Как правильно выбирать подержанный автомобиль?
Садимся в салон

Машина нравится, снаружи все в порядке. Садимся в салон. Внимательно осматриваем обивку и интерьер. Если в машине сумрачно (особенно с тонировкой), не стесняясь, включайте салонное освещение, используйте фонарик. Смотрите, чтобы на сиденьях не было никаких предметов – папок, портфелей, пакетов. Если есть – посмотрите под ними. Профессиональные продавцы могут таким образом маскировать дефекты, например прожженные дырки от сигарет. Чистый и не прокуренный салон может быть как показателем аккуратного владельца, так и результатом недавней химчистки салона. Поинтересуйтесь, не делал ли химчистку продавец. Ведь за 150-200 долларов можно из совершенно убитого и грязного салона сделать его ароматным и свежим. Приглядитесь к потолку – большая часть ворсовых покрытий на них после химчистки принимает характерный вид, как бы немного «расчесанной», слегка свалявшейся поверхности. Это неизбежно при чистке потолка щеточками и химией. Важный показатель общего пробега автомобиля – водительское сиденье. На каждой модели оно изнашивается по разному, но общий вид «потертости и просиженности» появляется у большинства машин ближе к 200 тысячам пробега. Не менее важен и руль. Неважно, пластиковый или обитый кожей. Блестящий и затертый пластик или приведенная «в состояние замши» кожа тоже говорят о пробеге около двух сотен тысяч или больше. Если кожа на руле подозрительно свежая, а общий вид салона говорит обратное, возможно, кожу на руле просто заменили. Это недорого. Куда реже встречается «перетянутый» салон, с замененной обшивкой. Это гораздо дороже, но тоже встречается.

Обратите внимание на фронтальные подушки безопасности. В руле и центральной панели. Если панель обтянута кожей, а владелец преподносит это как «дорогостоящий тюнинг», возможно, реальной причиной перетяжки была сработавшая при аварии подушка, учтите этого. На многих моделях подушку безопасности в торпеде после аварии нельзя заменить отдельно, нужно менять всю огромную и дорогостоящую консоль, поэтому обтянуть разорванную аирбегом торпеду кожей, для многих сервисов тоже вариант удешевления «ремонта». Аирбег (подушка безопасности) в руле обычно имеет на себе логотип производителя, какие-то написи (SRS, AIRBAG и т.п.), а также «рисунок», имитирующий фактуру кожи. Внимательно, близко, присмотритесь к подушке. Во-первых, она не должна отличаться оттенком от руля и остального пластика в салоне. Во-вторых, все надписи и «прожилки» рисунка должны быть рельефным, а не сглаженными. Объяснение простое – при срабатывании фронтальная подушка разрывается посередине, так как из ее середины надувается большой матерчатый мешок. При «колхозном» ремонте этот мешок вырезают, а подушку «восстанавливают». Заклеивают или запаивают шов изнутри, снаружи ювелирно шпаклюют, восстанавливают рисунок на месте шва и покрывают сверху слоем краски. Делать это научились настолько безупречно, что заметить очень непросто, но можно. Но кроме «восстановления» аирбегов, есть еще и способ замены самой «крышки» на кустарную. Производством таких крышек промышляют даже мелкие производства. С такой крышкой, догадаться об отсутствии рабочей подушки безопасности практически невозможно, ее цвет и рисунок, как правило, безупречны, но внутри – пусто.

Еще можно заглянуть с тыльной стороны руля в туннели, скрывающие болты, крепящие подушку к рулю. Обычно там болты под шестигранники, но бывают и под собственный, оригинальный ключ. Например, на Пежо – болты под треугольник. Посветите на эти болты фонариком – нет ли на них следов откручивания?

Включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Найдите на ней контрольную лампочку подушек безопасности. Обычно это надпись AIRBAG или пиктограмма, символизирующая подушку и водителя. Она должна загораться после включения и гаснуть в течение 1-2 секунд, после тестирования исправности систем безопасности. Выключите зажигание и снова включите, наблюдая за лампочкой подушки. Она не должна погаснуть одновременно с лампочкой другой из тестируемых систем.

Если лампочка диагностики подушек гаснет одновременно, например, c ABS или давлением масла, диагностикой двигателя и т.п., скорее всего, щиток приборов «модифицировали» и вас пытаются обмануть. А точнее, просто подсоединили эту лампочку параллельно другой из приборной комбинации, неизменно гаснущей после запуска двигателя. Если же машина оснащена хоть одной подушкой безопасности, а на приборном щитке вообще не удается найти индикатор ее диагностики, скорее всего, эту лампочку просто отключили. Ленивые мошенники ее просто вынимают. А те, кто все-таки опасается возможного справедливого возмездия, намеренно «сжигают» лампочку (подают на нее повышенное напряжение) и оставляют ее в приборном щитке. Зато потом всегда можно сказать «Лампочка не работала? Нет подушек?! Да вы что, какой ужас! Я и подумать о таком не мог!».

Кстати, подобные мошенничества с диагностическими индикациями, довольно широко распространены не только с подушками безопасности, но и с многими другими системами, которые опрашиваются бортовым компьютером и выдают на приборный щиток индикацию в случае неисправностей. Подобным образом жулики «чинят» ABS, систему впрыска, охлаждения, генератор и многие другие тревожные пиктограммы на приборном щитке.

Мне неоднократно довелось сталкиваться с подобным мошенничеством на многих машинах. Конечно, случаются и более банальные ситуации. Например, на Ниссанах контрольная лампа airbag нередко загорается по причине ненадежного разъема, который находится под водительским сиденьем. Бывает, этот разъем теряет контакт при сдвиге сиденья до упора. А лампочка ABS может гореть не по причине серьезной поломки, а просто требовать почистить забитый грязью датчик. Но все это теория. Поэтому проверять все системы автомобиля перед покупкой необходимо не только визуально, но и подключив диагностическое оборудование и считав коды ошибок.

Но напоследок стоит заметить, что даже диагностика иногда не показывает «талантливый» обход сработавших систем безопасности.

На многих автомобилях помимо подушек безопасности существует еще ряд одноразовых и дорогостоящих систем. Например, преднатяжители ремней безопасности, которые «выстреливают» при ударе и натягивают ремни как струну. Замена одного такого преднатяжителя после аварии обойдется от 300 долларов и выше. Но если ремень «расклинить», а вместо разъема на него, воткнуть сопротивление нужного номинала, то диагностическое оборудования даже не отличит «подмену», а ламочка airbag тоже будет работать, как ей полагается. Тоже самое, проделывают и с подушками безопасности, не только в руле и торпеде, но и в стойках, потолке, дверях и так далее. Поэтому, будьте бдительны. Только ваша собственная внимательность при осмотре перед покупкой может спасти от приобретения загримированного зомби.

Кстати, по ремням безопасности можно также установить (или сверить) дату выпуска. Это могут быть цифры на ярлычке или на пластике крепежа. Например, 210603 - означает 21 июня 2003 года. Или 0603 - означает июнь 2003 года. Если ремни старше (или младше) выпуска автомобиля и явно не его ровесники, возможно, их заменили на б/у или новые, при ремонте после аварии.

Присмотритесь к торпедо автомобиля. Если на нем есть следы царапины и затертости, скорее всего хозяин объяснит вам, что «возил длинномеры в салоне, они и поцарапали». Но чаще такие признаки у машин, которые возили на эвакуаторе с сильно поврежденным лобовым стеклом. Разбитое стекло «проседает» на переднюю панель, эвакуатор качается в движении и стекло трется о пластик. Такие приметы говорят о сильной аварии в прошлой жизни автомобиля.

Обращать внимание на индикатор пробега можно в последнюю очередь. Это «окошко» с цифрами с годами становится всего лишь календарем для своевременной замены масел и проведения ТО. Я гарантирую, что 8 из 10 автомобилей в возрасте семи – десяти лет и старше, сменившие несколько хозяев в РФ, имеют уже смотанные пробеги. Мне довелось слушать сотни историй, от банального «дедушка на дачу ездил», до экзотических «у дипломата в гараже стояла» или «от дома до работы и обратно, мне всего 950 метров». Святая и непоколебимая уверенность иных автовладельцев в истинности пробега их автомобиля порой поражает. Не стоит спорить на эту тему и с продавцом. Примите имеющиеся на одометре цифры как есть. Особенно, если они не подтверждаются сервисной книжкой и хронологией счетов по всему пробегу. Но, как не странно, до сих пор многие продавцы продолжат уверять покупателей, что именно на их марке и модели «смотать пробег невозможно». Действительно, с годами электронные счетчики пробега значительно эволюционировали, а в ряде марок стали применяться дополнительные системы учета. Например, в БМВ пробег дублируется в ключе зажигания. Информация о пробеге может храниться не только в щитке приборов (микросхеме или процессоре спидометра), но и в самых разнообразных модулях: иммобилайзере, блоке управления, замке зажигания и так далее.

Но несматываемых пробегов не существует! Запомните это при покупке и не слушайте сказки. Скорректировать можно любой пробег, а в России это вообще отдельный и развитый бизнес, к сожалению, даже не запрещенный законодательно, как в других странах.

Для дополнительной уверенности в том в истинности пробега, можно внимательно осмотреть щиток приборов. Возможно, на нем найдутся следы вмешательства? Царапины от отвертки на крепежных саморезах или мелкие повреждения по краям, когда разбирают приборную панель? Если щиток приборов с механическим, а не электронным одометром (счетчиком пробега), приглядитесь к цифрам (колесикам). Они должны стоять ровно, без смещений.

Продолжаем осматривать салон. Загляните под коврики на полу. Под ними должно быть сухо! Влага может появиться по ряду причин – негерметичные уплотнения, забитый дренаж, текущий радиатор печки. Впрочем, зимой это может оказаться и просто растаявший снег. Но даже в этом случае – это плохо. Если в ногах сыро, то испаряющаяся влага оседает под торпедой, как раз в месте скопления электрики и электроники. На ряде моделей это может привести к очень дорогостоящим проблемам.

Не поленитесь проверить все электроприводы перед покупкой. Мне известны много случаев, когда покупатели «постеснялись» понажимать все кнопки перед покупкой. А потом оказывается – правый задний стеклоподъемник не работает, люк открывается со скрежетом изношенных шестерен и механизма (на многих машинах замена – от 1000$), несколько регулировок положений сиденья не работают и так далее.

Аудиосистема. Многие справедливо считают этот элемент далеко не самым важным в автомобиле. Но послушать после приобретения музыку или новости в пробках не откажется никто. Чтобы не было неприятных сюрпризов, проверьте ее. Убедитесь, что CD нормально воспроизводится. Мне не раз доводилось видеть автомобили со сложными штатными автомагнитолами, где были сломаны CD-приводы. Реанимация такого аппарата будет дорогостоящей и неприятной. Не забывайте, что у автомобилей произведенных для американского рынка другой частотный шаг радиоприемников. В них вы не сможете слушать радиостанции с четными частотами (101.2, 106.2, 106.6 и так далее), а на машинах для японского рынка и вовсе услышать на FM-диапазоне даже в Москве удастся всего несколько станций.

Советую кратковременно проверить акустику. Включите чистый источник сигнала (диск) и весомо увеличьте громкость. Акустика не должна дребезжать или хрипеть. Если владелец любил послушать громкую музыку, он мог уже «посадить» или порвать акустику. Меняются динамики, как и амортизаторы – парой. И еще придется подбирать по размеру и мощности. Например, мне довелось столкнуться с такой проблемой на дорогом купе-кабриолете Lexus SC430. После покупки выяснилось, что у дорогой музыкальной системы Mark Levinson уже порван один из динамиков. Слышно это стало только при увеличении громкости. Грамотный ремонт обошелся более 400 долларов.

Заведите двигатель. Он должен работать ровно, без перебоев. Завестись без педали газа. На бензиновом двигателе, не должно быть вибраций, отражающихся на руле и элементах салона. Если продавец списывает дрожь на «просто пора поменять свечи», задумайтесь, почему он не проделал эту операцию сам, если все действительно так просто и недорого. На педаль газа мотор должен реагировать без задержки и захлебываний, не издавая никаких щелкающих, звякающих и других посторонних звуков в любых режимах. Дайте ему поработать 15-20 секунд, заглушите и снова включите зажигание. Глохнуть мотор должен, ровно без «содроганий». Красная лампочка давления масла не должна гореть! В масляной системе держится высокое давление масла, а снижается оно медленно и за счет ухода масла через зазоры подшипников коленвала. Чем меньше эти зазоры, тем меньше износ двигателя и позднее загорается лампочка давления масла. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет 3-5 секунд. Но если лампочка загорелась почти сразу, то, вероятно, двигатель уже изрядно поездил. Если услышали от продавца фразы вроде «двигатель – миллионник», не обращайте внимание. Это говорит либо о его полной технической неграмотности, либо напротив, он надеется, найти такового в вашем лице.

Абсолютно любой двигатель можно «ушатать» за 100 тысяч километров, а то и меньше. Все зависит от качества обслуживания и условий эксплуатации. Если у вас появились сомнения в двигателе, лучше успокоить нервы и кошелек комплексной диагностикой двигателя на сервисе, с замером компрессии.

Проверьте переключения коробки передач. На механической КПП выжмите сцепление на заведенном автомобиле и «пройдитесь» по всем передачам. Они должны включаться мягко и четко, кулиса переключения не должна быть разболтана, а передачи не должно приходиться «ловить».

На автоматической КПП заведите автомобиль и попробуйте включить все передачи поочередно. О включении передачи на исправной АКПП говорит только очень мягкий толчок и легкое напряжение, которое удерживается педалью тормоза. Резкий толчок или даже удар во время переключения режима, а также появление вибраций или посторонних шумов, говорит о неисправности АКПП! Даже если продавец уверяет, что «всегда так было и еще двести тыщ пройдет!», это серьезный «звоночек». Время включения передачи при перемещении рычага из "N" в "D" или "R" не должно превышать секунду-полторы. Несомненно, коробку необходимо проверить и в движении. Даже механическую! Например, на Мазда-3 с двухлитровым двигателем характерная поломка – синхронизаторы третьей или четвертой передачи, что можно проверить только в движении! Но об этом позже.

Еще одним спорным методом проверки состояния АКПП является stall-test. Не каждый владелец позволит его проводить. Но в качестве ликбеза - суть этого теста заключается в определении оборотов двигателя на стоящем автомобиле и нажатой до упора педали управления дроссельной заслонкой. Проще говоря, включив «D» и удерживая тормоз, надо нажать газ до упора. Проводится stall-test не более 4-5 секунд. По величине оборотов можно судить об исправности некоторых элементов АКПП, но эталонные обороты у разных моделей могут отличаться, поэтому приводить их здесь и агитировать за этот тест я не буду. Заинтересовавшиеся могут найти поисковиками много более подробной информации на эту тему и по интересующей вас модели.

Автор: Ярослав Левашов, источник: AVTO.ru

  Наши партнеры