можно поставить масштаб 150 или даже 200 % и забыть об ухудшении резкости, если оперативно меняется количество текста на странице и нужно как-то закрыть воздух). 

Что касается линейных размеров изображения, то его лучше определять в линейных единицах (мм, см, дюймах), указывая при этом нужное разрешение в пикселах на единицу длины.

Формат JPEG сжимает изображение с потерей качества даже в режиме Maximum Quality. Для хранения изображений с мелкими деталями не рекомендуется для полиграфии. При КАЖДОМ пересохранении файла в этом формате его качество УХУДШАЕТСЯ.

Никогда не следует сканировать изображение в режиме CMYK, хоть тут и четыре канала, но черный канал используется только как компенсационный, поскольку 100% CMY в сумме никогда не дает 100 % черный цвет, а любой серый можно получить. Режим CMYK гораздо беднее по цветовой широте, чем RGB или LAB. Используется CMYK в основном в полиграфии и редко в струйной печати (профессиональной, например, на струйных плоттерах для наружной рекламы). Для сканинга это не более, чем рекламная фишка, поскольку получить пригодное к печати цветное изображение, просто просканировав его, очень маловероятно.

Сканируйтесь только в RGB (только здесь работает большинство фильтров Adobe Photoshop) или LAB, цветовой охват этих пространств гораздо шире CMYK. В CMYK переводите окончательно подготовленное изображение, если оно будет печататься полиграфическим способом. Обратный перевод из CMYK в RGB и потом наоборот каждый раз дает ПОТЕРИ в цветовых оттенках. Изображение становится более контрастным и нередко уплывает по цветности, если только у вас не профессиональная графическая станция.

Если вы не работаете в полиграфии, забудьте о CMYK вообще, поскольку все струйники и лазерники и т.п. звери используют СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ из RGB, откалиброванное в красках чернил или тонера. Эти краски нестандартные по отношению к полиграфии и струйное или термосублимационное изображение НИКОГДА не может быть образцом для цветной полиграфической печати, поскольку краски у принтеров более сочные.

Теперь о форматах. TIFF --- универсальный формат для ХРАНЕНИЯ изображений. Его следует применять, если изображение БУДЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ в будущем. Или для печати на принтерах, не поддерживающих PostScript.

Kodak PhotoCD --- лабораторный формат, который на западе применяется (применялся?) после обработки реальных фотоматериалов для оцифровывания изображений для записи на CD для последующей печати, просмотра и т.п. Никакими особыми свойствами в плане качества он не отличается.

JPEG --- подходит для небольших по размеру изображений для качественного отображения на экране монитора, чаще всего в Интернете. Все другие инетовские форматы (GIF, IndexedColor) изобретены для уменьшения размеров файла за счет удаления неиспользуемых цветов. Формат JPEG  хорош тем, что может хранить изображение в разных цветовых пространствах (RGB, LAB, CMYK), а плох тем, что каждый раз пересохраняемое изображение теряет качество из-за попытки максимального сжатия.

EPS --- полиграфический формат хранения изображений, которые будут печататься на устройствах вывода с поддержкой PostScript. По сравнению с ним TIFF в полиграфии применяется, хоть и не редко, но чаще ГЛЮЧИТ при выводе на фотонабор.

Вышла вторая версия книги «Как выбрать фотоаппарат и научиться правильно фотографировать». Если быть более точным - это компьютерный диск и новое его название «Фотобукварь».
В него вошли все статьи из книжки, часть из них переработаны и дополнены, а так же много нового материала. «Букварь» наполнен фотографиями и иллюстрациями.
Подробнее прочитать об этом можно на сайте «Фоторепортер» (www.fotos.ru/reporter) в разделе «Фотобукварь» (www.fotos.ru/reporter/book)
Понятно и доходчиво, без мудрых терминов, на языке простого фотолюбителя. Рассчитано на начинающих, но будет интересно даже профессионалу.
Диск постоянно дополняется, все новые материалы покупатели могут увидеть в интернете на страничке обновлений. Доступ на страницу обновлений возможен только по паролю, который прописан на обороте обложки каждого диска. Покупая диск, вы автоматически получаете доступ к обновлениям.

Эту книгу и диск Челябинцы могут купить в фотомагазинах Cети фотомагазинов "Спектр".

Иногородним достаточно выслать на наш E-mail (photobook@photoreporter.ru) пустое письмо, робот автоматически вам ответит.
Вы получите экземпляр книги или диска почтой.

Если у Вас нет возможность пользоваться электронной почтой, пишите обычной по адресу:
454014, Челябинск, а/я 2600. Попову А.П.

Оптовая продажа больше не производится, т.к. книг осталось очень мало.

Новая публикация рубрики «Тестирование новинок» - «Компактная цифровая фотокамера OLYMPUS C-50 Zoom» на сайте "Бушерон"

Стильная, почти миниатюрная камера в металлическом корпусе, и 5 миллионов пикселей! Пожалуй, это самая элегантная и компактная камера в данной категории цифровых фотоаппаратов. Компактный размер камеры определили две новые разработки компании Olympus - миниатюрная карта памяти xD-Picture Card и маленький, но энергоёмкий аккумулятор.

Однако камера привлекательна не только своим размером и дизайном - технические характеристики и полный набор функций позволяют использовать фотоаппарат, как полноценный инструмент для творческой фотографии.

подробно...