Двадцать третье февраля уже кончилось, а восьмое марта еще только предстоит быть. Настроение какое-то междупраздничное. За серьезные проекты браться не хочется. Но хочется, да и надо просто-таки, надо, определенно-безусловно надо закончить к восьмому марта то, что давно надо было закончить к празднику. К какому празднику? Да к предыдущему. Например, окна заклеить к седьмому ноября.

Впрочем, всё это проза довольно жалкая. Давайте лучше к делу. К тем же окнам. Вот, полюбуйтесь, какой вопрос задал некий Lensor:

Помогите определиться какие окна лучше вставлять. Сейчас стеклопакет из пластика (который говорят может крошиться на морозе) не на много дороже деревянного из реечек (но как ведут себя швы в дальнейшем? Да температура у нас от -40 зимой до +40 летом.

И вот что отвечают добрые эксперты. Esper:

Лучше, конечно, вставлять стеклопакеты. А вот из какого материала (аллюминий/пластик или дерево) - это Вам решать. Мы первое окно (металлопластик) поставили в 1998 году и до сих пор не можем нарадоваться. Главное в этом деле найти хорошего производителя, который сам и ставит. А хороший производитель никогда не будет делать окна из паршивого пластика. Ищите фирму, проработавшую на рынке как минимум 5 лет (очень много фирм после 3-х лет разбегаются, так как заканчиваются налоговые льготы). Сейчас в сезон очень много предложений поставить двухкамерные по цене однокамерных. Вот и пользуйтесь. По опыту, могу сказать, что три резиновых уплотнителя (один противосквозняковый) лучше, двухкамерный пакет (3 стекла) тоже лучше. Только не бросайтесь на слишком дешевые предложения, можно пролететь. Да и посчитать полностью все надо (окно, доставка до места, подъем на Ваш этаж, демонтаж/монтаж, подоконник, отливная доска, москитная сетка, ограничитель открывания, откосы - пластик или штукатурка, гарантия и т.п.). Мы нашли несколько фирм, где цена за само окно была 280 баксов, а готовое получалось от 420 до 600. Кстати, пластик можете брать и под дерево. Но в стандартном доме белый цвет все же лучше выглядит. Ну а с деревом разговор особый. Настоящее и хорошее деревянное окно со стеклопакетом стоит, как ни странно, почти в 2 раза дороже такого же пластикового. Плюс к тому, дерево "голым" стоять не будет. Поэтому его придется защищать (красить, как правило), причем регулярно. А плохое дерево будет коробить и оно будет хорошо гнить.
Выбирайте.

Doka:

Раньше работал установщиком евроокон из дерева и знаю про них не по-наслышке. Хочу подкорректировать ответ "специалиста" Esper. На металлопластиковые окна даётся гарантия год-два. На евроокна из дерева даётся гарантия 5 лет. Если бы его "коробило" и оно "гнило", разве давали бы на него такую гарантию? Стоят они дороже потому, что делаются из качественного дерева( которое само по себе дороже пластика ) и покрывается специальной краской( или лаком ), на которую тоже даётся гарантия. И смотрятся деревянные окна намного шикарнее, чем металлопластиковые.

А человека по имени Alex II волнуют куда более глобальные вопросы. Вот что он спрашивает:

Собираюсь строить дом ~300-400 кв.м. Будет газ. Стоит ли ставить газовый котел и делать водяное отопление? Может проще купить газовую электростанцию и топить собственным электричеством ? Есть у кого идеи? Как считать мощность?

И вот что отвечает Dimas:

Здравствуйте!
Однозначно скажу – да, ставьте газовый котел. В любом случае это будет экономичнее, нежели устанавливать газовую электростанцию. КПД самой ЭС просуммируется с КПД электрокотла, и в результате потели газа станут слишком большими. Другой вопрос – какой котел ставить. Это дело средств. Рынок огромен… если вам интересно, дайте знать, я подготовлю вам небольшой обзор по котлам. Время, скорее всего, у вас есть, т.к. дом вы только собираетесь строить. Обратите внимание – еще на стадии проекта (строительного) необходимо заложить достаточное количество вытяжных каналов (минимум два на котельную). Устройство каналов – тоже тема для отдельного разговора! Это коснется вас на стадии строительства. В 90% случаев люди сначала строят дом, а потом обращаются к газовикам по установке котлов. В результате оказывается, что каналов или недостаточно, или мало сечение, или материал не тот… И появляются в результате приставные трубы, вид имеющие чудовищный.
Теперь по мощности. Котел отапливает не квадратные метры, а кубические! Возьмите объем отапливаемых помещений по наружным замерам (в м.куб.) и умножьте на эмпирический коэффициент 0,043. Ответ даст вам ориентировочную мощность котла в кВт. Отсюда и нужно плясать :) Далее. Газификация делается только по проекту. Закажите проект желательно не в той же конторе, которая будет делать проект строительный. Как правило, эти люди далеки от газа… не в обиду им будь сказано. Пусть проект сделают те же, кто будет монтировать газоснабжение дома. Наверняка это будет покачественнее, да и понадежнее, если, допустим та же контора будет в дальнейшем и обслуживать газовое оборудование. Для себя делают лучше.
И удачи! Будут еще вопросы – пишите.

Автор вопроса уточняет вопрос:

Насчет КПД. Хотел уточнить. КПД газовой электростанции 80%. Если все равно платить за электричество, то не проще ли делать его самому (из газа). Да и монтаж электрических систем отопления мне представляется более простым, чем протяжка труб с водой и проч. К тому же появляется естестввенный автономный резерв, если что-то случилось с эл.станцией - просто переключаюсь на городское электричество и все. А то ведь народ ставит резервный дизель и т.п.

А Dimas - дополняет ответ:

Согласен, кпд ЭС 80%. Но не забывайте про кпд электрической системы отопления. Это опять-таки не более 80%. Итого кпд ВСЕЙ системы – 74-75% (!!!). Реальное КПД электронагревателей – еще меньше. Представьте себе, что четверть оплаченного Вами газа будет улетать в трубу!
Можете не обращать внимания на следующую тираду – это во мне говорит профессиональная гордость. Я газовик, и работаю в этой системе второй десяток лет. На моей памяти было только одно отключение газа в течение суток. Вы в каких краях живете? В наших каждое прекращение подачи газа – страшное ЧП, аварийная ситуация, когда ВСЯ контора выходит на работу, и не считается со временем, день там или ночь! А потом такие … валятся на наши головы, премиальных никто не получит!
Вернемся к вопросу. Так стоит ли выкидывать большие бабки на устройство резервной системы подключения к центральным эл. сетям?
А как Вам следующее понравится?!: есть газовые котлы с КПД =105%, а? Повторюсь – будет интересно – расскажу отдельно про котлы. только задайте отдельный вопрос, а то этот уползет далеко в архивы и никто не увидит :((
Теперь системы отопления. Никто не заставляет вас городить чудовищные трубопроводы для системы с естественной циркуляцией, с устройством ужасных расширительных баков на чердаке, с диаметрами до 57 мм, с уклонами и обвязкой розливов! Все делается проще – трубы – пластик, теплые полы, никаких радиаторов, в системе – незамерзающая жидкость, расширительный бачок емкостью 10 л стоит в подвале, и прочая, и прочая! В любом случае мои коллеги потребуют для установки газовой ЭС отдельного помещения, с кучей требований к нему! С газовым котлом в триста раз проще. И еще смотря с каким котлом – см. выше.
Вот только если у вас перебои с газом регулярны – что ж поделать… Но в любом случае - газ был, есть и будет (дай Бог) самым дешевым энергоносителем. Ну на крайний случай запаситесь жидкостной горелкой и бочечкой солярки – на самый худой конец.
Надеюсь, наш разговор не окончен?
Удачи!

А Mark'а все еще беспокоят батареи. Вот его вопрос:

Купил летом квартиру и как выясняется в зимний период температура не поднимается выше 20 градусов, при этом батареи достаточно горячие. В моей спальне 6 секций, в зале 8 секций, у моих соседей аналогично 10 и 12 секций и нет проблем с теплом - 23-24 градуса. А вот что мне сделать? 1) Снять батареи, промыть, удалить старую краску и нарастить недостающие секции. 2) Купить и установить новые батареи. 
Если выбрать первый вариант, может кто подскажет срок службы чугунных батарей? Моим батареям уже 26 лет. И ещё, можно ли удалить старую краску со снятой батареи паяльной лампой, не лопнет?

И вот ответ Epser:

Ну если придерживаться норм, то температура в Вашей квартире даже превышает их. Но если все же стоит вопрос, то...
Если есть возможность то конечно меняйте на новые. 26 лет для чугуна не так то и много, но тоже возраст. При любых действиях с батареями: демонтаж, очистка от краски, прочистка батареи, монтаж...есть большая вероятность, что они придут в негодность! Да и эстетический вид, если Вы нарастите (нагородите) батареи будет не из лучших. Любые работы с батареей (очистка от краски)следует проводить только с демонтированной батарей. Если что либо и нарушите, не зальете соседей. 
Имейте ввиду, что для отключения стояков уличная температура воздуха должна быть не ниже -6. Допускается -10, но это только в аварийных ситуациях. Учтите, что зимний тариф за отключение стояков отопления в 2 раза больше, чем в неотопительный сезон! 
Может стоит подождать окончания отопительного сезона?
Радиаторы лучше всего приобретать биметаллические. Они самые надежные, качественные. У них самый продолжительный срок службы. И приспособлены к нашей воде. Алюминий с нашей водой опасно все же. Чугун уже давно никто не ставит.
Дизайн это уже Ваша фантазия! Размер радиатора, количество секций нужно рассчитывать согласно параметрам, уточните их у продавца. Не советую брать больше чем получится по расчету. Потом замучаетесь от жары:-) + 25 это все же тяжело!
Удачи и тепла!

Я же от себя могу добавить, что, с одной стороны, 20 градусов по всем понятиям нормальная комнатная температура, а с другой стороны - скоро весна, а потом лето. Тепло и хорошо. Впрочем, проблемы с отоплением за лето сами по себе не рассосутся, и делать все равно что-то надо. Вот, например, такой вопрос задал Dimok:

Люди помогииитееее! В нашей 9-и этажном доме нарушена стандартная система отопления. Я думаю "не бескорыстной помощи" работников ЖЭУ.
1. Отопительные батареи, включая 5 этаж, подключены в "прямую трубу", а не в "обратку" как положено при " верхнем разливе".
2. Количество батарей в комнатах превышает все допустимые нормы, а существуют ли они? Нет ответа.
3. На кухню и зал идет одна "прямая (подающая)" 3/4 труба и на нее включены параллельно указанные комнаты. Это что "ноу хау"?
4. Существует ли проект, хотя дом стандартный панельный с лоджиями и балконами "ласточкин хвост". Ответа нигде нет.
5. Как выйти из этого замкнутого круга. Письма от ЖЭУ до администрации написаны а результата нет. По-мо-ги-те 9,8,7,6 этажам.

И Esper ему ответила буквально следующее:

Хотелось бы все же уточнить, что именно Вас не устраивает? В квартире холодно или Вам просто не нравится само устройство системы отопления? Для начала хочу сказать, что к монтажу системы отопления ЖЭУ (ЖЭК, ГРЭП) не имеет ни какого отношения, если конечно Ваш дом не подвергался капитальному ремонту. Дом строится строительными организациями по проекту, согласованному не с одной организацией. После окончания строительства и сдачи дома Госкомиссии его передают на баланс ДЕЗу (Дирекции Единого Заказчика). ДЕЗ в свою очередь "содержит" ЖЭУ для эксплуатации домов. Так что ЖЭУ получает уже готовые системы и имеет право только их эксплуатировать! В случае капитального ремонта ДЕЗ заказывает проект в проектной организации и только после согласования данного проекта имеет право приступить к замене каких либо частей системы. Любой проект по дому должен быть в наличии (в одном экземпляре, обязательно) у ДЕЗа. Предъявлять жильцам проекты ДЕЗ не обязан. 
Если Вы подробнее опишите свои действия и проблему постараюсь помочь в создавшейся ситуации. Удачи и тепла!

Одним словом, сложно все это. Сложно, но нужно и важно. Впрочем, дома мелочей не бывает. Например, разве пол - это мелочь? Нет, не мелочь пол. Вот что спрашивает Dimbur:

Купили дом. Хозяева сделали в половине дома ремонт, второй разгребаю сам. Проблема с полом. Пол - стяжка и ДСП на лагах сверху линолеум. Уверяли что сделали гидроизоляцию и т.д. Пришлось при работе часть снять, ну ни какой гидроизоляции под стяжкой нет. ДСП со стороны пола сырая + плесень (нет теплоизоляции и наверное какая-то влага снизу). Стяжка на так называемой жужелице и крупном щебне. 
Вопрос. Как избавиться от влажности под полом не делая новую стяжку. Достаточно снять ДСП с лагами высушить, покрыть например олифой, на стяжку пленку и Урсу для теплоизоляции. И нужно ли сделать в ДСП отверстия для вентиляции и как.

И вот что отвечает Dimas:

Здравствуйте!
Скорее всего, от влажности без того, чтоб делать новую стяжку, не избавиться. Гидроизоляция должна быть ПОД стяжкой и НАД ней. Тогда будет нормально. Пленку вы герметично не положите. Многоуважаемая стекловата "Ursa" (позавчера был на заводе:)) также гигроскопична и влагу будет тянуть, чем бы ее не пропитывали. ДСП как материал для пола вообще критики никакой не выдерживает, и по механическим свойствам, и по хим. пакостям, в ней содержащимся. И отверстия не помогут, если только вы не согласитесь иметь пол с дырками.
Отчасти проблему можно решить, устроив по периметру дома, снаружи, дренаж. Это стоит сделать в любом случае, но чтоб решить ее радикально, придется... см. выше.
Удачи!

Ну и в заключение - пара вопросов от наших подписчиков, которые доступа к интернету не имеют, но хозяйственных вопросов от этого меньше не становится. Эти люди присылают мне свои вопросы по почте, я их выкладываю на AskMe.ru, а потом публикую - с ответами, разумеется, - в этом нашем еженедельном бюллетене. Вот вопрос Татьяны "про короба":

Добрый день!
Вас беспокоит опять Татьяна.
Я бы хотела продолжить поднятую тему в вашей рассылке (по поводу короба на трубы) и уточнить некоторые вопросы.
Короба мне нужны, чтоб закрыть трубы в туалете и на кухне (спрятать их
"Красоту").
В прошлой рассылке мне посоветовали пластиковыми панелями закрыть трубы. Но расскажите, выглядит это как? Нормально? Также хотелось бы, чтоб можно было потом без проблем "подлезть" к трубам. Это возможно?
Если кто-то сможет помочь, то расскажите как сделать правильно короба, когда не просто одна труба идет, но и ответвление от него ( |- ), а так же на трубы горизонтальные (если можно поподробнее).
И еще подскажите, пожалуйста, сложно ли самим заделать трубы коробами (если никогда не делали раньше этого)?
Помогите решить мою проблему.
Большое Вам спасибо.

Вот что ответил ей Таймыр:

Самое простое (но не самое дешёвое решение): применить кабель-каналы, т.е. короба для проводов и кабелей. Они просто монтируются, скромно смотрятся и, что приятно, в магазинах, где продаются кабель-каналы, продаются и фитинги для различных соединений (Т-образные, Г-образные).
Немаловажно и то, что уже смонтированный кабель-канал всё ещё остаётся частично разбираемым сооружением (где хитрые подпольные миллионеры с успехом могут прятать свои Мани :) )
Покупать советую в фирмах занимающихся комплектацией объектов ЭлектроМонтажными материалами. И цена ниже, и ассортимент шире. Да и разбираются в предмете лучше.
Желаю успехов, Таймыр
P.S.
Однажды начатый ремонт можно только бросить...

А вот вопрос Артура Витальевича про экономичную топку:

Здравствуйте!
Все проживающие на севере в панельных домах сталкиваются с проблемой
плохого отопления городскими ТЭЦ. В нашем доме батареи чуть тёплые.
Всю зиму включены электро камины. Стоит двухтарифный электросчетчик.
Идея такова: ночью пока дешёвая электроэнергия, прогреть внутренние бетонные стены , а днем когда электроэнергия дороже в 4 раза стены остывают и отдают тепло в помещение. Внутренние стены работают как аккумуляторы тепла. Может кто ни будь подскажет как эту идею реализовать? До какой температуры можно прогревать железобетон?
С уважением Кирбичев Артур Витальевич
artur@atnet.ru

Так отвечает Dimas:

Здравствуйте!
В принципе железобетон можно нагревать очень даже здорово, но... Ох, как много но! Во первых, теплоемкость бетона низка. Как аккумулятор тепла работать они будут неважно. Во вторых, на этих внутренних стенах у вас наверняка обои, рядом мебель стоит, как вы их будете греть? Если только абсурдная идея - встроить нагреватели внутрь стен? Ерунда... Вот сделать теплые полы - это серьезно. Тут стоит подумать. Наверное, игра будет стоить свеч.
Далее - стоит побороться с коммунальщиками. Советую посмотреть архив, там есть хорошие советы, как это сделать. По крайней мере, можно добиться перерасчета платы за отопление. Добивайтесь своего!
Удачи!

А так - Evge:

Для реализации вашей идеи нужно применить принцип свободного движения газов в печи. Представьте перевернутый стакан и направить внутрь струю теплого воздуха от свечки. Теплые газы будут подниматься вверх, а холодные уходить внизу через края. Это основное. Теперь нужно сделать накопитель тепла. От стены Ж/б отделяемся утеплителем, затем из кирпича или другого накопителя тепла делаем полость вдоль стены в форме колпака. Внизу колпака на три кирпича делаем подвертку и выход воздуха в трубу под потолок. В нижнюю часть колпака ставим электротен (2-2.5 квт или больше, соблюдая мощностную нагрузку на вашу электросеть), лючок для подачи воздуха (можно регулировать скорость выхода воздуха в помещение, тягу - как в печке - чем шире, тем меньше КПД). Все. За ночь вы прогреете всю стену градусов до 40, и в зависимости от аккумулирующей способности материала и правильно выполненной изоляции от холодной стены, - гарантированно получите тепло в доме. Такие две топки можно сделать с боков от окон для эстетики. Подробнее о работе "колпака" можно посмотреть на http://rusbani.ru/public/
Удачи. Евгений

И на этом, пожалуй, на сегодня достаточно. С праздниками вас всех. С наступающим женским и прошедшим мужским.

Да не пропьется мастерство!

Ведущий рассылки Иван Золотарев