В саду

ЧЕРЕШНЕВАЯ

Среднепоздний сорт черной сморо­дины селекции Института садоводства УААН. Селекционеры К.Н.Копань, В.П Копань.

Отличается крупноплодностью, высокой урожайностью, средней самоплодностью, повышенными уровнями биоактивных веществ, комплексной устойчивостью к мучнистой росе, антракнозу, септориозу, но в поздние сроки может умеренно поражаться ржав чинами. Недостаточно засухоустойчив.

Куст сильнорослый, прямостоячий, с толстыми прямыми побегами. Кисти длинные, в которых рыхло размещено 10-15, иногда до 20 ягод.

.Ягоды крупные, достаточно одномерные, средней массой 1,9-2,2 г, большие - 3,5-4,5 г, округлые, черные, блестящие. Кожица толстая, но не грубая, эластичная, прочная, с сухим отрывом, Мякоть зеленовато-коричневая, приятного кисло-сладкого вкуса (4,25-4,5 балла); содержит: сухих веществ 13,86-15,78%, сахаров 12,06-12,99%, кислот 2,38-2,56%, пектинов 1,42-1,76%, фенольных соединений 569,42-606,4 мг, витамина С 202,41-208,68 мг на 100 г сырой массы. Этим обеспечивается высокий лечебно-диетический потенциал ягод, отличные качества и вкус продуктов их переработки.

ЧЕРНЕЧА

Среднеспелый сорт черной смородины интенсивного типа селекции Института садоводства УА АН. Селекционеры К.Н.Копань, В.П.Копань.

Отличается высокой, стабильной урожайностью, базирующейся на самоплодности, комплексной устойчивостью к грибным болезням, технологичностью куста.

Куст сред нерослый, довольно компактный. Побеги толстые, прямые с короткими междоузлиями. Кисти средние, плотные, густо размещены на побегах.

Ягоды крупные, одномерные, средней массой 1,5 г, большие 2,5 г, округло-овальные, черные, блестящие. Кожица средней толщины, эластичная, прочная, с сухим отрывом. Мякоть коричневато-зеленая, приятного кисло-сладкого вкуса (4,0-4,5 балла); содержит: сухих веществ 13,21%, Сахаров 10,4%, органических кислот 2,1%, пектинов 1,03%, фенольных соединений 672,72 мг, витамина С 183,12-187,0 мг на 100 г сырой массы.

 Лох

   Лох - плодовое растение с комплексом полезных для человека свойств. В естественных условиях произрастает в Азии, Северной Америке, южных районах Европы. Возделывание в культуре ограничивается преимущественно странами Ближнего Востока, Афганистаном, Китаем и Монголией. Из 40 видов в естественных условиях  у нас произрастает два: лох восточный, или крупноплодный, и лох узколистный. Оба вида, первый в большей степени, второй - в меньшей, явились родоначальниками крупноплодных форм и сортов, создаваемых на протяжении веков народной селекцией.

    Лох - это кустарник или деревце с густыми ветвями, усеянными крепкими, небольшими колючками. Листья ланцетовидные, серебристо-белые. Неброские, напоминающие финики, плоды лоха в ботанике называют костянкой. Они овальной или шаровидной формы, желтовато-бурого цвета, покрытые серебристыми чешуйками. Плоды мелковаты, даже у крупноплодных форм не более 3 - 3,5 г, при этом почти половина их веса приходится на продолговатую косточку. Мякоть плодов мучнистая, слегка сладковатая, сильно вяжущая, но, тронутая первыми морозами, становится сладкой и сочной. Она содержит 40 -70 % сахаров, более 10 % белка, калийные и фосфорные соли, витамины, дубильные вещества. Плоды хорошо сохраняются: даже просто в комнате они не портятся в течение года. Правда, в хранении они усыхают, но при увлажнении вкусовые качества восстанавливаются. Их употребляют как лакомство в свежем  виде, размалывают на муку, которую для сладости добавляют в кашу, тесто и другие кушанья. Лоховое тесто размазывают тонким слоем на противне и, высушивая, получают пастилу. Вместе с другими фруктами сухие и питательные плоды лоха употребляют также для компотов. Плоды удобны для длительных перевозок в тюках и поэтому, подобно финикам в Африке, были незаменимыми при караванных передвижениях между оазисами в пустынной и полупустынной Азии.

    Известен лох и как лекарственное растение. Порошок из мякоти недозрелых плодов обладает вяжущими свойствами и используется при желудочно-кишечных расстройствах. Отвары из зрелых плодов применяются как отхаркивающее средство при простуде и болезни дыхательных путей. Отвары коры - средство для остановки кровотечения. Листья применяются при гноящихся и незаживающих ранах. Мелко истолченные плоды вместе с листьями подорожника - средство от геморроя.

   Лох - ценное техническое растение. Его деревья - источник камеди, которая применяется для окраски шелковых тканей, а также приготовления клея и лака. Камедь выделяется при ранении коры и древесины и имеет, по-видимому, для дерева защитное свойство. В химическом же отношении это сложный продукт солещелочных элементов и высокомолекулярных органических кислот. Кора и листья богаты таннидами и используются для дубления кожи. Из них получают также краску: из листьев - зеленую и синюю для окрашивания шерсти, из коры - черную и коричневую для кожи, желтую - для шерсти. Цветки содержат приятно пахнущее эфирное масло, подходящее для духов и одеколона. Твердая и крепкая древесина используется для изготовления мебели, музыкальных инструментов.

   Лох - ценный медонос. Цветет в конце мая - начале июня, продолжительность цветения - две недели. В это время воздух буквально напоен медовым ароматом и жужжаньем пчел. Лоховый мед отличается янтарным цветом и замечательным ароматом. Лох очень декоративен. Серебристые листья делают его заросли совсем белоснежными, благодаря чему они эффективно выделяются на фоне темной зелени других деревьев. Растения хорошо переносят обрезку, являются превосходным материалом для формирования различных декоративных форм, изгородей, стенок. Особенно в декоративном садоводстве ценится лох серебристый, названный так за блестящие, серебристые листья. В некоторых местах этот происходящий из Северной Америки вид известен как слив ник, серебряное дерево, иерусалимская верба.

   Все эти полезные для человека качества сочетаются с исключительной неприхотливостью лоха к условиям произрастания. Это засухоустойчивая порода, способная выдерживать зной в 50 °С и произрастать по сухим, степным местам, в песках, на галечниках, засоленных почвах, на участках с близким стоянием грунтовых вод. Это морозостойкая порода: восточный лох выдерживает температуру до - 25 °С, узколистый еще ниже - до - 30 °С. Существенно, что он устойчив также к дыму и газу. Лох - быстрорастущая порода. Уже в первый год его сеянцы достигают одного метра, а в четырехлетнем возрасте образуют большое количество боковых побегов. Отличается мощной корневой системой и способностью разрастаться за счет ее обильной поросли.

   Размножается лох семенами, стеблевыми и корневыми черенками. В Узбекистане для размножения используют не только побеги, но даже крупные ветви. Семена лучше использовать с осени. При весеннем посеве необходима стратификация в течение трех-четырех месяцев при температуре 15—20 °С.Лох издавна используется для закрепления почв, подверженных водной и ветровой эрозии. К тому же у лоха, как и у его близкой родственницы - облепихи, с которой он состоит в одном семействе, на корнях развиваются азотфиксирующие клубеньковые бактерии, способные обогащать почву азотом. Поэтому он почвообогащающая культура.

   Ценность его для лесозащитных полос и живых изгородей обусловливается колючестью. Еще в конце прошлого века была издана книга «Дикая маслина, или лох, как изгородная порода на юге России», в которой ее автор Н. К. Срединский писал: «Благодаря присутствию колючек и сильной кустистости эта порода образует такую изгородь, через которую не только не проходит скот, но даже не осмелится проникнуть и человек». Известно, что после ввоза на остров Понто-Санто кроликов и коз лох благодаря колючкам оказался одним из немногих уцелевших здесь представителей местной флоры.

   Используется человеком с незапамятных времен, но, к сожалению, он все же остается преимущественно дикорастущим растением. Активное введение его в культуру обогатит нас еще одним ценным плодовым растением с широкими возможностями комплексного использования.

    Вегетативные подвои - вертикальными отводками.

Каждому, кому приходилось осваивать новый садовый участок, или облагораживать по своему усмотрению старый известна извечная проблема - где достать нужные саженцы. Промышленные питомники страдают обычно как ограниченным  видовым составом,  так и сортиментом садовых растений. Частные питомники и особенно многие любители (денег), предлагают вам самый разнообразнейший состав плодово-ягодных растений , однако, если быть честными, не всегда и не у всех можно приобрести то, что нужно вам в данный момент. Да и цены, скажу я вам...  Как говорят  - " Вы будете приятно удивлены". 
Все это вместе взятое значит, что если вам захочется саженца определенного сорта , да еще привитого на нужном подвое, то становится очевидным, что приобрести его, как правило, просто негде.
А между тем самому вырастить саженцы необходимой сорто - подвойной комбинации не так уж сложно. Самое главное - приобрести необходимый подвойный материал, что, согласитесь несколько проще, нежели готовые саженцы.
Прежде всего необходимо заложить маточник клоновых подвоев. Может быть это очень громко сказано, ведь состоять такой маточник может из нескольких кустов, но все же... Если у вас есть отводок подвоя со  сформированной корневой системой, считайте, что вы на коне. Размножать клоновые подвои можно вертикальными и горизонтальными отводками. Тот или иной метод применять, зависит только от вас, результаты в любом случае будут. Другое дело какие и с какими затратами? Если быть кратким, то вертикальные отводки требуют меньше занимаемой площади, меньше труда и , соответственно, выдают "на гора" меньше готовой продукции, т.е. подвоев. Но если вам нужно всего несколько саженцев, то этот метод себя полностью оправдывает - быстро, надежно и сердито.
 Итак, как же вырастить или, вернее, как размножать вегетативные подвои вертикальными отводками.

 Закладывать маточник вегетативно- размножаемых подвоев лучше всего осенью, примерно за месяц до устойчивого похолодания. Это теоретически, конечно. А на практике время посадки зависит от самых, казалось бы, невероятных ситуаций. Поэтому высаживаем тогда, когда во-первых : есть что высаживать
                                           во-вторых : есть где высаживать
                                           в  третьих : есть когда высаживать
           и самое главное :   в четвертых: есть желание высаживать.
Если последнего фактора не имеется в наличии, лучше не начинайте это мероприятие. Ну, а основное правило, - чем раньше тем лучше. Если не успели осенью, сажайте при первой же возможности весной, но помните, что самая ранняя весенняя посадка все-таки хуже самой поздней  осенней.  Лучше ,по возможности, выбрать участок или место под маточные растения получше - со всех сторон , так сказать. Растения высаживаем на глубину 25 - 30 см с расстоянием между растениями 30 - 40 см. Если маточных растений   у вас больше трех, то это уже будет целый ряд и нужно подумать о его ориентации - желательно с севера на юг и ,опять же, желательно, не вдоль, а поперек склона. В каждом конкретном случае нужно выходить из сложившейся ситуации. Если же растений для посадки у вас имеется еще больше, то уже есть необходимость говорить о расстоянии между рядами, которое должно быть не менее одного метра. В литературе говорят и о меньших расстояниях, но это для интенсивных маточников. Их вы можете применять , если занялись рассадным делом всерьез, но не надолго. Растения высаживаем на заданную глубину, засыпаем, по возможности, более плодородной землей, хорошо утаптываем и поливаем еще лучше. После полива - обязательное мульчирование , если не перегноем или торфом, то , хотя бы сухой почвой. Высаженные растения, если это было сделано осенью, обрезаются на высоте 7 - 10 см от уровня почвы, и на зиму окучиваются холмиком земли высотой15 - 25 см. При весенней посадке растения только обрезаются, сразу после посадки, но не окучиваются.
Весной, при первой же возможности растения раз окучиваем. Они трогаются в рост, на них появляется несколько вертикальных побегов. При необходимости растения поливают из расчете 1-2 ведра на каждое. В поливочную воду желательно добавить раствор минеральных или органических удобрений. После поливов почву не забываем мульчировать. За лето делают 3 -4 таких полива-подкормки но, желательно, не позже конца июля .
Когда молодые побеги вырастают на высоту 20 -25 см их окучиваем на половину высоты. Почва, особенного для первого окучивания, должна быть плодородной, легкой по механическому составу и умеренно влажной. Примерно через две недельки, по мере роста побегов, проводим второе окучивание, а еще через две - и третье. Вообще -то время окучивания лучше приурочивать к дождливой погоде, чтобы сразу после дождика , да влажной почвой... Если дождей нет, конечно же - необходимо полить перед каждым окучиванием. А о том, что маточник ваш должен быть в состоянии, так сказать, свободном от сорных там всяких растений - и упоминать не буду.
 Если вы все это сделали, то осенью просто разгребаете холмики, которые вы с такой любовью подгребали летом и - выбираете готовые (для посадки в питомник)  клоновые подвои, отрезав их секатором ( осторожно) от маточного куста, оставляя на каждом побеге по 2-3 почки. Обрезанные маточные кусты необходимо на зиму опять же окучить.Отобранные подвои сортируем по размерам на несколько категорий и высаживаем в питомник для дальнейшего облагораживания.
Если же вы обладаете способностью к матушке-лени, и вам не хочется возиться со своими подвоями - выкапывай их, сортируй и опять сажай... можно упростить себе задачу. Летом, обычно где-то в начале августа, заокулируйте окученные побеги подвоев прямо в маточном кусте, или же сделайте весеннюю прививку. Тогда вы уже в следующем году получите готовые саженцы (но потеряете подвои).
 Если вам хочется поработать чуть больше и, результата хочется лучшего, тогда можете заняться размножением подвоев горизонтальными отводками, но об этом в следующий раз. Кстати должен заметить, что таким же методом можно выращивать почти все ягодные кустарники. 

Обрезка требует уменья  (продолжение)

Вот ваше дерево уже плодоносит. Рост веток еще достаточно хороший. Приросты составляют 40-50 см. 3десь обрезка проста. Контролируйте лишь габариты кроны и не допускайте ее загущения. Для этого необходимы систематическое прореживание и обрезка на перевод веток, выходящих за установленные параметры. При прореживании в первую очередь удаляйте сильные ветки волчков ого типа, не имеющие перспективы развития, и ограничивайте рост тех, которые грозят загущением. Чтобы не наносить дереву крупных ран, проводите обрезку ежегодно. Не ждите, когда предполагаемая к удалению ветка слишком разрастется. Помните, чем сильнее обрезка, тем сильнее реакция на нее и тем активнее рост, который может привести к чрезмерному загущению.

   С возрастом дерева плодоношение будет усиливаться, а рост ослабевать. Казалось бы, вот и хорошо. От яблони требуются плоды, а не дрова. Но все дело в том, что с прекращением активного роста не образуются новые плодоносные веточки, а старые плодоносят периодично – после того, как дадут в один год плоды, должны один, а то и два года отдыхать. Такая периодичность охватывает все дерево. А это значит снижается морозостойкость дерева, ухудшается качество плодов, да и вы имеете плоды нерегулярно. Вот и возникают новые задачи: не допустить чрезмерного ослабления роста и не перегружать дерево плодоношением. Не дожидаясь почти полного прекращения образования новых сильных приростов, приступайте к частичному омоложению веток и нормированию нагрузки их плодовыми почками. Концы основных и наиболее сильных обрастающих веток с приростами менее 10-15 см обрежьте на перевод в том месте, где прирост был по меньшей мере 25-30 см (определить его можно по наружным годичным кольцам). Щуплые и малопродуктивные плодовые веточки частично удалите, а оставленные обрежьте над хорошо развитым ответвлением. При этом руководствуйтесь правилом: чем слабее рост, тем сильнее должна быть обрезка. Не реже чем раз в 2-3 года срезайте растущие вверх ветки с переводом на удачно ориентированное к периферии ответвление.

   Может случиться и так, что вы по какой-то причине долго не обрезали дерево и оно загустилось. Листовой полог и зона плодоношения переместились вверх и на периферию. Внутри создалась обширная зона сплошного оголения ветвей. Обрезка таких запущенных деревьев - труд большой и сложный. Приходятся удалять много веток одновременно, нанося дереву большое количество крупных ран. Если оно сравнительно молодое, надо выявить лидер и основные ветки, соподчинишь их и сильно проредить крону, стремясь при этом вырезать небольшое количество крупных веток, не трогая мелкие, обрастающие. Поправочную обрезку, чтобы привести в порядок обрастающие ветки, проведете в следующем году. Обратите внимание также на высоту кроны и, если необходимо, снизьте ее. Если запущено уже взрослое дерево, то надо начинать именно со снижения его высоты и раскрытия центра. Вырежьте часть центрального проводника или 2-3 крупные ветки, замещающие его, с переводом на боковые ответвления и проредите наиболее загущенные участки. Деревья, очень высокие и сильно оголенные в центре, обрезайте постепенно. Сразу снизить высоту с 6-7 до 3- 3,5 м сложно. Сначала лучше обрезать на 1-1,5 м, а затем, когда в центре появятся обрастающие веточки, снизьте еще на столько же. Каждый раз, кроме снижения, проводите некоторое прореживание и омоложение веток, утративших способность к росту. Такая обрезка не замедлит сказаться на световом режиме кроны и на росте веток. Улучшение освещения глубинных участков вызовет обрастание и будет способствовать закладке цветковых почек ни молодых сильных веточках. Количество плодов возрастет, а качество их улучшится. Деревья станут более компактными, значит удобнее для ухода и сбора урожая, а их плодоношение более равномерным по годам. Повысится устойчивость к неблагоприятным условиям среды.

   При обрезке запущенных деревьев старайтесь не наносить крупных ран на одном и том же уровне на стволе и основных ветках. Это может привести к печальным последствиям; Если вы все-таки посчитаете, что надо удалить две такие ветки, то вырежьте одну из них на кольцо, а другую обрежьте с переводом на какую-нибудь, пусть слабенькую, веточку. Когда первая рана зарастет, оставленную часть другой ветки, при необходимости, можно будет вырезать. Крупные раны закрашивайте тот час же, по крайней мере не позже того дня, когда была сделана обрезка.

 Зависит в основном от вашего к нему отношения.

    Как лечат раны деревьев.

 Весной садоводам приходится обрезать некоторые ветки с плодовых деревьев. Особенно много работы бывает у них  после суровых, морозных зим. Среди  любителей сада, особенно начинающих, бытует мнение, что срезы можно замазывать краской, замазкой, а то и просто пластилином. Это заблуждение приводит порой к гибели деревьев, ведь плотные, не пропускающие воздух вещества закупоривают срезы и нередко вызывают заболевание деревьев.  Но чем же тогда пользоваться для обработки срезов? Лучшее средство для заживления ран у деревьев - садовый вар - петролатум. Садовый вар защищает раны от проникновения в них микроорганизмов, вызывающих различные заболевания у деревьев. Он хорошо пристает к поверхности срезов, способствует усиленному делению клеток, заживлению раны. Через некоторое время после обработки срезы веток, покрытые петролатумом, прекрасно зарастают. Садовый вар удобен в обращении; долго не засыхает и сохраняет свои целебные свойства.

Старый сад

Старый запущенный сад, который вы приобрели, потребует много времени и больших физических усилий, особенно в первые годы, чтобы привести его в порядок. Для начала нужно изучить каждое дерево. Возможно, следует перепривить некоторые яблони на более перспективные сорта («айддаред», «полден», «делишес» и др.). Обязательно нужно провести обрезку сада и выкорчевать поросль дикорастущего кустарника, если  она есть. Следует проредить сад, если он сильно запущен, и освободить место для посадки молодых высокосортных деревьев абрикоса, ореха, черешни, облепихи,  алычи, винограда. Работа  предстоит не легкая, но в награду вы получите урожай уже в первый год.

  Если дерево дуплистое

Такие деревья, если они хорошо плодоносят, можно вполне исправить. Дупло тщательно очищают и обрабатывают смолой. Затем полость заполняют смесью цемента и песка. Хорошо перемешанная смесь закладывается в дупло, и каждый раз на высоте 10 см смесь  насыщают водой. Первые три дня следует в дупло добавлять воду - это защищает дерево от гниения. Материал, которым заделано дупло, становится более монолитным.
   Если дерево высокое, надо наложить железный обруч. Такое укрепление дает надежную защиту против самых сильных ветров и бурь. Кольцо - обруч изготавливают из оцинкованного железа, а под него подкладывают промасленную ветошь.

    Успех придет при достаточной вере в него.

 Чтобы листья держались.

Комнатная культура лимона широко распространена среди любителей-цитрусоводов. Лимон как вечнозеленое растение создает комфорт в квартире, общественных местах, школах, клубах. Но его разводят не только рад этого. С полновозрастного растения любители снимают 50—100 плодов и более в зависимости от климатических условий, системы содержания и ухода за ним. Плоды лимона - прекрасный пищевой и диетический продукт. Благодаря высокому содержанию витаминов и лимонной кислоты они имеют также и лечебное значение.

Температурные условия в квартире часто не соответствуют биологическим требованиям лимона. Корни находятся в вазоне на холодном подоконнике, а ветви с листьями в теплом и сухом воздухе. В таких условиях наблюдается частичное и даже полное осыпание листьев,  потому что, находясь в сухом воздухе, они испаряют много влаги, а получить ее из корней не могут, так как деятельность последних ослабляется из-за низкой температуры почвы в вазоне.

Резкие колебания температуры воздуха в квартире "(от 12 до 25 "С и выше) и значительная сухость воздуха, особенно в помещениях с центральным отоплением, где относительная влажность воздуха падает до 15 – 20%  создают неблагоприятные условия для лимонов.

Для успешной культуры лимона требуется температура воздуха при вегетации 17 – 18  С, при цветении – 14 – 16  С  Деятельность корневой системы начинается при температуре почвы выше 11 – 12 градусов. Однако наилучшее сочетание условий для роста лимона наступает, когда температура почвы равна или превышает температуру воздуха. Наилучшая относительная влажность воздуха – в пределах 60 – 80 %.
Любители для лучшего освещения обычно ставят лимон на подоконник. Пока нет большого охлаждения через окно, лимон не подает признаков угнетения. Но как только наступает большой перепад между комнатной и наружной  температурами воздуха, у растений начинают сыпаться листья и завязи. Такая потеря листьев у плодоносящего лимона вызывает потерю урожая в следующем году.
Температура воздуха в комнате и почвы в вазоне зависит от многих факторов, в частности от высоты расположения  и расстояния от окна. Наилучшими условиями ваш лимон будет обеспечен, если вы разместите его на высоте, примерно, 40 – 50 см от уровня подоконника и удалив  на такое же расстояние от оконной рамы. При этом не забудьте наклонить лимон верхушкой к окну – для лучшего его освещения. Ну это, конечно, если ваш лимон маленький, а если он уже о-го-го, так его просто можно поставить на полу или на подставку высотой 50 см на расстоянии метра от окна. Здесь я должен заметить, что если ваш лимон « уже о-го-го», то значит у вас и проблем никаких с вышеупомянутым не было.
В начале активного роста не забудьте подкормить свой лимон раствором минеральных или органических удобрений в дозах, зависящих от возраста и развития вашего питомца, не забыв перед подкормкой обильно полить растение (и почву под ним).А вообще, количество поливов зависит от температуры воздуха и объема вазона. Чем больше первое и меньше второе, тем чаще нужно поливать. Если объем посуды 0,5 л – поливают два раза в неделю, а если уже 3 – 3,5 л достаточного одного еженедельного полива. Под вазоном должен быть поддон для сбора сточной воды, которую следует удалять, чтобы почва в вазоне не закисала.

 Оформление сада

Садовые и декоративные растения представлены древесными, кустарниковыми и травянистыми формами. Они отличаются большим разнообразием формы кроны, формы и цвета листьев, формы и окраски цветков и плодов, ароматом.  Все это дает возможность выращивать их не только для получения плодов в пищу но и за эстетическое наслаждение, которое они доставляют человеку. Красиво оформленные  сады и парки, скверы, приусадебные и садовые участки, радуя глаз, вызывают положительные эмоции, успокаивают нервную систему человека. Кроме того, они оздоровляют местность, очищают воздух от пыли и вредных  газов. В процессе фотосинтеза растения поглощают из воздуха углекислоту и выделяют в атмосферу кислород, дезинфицируя окружающую среду, улучшая микроклимат.

Некоторые  растения вырабатывают и выделяют в атмосферу особые целебные вещества - фитонциды, оказывающие губительное действие на болезнетворные микроорганизмы, вредные для человека и животных. Большое количество фитонцидов выделяют ель обыкновенная, сосна обыкновенная, пихта сибирская, можжевельник, черемуха обыкновенная, тополь бальзамический, смородина черная, жасмин (чубушник), шалфей, овсяница красная, райграс пастбищный. Фитонциды способствуют профилактике и лечению болезней верхних дыхательных путей человека.
Береза, рябина, черемуха, крушина, малина, черная смородина, шиповник, китайский лимонник, актинидия, облепиха и некоторые другие растения обладают ценными лекарственными свойствами. Их используют в медицине для профилактики и лечения простудных и инфекционных заболеваний.

Такие растения, как белая акация, ольха, ракитник, облепиха, люпин, обогащают почву азотом за счет усвоения его из воздуха клубеньковыми бактериями. Вьющиеся растения, закрывающие стены жилых построек, предохраняют их от прямого солнечного света, дождя, обеспечивая длительность эксплуатации.

 Ежевика

С лечебной целью используют плоды («ягоды»), листья и корень растения. Растет между кустарниками в лесах, чаще около болот, по берегам рек, по влажным местам почти на всей территории Европейской! части, а также на Кавказе, в Сибири, Средней и Малой Азии и Западной Европе. Ежевика – полукустарник. Побеги у нее стелющиеся, приподнимающиеся, с тонкими прямыми или загнутыми вниз шипами, покрыты обильным беловатым (сизым) налетом. Листья тройчатые, нижние иногда пятерные, с сидячими боковыми листочками. Цветки в негустых щитках, лепестки белые, продолговатые, длиннее чашечки Характерная примета ежевики, кроме ее шипов,- это сложный плод, состоящий из черных, сизых от налета, мелких костянок. Плоды ежевики похожи на ягоды малины, только они не красномалиновые, а черные и не имеют такого приятного запаха, как малина. Цветет ежевика с конца мая до осени. Зрелые плоды собирают не только для пищевых целей, но и для лечебных. Для лекарственного применения в течение всего лета собирают листья со стеблями, осенью - корни.
В научной медицине ежевику не используют.
В народе ежевику считают полезным средством при поносе и дизентерии (взрослым дают листья и цветы со стеби, детям -- ягоды). При катарах кишок принимают смесь из листьев ежевики (две части) и цветков ноготков (одна часть); 4 чайные ложки смеси заваривают на стакане кипятку и употребляют по ¹/₂ - ¹/₃ стакана три раза в день до еды.
Как потогонное и противовоспалительное средство ежевику применяют при болезнях горла. Отвар из листьев ежевики  применяют наружно в виде примочки при экземе, а также для полоскания рта и горла.
 Настойка из ягод ежевики (на водке), по 2-3 рюмки (по 50,0) на прием, при сильном перемерзании, чтобы вернуть телу потерянную теплоту. Сушеные плоды ежевики, истолченные в порошок и смешанные с сахаром (по вкусу),- лекарство от поноса (детям дают по пол чайной ложки три раза в день).

Способы применения. Отвар листьев или корня  -  принимать внутрь по полстакана три-четыре раза в день.
Настойка ягод  -  одна часть на десять частей водки ,по 2 – 3 рюмки на прием (при перемерзании).
Ягоды в порошке лучше употреблять свежеистолченными.

А.П. Попов «Лекарственные растения в народной медицине»

Яблоки маринованные. 
Подготовленные яблоки режут на 4—8 частей в зависимости от размера; мелкие яблоки можно мариновать целыми, предварительно удалив сердцевину. После бланширования в воде в течение 2—5 мин их немедленно охлаждают. Воду, где бланшировали яблоки, можно использовать для приготовления маринада. На дно банок кладут по 3—4 шт. гвоздики, 0,2—0,3 г корицы, плотно укладывают яблоки, заливают маринадом, накрывают крышкой и дают остынуть. Затем выливают маринад обратно в кастрюлю, доводят до кипения и снова заливают яблоки; после третьей заливки закатывают. При желании можно пастеризовать яблоки после первой заливки: литровые банки — 20 мин, трехлитровые — 30 мин.
Маринад: на 10 литровых банок — 2,4 л воды, 1,1 кг сахара, специи При  желании 0,3 л уксуса.

Яблочное пюре.
Подготовленные яблоки режут на дольки и складывают в эмалированную кастрюлю. Заливают большим количеством воды (10—15% от веса плодов) и варя  до полного размягчения приблизительно 10—15 мин. Полученную массу протирают через дуршлаг. Если пюре получилось жидким, его еще немного уваривают (при этом можно добавлять еще немного сахара — 100—150 г на 1 кг). Горячим расфасовывают в чистые банки, накрывают крышками и пастеризуют при 85°С (пол-литровые банки) 15 мин.

Яблочно-тыквенное пюре. 
Тыкву, нарезанную кусочками, кислые яблоки, нарезанные дольками, варят на пару или в соковарке 10—15 мин до размягчения. В горячем виде протирают через дуршлаг или сито, добавляют цедру и сахар ив вкусу. Затем пюре прогревают при помешивании до 90"С и горячим раскладывают в пол-литровые банки. Пастеризуют 10—12мин при 90°С.

По 1 кг яблок и тыквы, 1ч. ложка лимонной кислоты или апельсиновой цедры, сахар по вкусу.

  Заготовка для пирогов

∙ Очищенные или неочищенные яблоки нарезают, складывают в кастрюлю, засыпают сахаром, вливают воду, доводят массу до кипения или до 90°С, выдерживают 5 мин и быстро раскладывают в стерильные банки, вынутые из кипятка. Поочередно наполняют массой каждую банку под крышкой, немедленно закатывают стерильной крышкой и ставят вверх дном,

На 1 кг яблок — 200—300 г сахара, 0,5 стакана воды.

 ∙ Нарезанные яблоки плотно укладывают в литровую баку, пересыпая их сахаром. Затем заливают яблоки горячей водой, ставят в кастрюлю с теплой водой и при 85°С пастеризуют в течение 20 мин.

На литровую банку нарезанных яблок — 150—200 г сахара, 1/4 стакана воды.

Уважаемые садоголики! Большое спасибо тем, кто откликнулся на наш призыв. Ваши материалы обязательно попадут в выпуски рассылки или на страницы сайта SADOMAN.COM.UA  Мы будем очень признательны за вашу помощь в оформлении следующих выпусков рассылки. Советуйте, делитесь опытом, подсказывайте - мы всех внимательно выслушаем и представим ваше мнение на всеобщее обозрение. Пишите.

МАРТ

 Пора приниматься за работу

На грядах с земляникой соберите все отмершие листья. Вырежьте и те, что сильно изменили свою окраску. Сожгите их.

Сейчас - самое время для борьбы с сорняками и не только с теми, что растут на участке,но и вдоль забора и даже за забором.

Подрыхлите почву. Не ждите, когда она .вся подсохнет на  всем участке, а делайте это выборочно, по мере подсыхания. Будьте, однако осторожны при рыхлении почвы на грядах земляники - не повредите корни растений. Хорошо замульчировать гряды торфом слоем около 5 см. Если вы почему-то не успели осенью посадить растения, сделайте это весной. Все же лучше, чем никогда. Но с посадкой 'не надо запаздывать.

В марте можно приступать к обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников. Начинайте с обрезки ягодников.Они раньше всех трогаются в рост и при запоздалой обрезке возможно повреждение почек, которые начали уже распускаться. Дда и вообще,слишком много питательных веществ пойдет на развитие тех частей, которые необходимо было вырезать,как говорят –« еще вчера».В плодовом саду начинайте с обрезки молодых деревьев. Это  очень важно.  При поздней обрезке возможно сильное угнетение их роста и общее ослабление. Если не успели провести эту работу до апреля,то и не начинайте. Придется отложить ее до следующей весны.. Что же касается взрослых деревьев, уже не раз обильно плодоносивших, то обрезку их можно делать и в марте и в апреле и в мае. А вырезку отдельных сухих, поломанных и подмерзших веток можно проводить в любое удобное для вас время(и летом тоже). Это не опасно.хотя подмерзшие ветки нужно вырезать сразу же  как только заметите Дело  в том, что образующиеся после подмерзания вещества в некотором роде токсичны, и важно не  позволять им распространиться по дереву.

Приближается пора перепрививки деревьев. Проверьте сохранность черенков. Наметьте, где и как будете обрезать ветки у перепрививае­мых деревьев. Подумайте, какой способ при­вивки в каком случае будет лучше. И как только начнется сокодвижение, приступайте к этой работе. На юге это будет где-то в конце марта. Немного дальше на север — в апреле, а в средней полосе — в мае.

Не забывайте о вредителях. Съедят, если не досмотрите, все листья. Объедят цветки или повредят все завязи, и не будет у вас урожая. Здесь только хотелось бы сказать, что если обработку деревьев провести лишь на одном участке, а на соседних не сделать, то эффект будет невелик. Переберутся, перелеТЯТ-| тят вредители с необработанных участков и I сделают свое черное дело.

| Позаботьтесь о посадочном материале на будущее. Для получения горизонтальных от­водков крыжовника выкопайте у куста канавки и разложите в них ветки так, чтобы верхушки были на поверхности почвы, а средняя часть — в канавке. Засыпьте почвой. Пусть укореняются и дают побеги. Потом, осенью отделите эти ветки от кустов, выкопаете, разделите и поса­дите.

В мае, во время цветения могут быть замо­розки. Если своевременно не позаботиться о предупреждении их вредоносного влияния, можно потерять если не весь, то значительную часть урожая и плодовых растений, и ягодных кустарников. Заготовьте дымовые кучи. Зажи­гать их надо будет в морозную ночь, ближе к утру. Особенно важно дымление перед рас­светом, чтобы после мороза прихваченные ткани оттаивали постепенно.