Выпуск № 15

Содержание выпуска:

– Тема выпуска: «Типы косметических средств. Увлажняющие средства. Обзор»

– «Косметическая кухня»: Вещества, естественно увлажняющие кожу

– Лучшие производители и косметические средства России: Мюстела, Косметрика, увлажняющие средства

– Анонсы

Внимание!
Если эта рассылка Вам нравится и помогает при выборе косметических средств, если Вам близка идея общественной экспертизы косметических средств – перешлите этот выпуск своим добрым знакомым, друзьям, подругам. Пусть нас станет больше! :-)

Здравствуйте, дорогие читатели!

Сегодня мы продолжаем серию обзоров, посвященных разным типам косметических средств.
Напоминаем: в тематических выпусках мы будем сравнивать конкретные средства российских и зарубежных производителей, схожесть и различия в их рецептуре, цене, качестве и эффективности. Если Вы хотите, чтобы в список «тестируемых» попали российские косметические средства, которые Вы сейчас используете, пишите нам о них, присылайте подробную информацию о фирме-изготовителе, бренде (названии серии или торговой марки), точное название и подробный химический состав средства (на этикетке, упаковке или в инструкции по применению), а также свои ощущения и наблюдения о воздействии средства на Вашу кожу. Адрес у нас прежний – info@valere.ru.

Серия: Типы косметических средств.
Увлажняющие средства. Обзор

В прошлых выпусках мы рассказали о группе Очищающих косметических средств, и сегодня логично переходим к теме увлажнения кожи.

На наш взгляд, самое важное, что должен знать каждый просвещенный потребитель косметики – не просто названия каких-то увлажняющих ингредиентов, а сам принцип увлажнения кожи, смысл и динамику этого процесса. Чтобы понимать, что именно мы делаем – лечим, восстанавливаем, увлажняем – используя косметические средства.

Поэтому мы очень серьезно отнеслись к этой теме и приглашаем Вас к серьезности и вниманию. Это – концептуальный выпуск рассылки ;-).
Сегодня мы расскажем о том, как происходит насыщение нашей кожи влагой. Нам поможет маленький экскурс в физиологию.

Итак, передним эшелоном, передовой линией кожного барьера является роговой слой. Он должен быть достаточно прочным и жестким, и природа блестяще решила эту задачу.

В поле зрение дерматокосметологов проблема увлажнения попала сравнительно недавно – лет 30-40 назад. В 1953 году ученый И. Бланк доказал, что роговой слой эпидермиса на 30% состоит из воды, и еще 10% жидкости, содержащейся в нем, связано с липидами.

К настоящему времени известно, что барьерная функция эпидермиса напоминает службу хорошо обученного «секьюрити» с немалыми полномочиями: кого впускать, кого выпускать, за чем следить, какие сбои ликвидировать.

В качестве нежелательных «пришельцев» могут выступать бактерии, вирусы и споры, а также частички веществ органической и неорганической природы.

Во внешнюю среду организм пропускает воду, выделяет секреты сальных и потовых желез с продуктами клеточного метаболизма.

Для осуществления этого двустороннего обмена поверхность эпидермиса организована как структура клеток рогового слоя (корнеоцитов), промежутки между которыми заполнены межклеточным веществом. Оно состоит из липидов разного типа (керамидов, холестерина и свободных жирных кислот) и упаковано в т. н. ламеллярные тельца, или гранулы, состоящие из стопок ламеллярных дисков.

После того как содержимое ламеллярных телец выдавливается в межклеточное пространство, на границе гранулярного и рогового слоев кожи в результате слияния ламеллярных дисков формируются непрерывные многослойные липидные пласты, образующие кожный барьер.

Причем в мембранных структурах удерживается значительное количество воды – своего рода буферный запас.
Кожный барьер выглядит как тонкая полупрозрачная мембрана, покрывающая кожу, именно он отвечает за барьерные свойства кожи. Как выяснилось, между слоями роговых чешуек, из которых состоит роговой слой, пролегают протяженные липидные (жироподобные) слои, которые практически непроницаемы для воды и водорастворимых веществ.

При разрушении липидной прослойки проницаемость кожи резко увеличивается, что приводит к обезвоживанию кожи. Как только наука доказала важность для кожи барьерного слоя (или просто барьера), в косметическом мире поднялась настоящая суета вокруг него.

Нарушение барьерной функции рогового слоя приводит к серьезным последствиям и отражается в первую очередь на внешнем виде кожи.

Первыми симптомами повреждения является сухость кожи, затем она начинает шелушиться, далее наряду с продолжающимся шелушением роговой слой утолщается (гиперкератоз).

Нарушенный барьер становится проницаемым не только для воды, но также для бактерий и некоторых токсинов, что приводит к развитию воспалительных процессов на коже.

Наиболее серьезные нарушения возникают при дефиците одной из незаменимых жирных кислот – линолевой кислоты. При дефиците линолевой кислоты возникают нарушения обмена простагландинов – регуляторов местного иммунитета.
Крайние проявления нарушения барьерной функции наблюдаются при некоторых кожных заболеваниях, таких как экзема и псориаз.

Однако, в той или иной степени, симптомы сухости кожи можно встретить у большого числа людей. Можно выделить несколько причин, приводящих к разрушению защитных барьеров кожи.

1. Влияние факторов, которые активируют перекисное окисление жиров (например, УФ излучение и иммунные реакции, приводящие к появлению свободных радикалов кислорода, нахождение в помещении с обогревателем и кондиционером и другие причины).

2. Прямое воздействие агрессивных химических агентов на роговой слой (сюда можно отнести и постоянный макияж).

3. Недостаток влаги в организме в целом.

В нормальной коже, которая постоянно подвергается воздействию тех или иных вредных факторов, процессы восстановления поврежденных липидных структур протекают практически непрерывно.

При частом повреждении эпидермального барьера (например, при частом умывании горячей водой с мылом, ручной стирке, протирании лица обезжиривающими средствами и т.д.), или при длительном пребывании в сухом воздухе, механизмы регуляции начинают давать сбои.

Через поврежденный эпидермальный барьер в кожу проникает много токсинов, микроорганизмов, аллергенов, что приводит к развитию воспалительных процессов. Воспаления при разрушении кожного барьера являются нормальной защитной реакцией организма.

Также было установлено, что водонепроницаемая пленка, которую образует, например вазелин, предотвращает выработку веществ, провоцирующих эти воспаления.

Поэтому рекомендуют использовать вещества, создающие пленку на коже, тот же вазелин например, людям с хроническими воспалительными заболеваниями кожи (экзема, нейродермит, псориаз).

При этом известно, что такие средства замедляют восстановление собственного липидного барьера, так как те же самые вещества, которые вызывают воспаления, управляют и восстановлением защитного барьера кожи.

Учитывая все сказанное, необходимо так начинать восстановление кожи, чтоб исключить возникновение патологических реакций и не нарушить при этом нормальные физиологические процессы.
Восстановление должно включать в себя:

1. Увлажнение – применение средств, временно увеличивающих влажность кожи,

2. Защиту – предотвращение повреждения кожи в период восстановления,

3. Питание – снабжение клеток необходимым строительным материалом.

Наша кожа получает увлажнение, благодаря натуральному увлажняющему фактору (NMF), который  представляет собой  сложную смесь веществ:

17 свободных аминокислот,
пирролидонукусусную кислоту,
лактаты, мочевину,
молочную кислоту,
урокаиновую кислоту,
глюкозоамины,
кератинины,
натрий,
кальций,
фосфаты,
хлориды,
цитраты,
форматы.

Экологические условия, в которых мы живём, не позволяют  натуральному увлажняющему фактору выполнять должную функцию увлажнения кожи. Поэтому увлажняющие крема содержат вещества, входящие в NMF, с целью восполнения их дефицита в коже.

Но увлажняющие кремы, создающие на коже различные пленки, устраняют последствия повреждения лишь частично, а иногда даже замедляют процесс восстановления.

Вероятно, при некоторых кожных заболеваниях кремы с окклюзивным (образующим пленку) эффектом полезны и даже необходимы. Однако применение их на регулярной основе людьми с нормальной кожей вряд ли можно приветствовать.

Для того чтобы привести кожу в нормальное состояние, необходимо добиться полного восстановления ее структуры и функций. Если в коже есть все необходимые  вещества - барьер полностью восстанавливается в течение трех дней. В противном случае коже потребуется дополнительная помощь.

Когда первый стресс, вызванный повреждением, прошел, можно применять жиры, которые будут проникать вглубь кожи, снабжая клетки необходимым строительным материалом.

Пожалуй, самым интересным открытием в исследованиях барьера был тот факт, что кожа способна усваивать жиры и масла, нанесенные на ее поверхность и использовать их для построения ее собственных липидов. Особенно важно, что кожа может получать с косметикой незаменимые жирные кислоты, которые не синтезируются в организме, но очень важны для кожи – линолевую, линоленоую и арахидоновую жирные кислоты.

Так как клетки кожи располагают всем необходимым для того, чтобы разобрать сложные липиды на составные части, нет принципиальной разницы, какие именно липиды будут использованы – главное, чтобы они содержали нужные компоненты.

Чаще всего для снабжения кожи строительным материалом используют масла, содержащие незаменимые жирные кислоты – линолевую, линоленовую, гамма-линоленовую кислоту (ГЛК).

Их применяют как в составе косметических средств, так и в виде пищевых добавок.
Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит небыстро. Поэтому эффект от применения вазелинов, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты.

Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний. 

Подробнее об этом см. >>>>

Тем, у кого нет ферментных патологий, для того чтобы предотвратить дефицит линолевой кислоты, достаточно есть больше растительного масла.

Да, да – обыкновенное подсолнечное масло очень богато той самой магической линолевой кислотой, которую так настойчиво рекламируют производители косметики!

Другое дело, что в диете современных людей обычно не хватает линоленовой кислоты, которая содержится в жирной рыбе (и рыбьем жире), рапсовом и льняном масле.

Однако почему-то маслам, содержащим линоленовую кислоту, косметическая промышленность уделяет мало внимания. А вот масла, содержащие производную линолевой кислоты – гамма-линоленовую кислоту (ГЛК), такие как масла энотеры (evening primrose) и бурачника (borage) – являются весьма популярными (и весьма дорогими) ингредиентами в пищевых добавках и косметике.

Считают, что в коже нет фермента, превращающего линолевую кислоту в ГЛК (что является необходимым этапом в синтезе важных биологически активных веществ), поэтому нет смысла наносить на кожу линоленовую кислоту. Тем не менее, ряд исследований показал, что кожа имеет все необходимое для превращения линолевой кислоты в ГЛК, и что, по крайней мере, в культуре клеток, такое превращение происходит.

В принципе, достаточным средством профилактики дефицита незаменимым жирных кислот может быть нормальное питание с растительными маслами и рыбой.

Для людей слабовольных и занятых ;-), которые никак не успевают начать делать зарядку по утрам и правильно питаться, палочкой-выручалочкой могут стать качественные БАДы (биологически активные добавки к пище), включающие в себя ГЛК и другие компоненты натурального увлажняющего фактора.

Правда, с БАДами у нас в стране такая же неразбериха, как и с косметикой – много их хороших и разных, российских и импортных, где обман, а где проверенное качество?

Этой теме мы обязательно уделим время.

А пока можете прочитать интересный материал об этом здесь >>>> 

Вопрос же о ценности косметики с ГЛК является пока нерешенным. Ведь ненасыщенные масла легко окисляются и являются постоянным источником опасности появления свободных радикалов в коже.

Косметика на основе ненасыщенных масел также легко подвержена окислению и нуждается в добавлении большого количества антиоксидантов и консервирующих веществ.

Вернёмся к косметике с увлажняющими компонентами.

1. Самый старый метод увлажнения кожи – использование в косметике веществ, создающих на поверхности водонепроницаемую плёнку, препятствующую испарению.

К таким увлажнителям относятся вазелин, парафин, минеральные масла, воски и жиры животного происхождения.
Их увлажняющие свойства сведены к тому, чтоб не допустить испарения влаги с поверхности кожи.
Сейчас в косметической индустрии часто применяют силиконовые окклюзивные покрытия, например диметикон, циклометикон.
В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий).

2. Следующая группа увлажняющих веществ в косметике –  гигроскопические вещества.

Они имеют способность поглощать влагу  из окружающего воздуха, а также притягивать её из субэпидермальных слоев кожи по направлению к поверхности. К таким веществам относятся глицерин, сорбит, пропиленгликоль, молочная кислота и др.

3. В последние годы большей популярностью пользуется увлажнители природного происхождения, имеющие гелеподобную структуру и способные связать большое количество воды.
При нанесении на кожу они образуют достаточно лёгкую воздухопроницаемую плёнку, препятствующую потере влаги из глубоких слоёв кожи.

По своей сути они действуют таким же образом, притягивают воду либо из воздуха, либо из более глубоких слоёв кожи. Самыми популярными являются гиалуроновая кислота, хитозан и другие.

4. Также в увлажняющих средствах используют группу кислот под названием альфа-гидроксидные. Сами по себе они не являются гигроскопическими веществами, но в сочетании с другими увлажнителями значительно увеличивают их эффект.

5. Сейчас на косметическом рынке присутствует достаточное количество средств, содержащих  увлажнители-эмоленты, созданные на основе полиненасыщенных жирных кислот (растительные масла – миндальное, оливковое, сафлоровое и подсолнечное) и воски (пчелиный, жожоба и ланолин).

Они смягчают роговой слой, восполняют недостаток поверхностных липидов. 

Косметическая кухня

Вещества, естественно увлажняющие кожу

Продолжаем сегодняшнюю тему о естественном увлажняющем факторе.
И расскажем о том, что собой представляют эти вещества, в косметической кухне, подробнее.

Итак:

Мочевина, или карбамид – основной активный компонент урины и пота. Мочевина абсорбирует влагу из воздуха и сохраняет её в роговом слое. Если коже не хватает собственной мочевины, то она шелушиться и трескается. Мочевина способна не только удерживать влагу, но и улучшать проникновение других компонентов крема в кожу.
В качестве увлажняющего компонента входит в состав кремов, шампуней, красок для волос. Используют также производные мочевины диазо-лидинилмочевина, имидазолидинмочевина, различные алкил- и алкокси- производные мочевины.

Аминокислоты – класс органических соединений, содержащих карбоксильные (-COOH) и аминогруппы (-NH2); обладают свойствами и кислот, и оснований. Участвуют в обмене азотистых веществ всех организмов (исходное соединение при биосинтезе гормонов, витаминов, медиаторов, пигментов, пуриновых и пиримидиновых оснований, алкалоидов и др.).

Это строительные блоки, из которых строятся белковые структуры, например – мышечные волокна. Помимо 22 аминокислот, входящих в состав белков, известно свыше 150 других, которые встречаются в различных клетках и тканях в свободном или в связанном виде.

Организму важно получать  аминокислоты комплексом, поэтому обычно в состав косметики включат смесь (коктейль) из аминокислот.

Аминокислоты формируют белки. Образно аминокислоты можно сравнить с буквами алфавита, а белки со словами. Также как слова, белки имеют самое разнообразное строение и определенное предназначение.
Для жизнедеятельности организма необходимо 22 аминокислоты, 14 из которых могут синтезироваться в организме, 8 аминокислот могут поступать только из пищи и называются незаменимыми или эссенциальными.

Незаменимые аминокислоты:

Лизин – входит в состав практически любых белков. Эта аминокислота оказывает противовирусное действие, особенно в отношении вирусов, вызывающих герпес и острые респираторные инфекции. Хорошо сочетается в комбинации с витамином С и биофлавоноидами.

Метионин – обеспечивает дезинтоксикационные процессы, прежде всего по связыванию тяжелых металлов, эндогенных и экзогенных токсинов, а также при токсикозе беременности. Метионин оказывает выраженное антиоксидантное действие, так как является хорошим источником серы, инактивирующей свободные радикалы. Помогает переработке жиров, предотвращая их отложение в печени и стенках артерий.
Синтез таурина и цистеина зависит от количества метионина в организме.

Треонин – поддерживает липотропную функцию печени совместно с метионином и аспартамом. Треонин играет важную роль в образовании коллагена и эластина. Он повышает иммунитет, участвует в производстве антител.

Фенилаланин – принимает активное участие в синтезе белков, повышает умственную активность, память. Он способствует улучшению секреторной функции поджелудочной железы и печени. Из фенилаланина может образовываться тирозин, который используется для синтеза нейротрансмиттеров (передатчиков нервных импульсов), способствующих улучшению умственного восприятия, усиливая выработку гормонов щитовидной железы, также обладающих антидепрессантными свойствами.

Триптофан – необходим для производства витамина В3 (ниацина) и серотонина – важнейшего нейромедиатора, передающего нервные импульсы. Серотонин нормализует сон, стабилизирует настроение, снижает аппетит. Триптофан снижает содержание жиров, образующих холестерин в крови, также обладает гипотензивным свойством, расширяя кровеносные сосуды. Участвует в синтезе альбуминов и глобулинов, усиливает выделения гормона роста.

Валин – необходим для восстановления поврежденных тканей и метаболических процессов в мышцах при тяжелых нагрузках и для поддержания нормального обмена азота в организме, оказывает стимулирующее действие. Относится к разветвленным аминокислотам, может быть использован мышцами в качестве источника энергии вместе с L-лейцином и L-изолейцином.

Лейцин – действуя вместе с валином и изолейцином, они защищают мышечные ткани и являются источниками энергии, также способствуют восстановлению костей, кожи, мышц. Лейцин также несколько понижает уровень сахара в крови и стимулирует выделение гормона роста.

Изолейцин – необходим для образования гемоглобина, стабилизирует уровень сахара в крови, восстанавливает мышечные ткани, ускоряет процесс выработки энергии.

Заменимые аминокислоты (синтезируемые в организме человека):

Аланин
Аргинин
Аспарагиновая кислота
Гистидин
Глицин (аминоуксусная кислота)
Глутаминовая кислота (глутамин)
Пролин
Тирозин
Цистеин
Карнитин

Подробнее об этих веществах Вы можете прочитать в новом разделе нашего сайта – Справочнике потребителя косметических средств. Это анонс ;-)

В настоящее время уже изучены достоинства каждой из аминокислот, и трудно себе представить, что всего 10 лет назад врачи знали о лечебных свойствах лишь нескольких из них (метионин, глицин, глутаминовая кислота).

Молочная кислота – 2-гидроксипропионовая кислота, CH3CH(OH)COOH; важный промежуточный продукт обмена веществ у животных, растений и микроорганизмов. Образуется при молочнокислом брожении (скисании молока, квашении капусты и др.).
Соли и эфиры молочной кислоты – лактаты.
Обладает наилучшей увлажняющей способностью благодаря прекрасной совместимостью с кожей. Но большая её концентрация в креме  может негативно отразиться на внешнем состоянии кожи.

Глюкозоамины (протеогликаны) – разновидность углеводов, которые присутствуют в наших телах и играют важную роль в восстановлении хрящевой ткани, губчатое вещество которой разрушается при поражении суставных соединений. Наиболее значимые из них - это хондроитин сульфат и гиалуроновая кислота.

Глюкозамины являются основным компонентом коллагенового волокна.
В опытах, в ходе жестких клинических испытаний обнаружено, что глюкозоамин превосходит по своему обезболивающему действию плацебо.

Урокаиновая кислота. Основная функция урокаиновой кислоты, заключается в поглощении ультрафиолета А. Ультрафиолет А химически изменяется, под воздействием этой кислоты и создает свободные радикалы кислорода в клетках кожи. О вреде свободных радикалов мы с Вами знаем (разрушают клетки изнутри), но их воздействие намного менее пагубное, чем большие дозы ультрафиолета А и организм из двух зол выбирает меньшее.

Фосфаты. Соли и эфиры фосфорных кислот. Различают: ортофосфаты (соли и эфиры ортофосфорной кислоты Н3РО4) и полимерные фосфаты (полифосфаты, метафосфаты, ультрафосфаты). Соли входят в состав фосфорных удобрений, минеральных подкормок, моющих средств и др.

Хлориды. Химическое соединение хлора с другими элементами. Хлориды металлов - кристаллы, соли соляной кислоты; хлориды неметаллов - жидкости или газы.
Цитраты. Цитраты – это производные высших жирных кислот и лимонной кислоты. Самыми необходимыми для нашей кожи являются цитраты кальция и магния.

Подробнее о них читайте здесь:  >>>>

Лучшие производители и косметические средства России

Под определение увлажняющих средств подходит добрая половина (если не больше :-)) средств нашего магазина, да и увлажняют они не столько за счет создания на коже влагоудерживающей пленки, сколько за счет поставки в кожу необходимых для увлажнения компонентов.

Например, абсолютно все средства компании «Мюстела» являются увлажняющими.

Даже очищающее средство и мыло!

Помогает увлажнять кожу не какая-то добавка, а непосредственно сама база средства с норковым маслом. (Мы рассказывали о нем в прошлых рассылках)

Напрямую на увлажнение направлен увлажняющий крем «Мюстела». Помимо того, что он имеет уникальную базу с маслом норки (это комплекс из непредельных (ненасыщенных) жирных кислот, но и обилие витаминов: F, PP, K, D, B1, B2 и  другие весьма полезные вещества),

он обогащен большим количеством витамина Е.

Позволяет за достаточно непродолжительное время, две-три недели, восстановить кожный покров, напитать его влагой и не «придать красивый вид», а именно сделать кожу здоровой и прекрасной!
Подробнее  >>>>

Также напоминаем о маске «Увлажняющей» лаборатории Косметрика. В ее состав входят такие компоненты, активно увлажняющие кожу «из нутрии» как протеины, в том числе и молочные, лецитин, хлорофилл, витамин Е.
Подробнее  >>>>

Анонсы

В следующих выпусках рассылки:

– Цикл статей «Типы косметических средств: очищающие, увлажняющие, защитные, питательные, моделирующие… Обзоры».

– Сравнительный анализ российских и зарубежных косметических средств по составу.

– Что «едят» наши клетки: Проникаемость веществ в клетку. Клеточные мембраны.

Дорогие читатели! Не стесняйтесь задавать нам интересующие Вас вопросы! Помогайте делать рассылку интересной и полезной именно Вам.
По традиции напоминаем: на сайте www.valere.ru проводится постоянная независимая потребительская экспертиза российских косметических средств.

 Вы можете оценить качество и эффективность любого косметического средства, уже находящегося в нашем магазине, если имеете опыт его использования (форма для голосования доступна из описания каждого средства), либо предложить свое средство, за которое Вы «ручаетесь».

Подробную информацию о российских косметических средствах, которые Вы готовы рекомендовать другим, присылайте сюда: info@valere.ru.

А если Вы хотите приобрести какие-либо косметические средства компаний, рекомендуемых потребителями на страницах сайта, но не можете их найти в магазинах своего населенного пункта – пишите уже сюда: zakaz@valere.ru, мы поможем Вам их получить. С правилами выполнения заказов можно ознакомиться на сайте.

До скорых встреч

Татьяна, Галина.