Продолжая "оленью" тему - какие свечи можно ставить на Deer (из выступлений на http://www.chinamobil.ru/):

Например такие (это то что положено ставить на донорский тойотовский движок):
DENSO W16EX
BOSCH WR8D
NGK BPR5E
BERU 14R-8D

Российские свечи можно ставить такие
А14ДВ
А14ДВР - с резистором
А14ДВРМ - с резистором и медным сердечником
Но я бы ставить их не стал
Нормальные свечи, например Денсо или NGK стоят полтора-два уе за штуку. Экономия - навар из-под яиц.

---------------------

А также сегодня в рассылке - рассказ об эпопее с установкой дизеля на ЛуАЗ.

Оригинал по адресу:
http://wwwboards.auto.ru/zaz/88864.html
=============================================================
Отправлено : Андрей24, 28 Августа 2006 16:41:19

1.История.
В сентябре 2005 года мне попалось на глаза обьявление о продаже Луаза почему-то сразу пришла мысль о такой машине с дизельным двигателем. Решил посмотреть по Интернету-не может быть чтобы не было. Перерыл горы отвалов и нашел что дизеля ставили. Первым нашел Ломбардини-была мелкая партия ,потом VW по конфам ,а потом этот самый (сначала нашел Олега27, потом узнал что был еще такой у Mikla)- да еще и с возможностью оформить документы. Я поехал и Луаз этот купил. К этому времени я уже имел опыт обращения с автомобилями
и дома и на работе поэтому решил рискнуть и сделать машину такую как мне хочется.
Луаз этот прошел 42000 ,год-90 эксплуатировался нещадно, прогнил весь но добрый и доверчивый. Тронуться я на нем не смог рулевого и тормозов не нашел хотя прежний хозяин рассекал на нем вовсю по дорогам на перегонки с иномарками. Вобщем от пункта регистрации до бокса на работе он машину довел и она осталась моей.
За неделю я разобрал все! Разложил по разным коробкам ,подписал и перевез в свой гараж тут началось самое интересное-созидание.
Как оказалось в этой машине все надо делать самому. Обращение в любой сервис ставит тебя в жутко дурацкое положение. Пришлось купить болгарку большую и маленькую к ним насадки всякие и самое главное полуавтомат с баллоном углекислоты. После этого чувствуешь независимость и превосходство над окружающими.
Сразу хочу сказать что мне досталось с машиной очень много по ней книжек которые хранились как попало- но были, и я тут же купил книжку по Тойота Старлет Терцель Королла2 где описан 1N-T.
2.Покупка двигателя.
Прошу очень ответственно отнестись особенно к юридической стороне!
Искать по разборкам я сразу исключил по экономическим соображениям. Капиталка такого дизеля превосходит цену контрактного ,а сделать капремонт самому я не готов.
Обзвонил конторы занимающиеся привозом контрактных двигателей. Сложность в том что предлагают в основном турбовые модификации 1N-T так как именно они стоят на легковушках , здесь же турбина лишний элемент и при ее отказе попадаешь на хорошие деньги. Можно ее заглушить и перенастроить ТНВД но это крайний путь. Заказ оформил в декабре срок доставки две недели то есть в нашей стране два месяца а как оказалось четыре.
Рекомендуемые параметры двигателя
1.Не турбо.
2.Без электроники в ТНВД
3.Чтобы ходил на автомате.
4.Сразу к нему прилагался стартер (в опции навесного не идет)
5.Чтобы сразу подобрали маховик от механики.
6.Заказать тут же родную корзину сцепления.
Оформление бумаг.
1.Внимательно читать текст договора чтобы не было иллюзий. Практика показывает что в нем никто ни за что не отвечает.
2.Правильно указать все свои паспортные данные для Справки-счет (указать те на кого зарегистрирована машина иначе придется оформлять нотариальную доверенность при оформлении в ГАИ либо Справку счет переделывать что очень сложно).
3.Сразу деньги не отдавать-тогда бегать будут за Вами.
4.Сразу оговорить что к Справке-счет должны прилагаться документы о происхождении двигателя-копии таможки и прочее с синими печатями. Лучше перед заказом проконсультироваться у знакомого гаишника о необходимых бумагах.
Заказ оформили и ждем, а в это время можно сделать следующее.
3.Переходная плита.
Большое спасибо Terra Inc за то что есть чертежи плиты.
Чертеж прилагается. Выполненная качественно встает как родная.
Я свою делал через родственников обошлась чуть больше ста баксов. Заказывать просто это фантастические цены.
4.Коробка.
Предварительно была снята ,масло (что-то подобие мазута) слито промыта соляркой заменен передний сальник.
При промывке крутил коробку 600Вт дрелью через кусок резинового шланга-рекомендую.
Доработка коробки(колокола сцепления).
1.При установке готовой переходной плиты на коробку обозначится место которое надо выбрать под шестерню стартера. Выбирается дрелью с фрезерной насадкой довольно просто. Желательно в месте выборки не повредить наружную оболочку колокола .
2.Под крепление стартера сверлится отверстие в колоколе и изготавливается трубочка проставка смотреть на рисунке.
5.Подготовка двигателя к установке.(при получении сличить номера реальные с фактическими).
Само сабой заливается свежее масло (мне нравится ZIC),меняется фильтр и особо важно ремень ГРМ! Если движка грязная то лучше помыть ее чтобы косяки были видны, сразу всю и прощупать.
Если Ваш двигатель ходил под автоматом то необходимо установить маховик от механики.У меня возникли следующие трудности
1.Отверстия под болты крепления в маховике механики оказались диаметром 13мм .а старые болты крепления маховика автомата 10мм поэтому я изготовил шесть шайбочек проставок с соответствующими диаметрами.
2.После затяжки маховика неплохо убедиться что бой в норме чтобы не терзали различные домыслы о нарушенной соостности.
Для начала я свой двигатель проверил на работоспособность отдельно. Для этого сделал следующее
1.Установил на двигатель переходную плиту.
2.Установил стартер(переходная плита позволяет создать законченный агрегат). 3.Прикрутил дополнительную опору к двигателю чтобы стоял ровно.
4.Подключил патрубки идущие на радиатор и закольцевал их.
5.Один патрубок печки заглушил ,а к другому подключил резервуар с водой и заполнил систему.
6.Подключил шланг подачи топлива и шланг обратки к ТНВД.
7.В шланг подачи топлива подключил сборку фильтра тонкой очистки топлива-состоит из верхней части с ручным подкачивающим насосом самого фильтрующего элемента и нижней части с отстойником воды и спускным вентилем (можно взять на разборках или китайские в магазине, фильтр конечно новый) и прозрачные фильтры очистки для контроля наличия топлива.
8.Из ТНВД идут три провода –нашел в них плюс клапана отсечки топлива-минус на корпусе два остальных датчик тахометра. В этот плюсовой провод врезал тумблер и соединил с плюсом АКБ (АКБ не ниже 45Ач).
9.Нашел датчик аварийного давления масла (одноштырьковый) и подключил к нему лампочку и далее плюс АКБ.
10. Толстыми проводами сечением не менее 4мм2 подключил массу двигателя к минусу АКБ и от плюса АКБ к стартеру.
11.Вывел со стартера пусковой провод (втягивающее).
12.Вывел от свечей накала провод через кнопку на замыкание на плюс АКБ.
Двигатели транспортируются как попало. Их могут уронить или ударить поэтому лучше заранее приготовить все необходимое для проверки и сделать ее быстро. Ведь срок установки двигателя на машину неясен.
Двигатель подготовленный к запуску я установил на полу подложив резиновый коврик. Все выше перечисленное дополнительное навесное лучше закрепить. Шланги топливной опускаем в емкость с соляркой и прокачиваем ее насосом ручной прокачки (на фильтре тонкой очистки) через топливную двигателя. По упругости мембраны насоса судим о заполнении топливом системы ,а через прозрачный фильтр наблюдаем за топливом визуально.
Топливо есть можно заводить.
1.Включаем тумблер клапана отсечки топлива.
2.Нажимаем кнопку свечей накала и считаем до пяти.
3.Провод от втягивающего стартера кратковременно прикасаемся к плюсу АКБ.
4.Двигатель завелся считаем до трех и отпускаем кнопку накала свечей видим что лампочка аварийного давления масла погасла.
Мне не повезло мой двигатель ударили при транспортировке ,сместилась планка регулирующая подачу топлива на ТНВД поэтому сразу он не завелся, а только после нахождения прежнего первоначального положения планки. Но пугаться этого не надо это не самый страшный косяк который может быть.
Цель эксперимента удостовериться что движка заводится, не гонит масло, не пробита прокладка головки, есть давление масла. Как только патрубки охлаждающей жидкости нагреются можно глушить (выключать тумблер отсечки топлива) и подводить итоги-движка в норме можно монтировать на машину-либо доводить ее до ума.
За время ожидания двигателя все переварено ,резинки заменены, масло везде новое, покрашено все облезлое ,изготовлен узел сцепления.
6.Сцепление.
1.Корзина сцепления родная 1N(1N-T) .
2.Диск сцепления ВАЗ 2101 классика.
3.Доработка узла смотри фото и чертежи в приложении (но есть один ньюанс)
4.Подшипник выжимной размер 40х64х16 NACHI 40TRK 39-45B(используется для 2L просто по размеру был такой один доступный)
5.Ньюанс-пришлось изменить деталь посадки выжимного подшипника.
Изготовил по месту следующим способом. Предварительно сочлинил коробку и двигатель на стапеле-тележке. Центрировал сцепление старым первичным волом. Коробка весит не сильно много а вот двигатель тяжеловат. Для точной подгонки узла сцепления я сделал из пластилина вспомогательное измерительное кольцо. Регулировочным болтом вывел сцепление в среднюю точку а затем стянул коробку и двигатель с уже установленным диском сцепления ,корзиной сцепления и узлом выжимного но без подшипника вместо которого было установлено
пластилиновое вспомогательное кольцо. При стяжке пластилин деформировался и дал точный размер от которого я и изменял деталь держателя выжимного подшипника.
Узел сцепления описан многократно и сложностей не представляет.
7.Дороботка двигателя.
1.В углубление на торце коленвала двигателя со стороны сцепления необходимо установить подшипник для первичного вала коробки. Смотри фотографию. Он садиться на фиксирующий герметик. Изготавливается подшипник из штатного сороковочного подшипника проточкой шестигранника до размера отверстия маховика.
2.Переварка поддона двигателя (лучше делать когда все устаканится и машина будет на ходу). Для сохранения обьема масла кроме подрезания поддона я еще и наростил его. Смотри фотографии. Пришлось поднять на 25мм маслозаборник , места подреза можно рассмотреть. Все замеры делались относительно штатной защиты. При наращивании поддона прошу обратить внимание на его крепление со стороны маховика это очень труднодоступное место. Варил полуавтоматом, перед установкой обязательно проверить на течь. Проварку делал докрасна
и с обоих сторон (где возможно). Использовал штатный конструктив как основу. Металл 1.8мм. Пробку слива масла разместил в штатном отверстии защиты. Обьем поддона получил 3,6 литра. Зазор между штатной защитой и поддоном в самом близком месте 15мм. Устанавливал поддон на герметик , перед установкой желательно убедиться что не произошло искривления плоскостей используя вместо герметика пластилин раскатанный в трубочку. Соответственно сразу определяется где больше где меньше зазор.
3.Тросик газа и планка подачи топлива ТНВД (когда двигатель установлен).
Штатный тросик и обрывок пришедший на двигателе я сростил с помощью расплющенной гайки на четыре рядом с планкой подачи топлива ТНВД так чтобы сросток не мешал ее ходу. Саму планку оттянул пружиной для ее возврата в начальное положение при отпускании педали газа.
8.Монтаж двигателя.
Коробка установлена ,сцепление смонтировано ,все готово к установке стартера (подобраны болты и сделана втулка проставка).К двигателю прикручена переходная плита болтами с фиксирующим герметиком , в плиту на фиксирующий герметик вкручены шпильки для стяжки с коробкой.
Центрируем еще раз сцепление и подводим двигатель к коробке. Попадаем в дырочки и затягиваем гайки на шпильки через гроверы. Вся операция первый раз сорок минут потом не более 15 минут.
После установки двигателя пользуясь методикой его проверки можно прокатиться на машине. Лично я не удержался и катался пол дня.
9.Система охлаждения.
Я выбрал решение установки радиатора охлаждения от Оки со штатным вентилятором. Установил радиатор справа по борту ,проток воздуха обеспечил вырезав над правым передним колесом квадрат в борту 18х18 см который закрыл покрашенной крышкой для кухонных вентиляционных отверстий. В мотоотсеке из жести сделал направляющие потока. Смотри фотографию. Расширительный бачок от Оки помоему получилось неплохо. Вентилятор включается от датчика в радиаторе через реле и принудительно тумблером при любом режиме.
10.Электропакет.(еще не готов описать)
11.Регистрация.(еще не готов описать)
12.Косяки которые как оказалось есть у всех.
1.На холостом ходу при отпущенном сцеплении коробка рокочет.
2.Вибрация корпуса машины ощутима.

Все остальное в процессе