СОВЕты от Бориса : СОВЕТЫ дачникам - хранение урожая

Пробежало, прошумело лето, сколько труда вложено, сколько пота пролито, сколько
волнений
пережито, но вот все, наконец, собрано, вы уже и свежих ягод и овощей поели,
и варений, джемов наварили, и компотов закрутили. Огурцы, помидоры засолили и
замариновали. Теперь о другом голова болит: как сохранить картофель и овощи до
следующей весны. Разумеется, часть лука, моркови, зелени, свеклы вы использовали
для зимних заготовок, капуста пойдет на квашение. Но ведь это не все, надо же
и на зиму свежих овощей оставить, а картофель вообще не засолишь, не замаринуешь.
КАРТОФЕЛЬ
Картофель отличается высокой лежкостью. Кроме того, клубни способны возобновлять
покровную ткань в местах механических повреждений.
После уборки в хранении у картофеля наступает период глубокого физиологического
покоя. Его продолжительность зависит от сорта и условий хранения. Чем выше температура,
чем чаще ее колебания и чем непостояннее влажность в хранилище, тем быстрее картофель
выходит из состояния покоя и начинает прорастать. Поэтому для хранения картофеля
используют помещения, где можно поддержать ровную температуру и постоянную влажность.
Картофель хранят в углубленных погребах, подвалах, подпольях.
Лучший способ размещения картофеля в хранилище — засыпка его в ящики. Хорошо
хранится  картофель и в закромах. Картофель можно хранить и в холодном помещении,
например на веранде, балконе, лоджии. Для этого устанавливают специальный утепленный
ящик. Любое помещение, где хранятся клубни, должно иметь приточную вентиляцию.
Вентиляция необходима прежде всего для того, чтобы избежать конденсации влаги
на поверхности клубней.
В первый, так называемый лечебный, период хранения, когда зарубцовываются механические
повреждения на клубнях, в хранилище необходимо поддерживать температуру 14-—16
градусов и относительную влажность воздуха 85—90 процентов при хорошей вентиляции.
Этот период продолжается от 12 до 18 дней. В основной период картофель хранят
при температуре от 2 до 4 градусов. Причем ее снижают постепенно в течение 20—25
дней. Относительная влажность должна быть 90—95 процентов.
Вентилирование помещения в наиболее холодное время (по ночам) позволяет накопить
запас холода в массе клубней и задержать отрастание ростков до апреля.
КОРНЕПЛОДЫ
В подвале морковь, пересыпанную слегка влажным песком, размещают в углу (можно
в полиэтиленовом мешке, мешок не завязывают). Столовую свеклу насыпают поверх
картофеля.
Свекла впитывает излишнюю влагу, создавая микроклимат картофелю, а сама сохраняется
сочной, не сохнет. Необходимо помнить, что овощи, перенесенные в подвал, продолжают
дышать, выделяя углекислый газ и влагу. В сухом подвале или погреб овощи подвядают
при температуре воздуха выше 4 градусов, а при температуре 5-7 градусов могут
загнить. Пораженные корнеплоды необходимо своевременно удалять, иначе болезнь
быстро распространиться на здоровые.
КАПУСТА
Капусту в народе называют королевой кухни. И неудивительно, ведь борщ с ней хорош
и в зимнюю стужу, и в летний зной. Да и салаты вкусны в любое время года. Вот
только как сберечь ее до нового урожая, чтобы и вкус не потеряла, и хрустела
тугим листом, будто только что с грядки сорвана?
Кому из вас не приходилось видеть, как снег уже покрывает белым покрывалом, а
капуста еще стоит  на грядках. Действительно, культура эта выносливая, может
переносить заморозки. Но не стоит  злоупотреблять ее свойствами, ибо для длительного
хранения подмороженные кочаны непригодны, они быстро загнивают, портятся. Особенно
вредны для нее повторные снижения температуры. Пораженные морозом листья делаются
скользкими и после оттаивания сильно поражаются болезнями. Кочаны внутри темнеют
и становятся непригодными для употребления в пищу. Поэтому берегите капусту от
заморозков более 5 градусов и ни в коем случае не оставляйте на морозе срезанные
кочаны, так как они менее стойки, чем те растения, которые еще на собственных
корнях.
Необходимо помнить и то, что для зимнего хранения пригодны не все сорта, а только
обладающие высокой лежкостью.
Для хранения капусты впрок следует выбирать кочаны с двумя кроющими зелеными
листьями, которые как панцирем, защищают от проникновения болезнетворных микробов
и бактерий. Кочерыжку у кочанов, предназначенных для зимнего хранения, нужно
обрезать, отступив не менее, чем на 2—3 сантиметра. А лучше вырвать растения
с корнем, убрать нижние листья, а кочаны связать попарно, подвесить в сухом прохладном
помещении. Если же капуста приобретена в магазине, и кочерыжка ее обрезана до
самого основания кочана, ее нужно сложить в сухом, прохладном подвале.
Хороший эффект при хранении дает предварительное опудривание кочанов измельченным
мелом. Он
предохраняет капусту от гнили.
Кочаны капусты образованы из листьев, в связи с чем при хранении они выделяют
много тепла и влаги. При этом воздух в хранилище насыщается влагой. Стены, потолок
его покрываются капельками росы, что создает благоприятные условия для развития
гнилей. Поэтому при хранении капусты надо поддерживать температуру около  0 градусов
и относительную влажность 85—90 процентов. В любом хранилище должна быть хорошо
отлажена вентиляция.
ЛУК И ЧЕСНОК
Чеснок — признанный защитник урожая для многих овощных культур. Оберегает он
их от нашествия вредителей на грядках, да и при изготовлении маринадов предохраняет
от порчи. Однако обладая столь сильными фитонцидными свойствами, сам себя чеснок
защитить не может, и заложенные на хранение тугие отборные луковицы к весне становятся
легковесными, щуплыми, пожелтевшими.
Чеснок лучше сохраняется при 1—3 градусах мороза. Эта культура способна переносить
воздействие отрицательных температур в течение длительного времени. Влажность
воздуха при хранении чеснока должна быть 65—70 процентов.
Лук-репка, если его хорошо просушили и правильно обрезали, сохраняется прекрасно.
Хранят лук поразному: неподалеку от батареи, уложив его в корзинки, картонные
коробки, матерчатые мешочки, старые чулки, или в косах-плетенках, которые подвешивают
у окна в кухне или в более прохладном, но не сыром месте.
Лук-севок хранят в деревянных ящиках при температуре 18—20 градусов и влажности
воздуха 50—60 процентов. Слой севка не должен быть более 10 сантиметров.
Лучшие результаты дает холодный способ хранения лука-севка при минус 2—3 градусах
и  относительной влажности воздуха 75—80 процентов. Потери при этом минимальные,
и севок, сохраненный холодным и холодно-теплым способом, не стрелкуется.
Лук-матку для получения семян хранят при температуре 4—6 градусов тепла. В таких
условиях у острых сортов в феврале — марте образуются зачатки стрелок, после
чего полезно снизить температуру хранения до О градусов.
ТЫКВА
Тыква среди представителей своего семейства по лежкости занимает первое место.
При создании хороших условий тыква сохраняет отменный вкус, товарный вид, набор
питательных веществ вплоть до лета. И здесь главенствующую роль играет температурный
режим: 6—10 градусов тепла и влажность воздуха 70—75 процентов — таковы оптимальные
условия хранения этого овоща. При них обеспечивается медленное дозаривание плодов,
максимальная стойкость к болезням, замедляются процессы старения тканей, не снижаются
вкусовые качества.
Однако обеспечить такие условия — это еще половина дела, нужно правильно вырастить
и убрать  плоды. Наукой доказано, что тыква, выращенная при обильных поливах
и чрезмерном азотном питании, хранится плохо. Убранные в дождливую погоду плоды
портятся быстрее, чем в ясные, сухие, солнечные дни.
Снятую с грядки тыкву нужно проветрить под навесом и спрятать в сухое, хорошо
вентилируемое хранилище, уложив плодоножками вверх на подготовленную постель.
В качестве таковой может быть  солома, стружки, опилки, сухая хвоя, расположенные
на полу слоем 3—4 сантиметра. 
Чтобы у плодов не образовались пролежни, применяют своеобразные гамаки — затаривают
в сетки и
подвещивают к жердям. По мере созревания плоды употребляют в пищу, остальные
ждут своей очереди.
Как сохранить овощи и картофель без потерь.
Необходимо помнить, что в период хранения они могут пострадать от болезней, которые
нужно знать и вовремя определять по конкретным признакам.
Например, морковь в период хранения может заболеть разными ГНИЛЯМИ — черной,
серой, белой и
сухой. При чёрной гнили (альтернариозе) на корнеплодах появляются темные, несколько
вдавленные пятна. Если влажность воздуха в хранилище повышенная, эти язвочки
затягиваются серо-зеленоватым налетом гриба. На разрезе - больная ткань угольно-черного
цвета. Гниющий корнеплод остается твердым. Возбудитель черной гнили — гриб альтернария
передается через почву, семена и послеурожайные остатки. Обеззараживание семян
прогреванием, аккуратная уборка корнеплодов осенью (без повреждений), чистота
в хранилище — надежная преграда гнилям.
Серая гниль тоже представляет немалую опасность. Пораженная ткань буреет, загнивает,
поверху появляется серый пушистый налет. Болезнь передается от больных корнеплодов
здоровым, поэтому в очагах заболевания морковь необходимо перебирать.
Что касается белой гнили — склеротинии, то она может погубить в хранилище не
только морковь, но и петрушку, сельдерей, репу. Заболевшие корнеплоды размягчаются,
ослизняются, хотя окраска пораженной ткани и не меняется. На больном корнеплоде
заметен белый пушок. Возбудитель белой гнили передается через почву и растительные
остатки, в хранилище заносится с частицами почвы на корнеплодах. Чтобы избавиться
от склеротинии, в первую очередь необходимо сменить предшествующие при выращивании
культуры, а кроме того, внести на участок известь и калийно-фосфорные удобрения.
Опаснейшее заболевание корнеплодов — сухая гниль, или фомоз. Кроме моркови, болезнь
поражает свеклу, брюкву, репу и редьку. Гниль эту называют сухой, потому что
пораженные места не мокнут, не ослизняются. Больной корнеплод покрывается темно-коричневыми
пятнами, на разрезе они буровато-коричневые. Пораженная ткань образует пустоты.
Изводят фомоз теми же способами, что и другие гнили, в частности, черную.
Теперь поговорим о капусте. Если она хранится в подвале или погребе, то ее тоже
подстерегают различные болезни, наиболее обычные из них — серая и сухая гниль.
Кочаны покрываются хлопьями серой плесени, листья ослизняются, загнивают. Чтобы
приостановить распространение болезни, хранилище необходимо проветрить и охладить,
капусту зачистить. Именно высокая влажность и избыток тепла способствуют развитию
плесени. Но не только условия хранения приводят к поражению кочанов серой гнилью;
болезнь легче «осваивает» подмороженную капусту и ту, что зачищена до белых листьев,
Знакома огородникам и такая болезнь капусты, как точечный некроз листьев. Раскроешь
кочан, а он будто загажен мухами, только пятнышки в самой ткани и к тому же вдавленные.
Точечный некроз — заболевание физиологическое. Обычно точечным некрозом болеет
капуста, «перекормленная» азотом; может повлиять и неправильный режим хранения.

Надеюсь, что описанные способы, и приемы хранения овощей и картофеля помогут
вам уберечь собранный урожай и на вашем столе всю зиму будут овощи и картофель,
выращенные собственными
руками, и оттого вдвойне вкусные и полезные.

Осень/ помимо уборки урожая/ приносит дачникам много других забот - землю и растения
нужно подготовить к холодам и новому сезону.
Подготовка к зиме теплиц и парников: 
Высокая температура и влажность в защищённом грунте (теплицы, парники) приводят
не только к хорошему росту и развитию растений, но и способствуют усиленному
развитию болезней и вредителей.
Овощи в защищённом грунте болеют и подвергаются нападению вредителей чаще, чем
в открытом грунте, происходит заражение растений, почвы, инвентаря, внутренних
частей каркаса теплиц и парников.
Осенью после завершения культуры овощей в теплицах и парниках нужно убрать растения,
а заражённые теплицы и парники продезинфицировать.
Для дезинфекции теплицы в ней сжигают комовую серу (50-60 г на 1 куб м теплицы)
или опрыскивают её изнутри раствором формалина (250 г 40-процентного формалина
на 10 л воды при расходе 0,25 л на 1 кв.м).
Серу сжигают на железных противнях, которые расставляют по длине теплицы. Её
смешивают чуть-чуть керосином (но не бензином) и осторожно зажигают, сначала
дальний от двери противень с серой, а затем - остальные, двигаясь к двери. Дверь
плотно закрывают, чтобы образовавшийся при сгорании серы сернистый ангидрид мог
сохраниться в теплице 2-3 суток.
Через 3-5 дней после такой газации теплицу открывают и проветривают.
Окуривание серой проводят при температуре 10-15°С . При этом не следует забывать
о токсичности сернистого ангидрида. Как только сера начнет тлеть, следует быстро
уйти из теплицы, плотно закрыть двери, форточки, предварительно заделав щели,
надеть респираторы и резиновые перчатки.
Кроме комовой серы, используют для этой же цели серные шашки (60 г серы на 1
куб.м).
Для предупреждения размножения вредителей и болезней растений, парубни, пересовы,
ящики наземных парников опрыскивают 5-процентным раствором медного или железного
купороса или хлорной извести - 50 г в 1 л воды.
Затем белят свежегашёной известью или густым отстоем хлорной извести. Также для
побелки используют раствор извести (1,5-2 кг на ведро воды) с добавлением 100-200
г медного купороса.
Парниковые рамы и мелкий инвентарь дезинфицируют путём опускания в раствор хлорной
извести или формалина (200 г в 10 л воды). После побелки и обработки дезинфицирующими
растворами оборудование и инвентарь нужно основательно просушить.
Для обработки тары и инвентаря можно использовать кальцинированную или стиральную
соду (300 г на 10 л воды).
Заражённую почву нужно заменить здоровой, что, конечно, дорого и трудоёмко. А
заражённую почву обеззаразить и использовать в дальнейшем.
Существует несколько способов обеззараживания почвы.
При биологическом способе дезинфекции почву выносят из теплиц и парников, складывают
в штабель, переслаивая свежим навозом, и поливают навозной жижей. Чтобы в штабеле
не росли сорняки, их опрыскивают раствором извести. Через 2-3 года почва становится
здоровой.
Заражённую почвенную смесь можно продезинфицировать послойно сухой хлорной известью
(200 г на 1 кв.м земли слоем 20 см). Потом сложить её в штабель для промораживания,
летом перелопатить, через год-два использовать вновь.
Для обеззараживания грунта можно использовать и его прогревание на металлических
противнях в духовках или на печной плите. Почву располагают по противню слоем
15 см и помещают в духовку на 45 минут при 120 С", затем вынимают из духовки,
перемешивают, после чего ставят в духовку на следующие 45 минут при 120°С. Потом
охлаждённую почву сохраняют в чистых контейнерах для дальнейшего использования.
Осенью в саду:
В конце сентября производят побелку известью или покраску водоэмульсионной белой
краской стволов, штамбов и скелетных ветвей у яблони. Вырезают отплодоносившие
двухлетние и больные побеги малины, старые и лишние побеги смородины и крыжовника.
Удаляют и сжигают верхушки побегов смородины и крыжовника, поражённые мучнистой
росой. Укрывают культуры, для которых это нужно.
Приступают к посадке плодовых и ягодных культур. Лучше сажать растения районированных
сортов, более устойчивых к внешним условиям и более урожайных.
Убирают чаталы (подпорки) у плодовых деревьев, собирают и уничтожают опавшие
листья и падалицу, очищают сад от сорняков, мусора. Здоровые растительные остатки
закладывают в компостные кучи.
Вносят органические и минеральные фосфорно-калийные удобрения в приствольные
круги и обрабатывают в них почву, не повреждая корневую систему.
Проводят голубое опрыскивание плодовых и ягодных культур 3-процентной бордоской
жидкостью (300 г свежегашёной извести и 300 г медного купороса на 10 л воды)
или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).
Готовят ямы для весенних посадок, если они будут, проводят влагозарядковый полив
(3-4 ведра на 1 кв.м приствольных кругов).
Защищают деревья от грызунов цилиндрами металлической сетки. Продолжают сбор
облепихи.

Как получить облепиховое масло в домашних условиях:

Предлагается наиболее простой способ получения облепихового масла в домашних
условиях - извлечение его из семян с помощью растительного масла.
Плоды облепихи пропускают 3 раза через соковыжималку. Получают сок и мезгу (семена,
на которых осталась кожица плодов). Сок смешивают с сахаром (в соотношении 1:1),
ставят в холодильник и используют по мере надобности.
А мезгу несколько дней просушивают, рассыпав тонким слоем на бумаге (желательно
пергаментной), при этом ее ворошат, чтобы не было плесневения.
Хорошо просушенную мезгу помещают в стеклянную банку, заливают растительным маслом
так, чтобы оно полностью покрыло семена, и ставят в темное прохладное место (например,
в шкаф, при 18-20°С), где все должно стоять неподвижно (без перемешивания) 55
дней, считая от дня заливки растительным маслом.
Чаще всего используется подсолнечное масло. Если мезга заполнила литровую банку,
то  подсолнечного масла для заливки нужно взять немногим более 0,5 л.
Через 55 дней подсолнечное масло извлечёт из семян облепиховое. Его нужно сцедить
и использовать. Также можно использовать и мезгу с остатками масла на семенах.
Полученные масло и мезгу хранить в холодильнике.
То, что из семян облепихи извлечено масло, заметно по тому, что семена стали
ломкими, неэластичными.
Облепиховое масло используют как смягчающее, противовоспалительное средство,
стимулирующее заживление ран и язв (при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, женских болезней - эрозия шейки матки, кольпит, эндоцервицит; при ожогах,
пролежнях, для ингаляции при хронических воспалительных заболеваниях верхних
дыхательных путей, при лучевой терапии опухолей).
Для внутреннего применения облепиховое масло противопоказано при воспали тельных
процессах в желчном пузыре, печени, поджелудочной железе, при желчно-каменной
болезни.

Этой рассылкой я завершаю дачную тему – до следующего сезона. Далее рассылки
будут посвящены другим вопросам, ведь мир полезных советов безграничен. 
На сайте есть страничка «Советы от читателей», предлагаю всем у кого есть интересные
темы или информация поделиться ею с другими (sovet-borisa@narod.ru ). 
Задать свои вопросы и получить на них ответ Вы можете на форуме сайта http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=sovet-borisa


Всем удачи, с уважением Борис.