Обзор газеты "Сад. Огород. Кулинария" №5

Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Вас приветствует газета "Сад. Огород. Кулинария". В нашей рассылке мы будем знакомить Вас с некоторыми материалами очередного номера.

(#5) Март в теплице.

Овощеводы-любители продолжают уход за овощными растениями, которые высеяли в зимних теплицах или посевных ящиках в комнатах или приспособленных помещениях. В первых числах марта в теплицах огурцы уже дают полноценные плоды. В это время в другой теплице высаживают рассаду помидоров. Семена их на рассаду высевали еще в начале января.
Особое внимание обращают на уход за огурцами. С началом плодоношения огуречные растения подкармливают раз в семь дней. Лучше всего использовать для этой цели водорастворимые комплексные минеральные удобрения. При первых подкормках расходуют по пол-литра удобрительного раствора на одно растение. В дальнейшем объем раствора увеличивают постепенно до 1-1,5 л. Подкармливают растения под корень в солнечные дни.
Появившиеся на поверхности почвы корни у растений огурцов присыпают почвенной смесью. Проводят примерно три подсыпки смесью за сезон.
Огурцы убирают через 1-2 дня, так как чем моложе срывают огурцы, тем больше вырастает новых плодов.
Тщательно следят, чтобы огуречные растения не погубил паутинный клещ. Особенно часто появляется клещ, если воздух в тепличке сухой. При этом на нижней стороне листьев можно увидеть простым глазом светло-желтые пятна в виде уколов. При обнаружении таких пятен растения опрыскивают серой садовой или коллоидной, можно Тиовитом (40 г на 10 л воды). Опрыскивания повторяют через 7-8 дней. Во время применению серосодержащих препаратов растения не поливают дождеванием, чтобы не смыть их с листьев.

Особенности обрезки плодоносящего сада.

Какое сладостное чувство торжества, удовлетворения и радости испытываем мы при исполнении мечты! Особенно если это было связано с долгим ожиданием, цепью взлетов и падений, надежд и отчаяния. Разве не подобные чувства испытывали мы, когда наш молодой плодовый сад наконец начинал плодоносить – красиво, ежегодно, обильно! Но чувство удовлетворенности не может и не должно быть длительным. Новый этап жизни выдвигает новые проблемы и их преодоление – опять труд и ожидание счастья. Так и плодоносящий сад. Он стал другим по сравнению с первым этапом жизни. И задачи ухода за ним изменились.
Каковы же особенности развития плодовых деревьев в период плодоношения?
Плодовое дерево в своей жизни проходит три больших этапа: усиленного роста вегетативных частей; плодоношения; а затем усыхания.
Мы рассмотрим этап плодоношения, в течение которого плодовое дерево интенсивно плодоносит, а рост вегетативных органов становится слабее. К концу этого периода плодоношение ослабевает, а рост вегетативных побегов еще более уменьшается. Этап плодоношения самый длительный, и в свою очередь делится на периоды, специфику развития которых следует обязательно учитывать при проведении агротехнических мероприятий.
Первый период – это рост вегетативных побегов и плодоношение. Продолжительность его укладывается в срок от 6 до 10 лет. Рост вегетативных органов и корней еще продолжается, но с гораздо меньшей активностью, чем при первом этапе. В основном растут обрастающие веточки. Они появляются не только у оснований скелетный веток, но и в их средней части. Образовавшиеся плодовые веточки не все готовы к плодоношению. Плодоносят только нижние из них и после этого постепенно начинают отмирать.
Начинается второй период – от наступления регулярных урожаев до максимального плодоношения. Этот период продолжается от 10 до 30 лет. Рост очень замедлен. А плодовыми образованиями покрывается все дерево от центра кроны до периферии. С увеличением плодовых веточек растет и урожай.
В этот период уже заметны первые признаки отмирания скелетных ветвей, пока еще только ослабленных. А мелкие плодовые веточки отмирают в большом количестве.
Третий период – полного плодоношения. Наступает он обычно после 15-20 лет и продолжается 30-40 лет. В этот период наблюдается полное затухание роста скелетных ветвей и усыхание слабых из них. Происходит массовое образование плодовых веточек в средних и периферийных частях кроны. Вместе с тем, активно идет процесс отмирания плодовых веточек в нижней части скелетных веток.
Четвертый период охватывает возраст от 40 до 50 лет. В этот период уже не наблюдается образования новых плодовых веточек, но заметно их отмирание. Также отмирают наиболее слабые скелетные и полускелетные ветви, а на основании сильных скелетных ветвей появляются сначала робкие побеги, называемые «волчками». Но урожай на дереве еще не уменьшается, на плодоношении происходящие изменения еще незаметны.
В связи с особенностями биологического развития плодового дерева по его периодам роста должны рассматриваться вопросы обрезки.
Обрезка молодых плодоносящих деревьев (1-й период плодоношения)
Дерево еще интенсивно растет, но уже вступило в плодоношение, обрезка является продолжением формирования и укрепления его остова. Наряду с этим, необходимо активирование вступления дерева в полное плодоношение, т. е. получение не единичных, а массовых плодов. Это достигается методами укорачивания ветвей и прореживанием кроны. В этот период имеются и некоторые специфические особенности обрезки. Противопоказана сильная обрезка, т. к. она задерживает плодоношение. Однако резка побегов на 1/3 обязательна для укрепления кроны.
Без прореживания деревья загущаются, что ведет к слабому развитию и преждевременному отмиранию обрастающих ветвей в середине кроны. Причем надо знать, что процесс самопрореживания кроны естественен. Он проходит без нашего участия, но очень медленно. Мы просто активизируем его, и наша задача – выбрать правильно ветви, которые надо удалить. Здесь надо вспомнить общие правила – вырезать ветви, растущие под острым углом, параллельно идущие, перекрещивающиеся, мешающие друг другу, а также слабые, мало утолщенные. Эти ветви имеют много листвы, но не дают обычно плодов, и чем скорее они будут удалены, тем лучше. Но при прореживании, которое так необходимо для дерева, надо очень осторожно подходить к удалению обрастающей части кроны. Обрастающие молодые ветви, расположенные на разветвлениях высших порядков, имеют большое количество листьев и первыми дают урожай. Преждевременное их удаление отодвигает начало плодоношения и ослабляет деревья. Поэтому прореживать надо, но не много, во всяком случае, сразу. И при наличии большого количества обрастающих образований ветку удалять только в крайнем случае.
Обрезка в период полного плодоношения учитывает тот факт, что объем кроны уже становится максимальным. Ростовые процессы очень активны и в затененной нижней части кроны обрастающие веточки начинают отмирать. В связи с большим урожаем плодов заметна периодичность плодоношения, а также ослабление ветвей и зимнее их повреждение.
В этот период особое значение приобретает профилактическая обрезка, которая сводится в основном к санитарной, т. е. удаляют сухие, поломанные, больные части кроны. Усиливается также забота об укреплении остова кроны, которая должна выдерживать большие урожаи. Это достигается умелым прореживанием кроны, т. е. надо все ветви, имеющие острый угол отхождения, но по каким-то причинам не подлежащие удалению, переводит на боковые. И в этот период не следует бояться удалять большое количество обрастающих ветвей. Меньшее их количество только полезно для дерева. Поэтому сильное прореживание не противопоказано дереву. Если обрезка была ежегодной, то процесс прореживания не опасен для дерева, поскольку сразу не наносится много больших ран.
Проводится также укорачивание обрастающих ветвей. В этом случае плодовые образования приближаются к осевым частям кроны, где питательных веществ больше.
Укорачивание плодовых, обрастающих частей кроны у большого дерева очень трудоемко, но это необходимая операция. При укорачивании остаются побеги не более 20 см у сильноветвящихся сортов и 15 см – у слабоветвящихся.
В этот период жизни дерева у семечковых пород (яблоня, груша) укорачивают кольчатки. Их срезают на 1/3-1/4 длины в зависимости от степени ветвления побегов. При сильном ветвлении срезается 1/3, при менее активном – 1/2. Омолаживание кольчаток при общем усилении питания дерева заметно увеличивает его продуктивность. Старые, слабые и густо расположенные кольчатки вырезают «на кольцо». Такое омолаживание кольчаток проводят раз в 3 года, удаляя ежегодно их 25-30%.
Также омолаживающей операцией следует признать укорачивание ветвей на многолетнюю древесину. Крона под влиянием такой обрезки приобретает большую устойчивость и прочность, т. к. рост в высоту сокращается.
Напоминаю, что обрезку деревьев следует проводить весной. В условиях южного региона лучшее время – с 20 марта и до набухания почек.
Выполнение всех агротехнических требований и особенно правильная обрезка плодоносящего сада, может предотвратить такие, казалось бы, обычные явления, как периодичность плодоношения, активный вторичный рост побегов. Успехов вам при уходе за вашим любимым садом!
Н. Неупокоева.

Что такое дражирование семян?

Семена овощных растений зачастую чрезвычайно мелкие, обладают неровной, шероховатой поверхностью. Конечно, выдержать правильную посевную норму начинающим огородникам бывает трудно. А это обычно приводит к загущенности посевов, что потребует прорывок, лишних затрат труда и времени. Причем загущенные посевы резко снижают урожайность за счет недогонов (слаборазвитых растений).
Всего этого можно избежать, если применить дражирование семян, так сказать, одеть их в шубу. Такие семена увеличиваются в размерах, поверхность их станет более ровной, улучшится сыпучесть. В результате расход семян сократится в 1,5-2 раза. А главное, посевной материал разместится на грядках более равномерно, растения не будут угнетать друг друга. Прибавка продуктивности, высокое качество урожая - вот что в итоге даст посев дражированными семенами.

Как дражируют семена?

В состав дражированной маски входят наполнители, клеящие вещества и микроудобрения. Роль клеящего вещества может выполнять желатин, а может и простая глина. В качестве наполнителя добавляют мелкий песок (в соотношении 1:3). Глиняная оболочка хоть и тяжелая, но легко разрушается при увлажнении. Из микроудобрений используйте любую подкормку: Кемира-люкс, различные Растворины.
Дражирующую смесь наносят на семена в кастрюле или трехлитровой банке. Отобранные для дражирования семена помещают в емкость и слегка увлажняют клеящим раствором, чтобы они не потеряли сыпучести. Затем добавляют сухую дражировочную смесь небольшими порциями, заставляя при этом семена скользить по стенкам емкости за счет вращательных движений. Увлажнением и опудриванием и достигается наращивание оболочки на поверхности семян.
Когда семена достигнут требуемых размеров (петрушка - 2-2,5, морковь - 3-3,5, свекла - 5-7 мм в диаметре), оболочки уплотняют обкатыванием в емкости уже без добавления клеящего вещества. Чтобы образовавшиеся драже не слипались, опудрите их древесной золой или дорожной пылью.
Полученные драже или сразу высевают на гряды, или просушивают и хранят до весны. Кстати, сушить надо в затененном месте: от прямых солнечных лучей оболочки могут растрескаться, а ведь они нужны цельными.
Сейчас в специализированных магазинах можно купить готовые дражированные семена самых различных овощных культур.

Хороший урожай на небольшом огороде.
Советы и секреты.

1. Проведите работы по облагораживанию почвы в саду
Когда спрашивают о самом важном факторе, от которого зависит высокий урожай, специалисты единодушно отвечают - от почвы.
Если вы сторонник органического земледелия, то вам должно быть известно, насколько важное значение для здоровья почвы имеет обилие органического материала. В саду необходимо создать особо плодородную почву. Глубокий слой рыхлой почвы, богатой органическим материалом, создает благоприятные условия для развития корневой системы, а разветвленные корни получают прямой доступ к питательным веществам и воде. Результатом будет интенсивное и очень продуктивное развитие надземной части растений.
2. Увеличьте высоту гряд - это поможет сохранить урожай
Самый быстрый способ увеличения глубины плодотворного слоя земли - высокие гряды. Проще всего это достигается путем двукратной перекопки гряды на двойную глубину. Так вы сделаете пышную гряду с рыхлым слоем почвы, доходящим до 60 см и возвышающимся над поверхностью земли на 20-25 см.
Безусловно, на первых порах двойная перекопка потребует значительных усилий, однако впоследствии ваш труд окупится. Необходимость в последующей обработке почвы будет минимальной. Вам потребуется не больше 30 минут на то, чтобы произвести рыхление гряды площадью 9 кв. м, которая ранее была перекопана на двойную глубину.
Планировка огорода в форме серии грядок (высоких или плоских) экономит площадь, так как в этом случае полезная площадь не теряется на междурядья, как при рядовой посадке.
В огороде, спланированном в форме гряд, на площади 42 кв. м можно вырастить полтонны овощей, в то время как при рядовой посадке на такой же площади можно вырастить лишь половину указанного количества.
Наряду с экономией труда и площади при выращивании овощей в грядах следует отметить и экономию времени. По-видимому, вас заинтересует, каким же образом высокие гряды позволяют экономить время. Дело в том, что в этом случае растения сажают достаточно близко одно к другому и отбрасываемая ими тень подавляет развитие сорняков. Поэтому прополка отнимает меньше времени. Помимо того, при более тесном расположении растений на высоких грядах сокращаются затраты времени на полив и уборку урожая.
3. Придайте грядкам скругленную форму
Форма гряд играет важную роль. Скругленные в форме арки высокие грядки (такова биоинтенсивная форма гряд после двукратной перекопки) позволяют более рационально использовать площадь по сравнению с высокими плоскими грядами. За счет скругления удается увеличить посевную площадь гряды. ПО краям скругленных гряд прекрасно растут такие культуры, как салат, шпинат и др.
4. Рационально расположите растение на гряде
Для того чтобы собрать максимальный урожай с каждой гряды, внимательно отнеситесь к размещению на ней растений. Не советуют располагать растения квадратами или рядами. Предпочитают треугольное расположение, благодаря чему на каждой гряде, по подсчетам, можно вырастить на 10-14 процентов больше растений.
5. Не допускайте загущения посадок
Не стремитесь сажать растения слишком густо, потому что некоторые культуры при загущенной посадке не достигают полной величины, а из-за этого урожай сокращается.
Следует иметь в виду, что величина массы урожая с квадратного метра важнее, чем число растений. Излишняя уплотненность посадки делает растения более восприимчивыми к болезням и вредителям.
6. Выращивайте культуры на шпалерах и опорах
Даже при очень маленькой площади можно увеличить продуктивность огорода за счет выращивания ряда культур на шпалерах. Широко разрастающиеся растения (например, томаты, лимская фасоль, горох, дыни, огурцы и др.) можно выращивать вертикально, используя шпалеры, решетки и опоры.
Помимо экономии площади вертикальное выращивание сокращает время на уход за растениями и на сбор урожая. На растущих вертикально растениях лучше видны созревшие плоды. Кроме того, поскольку они приподняты над землей, их реже поражают грибные болезни, так как воздух свободно циркулирует между листьями.
Для устройства шпалеры используют два крепких столбика, вбитых в землю у концов грядки, и натянутую между ними сетку. Плети растений (но не плоды!) следует подвязывать к опорам. У дынь с их крупными, тяжелыми плодами, при наличии опоры развиваются толстые, крепкие стебли.
7. Применяйте смешанные посадки совместимых культур
Посадка между растениями одной культуры других совместимых культур тоже позволяет экономить площадь. Классическим примером может служить совместное выращивание кукурузы, фасоли и тыквы. Крепкий стебель кукурузы служит опорой для лимской фасоли, а тыква свободно растет внизу, образуя тень, которая сдерживает развитие сорняков, конкурирующих с этими культурами. Такое выращивание дает хорошие результаты, только если культуры совместимы.
На небольшой грядке (1,3 кв.м) вместе растут многоцветковая фасоль, два куста томатов, огурцы, кустовая фасоль и несколько растении редиса. Многоцветковая фасоль, томаты и огурцы в процессе роста распространяют свои стебли вверх по шпалере(ею служит часть забора), а кустовая фасоль и редиc растут внизу.
Огородники сажают весенний салат между растениями семейства крестоцветных. Напримep, между спаржевой капустой (брокколи) и кочанной. К тому времени, когда капусте требуется больше места на грядах, салат уже убран. Кроме того, сажают вместе морковь и лук, а между растениями редиса и свеклы выращивают сельдерей.
8. Чередуйте культуры на грядке в течение сезона
Чередование нескольких культур на одном участке в течение одного сезона или посадка второй культуры после уборки первой позволяет вырастить несколько урожаев за один сезон. Многие огородники могут вырастить на одном участке три и даже четыре урожая за один сезон. Начните с салата - культуры прохладного сезона. С наступлением жаркой погоды растения салата становятся горькими, и если они не использованы, то нужно убрать их с гряды совсем, а на освободившуюся площадь можно посадить скороспелую кукурузу. После созревания и уборки початков кукурузы уберите ее стебли и займите освободившееся место какими-нибудь зелеными культурами или озимым чесноком.
Замечено, что выращенные из рассады растения созревают гораздо быстрее, чем посаженные прямо в грунт. Поэтому советуем по возможности выращивать сначала рассаду.
Для того чтобы ускорить созревание и, следовательно, смену культуры, необходимо выбирать скороспелые сорта.
Специалисты считают, что после каждой смены культур на освободившееся место необходимо подсыпать компост из расчета 2/3 ведра на 1 кв. м. Его заделывают в почву на глубину несколько сантиметров. А сантиметровый слой компоста служит растениям прекрасной мульчей.
9. Продлите сезон выращивания растений
Добавление нескольких недель в начало и конец сезона позволяет собрать хотя бы один дополнительный урожай. Можно в конце сезона вырастить листовой салат или листовую капусту, можно насладиться новым урожаем великолепных осенних томатов.
Для того чтобы выиграть эти несколько продуктивных недель, необходимо принять меры к тому, чтобы почва и окружающий культуры воздух были теплыми, даже если уже похолодало.
Приверженцы интенсивного овощеводства используют для этой цели различные средства, например, пленочные укрытия, переносные укрытия для отдельных растений или туннельные теплицы. Эти устройства обеспечивают необходимые для роста растений условия даже в холодную погоду.
Предварительно согревать почву в заключенных в рамы грядках можно, укрывая их черной мульчирующей тканью с агротексом. Над грядками ставят арочную теплицу. Такое устройство позволяет к середине марта повысить температуру почвы в грядках до 15,5°. Когда температура почвы повышается до +18…21°, поверх черной пленки настилают на грядки слой соломы толщиной 2 см, чтобы защитить почву от перегрева. С наступлением теплой погоды убирают арочную теплицу и вновь ставят ее только осенью с наступлением холодов. Черная ткань остается на грядках до конца сезона.
Только устройство высоких гряд, без применения укрытий, каркасных теплиц и других приспособлений позволяет продлить сезон выращивания культур в зонах, где почва долго остается холодной и мокрой.
Почва высоких гряд лучше дренирована и прогревается быстрее, чем на низких грядах, что позволяет раньше приступать к весенней посадке культур.

Штамбовые розы украсят любой сад.

Для выращивания роз на высоком штамбе использую многие сорта различных групп роз, но наиболее подходящие плетистые многоцветковые розы: Дороти Перкинс, Эксцельза, Нью Доун, Вестерланд, Фламментанц. На высоте эти розы хорошо проветриваются, на них быстрее высыхает роса и осадки, они меньше болеют по сравнению с кустовыми.
Штамбовые розы со свисающими цветущими побегами прекрасно выглядят на фоне зеленого газона или голубого неба, а также в сочетании с невысокими кустовыми или почвопокровными розами, высаженными между ними. Раньше не было единой классификации штамбовых роз; сейчас же принят единый мировой стандарт: низкоштамбовые - 60 см, среднештамбовые - 90 см и высокоштамбовые - 140 см. На штамбы высотой 60 см прививают миниатюрные розы, 90 см - чайно-гибридные и полиантовые, а на высокие (140 см) - плетистые каскадные формы. Но для себя я прививаю и на штамбах высотой 2 м и более, а также и высотой 30 см (розы патио).
Штамбовые розы с темной окраской цветов хорошо высаживать между белыми, желтыми и светло-розовыми сортами. С оранжевыми сортами сажают кремовые или белые розы. Двух-четырехцветные штамбовые розы лучше располагать отдельно. Очень эффектно на высоте смотрится старый, но вечный сорт Глория Дей. На штамбе высотой 90 см цветы ее располагаются на уровне лица зрителей. Подобного сорта не было выведено до нее и вряд ли будет выведен после. На штамбах ее крупные цветы смотрятся еще более грандиозно, чем на кустовых розах. В высокие бетонные вазоны на входе в усадьбу высаживают штамбовые розы высотой 60 и 90 см, но это уже роскошь, которую не многие могут себе позволить. Почву вокруг штамбов надо обязательно мульчировать перегноем, резаной соломой или опилками для сохранения влаги, потому что неприкрытая земля быстро пересыхает. Штамбовые розы поливают и рыхлят почву вокруг них чаще, чем на обычных кустовых розах. Поливать лучше в приствольные лунки, чем дождеванием, не допуская попадания воды на листья; особенно во второй половине лета, когда сильно развиваются болезни.
Удобряют штамбовые розы ежегодно, и не один раз. Весной после обрезки в почву вносят минеральные удобрения с преобладанием азотных вместе с перегноем. Перегнойную листовую землю беру в старых лесополосах, снимая верхний слой толщиной до 10 см. Это прекрасная почва и для других культурных растений, она образована из перепревших листьев и веток древесных растений. Также приобретаю почвенные удобрительные смеси в специализированных магазинах, на упаковках указаны дозы их применения. Следующие подкормки лучше приурочить к фазам развития роз: 1) после первого цветения; 2) после второго цветения(комплексные минеральные удобрения чередую с настоем коровяка); 3) после третьего цветения в конце лета - начале осени (хороши калийно-фосфорные удобрения). В течение лета необходимы внекорневые подкормки растворами Кемиры люкс, Растворина, гумата калия поочередно. В Растворине и Кемире люкс содержатся азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы: бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк. Эти вещества дают не только хороший рост и развитие штамбовых роз, но и частично защищают их от болезней.
Опрыскивают розы утром после высыхания росы или вечером раствором в концентрации 1 г на 1 л воды. Этими удобрениями можно обрабатывать и обычные кустовые розы.
Спиваченко Василий Иванович.

Газон Лилипут.

Наконец-то выполняется часто предъявляемое к травам требование - иметь газон, который не нужно часто стричь. Медленный и низкий рост растений являются важными признаками этой специальной декоративной смеси.
В составе: 45% овсяницы красной измененной;
45% овсяницы красной волосовидной;
10% мятлика лугового.
Лилипут развивается на радость каждому до густого, перспективного и надежного газона. Рекомендуется для приусадебных участков и для всех климатических условий.
Перед посевом семян почву хорошо обрабатывают на глубину до 35 см. Верхний слой почвы тщательно перемешивают, разбивают комья и выравнивают. Лучшие сроки посева - ранняя весна и конец лета. Посев проводят в безветренную погоду в двух направлениях: одну часть семян высевают вдоль, а вторую - поперек, чтобы обеспечить равномерное распределение семян. После этого проводят легкое прикатывание для лучшего контакта семян с почвой.
Всходы появляются через 7-10 дней. Уход за газоном заключается в поливе, подкормках и своевременном скашивании. При скашивании необходимо помнить, что нельзя удалять более 30% длины растения. Норма высева: 25-30 г/кв. м.

На газету "Сад. Огород. Кулинария" Вы можете подписаться в любом почтовом отделении - индекс 53807 каталога "Роспечать" или приобрести в киосках и у частных распространителей.