Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Автомобиль - муки выбора" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Статистика
-17 за неделю
ремонт своими силами - мотор, карбюратор, зажигание, тюнинг.
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
Проверка искрообразования.
Стартёр бодренько крутит двигатель, а заводится он не хочет. Ну во-первых не рекомендую крутить дольше 5-10 сек. без перерывов на 2-3мин. так как можно вообще "спалить" стартёр и "посадить" аккумулятор и тогда уже точно в ближайшее время завести двигатель не получится.
После двух-трёх попыток заводки с "подсосом"- с закрытой воздушной заслонкой, советую сделать продувку цилиндров, т. е. сделать прокрутку с убранным "подсосом" и максимально нажатой педалью газа (акселератора).
Делается это для того, чтобы не "залить" свечи - горючая смесь в цилиндры поступает и не сгорает, свечи намокают от бензина, что затрудняет в итоге искрообразование.
Затем делаем ещё одну попытку заводки с "подсосом" и если двигатель "молчит", то дальше "мучить" его и себя скорее всего будет бесполезно. "Посадите" окончательно
аккумулятор и на том всё закончится.
Проведём некоторые диагностические процедуры.
1 - Убедимся, что в баке есть бензин. Возможно слили, или вытек через пробоину за ночь и такое тоже бывает.
2 - Смотрим под капот, всё ли на месте, может что отвалилось или украли или крысы погрызли. На счёт крыс это не шутка, грызут провода и шланги сплошь и рядом...
3 - Если под капотом сыро и влажно (по разным причинам), то обязательно протираем насухо верхнюю часть катушки зажигания, там где подсоединяются провода, и крышку распределителя зажигания снаружи и желательно внутри. Очень полезно на такой случай иметь "осушитель проводов" в аэрозольной упаковке. Распыляем на вышеуказанные места, быстро, эффективно и руки остаются чистыми. В осенне - весенний сезон незаменимая вещь. После удаления влаги двигатель можно попробовать завести ещё раз.
4 - Дальше проверяем искру. Сперва
смотрим на одном из свечных проводов. Снимаем провод со свечи, вставляем в него запасную свечу и кладём её на металлическую часть двигателя. Дальше прокручиваем двигатель стартёром и смотрим есть ли искра между электродами свечи. Если нет, то возвращаем провод на место и проверяем искру на центральном проводе. Для чего вынимаем его из крышки распределителя зажигания и фиксируем в удобном месте так, чтобы зазор между наконечником и какой-либо металлической частью кузова или двигателя ("массой") составил 8 - 10 мм.
На "классике" удобно вставить колпачок провода между кронштейном бензопровода и крышкой газораспределительного механизма.
На переднеприводных - между бачком тормозной жидкости и главным тормозным цилиндром.
Если на центральном проводе искра есть, а на свечном нет, то в 99% случаев "пробит" бегунок и 1% - проблемы с высоковольтными
проводами. С заменой бегунка, надеюсь справитесь ( обращайте внимание на фиксаторы и на "классике" поддерживайте снизу ротор )
Если искры нет, то "худо", тут новичку справится будет трудно. (Направление дальнейших поисков - проверить крутится ли ротор распределителя зажигания, проводка, катушка зажигания, конденсатор, коммутатор, датчик Холла и т. д.)
Если с искрой порядок, то дальше смотрим систему бензоподачи.
ремонт системы зажигания в "классике"
Схема системы зажигания "классических" автомобилей ВАЗ.
5 - аккумулятор. 6 - генератор. 7 - замок зажигания. 4 - контакты распределителя зажигания (контактная группа). 3 - кулачки ротора распределителя зажигания. 2 - распределитель зажигания (трамблёр). 9 - конденсатор. 8 - катушка зажигания.(бобина) 1 - свечи.
Кратко опишу принцип работы.
При вращении ротора (3) распределителя зажигания его кулачки замыкают и размыкают контакты (4). В момент размыкания контактов и с участием конденсатора (9), подключённого параллельно этим контактам, во вторичной обмотке катушки зажигания (8) индуцируется ток высокого напряжения (до 25000 вольт) и происходит искровой разряд между электродами свечи, которая в данный момент соединяется с бобиной по цепи - свечной провод, бегунок, центральный провод. (Порядок работы цилиндров двигателя - 1-3-4-2) Этот момент времени изменяется при повороте трамблёра в ту или другую сторону, таким образом мы и регулируем угол опережения зажигания.(см."Регулировка системы зажигания")
У такой системы зажигания имеются присущие ей недостатки, главный из которых - это большой ток (около 10-и ампер) проходящий через контакты прерывателя (4), и приводящий к их интенсивному выгоранию.
Рассмотрим основные приёмы и методы проверки и ремонта.
1 - Внешний осмотр распределителя зажигания, высоковольтных проводов и катушки зажигания. Проверка надёжности соединения и крепления в.в. проводов в крышке распределителя и на свечах, проводов низкого напряжения на бобине и на трамблёре в месте соединения с конденсатором. Обязательно удаляем загрязнения и слой пыли с крышки трамблёра и с верхней части бобины (там где подходят провода), так как при увлажнении этих отложений по ним наверняка будет проходить паразитный высоковольтный разряд. А это и проблемы с холодным пуском, и "троение" и прочие неприятности...
2 - Снимаем крышку распределителя зажигания (11).
1-валик. 2-маслоотражательная муфта. 3-фильц. 4-корпус вакуумного корректора. 5-диафрагма. 6-крышка вакуумного корректора ("вакуумника"). 7-тяга вакуумного корректора. 8-опорная пластина центробежного регулятора. 9-бегунок. 10-боковой электрод с клеммой. 11-крышка. 12-центральный электрод с клеммой. 13-уголёк центрального электрода. 14-резистор. 15-наружный контакт бегунка. 16-ведущая пластина центробежного регулятора. 17-грузик. 18-кулачок прерывателя. 19-контактная группа. 20-подвижная пластина прерывателя (с подшипником). 21-винт крепления контактной группы. 22-паз для регулировки зазора. 23-конденсатор. 24-корпус.
Проверяем целостность диафрагмы вакуумного корректора опережения зажигания (5) и подвижность подшипника поворотной пластины - поворачиваем подвижную пластину (20), на которой закреплена контактная группа, против часовой стрелки, затыкаем пальцем штуцер "вакуумника" и отпускаем подвижную пластину. Пластина должна удерживаться в некотором повёрнутом состоянии, пока мы не уберём палец, затыкающий штуцер. Поворачивание пластины укажет нам и на работоспособность подшипника.
Проверяем износ подшипника по его люфту - нажимаем попеременно на противоположные края поворотной пластины, заметного шевеления в горизонтальной плоскости быть не должно. Этот параметр один из самых важных, так как люфт в подшипнике приводит к самопроизвольному изменению зазора в контактной группе и плавающему изменению угла опережения зажигания. При сильно изношенном подшипнике, в искрообразовании могут быть перебои (автомобиль подёргивает при разгоне) и в конечном счёте полный отказ системы зажигания. (Если такое случилось в поездке, то подшипник можно заклинить и продолжать движение. Методы заклинивания - 1 -пластину, удерживающую подшипник в корпусе трамблёра, разворачиваем так, чтобы она прижала вниз тягу вакуумного корректора (7) и тем самым обездвижила подшипник. 2 - меняем винт крепления контактной группы (противоположный от регулировочного паза (22) на более длинный, чем штатный, чтобы он упёрся в корпус трамблёра и тоже обездвижил подшипник. 3 - вворачиваем небольшой саморез в подходящем месте в районе тяги вакуумника с той же целью - обездвижить подшипник. После заклинивания подшипника обязательно проверьте и выставьте зазор в контактной группе и снимите вакуумный шланг со штуцера.
Проверяем и выставляем зазор контактной группы (0,3-0,4 мм.), если контакты сильно загрязнены или имеют большие неровности, то зачищаем и шлифуем плоским надфилем, желательно алмазным (простой надфиль может стереть только нагар, а выровнять поверхность высокопрочных вольфрамовых контактов может только алмазный надфиль).
Смотрим на износ толкателя контактной группы (он сделан из электроизоляционного материала), бывает он стирается до металла и подвижный контакт замыкается на массу, искрообразование, естественно, прекращается. А чтобы такого износа не произошло, периодически надо пропитывать фетровую подушечку, закреплённую на поворотной пластине, каплей моторного масла.
Осматриваем бегунок(9) на предмет наличия трещин, прогаров и целостности резистора. Снимаем бегунок и осматриваем с внутренней стороны, нет ли следов высоковольтного пробоя на массу(от центрального контакта и резистора на металлические детали центробежного регулятора через пластмассовый материал бегунка).
Проверяем работу центробежного регулятора и смазываем его. Проверить его характеристики в гаражных условиях, конечно невозможно, но посмотрите хотя бы на целостность пружин и подвижность грузиков. Прикручивая бегунок на место, ориентируйтесь по выступам на бегунке и отверстиям на опорной пластине(8) центробежного регулятора (круг и квадрат). Придерживайте снизу опорную пластину, чтобы не произошло смещения деталей центробежного регулятора и его заклинивания при установке бегунка. После установки бегунка проверьте действие ц. б. регулятора, поворачивая бегунок против часовой стрелки и преодолевая сопротивление пружин ц.б. регулятора.
Центробежный регулятор довольно сложный электромеханический прибор и все тонкости и детали "общения" с ним описать невозможно. Поэтому остановимся на основных, вышеописанных, моментах.
Далее приведу наиболее часто встречающиеся неисправности в системе зажигания. (статистика по убыванию)
1 - Загрязнение и выгорание контактов прерывателя.
2 - Неисправность конденсатора.
3 - Прогар бегунка и выгорание его резистора.
4 - Повышенный люфт подшипника трамблёра.
5 - Неисправность какой-либо свечи. ( отказ свечей от отложений сажи на рабочей части свечей из-за переобогащённой топливной смеси в расчёт не берётся)
6 - Прогар или пробой высоковольтных проводов.
7 - Обгорание контактов в замке зажигания, обеспечивающих питание системы зажигания.
8 - Катушка зажигания.
На этом краткий экскурс в ремонт и диагностику системы зажигания заканчиваю.
| http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Адрес подписки |
Отписаться |
| В избранное | ||
