Я, наконец-то, выкладываю продолжение. Отчеты о поездках у меня уже стали как необходимая традиция. Уже и времени на это нет, и былой азарт выпуска в свет рассылок пропал. А не писать не могу. Чувствую, что предыдущая поездка не отпустит меня и я не начну планировать следующую, пока не сделаю полный отчет о предыдущей. Вот и выпускаю рассылки, как будто с космосом общаюсь. Ведь я даже не знаю читают ли эти рассылки кто-нибудь или нет. Так что простите люди-добрые, если что не так. Уж что вышло, то вышло. Возможно информация кому и пригодиться или проснется азарт к путешествиям. На разработку поездки было потречено много времени, были учтены все мелочи. Если бы планировала поездку еще раз - лучше бы не придумала. Очень буду рада обратной связи.

Итак продолжение. Сразу рекомендую зайти на сайт Одноклассники в группу "Куда ведут дороги из Ростова-на-Дону", чтоб посмотреть фотографии. Так интересней. К сожалению, не могу научиться выкладывать фото в рассылку.

6 августа.  Краков. Соляные пещеры. Лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Прогулка по центру Кракова.

С утра согласно намеченному плану мы отправились в  г. Величка, находящийся в 10 км от Кракова, чтоб осмотреть Соляные пещеры.  Экскурсия, длящаяся 3 часа была потрясающая! Опустились на глубину 130 м . Целый город под землей -  история добычи cоли, подземное озеро, шахты, подземный храм и  концертные залы со скульптурами из соли
 Соляные пещеры
Старейший из действующий центров разработки каменной соли в Европе. Более 700 лет здесь добывали соль. Длина тоннелей составляет 300 км. Это единственный в мире горнопромышленный объект, работающий без перерыва от средневековья до наших дней.
Туристам предоставляется подземный маршрут протяженностью в 3 км на глубине 130 метров (1% выработанной части). Вниз туристы спускаются пешком, а наверх поднимает лифт.
Дерево, используемое в соляных копиях, прежде всего в строительных целях, является незаменимым материалом; соль пропитывает его и не дает гнить.
Во время добычи соли из горных пород выделяется газ метан (CH4), который легче воздуха и потому скапливается под сводами выработок. В определённых пропорциях, соединяясь с воздухом, он образует взрывоопасную смесь, которая взрывается при взаимодействии с огнем. В иных пропорциях эта смесь медленно сгорает без взрыва. В давние времена, когда еще не были известны эффективные способы удаления метана путем проветривания выработок, а работы велись при открытом огне светильников, это газ был крайне опасным. Что бы не допустить его значительной концентрации и взрыва, метан удалялся путем выжигания. Этим занимались опытные горняки, которых называли "кающимися грешниками". Одетые во влажные одежды они ползали по подошве выработки и выжигали метан при помощи факелов, надетых на длинные шесты.
Часовня Святой Кинги возникла в 1896 году, в камере выдолбленной в глыбе зеленой соли. Ее размеры просто впечатляют: длина – 54 метра, ширина – 15-18 метров, высота – 10-12 метров; а сама камера расположена на глубине 101 метр
Когда вышли на свет божий,  к кассам уже выросла огромная очередь. На эту экскурсию нужно приезжать не позже 10 утра.

Далее антифашистская тема.   Подрастающему поколению не надо давать забывать об ужасах последней войны. Недалеко от Кракова в городе   Аушвиц (Освенцим) существует два лагеря Освенцим 1 и Освенцим 2. Начало экскурсии в лагере Освенцим 1. На русском языке одна экскурсия – в 11 часов. Мы  на нее не успели. Аудиогида на русском языке  тоже нет. Зато на русском есть  мемориальная плита «Лагерь освободила русская армия».   Купили путеводитель на русском языке. Лагеря потрясают  масштабами бесчеловечности. Перед входом в лаг ерь всем печально известная надпись «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»).  
  
Заключённые лагеря делились на классы, что было визуально отражено нашивками на одежде. 6 дней в неделю, кроме воскресенья, заключённые были обязаны работать. Изматывающий график работ и скудная пища стали причиной многочисленных смертей. В лагере Аушвиц 1 существовали отдельные блоки, служившие для различных целей. В блоках 11 и 13 производились наказания для нарушителей правил лагеря. Людей по 4 человека помещали в так называемые «стоячие камеры» размером 90x90 см, где им приходилось стоять всю ночь. Более жёсткие меры подразумевали медленные убийства: провинившихся либо сажали в герметичную камеру, где они умирали от нехватки кислорода, либо просто морили голодом до смерти. Между блоками 10 и 11 находился пыточный двор, где заключённых пытали и расстреливали.   

Аушвиц 2 (также известный как Биркенау, или Бжезинка) — это то, что обычно подразумевают, говоря собственно об Освенциме. В нём, в одноэтажных деревянных бараках, содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, цыган и узников других национальностей. Число жертв этого лагеря составило более миллиона человек. Второй лагерь еще ужаснее первого. Если в первом над людьми только издевались и проводили эксперименты, то во втором массово истребляли. 
 
В этот день температура на солнце была 42 градуса.  Мы больше часа  ходили между бараками, подходили к развалинам крематориев. С нами под палящим солнцем ходили японцы, итальянцы, поляки, немцы, русские, молодые и старые, мужчины и женщины …..  Много людей.  Вход во все музеи бесплатный. Это  же не музеи, это - могилы. Сюда люди приходят не из любопытства, а чтоб отдать дань памяти миллионам невинных жертв. И сам музей - предостережение потомкам до чего может привести  идея фашизма
 Ну а потом мы вернулись в Краков. Нам завтра уезжать, а мы еще не видели центра города! Машину оставили возле гостиницы. Мы идем пить пиво!  Саша отправился в центр на велосипеде, я с Сережей – на трамвае. Саша доехал до центра за 10 минут, мы за 20.  Гуляли по Кракову до  последнего трамвая. Незабываемо красивый город
Рыночная площадь Кракова – самая большая средневековая европейская площадь (200 на 200 метров). Она была создана во время основания города в 1257 году. Основные интересные постройки – Суконные ряды (Укеннице), Мариацкий костел, Костел святого Войцеха, Ратушная башня, Вавель  c Королевским замком, Казимеж. 

7 августа. Пещеры Моравский карст
Утром обязательный завтрак,  без которого мужчины отказываются трогаться в путь. Завтраки в гостиницах - это целый моцион.   Еда и пиво -  тоже часть нашего отдыха.    
Далее наш маршрут проходит через Польшу и  Чехию до Чешски Крумлова. Немного отклоняемся от маршрута в горы, чтоб увидеть знаменитый карстовый массив -  Моравский карст. И попадаем в царство леса и активно отдыхающих людей.
 
 Семьи от мала до велика на велосипедах, все как один в касках, колесят горными дорогами. Местность напоминает район Архыза. Только все очень чисто и хорошо организовано. Оставляем машину на парковке,  поднимаемся на паровозике к  пещерам, берем  экскурсию по пещерам. Экскурсия на чешском. Внутри все очень благоустроенно, масштабно, а главное, мы впервые в своей жизни плывем по подземной реке. Своды пещеры в некоторых местах задевают плечи. Немного тревожно, что, если чех будет отдавать команды пригнуться, – можем не понять!  Самое захватывающе – это подземное озеро . Как затерянный мир. Так и ждешь, что сверху прилетят птеродактили.
   
Моравский карст, Моравский Крас (чеш. Moravský kras) — один из самых крупных в Европе карстовых массивов, протяженностью 25 км и шириной 2-6 км. Является популярной чешской достопримечательностью: туристы приезжают посмотреть на пещеры Краса (всего известно около 1100 пещер, из которых доступны для посещения туристами 5 пещер), проплыть по подземной реке Пунква, увидеть специфические известняковые образования геликтиты — в отличие от сталагмитов и сталактитов они могут расти параллельно поверхности земли.
 
После пещер заезжаем в местное кафе. На стенах фотографии.   Понимаем что  этому заведению около трехсот лет. Кухня тоже очень хороша. Здесь мы только начинаем знакомиться с чешскими блюдами и совершаем первую ошибку. В Чехии, если хотите выпить местное живое разливное пиво нужно так и говорить «ПИВО».  Если скажете - bir, то  принесут бутылку немецкого.

8 августа. Весь день в Чески-Крумлов.
Че́ски-Кру́млов (чеш. Český Krumlov, нем. Böhmisch Krummau) — город Южночешского края Чехии. Расположен на реке Влтава. Исторический центр города в 1992 году внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы сделали очень правильно, что забронировали два дня именно в Чески-Крумлове. Очень милый город. Гуляли по нему с раннего утра по самого позднего вечера.
Сам замок расположен на скалистом обрыве над Влтавой окружен крепостным рвом, в котором с XVIIIв. обитают медведи. Самое значительное сооружение второго двора – дворец с главной башней. Это старейшее сооружение замкового комплекса, дворец появился еще в XVIII в, а в 1580-е гг. башня была надстроена и украшена росписями.
Средневековая часть города очень красива. Узкие кривые улочки. Компактный и высокий собор Св.Вита, доминирующий над красными крышами. Блестящая на солнце вода Влтавы, замковые строения на скалистом выступе, голубоватые горы на горизонте все это вместе создавало непередаваемый колорит.
 Гуляли по городу , наслаждались парком. Наслаждались атмосферой праздника . Наслаждались всякими местными   кнедлики, барборачки, тесто на вертеле.  Ну и конечно пили пиво ! Жалко только что не попали на экскурсию на пивоварню, которая проходит 1 раз в день в 11 часов утра. Ужинали в кафе «Барбокан».
9 августа. Дорога в Мюнхен
Прощаемся с замечательными хозяевами частной гостиницы. Молодая двадцатилетняя девушка из города Харькова по имени Леся, говорящая на русском, украинском, чешском, английском, изучающая немецкий, туристическое дело и уже несколько лет отлично справляющаяся с обязанностями  хозяйки гостиницы машет нам на прощанье рукой.  В гостиницу хочется вернуться и хочется ее  предлагать другим.
У нас есть еще время. Саше очень понравилась соляная шахта,  поэтому теперь везде ищем экскурсии в шахты. Рядом с Чески-Крумлов есть графитовая пещера. Саша спускается с экскурсией вниз, мы ждем нашего шахтера наверху.
Далее настраиваем наш навигатор на Мюнхен. К юго-западу от Чески-Крумлова лежат горы Шумава (Šumava), которые отделяют Богемию от Австрии и Баварии, и считаются одним из лучших ландшафтных регионов Европы. Национальный парк Шумава (от глагола шуметь, шелестеть), совместно с Национальным парком Бавария, составляют самый большой по территории заповедник в средней Европе. Во время коммунистической диктатуры вдоль границы с Германией возникла широкая зона без населения, куда гражданам был вход воспрещен. В течение 45 лет единственными жителями этой запретной зоны были только пограничники и дикие звери. В нескольких километрах от границы распространялся настоящий железный занавес – высокий забор из проволоки, охраняемый армией. Благодаря этой «охране» здесь на протяжении 45 лет спокойно развивалась природа и жизнь в ней. В настоящее время Шумава снова предлагает неограниченные туристические возможности: пребывание в тишине дремучих лесов, живописные виды на горные речки, загадочные торфяники и дикие скалы. Восемь прекрасных ледниковых озер является наследством из ледникового периода. Обширные торфяники на плоскогорье являются естественными источниками воды. Здесь берет начало много родников, ручьев и речек, здесь начинается самая длинная чешская река Влтава. Шумава не может гордиться крутыми пиками. Для нее типичны закругленные вершины, покрытые густыми лесами. В них находится много болот, которые часто покрывают туманы. Самые высокие горы возвышаются на более чем 1300 метров над уровнем моря.
Перед границей с  Германией встречаем замечательную частную керамическую мастерскую. Очень яркая красочная керамика и очень занимательный чех с гигантским котом. Кот похож на кота из Алисы в стране чудес, а чех на Гашека.   Чех говорит, что любит русских, если они не на танках, говорит что был на Красной площади и видел Ленина, и  что его кот не любит немцев. Ну как после этого мы можем не купить его яркие картины и керамику?
А на самой границе с Германией – чудо-чудное – ростовский Темерник! Такие родные  узкоглазые лица и  лотки со знакомым  товаром. И такая ситуация нас встречала везде на границе Чехии с Германией. Немецкие власти, видимо, не разрешают у себя открывать рынки, а экономные немцы – экономят – ездят в Чехию за дешевыми товарами.
 В  Мюнхен въезжаем уже под вечер. Здесь нас встречают тоже знакомые, но уже  турки - их очень много в гостиницах.  Когда бронировали гостиницу, мы вычитали, что район возле вокзала считается турецким районом. Поэтому взяли гостиницу немного подальше. Куда там – те же турки.  Ночью даже ходить в первый день мне было страшновато. 
10 августа.  Баварская романтическая дорога.  Замки Нойшванштайн и  Хоэншвангау.  Прогулка по  вечернему Мюнхену.
На следующий день Сережа дал себя уговорить опять сесть за руль  и повез нас к знаменитым Баварским замкам.
В 150 км от Мюнхена окрестностях города Фюссен рядом с деревенькой Швангау расположены два замка Людвига - Нойшванштайн, являющийся поистине вершиной его творений, и Хоэншвангау - замок, где Людвиг провёл большую часть своих детско-юношеских лет.
У входа в кассы есть стоянка для машин.  Нойшванштайн видно ото всюду. Процедура пропуска в замки по времени и номеру группы. Первым идёт Хоэншвангау, время посещения Нойшванштайна будет рассчитано так, чтобы вы успели до него дойти (примерно полчаса от Хоэншв.), можно подъехать на специальном автобусе или лошадках (но удовольствие платное). После замков (там вам дадут наушники с аудиогидом на русском языке) обязательным, образно говоря, посещением является мост Марии - Мариенбрюкке, Людвиг назвал его так в честь своей матери. Мост перекинут через ущелье на высоте 90 м. Замок впечатляет не только своей красотой, но и историей, которая связана с его строительством.

Красавец Людвиг взошел на трон в нежном возрасте - 18 лет. Его склонность к мечтательности была усилена пагубной и неверной оценкой сложных событий приведших к объединению Германии, когда Бавария сдала все позиции Пруссии. После этого Людвиг забросил государственные дела и занялся реализацией своих грез. В замке они были навеяны операми Вагнера и его собственными идеалистическими представлениями о Средних веках. Замок строился с 1869 до 1886 года. В 1886 догу баварское правительство, все сильнее озабоченное тем, что король пренебрегал своими обязанностями, расточал казну и вел себя все эксцентричнее, перешло к действиям. Людвиг был объявлен сумасшедшим, арестован и перевезен из замка Нойшванштайн в замог Берг. Два дня спустя его нашли мертвым вместе с его врачом в озере. До сегодняшнего дня причина его смерти остается загадкой. Зато теперь каждый турист, прибывший в Баварию, обязательно посещает удивительный замок. И Баварская казна, кстати, неплохо пополняется...
Вернулись в Мюнхен и еще часа четыре  гуляли по ночному городу. 

11  августа. Экскурсия по Мюнхену. Старая Пинакотека. Старый рынок. Хофбройхаус.
Утром встретились с нашими немецкими друзьями, поехали с ними на экскурсию по городу на автобусе City Bus. Проехали по большому кругу два раза.  Затем пошли в Старую Пинакотеку.
На этом наша культурная программа вывела нас к Старому рынку, где мы выпили местного пива. 
Дальше продолжили программу в знаменитой пивной ХОФБРОЙХАУС  (HOFBRAUHAUS).
Любопытная летопись Хофбройхауса
1516 – Первый в мире Закон о пищевых продуктах.
В старину пиво в Баварии было не просто напитком  - наряду с пивом  оно являлось основным продуктом питания. Однако в те временя при изготовлении пива нередко имели место дичайшие эксперименты   с  составляющими. Дегустация такого, с позволения сказать , «напитка» могла окончится летальным исходом. По этой причине герцог Вильгельм 4 в 1516 годупринял единый для всей Баварии устав – это был первый в мире Закон о пищевых продуктах, действующий и по сей день. Сегодня мы его называем Законом о чистоте пива.
1589 Основание придворной пивоварни (нем. Хофбройхаус )
1879 Патент на фирменный знак НВ (Хофбройхаус).
1897 – Открылся дворец пива ам Платцль:  Хофбройхаус, каким мы знаем его сегодня.
В недрах Хофбройхауса раньше варили пиво. В высоком погребке более 100 лет назад стояли пивоваренные котлы. Сегодня здесь стоят столы , некоторые из которых появились еще в 1897 году. Более 120 столов для постоянных гостей, которых насчитывается более 3 500. Сразу налево от основного входа находится настоящий раритет- сейф для личных пивных кружек завсегдатаев. В центре располагается музыкальная трибуна, где ежедневно дают концерты народные музыканты, исполняющие лучшую баварскую трактирную музыку.
Цены на некоторые блюда
Brotkorb  . Хлебная корзина (2 кренделя, 1 пшеничная булочка, 1 ломоть хлеба) – 2.9 евро
2 мюнхенские калбаски – 4.9 евро
Баварская свиная рулька – 10.5 евро
Ховброй темное пиво – 7.5 евро
Закончили прогулкой по Александрплац. 

12 августа. Дорога в Дечин через Карловы Вары. Ночь в бывшем монастыре.
Опять возвращаемся в Чехию . Теперь наша цель – Чешская Швейцария . Это уже граница Восточной Германии и Севера Чехии.  Чтоб дорога была более живописной решили ехать через Мариинские Лазни. Проехали почти рядом с знаменитыми Карловами Варами.   Но это не цель нашего путешествия . Цель – маленький городок Дечин, который располагается на берегу реки Эльбы. А гостиница по описаниям из букинга располагается в бывшем монастыре. Въезжаем как всегда вечером.   Наша гостиница на горке утопает в лесу, напротив часовня. Тихий вечер, местные пьют чешское пиво. Рай!
13 августа. Поездка в заповедник. Единственная в Европе естественная арка. Обед в гостинице. Дорога в Кутна Гору.
Утром встаем одними из первых. Нам сегодня нужно подняться к Чешской Бране и успеть доехать до  Кутно Горы.
Дечин знаменит наличием крепости, перестроенной во дворец, центральной площадью, мостом XVIв через р.Плоучнице (Plouиnice) и скалой Пастырей / Пастушьей скалой, с лифтом в скале, на котором можно подняться на смотровую площадку. У нас ни на что из этого времени не было, поэтому городок мы посетили проездом по указателям не нужный нам поселок Hřensko (Хрженско). Система указателей нас просто сразила. Указатели на Hřensko стояли буквально у каждого, даже самого маленького, поворота. Так мы и ехали по городу: то налево, то направо, то налево, то направо…
Поселок Hřensko расположен в нескольких сотнях метров от границы с Германией. Небольшой участок дороги мы ехали буквально по границе. На противоположном берегу Лабе была уже территория Германии. Несмотря на близость к границе, не было никаких полицейских и пограничных кордонов. Hřensko – самая низкая точка в Чехии (110м над уровнем моря). Сюда можно приехать на автомобиле, можно переправиться на пароме от поезда, приезжающего из Дрездена, а можно приплыть на пароходе из Дечина.
Сам поселок очень живописен: расположенный по берегам небольшой речушки, прижавшийся к высоким скалам.
Мы проехали через поселок и дальше по узкому шоссе в поисках входа в национальный парк Чешская Швейцария. Машину оставили возле  самой ближней ко входу в парк парковке
В каньоне маленькой речки Каменицы можно сплавиться на лодочке между плотинами. И посмотреть водопад. Вдоль каньона идет чудесная дорога, сделанная итальянским мастерами специально для туристов еще в прошлом веке. К сожалению, у нас не было запаса времени, и на эти места мы посмотрели на картинках в маленькой карте.
Мы приехали посмотреть главную достопримечательность Чешской Швейцарии – Правчицку брану (Pravčická brána) – самую большую природную скальную арку в Европе. Ее размеры – 16 метров в высоту, 26 метра в длину и 3 метра в ширину.
От парковки до браны нам предстояло пройти четыре километра. Один – в горку вдоль дороги, а остальные три круто в гору по лесной дорожке.
Стоя на смотровой, чувствовали себя на краю мира. Мы на вершине, а под нами пропасть, и одновременно весь мир.
Дорога до Праги большей частью   вдоль Эльбы. Очень живописно.  В Кутна Гору въехали поздно, гостиницу нашли быстро, но подъезжали к нем больше часа – везде кирпичи и одностороннее движение. 
14 августа. Прогулка по Кутна Горе. Костница. Костел Св. Барбары. Экскурсия в серебряные шахты.
Любопытные исторические моменты
Город Кутна Гора (Kutná Hora, 21 тыс. чел.) вырос стихийно в XIII в. рядом с богатыми залежами серебряных руд на землях, принадлежавших Седльцкому цистерцианскому монастырю. Один из первых горняцких поселков получил необычное название «Cuthna Antiqua», что в переводе значит «старая монашеская ряса». Отсюда и возникло название города. В 1290-е гг. Кутна Гора стала виновницей первой в Европе «серебряной лихорадки»: в жажде легкого обогащения сюда стремились тысячи авантюристов. Вокруг шахт появилось хаотическое нагромождение лачуг, трактиров, бань, лавок, складов. Затем разрозненные поселки объединились, и Кутна Гора обрела привилегии королевского города. В 1300 г. здесь был построен монетный двор, где чеканился пражский грош с твердо определенным содержанием серебра. Грош считался одной из самых стабильных европейских валют. Прибыли, получаемые от серебряных рудников, на какое-то время сделали чешских королей одними из самых богатых среди европейских монархов. Во времена средневековья Кутна Гора был вторым по значению городом Чехии. Из-за истощения руд В XVI в. доходы от рудников стали резко падать, в 1547 г. были отчеканены последние чешские гроши, а в 1726 г. монетный двор был закрыт совсем. С тех пор город сильно не изменился.
Неподалеку от города, возле деревни Седльце расположен цистерцианский монастырь, основанный задолго до открытия шахт, в 1142г. Монастырь многократно разрушали, в XIXв. его здания были переданы табачной фабрике. До наших дней сохранился собор Девы Марии (готика, около 1300г.) – самое крупное сооружение того времени на территории Чехии. Но тысячи туристов посещают бывший монастырь не ради собора, а ради расположенного неподалеку от него небольшого кладбищенского костела Всех Святых. На его нижнем этаже находится знаменитое костехранилище (Kostnice): небольшое помещение, заполненное и украшенное человеческими костями. Как повествует местная легенда, в конце XIII в. один из монахов, вернувшись из паломничества в Иерусалим, принес с собой мешочек земли и рассыпал ее по монастырскому кладбищу. Так кладбищенская земля стала частью Святой земли, и захоронения здесь стали необычайно престижными. Многие аристократы Польши, Баварии, других европейских стран завещали похоронить себя именно в Седльце. Большое кладбище разрослось после того, как во время эпидемий чумы и гуситских войн на нем похоронили тысячи безымянных жертв. В 1511г. полуслепой монах сложил «бесхозные» кости, которые уже не умещались на монастырской территории, в высокие пирамиды возле костела. После того, как земли монастыря в 1784г. перешли во владение Шварценбергов, новые хозяева пригласили резчика по дереву Ф.Ринта для того, чтобы привести кладбище в порядок. Продезинфицировав все кости (а здесь останки более 40 тыс. человек), Ринт создал из них те устрашающие композиции, которые выставлены в современном костехранилище: люстру, подсвечники, герб Шварценбергов.
Первым делом отправились в знаменитую Костницу.  Городок маленький – везде можно добраться пешком. Впечатление от Костицы жуткое.
Дальше идем к собору святой Барбары или Варвары. Собор очень красивый
Оправили Сашу в очередную шахту, теперь в ту,  где добывали серебро. Поели в кафе с красивым видом на собор. В девять вечера город вымер. В Кутна-Горе больше одного дня делать нечего.
15 августа. Дорога до Вроцлава.  Целый день во Вроцлаве. Праздник Святой Богородице. Прогулка по старому городу. Пиво в старой пивнице.

Вот что интересного пишут про  мой любимый Вроцлав
  История Вроцлава начинается с конца X века. В это время город, расположенный на остров Тумский (соборный остров), получил свое современное имя. Король Болеслав (примерно 1000 год) основал здесь первую епархию Силезии. Город быстро превратился в коммерческий центр и вскоре подчинил себе близлежащий остров Выспа-Пяскова (песчаный остров) и левый берег реки Одра. В 1163 году Вроцлав стал столицей герцогства Силезия.
  В 1241 году город был разорен татарами и отстроен заново вокруг рыночной площади. В это время земли активно осваивались немцами и город получил свое прусское название - Бреслау. Торговля в Вроцлаве процветала, и в конце XIII века город присоединился к Ганзейскому союзу. Тогда правителями Силезии была династия Пястов. Последний наследник умер в 1335 году и, несмотря на все попытки Казимира III сохранить герцогство в составе Польши, Силезия стала частью Богемии. В 1526 году город был завоеван Габсбургами, они прибегли к насилию, чтобы снова обратить город в католицизм. Во время Австрийской войны в 1740 г. Силезия отошла в Прусское королевство. Прусские земли были получены по соглашению, отклонённому Габсбургом, между Пиастскими правителями герцогства и Высшими таможенниками (Хоэнцоллернами), охранявшими Прусское государство после исчезновения Пиастов. В 1806 году войска Наполеона захватили город, и до 1811 года Вроцлав был в составе Франции.а в 1871 г. присоединился к имперской Германии. Прусские короли заботились о городе, в результате чего Вроцлав превратился в крупнейший промышленный центр, знаменитый льняным и хлопчатобумажным производством, а его население выросло в три раза за период с 1860-1910 гг. и составило свыше полумиллиона жителей. Его муниципальные границы значительно расширились в 1928 г.Вплоть до окончания переговоров в Потсдаме 1945 года, когда Вроцлав был окончательно возвращен Польше, город принадлежал Пруссии. После осады, длившейся около 3 месяцев, союз "Фестунг Бреслау", капитулированный 7 Мая 1945 года, - это последний крупнейший город в Германии - распался. 40.000 жителей Бреслауа оказались погребёнными заживо под завалами, а сам город на 70% оказался разрушенным. Во время осады немецкие власти разрушили до основания современный жилой район по улице Кайзерштрассе (сейчас Плац Грундвальдцки) для создания военной воздушной базы, в результате чего погибло большое количество гражданского населения, а также заключённых, участвовавших в строительстве данной базы
  Широкая центральная улица от вокзала ведет через канал на Доминиканскую площадь, где возвышается большой собор в готическом стиле - костел св. Войцеха,
    Hala Torgowa - крытый рынок, который располагается здесь с незапамятных времен ,снова переходим по мостику - и оказываемся у костела Девы Марии на песках - 14 век. Перед костел статуя какого то архиепископа. Чуть дальше совсем крохотный мостик за костелом приведет на Тумский остров. Но если в Познани - Тумский остров это жилой квартал, то здесь это полностью обитель церкви - соборы, костелы, приходы и прочее. Домики наползают друг на другу, готика поглощается барокко. Но именно отсюда начинался город. В 10 веке здесь находился дворец герцога. Собор Святого Креста просто огромен, но почему-то закрыт, можно взглянуть только через решетку внутрь. Зато следующий собор - Иоанна Крестителя приглашает вас. Трудно описывать его, но он просто великолепен и внутри, и снаружи. Хотя внутри какой-то полумрак.

  Вроцлава нам оказалось мало. Восхитительный город. Я по нему гуляла бы и гуляла. Да еще мы попали на самый главный польский праздник – День Святой Марии (Матка Боска по-польски) – самой  почитаемой в Польше святая. Во всех соборах службы, нарядные семьи с детьми гуляют по улицам.  Везде цветы.
 А еще во Вроцлаве можно встретить гномиков.     Лет десять назад местный магистрат установил по городу в разных местах 12 гномов, все они очень разные по профессии но примерно одинаковы в размерах, 20-25 см высотой. Идея сначала очень пришлась по вкусу жителям города и многие стали за свои средства устанавливать собственных гномов, которые бы немного символизировали ну и заодно рекламировали тех, кто их устанавливал. То есть банки ставили гномов возле крошечных банкоматов, а рестораны с легким анонсом на них.     Потом гномов полюбили туристы, и стали их коллекционировать, ну, не самих гномов, конечно, а их фото. Ведь интрига в том, что уже никто толком не знает, сколько же гномов нынче обитает во Вроцлаве, многие агентства и рестораны начали выпускать карты с месторасположениями краснолюдыков.
16 августа. Дорога до Бреста через Родом. Вечер и ночь на таможне.
 Ну дальше уже не так интересно.  Кроме того, что мы восемь часов простояли на таможне и в три часа ночи в незнакомом городе без навигатора по Бресту чудом удивительно быстро нашли забронированную гостиницу.  Которая нам очень , кстати, очень понравилась.
17 августа. Брест и дорога домой.
Наутро уже ставший традиционным поход в центральный магазин Бреста.  Цены в два раза выше чем в прошлом году, но все равно чек получился значительно ниже если бы то же купили в Ростове.
Дальше дорога дорога дорога. Два часа сна .  Дорого дорога  и Ростов.
Кратко о затратах в поездке.
Виза
1500*3 = 4500 руб.
Стоимость проживания 3 взрослых
Киев . Отель Восход,2 дня 2300 руб.
Краков, Отель Старт 2 дня 3542 руб
ЧешскиКрумлов,  Вышеград 2 дня 3314 руб.
Мюнхен,  Риволи 3 дня 12399 руб.
Дечин ,У Капле, 1 день 1703 руб.
Кутна-Гора, Отель Мединек старый город  2 дня 110 евро, 4340 руб.
Вроцлав  Отель Полония  1 день   1974 руб.
Брест Отель Энергия. 1 день 1500 руб.
Итого за 14 дней 31 072 руб.
Затраты на дорогу
Дизель — 20 000 руб.
Средние ежедневные затраты 1000 руб*14 = 14000 руб.
Итого 69572 руб. 
Т.е. В среднем 23 т.р. на человека за 14 дней. Если бы мы совершали свое путешествие еще с кем-то, то затраты могли бы быть еще меньше.
Для меня путешествие в машине в Европу все равно остается самым бюджетным и наиболее интересным вариантом. Когда можно самой планировать маршрут и изучать страну так, как тебе это интересно.
 До новых путешествий и встреч!

Ура! Я закончила. На часах 4 утра. Читайте! А я пошла,  спать!