КОМПАС  В  МИРЕ  КОСМЕТИКИ

Выпуск 7

Часть 3

«Океан» косметических фирм на российском рынке…

Как найти в нем свой собственный «остров»?

Здравствуйте, дорогие друзья!

Имею  честь  предложить  вашему  вниманию  седьмой ( ч.3)  выпуск  моей  рассылки.

Краткое содержание выпуска:

Что такое минорные  и витаминоподобные вещества. Так ли уж «минорны» минорные вещества. Какие вещества относятся к витаминоподобным. Что такое биофлавоноиды и сколько биофлавоноидов существует в природе. Функции биофлавоноидов в клетках и тканях. Каким образом биофлавоноиды попадают в косметику, или что такое экстракты.  Какие бывают экстракты и в чем между ними разница.  Так ли уж натуральны растительные экстракты. «Натуральное» и «органическое» - в чем разница. Есть ли свет в конце тоннеля. 

Наша с вами главная задача – научиться отличать действительно эффективную и по возможности наиболее натуральную косметику от вредной и синтетической и понять необходимость нахождения в ней различных веществ – аминокислот, жиров, углеводов, микро- и макроэлементов, витаминов. Но есть одна группа веществ, которые не относятся ни к одному из этих классов. Они содержатся в растениях, выполняют витаминоподобные функции и называюся минорными, то есть малыми, или содержащимися в малых количествах. Другая интерпретация их названия – выполняющие неглавные функции. Но действительно ли это так? Не приуменьшено ли из значение?  Открыты они были в начале прошлого века. Тогда, по сравнению со значением вышеперечисленных групп веществ, их роль действительно казалась небольшой. Однако со временем им стали придавать все большее значение. А когда научное сообщество стало серьезно относиться к свободным радикалам, поняло их роль в процессах старения всего организма,  неизмеримо возрасла  и роль минорных веществ.  Они, по-существу, перестали быть «минорными». Тогда было осознано, почему во всех регионах мира с древнейших времен «косметические фирмы» применяли прежде всего различные части растений – листья, плоды, цветы. И сегодня в нашем сознании натуральная косметика ассоциируется прежде всего с косметикой, содержащей экстракты трав, цветов, плодов и других частей растений. Так что же такого они содержат, наши зеленые (и не только зеленые) друзья? Оказывается, роль минорных веществ не менее важна, чем жиров, аминокислот и витаминов. Давайте разбираться с этим с высоты понимания сегодняшней науки.

Минорные вещества еще называются витаминоподобными. Это значит, что функции их близки к  функциям витаминов. Они так же являются необходимыми биологически активными веществами, выполняя функции коферментов. (Что такое ферменты и коферменты см. Выпуски 2,3). У них и названия часто такие же, как у витаминов, например В15,  но в отличие от витаминов их недостаток в организме не выражается столь выраженными нарушениями. Правда, мнение это может оказаться правильным только на данный момент времени, и по мере углубления наших знаний роль их будет становиться, вероятно,  все ярче и ярче, особенно учитывая комплексность их воздействия.

В настоящее время к витаминоподобным веществам относят парааминобензойную кислоту (ПАБК), биотин, холин, инозит, оротовые и липоевую кислоты, витамин U, карнитин (витамин Вт), пангамовую кислоту (витамин В15), коэнзим Q10, биофлавоноиды ( витамины группы Р) и многие другие вещества. Классификация эта не основана на точных химических понятиях, она достаточно условна. В эту группу входят вещества самой различной химической пророды, и к витаминоподобным их относят исходя не из строения, а именно из функции, которую они выполняют в организме. Да дело, конечно, совсем не в названии. В соответствии с заявленной темой из всей этой большой группы нас сегодня будут интересовать биофлавоноиды.

Началось все с того, что Сент-Дьердьи с группой ученых в 1936 года выделил чистый витамин С из венгерского перца - паприки. Вместе с витамином С он выделил вещество, способное уменьшить проявления авитаминоза С, которое он назвал витамином Р ( от paprica – перец и permeability – проницаемость). Оказалось, что он способен уменьшать проницаемость стенки капилляров и хрупкость сосудов. Сейчас витамин Р рассматривается как группа веществ, обладающих сходностью действия и включающая в себя такие вещества как гесперидин, кверцитин, дигидрокверцитин, рутин, катехины, цианидин и многие другие. Всего их известно по разным источникам – от 1000 до 6000. Такой разнобой в количестве лишний раз говорит о том, что в этом вопросе еще очень широкое поле для исследований, и далеко не все ясно. Основной их функцией на настоящий момент считается антиоксидантная. (Что такое свободный радикал и антиоксидант см. Выпуск 7, часть 1, 2).  Все они в той или иной степени обладают антиоксидантными свойствами.

                             Для заинтересовавшихся биофлавоноидами более глубоко: с химической точки зрения это - кислородсодержащие соединения желтого цвета, плохо растворимые в воде. Среди биофлавоноидов выделяют 12 основных классов: флавоны, флаваноны, флавонолы, флаванололы, изофлавоны, (про)антоцианины, лейкоантоцианины, халконы, гидрохалконы, ауроны и катехины. Кроме того, молекулы биофлавоноидов могут образовывать полимеры, а также связываться друг с другом или с другими органическими молекулами. Одной из самых важных особенностей биофлавоноидов является количество гидроксильных групп, благодаря которым молекула может служить ловушкой для свободных радикалов, проявляя антиоксидантные свойства. От количества гидроксильных групп зависят индивидуальные антиоксидантные свойства - чем их больше, тем мощнее антиоксидант. Биофлавоноиды  действуют и как комплексоны металлов.

Биофлавоноиды – это природные соединения, источником которых являются растения. Человеческий организм не способен синтезировать флавоноиды, они попадают в организм только с растительной пищей! Флавоноиды широко распространены в растительном мире. Особенно богаты флавоноидами высшие растения. Находятся флавоноиды в различных органах, но чаще в надземных: цветках, листьях, плодах. Наиболее богаты ими молодые цветки, незрелые плоды. Во многих фруктах и ягодах биофлавоноиды более или менее равномерно распределены в кожице и мякоти. Поэтому слива, вишня, черника имеют ровную окраску. В противоположность этому, в плодах некоторых других растений флавоноиды содержатся, в основном, в кожице, и, в меньшей степени, - в мякоти. А в яблоках, например, они имеются только в кожице. Находятся в клеточном соке в растворенном виде. Содержание флавоноидов в растениях различно: в среднем 0,5-5%, иногда достигает 20% (в цветках софоры японской). Но поскольку бороться со свободными радикалами необходимо всем растениям, не существует растений, которые совсем не содержали бы биофлавоноидов, и, следовательно, экстракт которых не обладал бы антиоксидантными свойствами.

Другие функции флавоноидов в растениях пока недостаточно ясны. Возможно, они  участвуют в контроле за ростом и развитием растений. Предполагается, что они поглощают часть ультрафиолетовых лучей, лучей видимого спектра, повышенной радиации. Ведь неслучайно во многих плодах они располагаются в кожице. Есть мнение, что это как бы стрессовые гормоны растений, защищающие их в экстремальных ситуациях. Но в этом случае они, конечно, выступают в роли антиоксидантов. Многие исследователи описывают антибактериальные и антигрибковые свойства биофлавоноидов, которые защищают растения от возбудителей различных инфекционных заболеваний.

Пожалуй, роль флавоноидов изучена даже лучше в качестве лекарственного сырья на животных и человеке. Диапазон лечебных свойств растительного сырья, богатого флавоноидами, очень широк и не ограничивается только лишь их антиоксидантными свойствами. Они обладают различной биологической активностью. Многие флавоноиды уменьшают хрупкость кровеносных капилляров, усиливают действие аскорбиновой кислоты. Витамин Р предохраняет аскорбиновую кислоту от окисления. Витамин С и витамин Р настолько тесно взаимодействуют, что витамин Р даже иногда называют витамином С2. Биофлавоноиды предохраняют  от окисления  и адреналин – один из главных гормонов организма. В зависимости от структуры флавоноиды также используются как противовоспалительное, противоязвенное, гипоазотемическое, радиопротекторное  и другие средства. Некоторые обладают кровоостанавливающими свойствами; применяются при геморрое; служат хорошими желчегонными и диуретическими средствами, оказывают гипотензивное и седативное действие. Кроме этого биофлавоноиды благотворно влияют на сердце, желудок, предотвращают спазмы, препятствуют развитию аллергии, осуществляют регуляцию функции желез внутренней секреции. В последние годы появились сообщения о противоопухолевом действии флавоноидов.Они также способствуют поддержанию в хорошем состоянии коллагена, что препятствует образованию синяков, так как эластичность стенок сосудов как раз и зависит от качества коллагена.  Это их свойство и было подмечено первым.

В косметические формы биофлавоноиды добавляют прежде всего в качестве натуральных биоантиоксидантов. Как мы уже знаем, все антиоксиданты обладают свойством работать синергически (см. Выпуск 7, ч.1), и биофлавоноиды не являются в этом смысле исключением. Помимо непосредственного противоокислительного влияния на кожу – одна из целей создания и применения косметики -  биофлавоноиды позволяют уменьшить количество синтетических консервантов, что, конечно, очень важно, так как позволяет продлить срок годности без химических добавок.

Нет, пожалуй, ни одной косметической серии, где в составе не упоминались бы экстракты самых различных растений. Вот список растений, экстракты которых введены в косметические препараты одной из лучших российских фирм: Аир Андрографис Арника Арония Боярышник Бузина черная Валериана Василек Вереск Виноград  Гамамелис  Девясил  Донник  Душица  Дуб  Ежевика  Женьшень  Зверобой  Зеленый чай Ива белая Иланг-иланг Исландский мох Календула Калина Клевер Конский каштан Корень лопуха Крапива Крушина Лаванда Лавр благородный Ламинария Левзея Лепестки горького апельсина Лепестки соцветий подсолнечника Лимон Лимонник Липа Лист березы Лист малины Люцерна Майоран Мальва Мать – и – мачеха Мелисса Мирт Можжевельник Мята Овес Огурец Одуванчик Петрушка Пихта Полынь Подорожник Пятилистник кустарниковый Расторопша Родиола розовая Розмарин Ромашка Солодка Соя Тимьян Толокнянка Тысячелистник Хвощ Хмель  Хрен  Чабрец  Чага Череда  Черемуха Чистотел Шалфей Шиповник Эвкалипт Элеутерококк.

Экстракты этих растений введены в состав  косметических средств как натуральные источники витаминов, органических и эфирных масел и, конечно, биофлавоноидов.

Что такое экстракт? Это вытяжка из растительной или животной ткани. С исторической точки зрения это и есть самые древние «косметические композиции», потому что выдавливание сока из любого растения – это уже экстракция. Экстракты бывают разные. Традиционные: водные, жировые, спиртовые. При этом  из одного и того же растения извлекаются совершенно разные вещества. Биофлавоноиды – водорастворимые вещества, поэтому и экстракты их в косметике – водные. Водные экстракты обладают гораздо большим противовоспалительным свойством. Это их свойство было давно подмечено в народной медицине и широко использовалось. Объяснить же это  стало возможным только после открытия и изучения биофлавоноидов.

Однако и  здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Какие подводные скалы могут подстерегать здесь потребителей косметики?

Флавоноидный состав ( как и состав других химических веществ) каждого конкретного растения неповторим, как в качественном, так и в количественном отношении. Каждое растение обладает своей уникальной  композицией биофлавоноидов. Например, цитрусовые содержат большое количество флавонов и флавононов, ягоды – антоцианов, чаи – катехинов. Программа синтеза определенных флавоноидов в каждом виде заложена генетически. Но фактическое содержание флавоноидов в растениях одного вида может быть разным. Генетическая программа может оказаться не полностью реализованной из-за отсутствия некоторых веществ. Ведь растение получает необходимые ему питательные вещества из почвы, а состав почв может быть различным. Если в почве нет тех или иных питательных веществ, то им неоткуда взяться и в растении. Растение ведь не ядерный реактор и не может создавать для себя необходимые виды атомов. Или если их мало, то оно просто будет обеднено теми или иными свойственными ему соединениями. Ведь помимо того, что растения произрастают в определенном  географическом ареале, они еще и выбирают излюбленные местечки, где условия наилучшим образом удовлетворяют их потребностям. Поэтому так важно, чтобы растения, используемые для получения экстрактов для косметических целей, росли на только на богатых почвах, но и на почвах подходящих именно для данного вида.  Дать такой гарантии сейчас никто не может. Остается только надеяться на добросовестность фирмы и осведомленность, например, распространителей о ее возможностях. Выращивание растений для получения экстрактов на специально отведенных участках – дело дорогое, и экстракты из них сильно удорожают косметику. Да и все равно практически невозможно  установить, где выращивалось растение.

Растения и их части, кроме того, должны быть собраны в определенный период их жизненного цикла, потому что содержание нужных нам веществ в разные периода может значительно различаться. Необходимо соблюдать правила сбора, сушки и хранения.

Но это еще полбеды. Тут мы немного отвлечемся непосредственно от биофлавоноидов и обратим свои взоры на проблемы получения биологически активных веществ из растительного сырья более широко.

Если растение выращивалось  в экологически неблагоприятных условиях, то помимо свойственных ему веществ оно может содержать радионуклиды, соли тяжелых металлов, гербициды, пестициды и разную прочую дрянь из того же модельного ряда. Все они при экстракции перейдут в косметику. А экологически чистых зон на земле остается все меньше и меньше. Приятно, конечно, смотреть на картинку по телевизору, на которой на фоне прекрасного среднерусского пейзажа собираются экологические чистые травы. Но только вполне может остаться за кадром, как всего в нескольких километрах «дымит» этакий «небольшой заводик» по производству синтетических витаминов (давайте, возьмем самое мягкое условие!). А в радиусе нескольких десятков километров от этого чуда фармацевтической промышленности регистрируется повышенный, да еще какой повышенный, уровень заболеваемости бронхиальной астмой и раком легких. Хотя, конечно, никто не признает, какую роль в этом играет «небольшой заводик». Откуда же взяться здесь экологически чистым травам? Или другой вариант – растения выращены на полях, обработанных гербицидами, пестицидами и разной прочей дрянью. Вот такая получается «натуральность»! Боюсь, что такие «натуральные ингредиенты» принесут больше вреда, чем все содержащиеся в экстрактах  антиоксиданты-биофлавоноиды вместе и их синергизмом с витаминами С и Е. Проблема эта мирового масштаба, и пока нет видимых путей выхода из этого положения. Нет отлаженной системы контроля за качеством растительного сырья, качеством самой косметики, и контроль этот часто вообще отдается на откуп самой фирме- производителю. Качество растительного сырья, конечно, регламентируется такими документами, как ФС, ГОСТ, ОСТ, ТУ. Но сертификаты часто выдаются небольшими фирмами, неспособными и часто не старающимися проводить должный анализ. А как, и у нас, и во всем мире, и что делается, если нельзя законно, но очень хочется, объяснять  никому не надо. Это относится, увы, и не только к мелким фирмам.

 С учетом вышесказанного понятие «натуральность» полностью может быть применимо к экстрактам растительного сырья только в том плане, что сами биофлавоноиды  и другие биоактивные вещества из них уж точно не синтетические.

Но это не единственное препятствие на пути к натуральности косметики за счет введения в нее экстрактов растений. Следующее облачко на небе – сам процесс экстрагирования.

Вода и органические масла хотя и являются, естественно, самыми безопасными веществами для экстрагирования из растений содержащихся в них полезных веществ, но они не способны  извлечь  очень многие ингредиенты. Конечный выход полезных веществ очень низок, наподобие КПД паровоза, причем как качественно, так и количественно.

Мы, между тем, просто обязаны учитывать тот факт, что «все биологически активные субстанции растительного и животного происхождения находятся в наиболее удобной для применения форме. Обычно, это не индивидуальные вещества, а достаточно сложные смеси, каждый компонент которых может играть определенную роль в оздоровлении организма и в улучшении состояния кожи. Многие исследователи, которые ставили задачу выделения индивидуальных веществ из каких-либо природных экстрактов с целью освобождения основного действующего компонента смеси от, так называемого, «балласта», убеждались в том, что чем выше чистота продукта, тем ниже его биологическая активность или выделенное вещество несет в себе только одну, вполне определенную, часть биологической активности, которая не может заменить исходный препарат в целом», - пишет А.Н. Децина – известный и страстный поборник натуральной живой косметики, автор концепции мягких косметологических воздействий.  Он называет это ни много ни мало аксиомой. И далее:   «Тысячелетний опыт народной медицины свидетельствует о справедливости обсуждаемый аксиомы. И еще одно соображение - природа устроена так разумно, ее внутренние связи так многочисленны и многообразны и, естественно, до сих пор еще в значительной мере неисследованы, что позволяет надеяться на разумность этой аксиомы. Хочется привести еще один довод о том, что если бы наши рассуждения были не верны, то человечество могло давно исчезнуть от незначительной дестабилизации природных связей».

Получается, что чем лучше мы сохраним весь комплекс содержащихся в растении веществ в полной неприкосновенности, тем лучше. Очень не хотелось бы потерять те, ни с чем не сравнимые преимущества, которые дает нам сама природа! Поэтому в качестве «извлекателя» стали использовать (парадокс!) синтетические вещества, например, пропиленгликоль.

 Пропиленгликоль до недавнего времени считался безвредным веществом, поэтому его даже не удаляли после получения экстракта или удаляли частично. Более того, его и специально добавляли в косметику в качестве увлажнителя и для других целей. 

Однако выяснилось, что пропиленгликоль – один из тех агентов, которые могут в первую очередь вызвать как простое раздражение кожи, так и аллергическую реакцию.Мнение представителей разных наук по поводу безвредности пропиленгликоля сильно разнятся. Химики говорят, что добавление к этиленгликолю (страшнейшему яду - антифризу) дополнительной группы СН3 кардинально меняет свойства вещества. Биологи и медики с ними несогласны:  добавление одной группы не может превратить страшнейший яд в вещество абсолютно безвредное для живого. В конечном итоге согласились, что пропиленгликоль все-таки вреден. Добавление пропиленгликоля в косметику сейчас уместно только в моющие косметические формы, которые быстро удаляются с кожи (шампуни, ополаскиватели), либо вообще на кожу не попадают (гели для укладки волос). Лучше, если его не будет вообще.

 При прочих равных условиях предпочтение нужно отдавать тому косметическому средству, которое не содержит пропиленгликоля. Нормальные фирмы, заботящиеся о качестве своей продукции и об истинном престиже, сейчас отошли  от его использования. Тем не менее, вывод напрашивается однозначный: абсолютной натуральности при введении в косметические формы экстрактов растений добиться пока сложно.

К сожалению, само понятие «натуральность» фактически никак не определено и каждый может трактовать его по-своему. В США хотя бы есть понятие «органические продукты». Министерство сельского хозяйства США определило их как «продукты, выращенные без применения пестицидов, стимуляторов роста, минеральных удобрений и других веществ, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье человека». Производители косметики могут сертифицировать некоторые ингредиенты, входящие в их продукцию, именно  как органические.  При этом они, конечно, должны доказать, что на фоне остальной продукции их продукция выгодно отличается органичностью. Доказать с помощью соответствующих документов. С термином «натуральный» дело обстоит гораздо хуже. Косметические компании могут трактовать его так, как им заблагорассудится, вовсе не утруждая себя какими-либо доказательствами. О подобном разграничении натурального и органического  у нас пока ничего не слышно. Остается надеяться на то, что наши фирмы понимают, что на нашем загаженном западной и своей химией косметическом рынке можно пробиться только с помощью истинного качества.

Вот так. Начали за здравие, а кончили за упокой.

С учетом всего этого, можно сделать вывод, что наличие в косметике экстрактов растений не дает оснований считать ее полностью натуральной, а при наличии в современной косметике других натуральных веществ – полисахаридов, аминокислот и пептидов, ферментов тем более нет оснований говорить, что  наличие в косметическом средстве растительных экстрактов – это самое главное и тем более достаточное условие, чтобы считать ее натуральной и качественной.

Казалось бы, вот оно – самое то, растительное сырье. Ан нет. Так загадили мы нашу несчастную планету и так далеко нам еще до природы.   А так все радужно начиналось…

Но, похоже, есть свет в конце тоннеля. Разрабатываются новые технологии и методы экстрагирования, которые позволяют выделить все большее количество веществ, не нарушая таким образом природного баланса, и не вносить при этом в экстракты синтетических составляющих или вносить такие, которые могут быть легко и полностью удалены из конечного продукта.  Например, сверхкритическое СО2-экстрагирование и многие другие. Но применение их  в косметике только начинается.

Так что, включаем биофлавоноиды в нашу табличку? Конечно, включаем. Хотя бы потому, что альтернативы этим природным комплексам мы предложить не можем. Да и в конце концов из растительного сырья получают не только флавоноиды, но и другие составные части косметики.  Но писать обо всех подводных камнях мы просто обязаны. Сейчас у многих наших соотечественников, занимающихся проблемами косметики, уже созрела в голове маленькая «национальная идея» - освободить нашу косметику от химических ингредиентов по крайней мере настолько, насколько это позволяет сделать современное состояние развития науки и технологий. 

А сейчас очередной отрывок из книги Ю. Дрибноход «Новейшая энциклопедия красоты. Косметика и косметология от А до Я».

УХОД  ЗА  КОЖЕЙ  И  ТЕМПЕРАМЕНТ

Вы, возможно, обратили внимание на развитие индивидуального подхода в косметологии. Рассмотрим, какую связь можно найти при диагностике и лечении с учетом морфологического типа, или конституционального строения. Такой подход позволяет провести достаточно тонкую косметологическую диагностику и выработать специально адаптированную для вас схему лечения и профилактики косметических проблем.

Понимание конституциональных особенностей дает возможность точнее диагностировать и, как следствие, в каждом конкретном случае применять  индивидуальную методику лечения, позволяющую получить быстрый результат, а также рекомендовать комплекс профилактических мер, рассчитанных на длительный эффект. Строение тела, или морфологический тип, предопределяет вероятность появления тех или иных косметических проблем, в частности, и связанных с возрастом.

МЕЛАНХОЛИКИ

Этот тип бросается в глаза худощавым строением. Характерная сухость, доходящая до изможденности, присуща всему телу. В этом проявляется влияние нервной системы на все остальные функции: усиленная нервная деятельность стимулирует активность тканей и органов, порождая признаки преждевременных возрастных изменений.

Лицо имеет выраженную треугольную форму. Уголки тонких губ слегка опущены.Плечи и торс узкие, грудная клетка удлиненная, талия не выражена, грудь маленькая и неразвитая, склонна к раннему опущению, что связано с гормональной недостаточностью.Бедра узкие, угловатые, ноги тонкие. Костное строение узкое. Цвет лица довольно тусклый. Кожа сухая, желтоватая, прохладная.

Доминирование нервной системы предрасполагает и к ранней утрате кожей тонуса, нарастающей вялости. Со временем она приводит к снижению веществ, обеспечивающих тонус кожи. До 30 лет они функционируют нормально, но по мере приближения к 40 годам проявляется явное снижение процессов биосинтеза в коже, особенно коллагена и эластина. Эволюция соединительной ткани кодируется в ДНК, где меланхолический тип конституции очень выражен и передается по наследству.

Кожа у меланхоликов тонкая, безжизненная, со слабым тонусом. Рано появляются мимические морщины. Требуется защита от солнца и гимнастика для лица. Такая кожа подвержена шелушению, она высыхает, теряя влагу, подобно яблоку с увядающей кожурой, очень чувствительна к воздействию химических агентов, спиртам, кислотам.

Требуются процедуры, направленные на восстановление равновесия воды и липидов в коже. Необходимо с молодого возраста проводить регенерирующие, стимулирующие и тонизирующие процедуры, причем как для лица, так и для тела.

Особенности строения определяют специфический характер целлюлитных отложений. Они более твердые и хуже поддаются лечению. Дело в том, что в организме данного типа хорошо синтезируются белки. Ткани не утолщаются, нет «апельсиновой корки», есть только локализованные участки жировых отложений, чаще на бедрах. Устойчивость таких зон заставляет меланхоликов чаще других обращаться к хирургическим операциям. Целлюлит в данном случае не сопровождается нарушением циркуляции жидкости. Идет интоксикация, вызванная сужением сосудов, в связи с повышенной нервной активностью.

Такая женщина ест мало, но часто. В рационе мало сахара, жиров и крахмалов. Любит фрукты, овощи. И хотя она меньше других нуждается в сбалансированном питании, ей надо есть больше жиров и углеводов, витаминов А и Д, чтобы скорректировать сухость.

Меланхолик – интроверт. Такой человек задумчив, созерцателен, рационален, необщителен, замкнут, но это не мешает ему быть энергичным и возбужденным. Он нуждается в общении. Не выносит конфликтов.

Женщине-меланхолику рекомендуется основательно разобраться в методике лечения. Если она согласна и выбирает ее, то будет точно следовать рекомендациям и скрупулезно выполнять их. Такие люди восприимчивы ко всему новому, эта активность – своего рода рычаг для них. Если цель намечена, задача поставлена, то план будет реализован.

На сегодня все.

По всем возникшим вопросам обращайтесь :

E-mail:  lisaalisa-pub@rambler.ru

8 (8352) 63 17 53

8  902  661 75 17