ЛуАЗ - монстр отечественного бездорожья.

   Хоть уважаемый ROS_2121 и не любит читать свои сообщения в рассылке, но сегодня
у нас - его популярное руководство по замене сцепления на ЛуАЗе.
Попутно опять возник вопрос о заделке дыр в бензобаке. Если честно - после замены
второго бака возникает острое желание оборвать руки тем уродам, которые эти баки
делают, но поскольку такой возможности мы лишены по большей части, приходится
заделывать. В пожарном варианте небольшие дырки правильной формы можно заделать,
ввернув саморез с герметиком. В других случаях можно использовать холодную сварку
- экспериментальным путем было установлено, что год она вполне может продержаться.
И самое радикальное средство - монтажная пена, но применять ее можно только насухую
(в отличие от холодной сварки). Зато пена в состоянии заделать отверстия большой
площади и самой экзотической формы. Бак при этом правда продолжает "потеть",
но понятно, что все эти варианты заделки - сугубо на случай войны :)))

Оригинал по адресу
http://wwwboards.auto.ru/zaz/58516.html
==========================================
Менять сцепление приходится довольно часто – уж больно недолговечен родной диск.У
меня рекорд ходимости родного диска – 20 тысяч километров.Иные умудряются сжечь
диск за одну поездку в лес. Но ремонт сцепления - довольно несложное занятие.


Последовательность действий такая.

1. Отключаем пучок проводов от генератора от колодки на "морде". "Масса" естественно
должна быть отключена от АКБ. Также отключаем провода от фар, подфарников и поворотников.
Провода стоит промаркировать, чтобы не путаться при сборке. Отцепляем тросик
привода жалюзей и стойку капота. 

2. Снимаем защиту картера в сборе с боковыми щитками и бампером. Отключаем провода
датчиков температуры и давления масла и снимаем "морду" в сборе с капотом. 

3. Отключаем центральный ВВ-провод с трамблера и провод с прерывателя на катушку.
Отцепляем тросики газа и подсоса от карба, бензопровод от бензонасоса, шланг
ГВУ от штуцера на "пауке"

3. Снимаем пучок проводов со стартера. Затем сам стартер.

4. Съемником снимаем сошку рулевого. В принципе, по моему можно обойтись и без
этого, но тогда будет сложнее сдернуть/поставить двигатель. Опустить вниз - так
точно не получится.

5. Отворачиваем выпускные коллекторы от поперечной трубы выпускной системы. Подкладываем
под колеса противооткатные упоры, если этого не было сделано раньше. 

6. Теперь самое время подцепить приспособления для подъема двигателя - если они
есть. Если же нет - то нужно позвать на помощь парочку крепких друзей ;-)). Вяжем
капроновый трос за рым планки двигателя, отворачиваем 2 нижних гайки крепления
двигателя. Перед этим убеждаемся, что 2 верхних на месте ;-)), после отворачиваем
2 верхних. Двигатель перекашивает, но обычно он остается висеть на шпильках.
На всякий случай придерживаем его корпусом. Дальше, немного приподнимаем его
лебедкой и сдергиваем со шпилек вперед. Если лебедки нет - то двое по бокам,
один - спереди и под "дубинушку" опять же сдергиваем его со шпилек. 

7. Отворачиваем корзину сцепления от маховика. Диагностируем состояние корзины,
диска, выжимного подшипника. Что не нравится - меняем. Одновременно можно заменить
сальник первичного вала КПП и сальник коленвала. Правда для замены последнего
придется отворачивать болт маховика, а это дело непростое. Потребуется мощный
торцовый ключ на 36 и приспособление для блокировки маховика.

8. При сборке кладем диск под корзину "на глазок", максимально центруя его. Я
делал эту операцию 5 раз - всегда без специальных оправок, и всегда без проблем.
После затяжки болтов крепления корзины, проверяем ее регулировку. Для этого кладем
линейку на пяту сцепления и замеряем расстояние от линейки до поверхности маховика.
Оно должно быть 52+/-0.3 мм. Если это не так, то выставляем его регулировочными
винтами. Замеры повторяем еще дважды,поворачивая линейку на 120 градусов вокруг
оси коленвала. Если все ОК, то зубилом заминаем гайки в шлицы регулировочных
винтов. 

9. Ставим КПП в нейтраль,поднимаем двигатель (лебедкой или с помощью друзей)
и покачивая его, сначала надеваем двигатель на первичный вал КПП, затем на шпильки
КПП и фиксируем 2 верхними гайками, затем 2 нижними. Дальше сборка в последовательности,
обратоной разборке.

10. После сборки регулируем свободный ход штока РЦС - должно быть около 5 мм.


Если машина выпущена после 92 года, то у него скорее всего иная конструкция передка
- наличествует несъемная перемычка между лонжеронами за бампером. Двигатель там
приходится опускать вниз. Причем места там в упор, из-за чего снятие двигателя
превращается в решение китайской головоломки. По крайней мере без лебедки, позволяющей
крутить и поворачивать двигатель практически в 2-х плоскостях я бы за эту работу
не взялся бы. К тому же нужна яма или придется домкратить передок сантиметров
на 20-30, чтобы вытащить двигатель из-под машины.