Здравствуйте уважаемые читатели, с Вами Юрий Колесник и моя рассылка, Альтернативные источники энергии.

«Узнайте, как раз и навсегда
избавиться от оплаты за отопление...»

http://otoplenie.ucoz.ae/index/besplatnoe_otoplenie/0-51

«5 Простых Пошаговых Видеоуроков (На Примерах) Покажут Вам, Как Снизить Расход Энергоносителей: Газа, Электричества и Как Полностью Отказаться От Них !..»

1. Снижение расхода энергоносителей к норме 1700 кубов газа за год, при отоплении 100кв м2. Простые шаги, без замены котлов, системы отопления и установки метало пластиковых окон. Использование того оборудования, которое у вас уже есть.

2. «Выжималки тепла и Первое правило при покупке готового дома».

3. Выбор топлива месторасположение топочной и ее обустройство.

4. Создание идеальных условий для горения твердого топлива. Три главных условия

5. Топливники печей, колосниковые решетки важнейшее условие безопасной эксплуатации – необходимая тяга печи. Теплообменники и КПД готовых котлов. Достижение необходимых параметров теплообменников.

МИКРОКЛИМАТ КВАРТИРЫ
Доктор физико-математических наук А. ЗАЙДЕЛЬ.

От четверти до трети всей энергии, пот­ребляемой   человечеством,   идет   на   отоп­ление жилых и производственных помеще­ний.    Нередко    эта    энергия    расходуется очень расточительно, и здесь есть немалые возможности  для  ее существенной  эконо­мии.  Разумеется,  эта экономия  не должна отражаться    на комфорте    наших    жилищ. Просто нужно стремиться, чтобы комфорт­ные  условия  достигались  с  минимальными энергетическими затратами, по-хозяйски, с тем, чтобы обеспечить оптимальный микро­климат    в  квартире — температуру    около 20, состав воздуха, близкий к так называе­мому    нормальному    (азот — 79%,    кисло­род— 19%,  аргон — 1%, углекислый газ — 0,03%), при  влажности 50—60%. И сделать это можно своими силами и без больших затрат.
 ТЕМПЕРАТУРА
 В первую очередь следует позаботиться об уменьшении бесполезных потерь теп­ла, уносимого из квартиры. Охлаждение воздуха в комнатах происходит за счет теплопроводности стен, окон и других эле­ментов здания, а также за счет поступления холодного наружного воздуха через венти­ляционные каналы, форточки, щели в окон­ных рамах и дверях и т. д. Потерь тепла, связанных с воздухообме­ном, полностью избежать невозможно, так как вентиляция жилых помещений необхо­дима для здоровья. Санитарные нормы тре­буют подачи 20—25 куб. м свежего возду­ха в час на человека. Это количество, ра­зумеется, во много раз превосходит необ­ходимое для восполнения затрат кислорода на дыхание, но для того чтобы воздух имел нужную чистоту и состав, столь ин­тенсивная вентиляция желательна. Подавляющее большинство жилых домов не имеет так называемой принудительной вентиляции, которая подает необходимое количество воздуха в помещение. Обычно оно вентилируется через форточки и окна, а также через неплотности в окнах и две­рях, сквозь которые холодный воздух про­никает в помещение, а теплый уходит на­ружу. В этом случае потери тепла оказы­ваются совершенно неконтролируемыми. Как показывает опыт, чаще всего оказы­ваются недостаточно хорошо уплотненны­ми оконные рамы. Способы их уплотнения хорошо известны, но, к сожалению, не всегда применяются. Перед наступлением холодов нужно просмотреть целость оконной замазки и в слу­чае необходимости заново промазать те места, где она отвалилась или потрескалась. Если зимой нет надобности открывать окна, то места стыков отдельных деталей рамы нужно оклеить бумагой или липкой лен­той. Форточки и рамы, которые приходит- ся открывать, на стыках оклеиваются тон­кими (около 5 мм) лентами поролона. Сле­дует иметь в виду, что большие и дефор­мированные рамы таким способом уплот­нить трудно. Лучше их оклеивать бумагой, предварительно заполнив ватой все круп­ные щели. Нередко щели встречаются в местах за­делки рам в оконный проем, а также под подоконниками. Легче всего их обнаружить зимой, когда ветер дует со стороны окна. Пламя спички или дым сигареты сразу по­кажут струю холодного воздуха. Если наружные рамы заделаны лучше, чем внутренние, то изнутри на наружном стекле будут образовываться ледяные узо­ры. Они получаются оттого, что воздух помещения попадает в пространство между стеклами и водяные пары конденсируются на холодной поверхности наружного стекла. При очень больших морозах обледеневают и внутренние стекла, когда их температура падает ниже 0. Избежать намерзания льда можно либо проветриванием межрамного пространства наружным воздухом, либо при хорошо заделанных обеих рамах уста­новкой между ними поглотителя влаги — стаканчика с безводным хлористым каль­цием, специальным силикагелем, активиро­ванным углем или пятиокисью фосфора. Поглощение паров воды между стеклами гораздо целесообразнее, чем вентиляция межрамного пространства наружным воз­духом, но, чтобы поглотитель проработал всю зиму, обе рамы необходимо очень хо­рошо уплотнить. Подготовленное таким образом окно будет всегда прозрачно и хорошо сохранит тепло. Если у вас есть балкон, которым пользу­ются зимой, то такое же внимание, как ок­нам, нужно уделить уплотнению его дверей. Здесь, конечно, надежное средство — тщательно подогнанные прокладки из поро­лона или мягкой резины, укрепленные на дверной коробке или на двери. Если дверь снабжена специальными пазами для таких прокладок, то задача сильно упрощается. Есть и дополнительный вариант утепления. На нижнюю деревянную часть двери наве­шивают декоративный ватный коврик, за­крывающий боковые и нижнюю щели. Его вешают на вбитые в дверь крючки, а когда ее открывают, то коврик снимают. Снизив таким образом потери тепла че­рез воздухообмен, нужно позаботиться об уменьшении потерь, обусловленных тепло­проводностью. За исключением квартир первого и последнего этажей тепло уходит только через наружные стены. На послед­нем этаже некоторые потери могут идти через потолок, если чердак над ним плохо утеплен, а на первом — через пол, если под ним холодный подвал. В последнем случае улучшит положение ковер либо ли­нолеум на теплой подложке.  

Абсолютно бесплатно, прямо сейчас предлагаю вам ознакомиться с конструкциями отопительных систем, для этого вам просто нужно кликнуть по понравившейся рубрике и перейти на сайт для подробного ознакомления.

Солнечная Печь своими руками.

Отопление теплицы своими руками.

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ.

Топливо

Процесс горения топлива.

КПД Печи.

ОТОПЛЕНИЕ.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И ДЕТАЛИ ПЕЧИ

Дымообороты (дымоходы).

Тяга и причины ее возникновения.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Конструкции кирпичных отопительных печей

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ.

Отопительные печи, работающие на газовом топливе

Нетеплоемкие печи

ПЕЧИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

ПЕЧИ И ОЧАГИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Печь для отопления оранжерей и теплиц

дом с солнечным отоплением.

Душ своими руками.

Солнечный душ своими руками.

Горячая Вода своими руками.

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ  ПЕЧНЫХ  РАБОТ

Каменные материалы

Вяжущие материалы.

Заполнители.

Растворы.

Подсобные материалы и гарнитура.

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕЧНЫХ РАБОТ

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ  И ОСНОВАНИЙ

КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Колка и теска кирпича

Установка и крепление печных приборов

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПЕЧЕЙ

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

СООРУЖЕНИЕ ПЕЧЕЙ ПОВЫШЕННОГО ПРОГРЕВА, КУХОННЫХ ПЛИТ И КОМБИНИРОВАННЫХ ОЧАГОВ

УСТРОЙСТВО ДЫМОВЫХ ТРУБ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

ОБМУРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Противопожарные мероприятия

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

                
   Самодельный Ветрогенератор  Из Простых
 Материалов И Обычного Генератора, Который Даст ВАМ Независимое Электроснабжение!

             Этот ветрогенератор разработан, специально для простого повторения обычным домашним  мастером, не владеющим специальными знаниями в области аэродинамики, и без привлечения сторонних организаций, для его изготовления.

http://energi.ucoz.ru/

Ошибки при расчете мощности. КПД лопастей.

Мы здесь видим диаметр ветроколеса четыре метра, соответственно у нас здесь передаточное число редуктора – один к тридцати пяти, вот эти позиции нужно согласовывать диаметр, редуктор и соответственно мощность генератора. Смотрим здесь, мощность реальная 3400. Расчет берется мощности вот по какой колонке, смотрите 12, но вообще 11м/с, то есть все вот эти расчеты, которые мы с вами производим - это расчеты на 11м/с скорости ветра. Так берут производители, почему? Это максимум, грубо говоря, дальше уже нужно выводить ветроколесо из под ветра, дальше его спасать от штормовых разрушительных воздействий ветра, чтоб не порвало нам ветроколесо не редуктор, ветряк. Первое смотрим по мощности это согласование, если мы возьмем, допустим, генератор меньшей мощности расчетного ветроколеса, то мощность будет меньше. Если мы возьмем не достаточный диаметр ветроколеса и возьмем более мощный генератор, то есть не согласованный, у нас будет по меньшему, то есть, по диаметру ветроколеса.

Прочитать статью полностью или посмотреть видео можно на странице:

http://svoy-vetrogenerator.ru/index/samodelnye_vetroustanovki_s_gorizontalnoj_osju_vrashhenija/0-96

Получить доступ к следующему Вебминару, вы можете, подписавшись на рассылку

Ветрогенератор Своими Руками: 

http://svoy-vetrogenerator.ru/index/vetrogenerator_svoimi_rukami/0-28

 Самодельный Ветрогенератор  Из Простых
 Материалов И Обычного Генератора, Который Даст ВАМ Независимое Электроснабжение!
     
             Этот ветрогенератор разработан, специально для простого повторения обычным домашним  мастером, не владеющим специальными знаниями в области аэродинамики, и без привлечения сторонних организаций, для его изготовления.

http://svoy-vetrogenerator.ru/

Основы построения небольших ветровых турбин.

Автор: Дэн Финк, июль 2005

Как работают небольшие турбины

Ветровая турбина извлекает энергию из потока воздуха, замедляя силу ветра и превращая отобранную у него энергию в энергию вращения, которая затем позволяет электро-генератору вырабатывать электрический ток. Количество доступной ветровой энергии зависит от двух причин: от скорости ветра и от площади лопастей турбины.

Вот некоторые расчеты.

Доступная энергия ветра (Вт)
=
1/2 * плотность воздуха * площадь лопастей * скорость ветра³
где
плотность воздуха = 1.23 кг/м³ на уровне моря
площадь лопастей в м², сила ветра в м/c.

Применяя формулу для расчета мощности турбины с лопастями длиной 1.5 м при скорости ветра 4 м/c получим:
Площадь лопастей: 1.5 м => pi*r² = 1.76 м²
Доступная энергия (Вт): 1/2 * 1.23 * 1.76 * 4³
=
69.2 Вт

Первое, что показывает эта формула, то, что при увеличении скорости ветра вдвое, энергия, доступная для турбины, возрастает в 8 раз. И это также значит, что при слабом ветре доступно совсем немного энергии. Удвоим скорость ветра и посчитаем снова:

Доступная энергия (Вт): 1/2 * 1.23 * 1.76 * 8³
=
554.1 Вт

Единственный способ увеличить мощность турбины -- большая площадь лопастей. И здесь второй ключевой момент: при увеличении площади лопастей в два раза доступная энергия увеличивается вчетверо. Считаем для лопастей длиной 3м и скорости ветра 4 м/c:

Площадь лопастей: 3 м => pi*r² = 7 м²
Доступная энергия (Вт): 1/2 * 1.23 * 7 * 4³
=
275.5 Вт

И, наконец, расчет для скорости в 8 м/c:

Доступная энергия (Вт): 1/2 * 1.23 * 7 * 8³
=
2204 Вт

Однако, невозможно использовать ВСЮ эту энергию и преобразовать ее в электричество. В 1919 году Бец расчитал, что существует ограничение на то, сколько энергии лопасти турбины могут извлечь из ветра. При вращении лопастей некоторая часть воздуха также приходит во вращение -- вращается вокруг турбины, а не проходит сквозь нее -- и вот Предел Беца: 59.26%. Это максимальное количество энергии, которое может быть извлечено.

Кроме этого ограничения есть еще и другие потери. Лопасти турбины никогда не будут 100% эффективными, даже если будут вращаться с самой приемлемой для них скоростью. Ни один генератор не будет 100% эффективным при преобразовании энергии вращения в электрический ток. Будут потери частоты вращения, например, из-за порывов ветра, будут электрические потери в генераторе.

Если принять, что мощность "идеальной" турбины будет на уровне Предела Беца (59%), то мощность "хорошей" турбины будет находиться в пределах 35% (коэффициент выведен по практическим расчетам коммерческих установок Майком Клеменом  и это достаточно оптимистический взгляд.

[a] Если сделать последний расчет "хорошей" турбины c лопастями длиной 3м при скорости ветра 8 м/c:

35% от 2204 Вт = 771 Вт
и всего 96 Вт для скорости ветра 4 м/c

Однако, можно увеличить мощность турбины увеличивая не только длину или количество лопастей, но и увеличивая диаметр ротора.

Ветряной электрический генератор. Как сделать ветряк и электрический генератор самому.

Итак, самым популярным вариантом является использование ветряков для выработки электроэнергии.

Казалось бы - чего проще, сделал ветряк, насадил на его ось электрогенератор и вауля! Получай электричество!

Но не все так просто. Давайте рассмотрим, почему.

Все ветряки или ветровые установки приводятся в действие (вращение) силой ветра. О мощности ветрового потока мы уже говорили. И понятно, что большей энергии от генератора мы не сможем получить принципиально.

Другой важнейшей характеристикой ветряка является т.н. КИЭВ - коэффициент использования энергии ветра. У самых лучших образцов ветряков он составляет всего 40-45%! (Хотя можно встретить утверждения о чуть ли не о 60-80% КИЭВ. Это, мягко сказать, преувеличение продавцов этих ветряков. Поэтому рассчитывайте, что ветряк будет использовать ветер едва ли на 25-30% и не забудьте поделить расчетную мощность ветряка на 3-4. Вот что вы реально сможете получить с ветроустановки в случае использования идеального электрогенератора.

Кстати, о мощности ветряка. Вы можете не поверить, и это действительно парадоксально выглядит, но единственно, от чего зависит мощность ветряка (кроме скорости ветра) - это его площадь. Иногда ее называют «площадь ометания». Можно привести много формул математических доказательств и практических подтверждений, но мощность ветряка с одной лопастью (которая ометает - описывает круг диаметром D), и ветряка с 6-ю лопастями такого диаметра - одинакова! Вот хотите верьте, хотите нет, но это – так!

Дело в том, что ветер воспринимает лопасти не как отдельные «дощечки» и давит на каждую по очереди, а как круг, диск. Поэтому важна только площадь, а не количество лопастей. Ветер, раскручивая лопасти ветряка, придает ей скорость. Кроме угловой скорости вращения, лопасть еще имеет и линейную скорость. А следовательно, поскольку крутится не в вакууме, начинает встречать сопротивление воздуха, которое растет пропорционально кубу скорости. Тем более, что лопасть представляет собой не плоскую дощечку, а определенный аэродинамический профиль, имеющий и конкретную толщину, и угол поворота. И этот профиль при вращении «натыкается» на воздух «межлопастного» пространства. И получается, что чем большую мощность потока мы собираемся собрать увеличивая число лопастей, тем большее сопротивление воздуха они испытывают во время вращения. Как результат - то, что написано выше - мощность ветряка зависит от площади ометания, а не от числа лопастей.

Таким образом, мы подошли к другой важной характеристикой ветряка - быстроходности. Быстроходность ветряка - величина, показывающая, насколько линейная скорость лопасти больше скорости ветра. Если вы узнаете, например, что у ветряка быстроходность 7, то это значит, что кончик его лопасти имеет линейную скорость в 7 раз больше скорости ветра. И при ветре в 10 м/с, кончик лопасти летит по воздуху со скоростью 70 м/сек, т.е 250 км/час! Так что очень не рекомендую пытаться останавливать лопасть руками. Их просто срежет как бритвой.

К быстроходности и ее расчету мы еще вернемся, а сейчас давайте посмотрим, чем она важна именно для процесса выработки электроэнергии.

Так уж исстари повелось на Руси, что электроэнергию тут добывают с помощью специальных устройств - генераторов. Конструкций генераторов много, но в плане стыковки с ветряком, нас интересуют электрогенераторы, выдающие электроэнергию в результате вращения. В самом деле, зачем нам от добра добра искать. Ветряк нам поставляет вращение, его надо и использовать.

Так вот, при строительстве ветряка вы обязательно столкнетесь с тем, что генераторов-то пригодных для ветряка вобщем-то НЕТ. Ну вообще то в природе они есть, их даже выпускают серийно. Но купить их достаточно проблематично и по цене, и по возможности. Слишком это специфическая вещь, оттого и дороги и их мало. Поэтому придется либо приспосабливать то, что есть, либо делать генератор самому.

А что у нас есть, что б электричества поесть? Из готового. Выбор блюд, вобщем небогатый. Это двигатели с постоянными магнитами, шаговые двигатели, автомобильные генераторы, асинхронные двигатели, генераторы от умерших бензогенераторов. Вобщем, практически любые электро двигатели. Их подробный анализ мы проведем позже. Согласно всем теориям, всякая электрическая машина является обратимой. Т.е. любой электродвигатель при соответствующих условиях может работать и как генератор. С той или иной эффективностью. С той или иной серьезностью, степенью и ценой переделки.

Почему нельзя просто использовать то что есть? Да потому что оно все - быстроходное! Можете воспринимать это восклицательный знак как знак траура. Ну разве что кроме шаговых двигателей. Они по определению тихоходы. Остальные все двигатели – генераторы рассчитаны на 1000 оборотов в минуту и выше ( т.е. 15-20 оборотов в секунду). Соответствующие обороты им надо придать и для получения обратного эффекта - генерации электротока. Например, казалось бы самый доступный и дешевый вариант приличного генератора в 0,5 КВт - автомобильного, натыкается на цифру в 2-3 тыс. об/мин. Двигатель машины даже на холостых оборотах держит вращение со скоростью 800 об/мин. Плюс мультипликация шкивов мотора и генератора 1:2 как минимум. Генератор крутится уже 1500 об/мин. А если газу поддать и мотор «открутить» до 3-4 тыс (рядовой случай) – генератор тогда выдает свои полкиловатта. При 5-8 тыс. оборотов/мин.

То же и с другими моторами. За что ни схватись - меньше 1000 об/минуту и не найти ничего.

Вернувшись к параметру быстроходности ветряка и пересчитав ее с учетом скорости ветра, размеров ветряка, вы с удивлением обнаружите, что обороты вала ветряка не так велики. 200-400 об/минуту у самых быстроходных ветряков и при хорошем крепком ветре!

Поставим мультипликатор, скажете вы и повысим обороты в 5-10 раз! (Кстати, то, что снижает обороты – это редуктор. А то, что повышает – это мультипликатор). Ну справедливости ради скажу - так, вобщем то и делается. Но только на очень больших и мощных ветряках, что бы закрутить большие и мощные генераторы. На ветряках с мощностью менее 500 Ватт мультипликаторы - это роскошь. Надежный и качественный необслуживаемый мультипликатор с малыми потерями - это само по себе дорогое устройство. И его цена, соответственно переносится на стоимость вырабатываемой электроэнергии. Поэтому применение мультипликатора в маленьком «домашнем» ветряке необоснованно никак. Разве что он достался на халяву.

А из низкооборотных генераторов у нас есть только шаговые двигатели. Что такое шаговый двигатель? Это двигатель, который поворачивает свой вал на определенный угол (шаг) при подаче на его обмотки импульса напряжения. Такие моторы имеют как правило несколько обмоток, а из ротор буквально напичкан магнитами. Этот отрадный факт и позволяет использовать шаговые двигатели в качестве генератора. При придании вращения валу шагового двигателя извне, он начинает вырабатывать электричество, причем весьма эффективно.

«Вычислить» шаговый двигатель просто. При вращении вала, он вращается не плавно, а как бы толчками. Этот эффект называется «залипание». Если закоротить все выводы двигателя, то вращать вал станет заметно труднее. Это значит, что шаговый мотор уже вырабатывает электрический ток. Кстати, это общий принцип проверки двигателей постоянного тока «на вшивость». Если при закорачивании выводов вращать вал мотора стало труднее, то электромотор в плане использования его в качестве электрогенератора небезнадежен и есть смысл снять его характеристики.

Добыть шаговый электромотор малой мощности несложно. Любой принтер, который можно купить на интернет-аукционе за 100-300 рублей, содержит их как минимум 2. Один «гонял» головку, другой - бумагу. Сканер – 1, старые дисководы на 5,25 дюйма - тоже 1. Это хорошая новость. Плохая состоит в том, что легкодоступны шаговые двигатели лишь очень малой мощности! 1-2-3 Ватта. Добыть шаговый двигатель на 30-50 Ватт хотя бы - это редкая удача, считайте что отличный генератор у вас в кармане!

Куда применить шаговик на 2 Ватта? Да вобщем заряжать аккумулятор мобильника, плеера и т.п. Этой мощности уже хватит. Надо 10-20 Ватт? Ну поставьте 10 таких двигателей. Они дешевле, чем яичная скорлупа после Пасхи.

До свидания с Вами был Юрий Колесник и моя рассылка, Альтернативные источники энергии.

 Пишите мне на адрес:  Uriy.Kolesnik@mail.ru