Все о ВАЗ в мире интернет и не только
Выпуск 9 от 17 апреля 2000 года

Новости книжного магазина АВТОСИТИ

В книжном магазине АВТОСИТИ основательно изменились цены, правила покупки, рассчетов и доставки книг.

1. Теперь каждому, который ищет руководство по редкой машине, нет надобности писать на определенный адрес с вопросом о наличии книги. Теперь, вопрос о наличии книги он может задать в специально созданной конференции (http://www.autocitychannel.com/cgi-bin/bbs/bbs_forum.cgi?forum=30).

Причем, ответ последует практически сразу с разъяснением если такая книга вообще на русском языке, а во вторых эта конферецния будет своеобразной "специальной книжной барахолкой", где каждый сможет дать объявление о продаже и покупке редких книг.

2. Во вторых. Теперь в нашем магазине, действует новая система доставки (два варианта), благодаря ей, покупателем в нашем магазине может стать любой посетитель независимо от места его проживания. Короче говоря, из любой точки земного шара.

3. А в третьих очень сильно изменились цены. Теперь, Вы сможете приобретать у нас руководства по оптовым ценам (снижения были проведены на 25-50 процентов).

С уважением АВТОСИТИ

P.S.
И еще, совсем забыл. В магазин добавлено более 100 наименований книг по автомобилям, из которых более 50 на английском, немецком и польских языках. Причем, зарубежные книги в основном по тем моделям, на которые на русском языке руководства еще не изданы.

И еще. Как Вы заметили, наша рассылка стала толстеть день о то дня. И ее объем начинает превышать лимит "Кота". Выход из этой ситуации один. Рассылка "Все о ВАЗ в мире интернет и не только" будет выходить два раза в неделю или по мере накопления Ваших писем.

Serg

Снова случилась поломка в пути?
Вместе выход можно найти!

Практические советы

Отказал бензонасос?

На "Жигулях" ("пятерке") в пути отказал бензонасос. Выяснилось, что внутренняя дистанционная прокладка между диафрагмами рассыпалась на мелкие кусочки. Здесь поможет пробка от пластмассовой бутылки. Отрезав цилиндрическую резьбовую часть, нужно оставить донышко. Отшлифовать его об асфальт, проделать ножом отверстие под толкатель и поставить вместо штатной рассыпавшейся прокладки. Мотор обязательно заработает.

Люфт у шаровых опор?

Если у шаровых опор от "ВАЗ" появился люфт, связанный с износом пластмассовых подшипников, спешить в магазин за новыми не стоит. Надо разогреть до кипения моторное или трансмиссионное масло и опустить туда эти подшипники. Пластмасса увеличится в объемах, и зазор между шаровым пальцем и корпусом исчезнет.

Барахлит педаль сцепления?

На ВАЗ восьмой модели перестала самостоятельно возвращаться на свое место педаль сцепления. Водитель стал поддевать ее носком ботинка. Но, согласитесь, это дело надоедливое и к тому же ненадежное. Пораскинув мозгами, водитель нашел выход из положения - снял трос проводки сцепления, достал его из оболочки, промыл керосином, смазал графитовой смазкой, вставил в оболочку, а потом на место. Педаль снова стала работать нормально. Но самое любопытное выяснилось примерно через месяц, когда владелец "восьмерки" обнаружил, что позабыл поставить пружину. Вот так! Работала педаль и без пружины.

Ленивый спидометр?

Спидометр у ВАЗ-2101 показывает только километры. А хотелось бы и сотни метров. Этого без особых проблем можно добиться. Снимите прибор. По окружности правого кольца - на нем нет цифр - нитролаком нанесите цифры от 0 до 9, равномерно распределив их по окружности. Заметили, что прорезь на шкале закрывает правое кольцо? Берем надфиль и удлиняем прорезь на 4 мм в правой стороне. И теперь спидометр вашей "копейки" стал показывать 100, 200, 300 и т.д. метров.

И машина превращается Превращается В погремушку!

Езда на новеньких автомобилях, без серьезных дефектов, поначалу доставляет удовольствие. Но какое-то время спустя машина превращается в погремушку.

Возможность перерождения автомобиля в передвижной шумовой оркестр, в первую очередь, определяется культурой его конструирования - тем, что называют школой. Она ярко выражена у Mercedes и не менее ярко, скажем, у "Москвича" или Жигулей . Но школы бывают разные.

Сняв обивку двери - "Жигулей", например, - вы увидите всевозможные рычажки, тяги, тросики и т.п. Детали хлипкие, и закреплены они "просто" либо "очень просто"! Похоже, конструктор заботился о том, чтобы механика не дребезжала только в день продажи автомобиля.

Вот замок двери на ВАЗ-2105: аккуратно вставлен в отверстие наружной панели и зафиксирован пружиной. Казалось бы, неплохо. Но ведь в наших условиях автомобиль служит не год и не два. В конце концов, вибрации сделают свое дело - в контакте деталей появится зазор и, как следствие, шум. Конечно, не нам учить конструкторов. А народные "умельцы" в подобных узлах обычно используют эластичные прокладки из резины, пластиков и т.п., гасящие вибрацию, а значит, и шум.

Одна из наиболее распространенных причин постороннего шума в салоне - именно разбалтывание соединенных деталей из-за их вибрационного износа. В подвижных узлах к этому добавляется износ от взаимного перемещения деталей. Отчего, например, возникает "зуд" какой-либо декоративной панели, если она плотно, неподвижно соединена с основой кузова или двери? На деле и панель, и основа вибрируют, и часто - по-разному. Значит, в их контакте происходят вибрационные перемещения, изнашивающие материал. Дальше - заколдованный круг: виброперемещения больше - износ больше, сильней шум. Свидетельством вибрационного износа некоторых пластмассовых деталей может быть характерная пыль в местах контакта, следы взаимного истирания. Ликвидируйте виброперемещения - исчезнет износ.

Вибрационные перемещения деталей, подобных внутренним декоративным панелям дверей, часто удается свести к минимуму с помощью дополнительных креплений, например винтами-саморезами. Бывает, между панелью и дверью устанавливают прокладку из поролона, губчатой резины, латекса - материалов, хорошо гасящих вибрацию.

"Почетное" место среди погремушек у нашего автолюбителя занимает "ВАЗовская" "восьмерка" и последовавшие за ней модели, сочетающие в себе один из наиболее малошумных двигателей и такие особенности салона, которые сами по себе становятся источниками шума. Например, большая цельноформованная панель потолка, живущая "собственной жизнью". Похожи на нее своим поведением панели боковин и обивки дверей, от малейшей неплотности посадки издающие скрипы.

Столько раз упомянув слово "вибрации", не грех сказать, о каких именно идет речь. К сожалению, различные детали в салоне, с разными размерами, массой, жесткостью и т.д., имеют и соответствующие им "любимые" частоты вибрации, на которые охотно отзываются "зудом", постукиваниями, шорохами и т.п. Сами же вибрации вызывает работа двигателя, коробки передач, трансмиссии, вращение колес, наконец, неровности дороги. Спектр частот настолько богат, что любая деталь, получив незаконную свободу вибрировать, "свою" частоту непременно найдет. Эту свободу приходится так или иначе ограничивать. Вибрирует какой-нибудь выключатель? Подклеивают к нему тонкую полоску поролона или поджимают дополнительной пружинкой. Дребезжит тяга внутри двери? Подпирают ее подушечкой из того же поролона... или слегка подвязывают резинкой к каркасу двери.

Заглянув под приборную панель, вы увидите картину полного хаоса: жгуты проводов и отдельные провода, многочисленные электрические разъемы, тросики. Рядом приборы, выключатели. Тут же коллекция бесхозных болтиков-гаечек, попавших сюда еще при сборке автомобиля. Все это дребезжит, бряцает, особенно, зимой, когда жгуты проводов от мороза твердые, как палка, и так же, как она, бьют по деталям конструкции. Вот почему многие автолюбители буквально набивают пространство под панелью приборов поролоном или латексом.

Кстати, поразительные результаты, особенно, для "восьмерки", дает дополнительная шумоизоляция моторного отсека и заодно пространства под приборной панелью. Делают это с помощью куска поролона, наклеенного на картон, который закладывают от педалей вверх до кромки "торпедо". Понятно, что такой "глушитель" должен быть надежно закреплен и не мешать управлению.

Шум в салоне автомобиля во многом объясняется свойствами использованных материалов. К сожалению, часто детали выполняют из пластмассы, нестойкой к износу, хрупкой и т.д. Естественно, "разбалтывание" узла, собранного из них, может произойти очень скоро.

Если детали работают в условиях хотя бы немного повышенной температуры, важно, чтобы они не коробились, не усаживались. На деле мы видим этот процесс в любом нашем автомобиле.

Особая разновидность шума - скрипы. Причины скрипа могут быть самыми разными, но все они объединяются первопричиной - движением одной детали относительно другой в прижатом состоянии и работой сил трения. Почему бы, например, не заскрипеть краешку приборной панели, если дверь в закрытом состоянии плотно к ней прижата? Весь кузов на неровностях дороги "дышит", детали взаимно перемещаются, вызывая скрип. Исчезнет он, если вы сумеете устранить "незаконный" контакт. Чаще всего при этом ослабляют затяжку крепежных винтов и смещают приборную панель, насколько нужно.

Пружины сидений в местах контакта с каркасом имеют "противоскрипное" покрытие. Но его слой довольно непрочен, он изнашивается. И вот вам скрип. Устранить его можно по-разному. Один надевает на пружину пластиковую трубочку, другой наматывает изоляционную ленту, третий смазывает графитной смазкой. Все способы достаточно несерьезные - этих мер хватает ненадолго.

Скрип в шарнирных соединениях лучше всего устраняется именно периодическим применением графитной смазки.

Еще одна разновидность скрипа - крайне неприятный звук, возникающий при включении вентилятора отопителя, когда вал электродвигателя вращается во втулках статора без смазки. Тут выход один - разборка двигателя, очистка от грязи и восполнение смазки.

Гидравлические амортизаторы хороши, но газовые - лучше

Старые амортизаторы износились, но какие поставить взамен? И нужно ли сразу менять амортизаторы в новом автомобиле? Например, гидравлические - на газовые. Люди знающие утверждают: если у вас "советский" автомобиль, особенно ВАЗовская "классика", есть смысл сразу заменить амортизаторы, ведь технические параметры отечественных автомобилей отвечают требованиям двадцатилетней давности. Тем более что гидравлические импортные амортизаторы стоят не так уж дорого. Например, комплект Monroe для "классики" обойдется в $104. Американские амортизаторы Gabriel несколько дороже - $158. А для переднеприводных ВАЗ комплекты гидравлических Monroe и Gabriel стоят по $250.

Но можно остановить свой выбор и на газонаполненных амортизаторах. В чем их превосходство над обычными, гидравлическими? Конечно, установив газовые, рядовой автолюбитель не воскликнет сразу: "Небо и земля!" Но они значительно повышают комфорт во всех режимах движения и... Предположим, на дороге споткнулся и упал пешеход. Вы тормозите на пределе - и останавливаетесь в дух шагах от него. А будь на вашей машине обычная "гидравлика", пешеход оказался бы где-нибудь между передними и задними колесами. Газовые же амортизаторы на несколько метров укорачивают тормозной путь.

Другая ситуация: на приличной скорости вы влетаете в большую лужу, машину слегка "уводит", но все заканчивается благополучно, и вы воздаете хвалу своему водительскому мастерству, хотя следует благодарить газовые амортизаторы - они на десяток-полтора процента повышают скорость, с которой начинается аквапланирование. Так что многие водители даже не подозревают, что тот или иной дорожный стресс не превратился в несчастье, только благодаря газовым амортизаторам.

Если при покупке выбор пал на газовые амортизаторы, нужно правильно сориентироваться в разнообразии цен. Ведь подчас разница в стоимости Monroe и Sachs, предназначенными для одного и того же автомобиля, достигает 30%. Специалисты поясняют, что Monroe и Gabriel действительно стоят дешевле Sachs" и Kayaba. Но последние две марки относятся к ряду, скажем так, "элитных" амортизаторов. Хотя все четыре фирмы поставляют свою продукцию прямо на конвейеры известных автопроизводителей. Титул "конвейерного поставщика" многого стоит, ведь тогда гарантом качества амортизаторов выступают такие имена, как Toyota, Mercedes-Benz, Nissan.

Пять элементов

(Неисправности в электромоторах ВАЗ)

В "Жигулях" электромоторов, собственно, пять. Считайте. Стартер, моторчик стеклоочистителя, омывателя ветрового стекла и вентилятора - это четыре. А также пятый элемент - генератор, который, конечно, электромотором можно назвать с некоторой долей условности, поскольку он не столько потребляет ток, сколько, наоборот, вырабатывает его.

До поры до времени электромоторы особых хлопот автомобилисту не доставляют, если, конечно, с ними соответствующим образом обращались. Но, как говорится, всему есть предел. Хотя неполадки в этих довольно ответственных узлах автомобиля могут возникнуть и "досрочно".

Самая распространенная неисправность в электромоторчиках - пробой изоляции в обмотках. Допустим, вы поставили машину на стоянку, а выключить "дворники" забыли. Трех-четырех часов достаточно, чтобы прогорела обмотка. Или оставили тряпку в подкапотной нише, где перемещаются тяги стеклоочистителей. Моторчик заклинивает с тем же результатом для его обмоток.

Иногда изоляцию удается восстановить, выдержав якорь в банке с моторным маслом. Гораздо больший эффект дает слегка подогретая олифа, если выдержать в ней якорь в несколько этапов, делая суточные перерывы для просушки.

Та же беда - пробой обмотки - настигает и электромотор омывателя ветрового стекла. Происходит это зачастую от невнимательности владельца автомобиля, когда или бачок с водой пуст, или жидкость замерзла, или "намертво" забиты жиклеры-распрыскиватели или фильтр насоса, а в блоке предохранителей в цепи электромотора стоит "жучок".

Вообще с предохранителями лучше не шутить. Это позволит избежать не только короткого замыкания, оканчивающегося иногда пожаром, но и легче обнаружить неисправности.

Для начинающего автомобилиста должно быть золотым правило: поиски причин неисправностей электрооборудования начинать нужно с блока предохранителей. Был такой, например, случай. Купил человек первый в своей жизни автомобиль и еще в магазине обратил внимание на то, что горит контрольная лампа заряда аккумулятора. Тогда родилось предположение: должно быть, либо щетки генератора еще не притерлись, либо "дурит" регулятор напряжения (в то время автомобили комплектовались механическими реле-регуляторами болгарского производства, и, случалось, они срабатывали на "перезаряд", и загоралась лампочка). Замена реле-регулятора результатов не дала: генератор просто не вырабатывал энергию. Замена щеточного узла тоже оказалась бесполезной.

Пришлось снимать генератор, предварительно слив из система охлаждающую жидкость и демонтировав термостат. Проверка обмоток генератора и "моста" диодов показала, что все в порядке. Только потом, проделав всю эту ненужную работу на совершенно новом автомобиле, его владелец догадался заглянуть в блок предохранителей. Разумеется, соответствующего предохранителя в цепи возбуждения обмотки генератора просто не было.

Так что если у вас отказал генератор, начинайте проверку с предохранителя. Пусть даже он цел, не поленитесь зачистить зоны его контакта. Только после этого беритесь непосредственно за генератор.

Однако не спешите с его разборкой и демонтажем. Сначала проверьте щеточный узел. Наличие крупных сколов на щетках, их значительный износ или замасливание уже могут служить причиной отказа генератора.

Обратите внимание на состояние контактных колец якоря, которые видны в оконце, в которое вставляется щеточный узел. Царапины и бороздки выводятся шлифовальной шкуркой, потом полируются. Если эти операции не дадут результата, нужно будет браться за выпрямительный блок, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверку блока производят с помощью контрольной лампы. Отрицательный полюс батареи выводится на корпус генератора, положительный - через лампочку - на вывод "30".

Если лампочка загорится, значит, выпрямительный блок пробит, и его нужно менять. Бывает, правда, что пробивает либо положительные, либо отрицательные вентили блока. Но в эти тонкости, пожалуй, лучше не вдаваться, тем более что отдельная замена вентилей не практикуется.

Наконец, о стартере. Это, пожалуй, один из самых долговечных узлов автомобиля, хотя и "работает" он в самых тяжелых условиях. Даже когда капитально ремонтируется двигатель, в стартере, бывает, меняют только щетки и зачищают контактные кольца.

Самое слабое место стартера - обгонная муфта, или "бендикс": в нем, случается, разлетаются или залегают упорные ролики. И тогда при пуске двигателя слышится лишь жужжание: стартер вращается, но не проворачивает маховик мотора. Иногда помогает промывка "бендикса" в керосине или ацетоне. Но умельцы, как правило, развальцовывают обойму с роликами и либо меняют все детали обоймы, либо тщательно их промывают.

Другая распространенная неисправность больше связана не с самим стартером, а с окислением или обрывом наконечников специальной плетеной шины, связывающей двигатель с кузовом, то есть "массой" (шина расположена под двигателем). В этом случае стартер издает характерные щелчки или вообще "молчит", если, конечно, "молчание" не вызвано другой причиной - отсоединением плюсового проводка реле стартера. Так или иначе, нужна проверка. Если проводок реле на месте - беритесь за шину. Но если проводок все же выскочил, не пытайтесь вставить его, не снимая стартер, - потеряете зря время. Стартер придется демонтировать.

Заказ как норма жизни

На прошедшей в начале марта конференции АО "АВТОВАЗ" с поставщиками комплектующих изделий одним из направлений работы в 2000 году отмечался переход на заказной метод изготовления и поставки автомобилей. В конце того же месяца вышел приказ президента-генерального директора АВТОВАЗа о внедрении такого принципа работы.

Эффективность позаказного метода выпуска автомобилей очевидна. Каждый из дилеров, ближе всех работая с покупателями, на основе их спроса формирует свой пакет предложений для производителя. Здесь отражается все - какое количество автомобилей, каких моделей, модификаций и комплектации, каких цветов и когда ждет продавец. При таком методе автозавод оперативнее реагирует на изменения рынка, точнее корректирует свою ценовую политику и в результате повышает собственную рентабельность.

Уже сейчас в приказе о внедрении на АВТОВАЗе позаказного метода предусматривается сокращение до минимума производственных комплектаций, рассчитанных на обезличенного "среднестатистического" автолюбителя. Их должна заменить сборка автомобилей в исполнении "норма", "стандарт", "люкс". Также предусмотрено увеличение объемов окраски автомобилей акриловыми эмалями.

Реализация первых мероприятий по внедрению на АВТОВАЗе позаказного метода изготовления и поставки автомобилей намечена уже в апреле. А подготовку производства к этому планируется завершить в июне этого года.

Евгений Веретин

Вопрос - возможно ответ

Вопрос

Получаю от вас рассылку новостей. Например, идет некий заголовок, под ним абзац текста, но ссылок на конкретную страницу на вашем сервере в тексте нет, т.е. если хочешь посмотреть подробности по данному тексту, ищи их на сервере самостоятельно. Раньше, когда вы делали рассылку сами, в новостях приводились ссылки на ваш веб-сервер.

Ответ

Дело в том, что раньше мы давали только заглавие (анонсы) материалов. Теперь же мы даем их полностью. Основная же страница данной рассылки (http://www.autocitychannel.com/vaz.html), на которой дублируются все материалы, а также там есть их архив. Там же ставятся некоторые новости, которые появляются по среди недели. И через нее существует вход на страницу более 1000 ссылок по автомобилям ВАЗ. Кстати, через некоторое время, данную страничку мы переделаем для более удобного поиска нужных материалов и полностью проверим ссылки на предмет, сами знаете какой.

Вопрос

В своем номере от 10.04.2000 года Вы описали операцию по избавлению от нейтрализатора, датчика кислорода и т.д. для автомобилей оборудованных карбюратором 2108.

Не могли бы Вы описать аналогичную операцию по избавлению от нейтрализатора и датчика кислорода для инжекторных двигателей 2111 оборудованных системой вспрыска GM.

Данный вопрос возник по тому, что мой автомобиль ВАЗ 21093i, оборудованный вышеуказанной системой вспрыска, начал неконтролированно "жрать" бензин (разброс составляет от 8 до 15 л. на 100 км.).

Мне посоветовали удалить нейтрализатор и датчик кислорода, как основную причину повышенного расхода топлива.

Заранее благодарю,

Юрков Дмитрий (С-Петербург)

Ответ

Дело в том, что на ту статью я набрел случайно и к сожалению в этой проблеме не слишком разбираюсь. Возможно помочь смогут читатели.

Вопрос

Если возможно ответьте на следующий вопрос:

Возможно ли востановить обогреватель заднего стекла (ВАЗ-21061). Дело в том, что из 10-ти ниток греют только две, в остальных в разных местах на просвет виден обрыв.

Заранее благодарен. Постоянный читатель вашей рассылки. Сергей

Ответ

Я думаю для всех будет интересен этот рассказ. Текст взят из конференций за осень прошлого года.

Как я нити обогрева на заднем стекле чинил :

Как я пытался починить нити обогрева заднего стекла.

Дело плевое, но может кому-то поможет, так как есть некоторые неоднозначности. В общем я решил таки починить обогреватель заднего стекла. Промотался по рынкам всю субботу и только на Кунцевском вспомнил, что мне еще хорошо бы купить. На все вопросы про клей для нитей обогрева мне ответили только несколько человек - остальные молча мотали головами. Короче говоря в продаже есть только импортные клеи по 250 руб. за тюбик. Мне показалось это дороговатым и я стал искать наш аналог. Мне посоветовали купить "Контактол" Питерского производства, как наиболее качественный из наших. Долго я его искал и таки нашел у какого-то похмельного мужичка. Стоит он 65 руб. Срок хранения 8 месяцев, а дата производства стояла март 99 года. В воскресение решил его использовать. Тщательно изучил технологию его использования и пошел звонить нити. Через 10 минут, ни найдя ни одного разрыва, понял, что они все не будут показывать обрыва, за исключением случая, когда обрывов несколько и щуп тестера попадет между двумя из них. Как средство поиска можно было бы специально оборвать все нити около одной общей и по одиночке начать их прозванивать. Метод показался мне варварским и я решил найти разрывы визуально. Для этого я взял бутылку "Охотничей настойки", хлебнул, наклеил на нее скотч, нарезал его на маленькие полоски и полез на багажник. Визуально определить их оказалось достаточно просто - на светлом фоне подложки нити при разрыве видны темные вертикальные полоски. При нахождении такой я отрывал от бутылки кусочек скотча и наклеивал его на найденый обрыв. Таким образом я обнаружил около 15 разрывов. После этого решил следовать технологии и жестоко ошибся!

Дело в том, что клей представляет после высыхания нечто наподобии резины и при малейшем высыхании прилипает к трафарету (тоде налепил из скотча). В дальнейшем, при попытке снять трафарет автоматически он снимается и с нити. Попытка аккуратно прорезать слой клея так же оказалась не особенно успешной.

Промаявшись часа 1,5 пришлось начинать все с начала. Вот сегодня проверил утром - все нити работают - за исключением тех, до разрыва которых подлезть практически невозвожно и тех, на которых клея не хватило - он, сволочь просто высох, пока я мучился с этими нитями...

Краткие выводы следующие:

1) Наш клей работает, но обладает несколькими недостатками: очень быстро высыхает, имеет резинообразную структуру.

2) Использовать трафарет необходимо только в одном месте - проклеил, высушил, еще раз проклеил и снял тут же трафарет.

3) Клей имеет беловатый цвет, поэтому законтачивать нити необходимо очень аккуратно - снаружи клей будет сильно виден.

4) Лучше покупать 2 тюбика, а то в случае чего доделать нити будет нечем.

5) Клей работает, но возни с этой процедурой многовато.

Вот кажется и все.

Дело плевое, никаких навыков не требующее, но если бы я знал про то как работает с этим клеем трафарет - починил бы лучше и быстрее...

А я пошел по пути десятидолларового пузырька. В нем оказалось 3 грамма лака на основе мелкодисперсного серебра. Взболтал, натер места разрыва прилагающимся поролоном, мазнул прилагающейся кисточкой (трафарет выкинул сразу) и все... 2 восстановленных разрыва пережили зиму, лето и все еще OK. Кроме того, на этот же лак, обильно использованный, посажена клемма +12 (на напыление). Т.к. лак - не клей, то пришлось прижать двумя спичками под резинку.

PS
Возможно у кого-то есть другое мнение...

Вопрос

Здравствуйте! ВАЗ 2108, пробег 80000 км.

1.Меня беспокоит следующее: при прогретом двигателе на средних оборотах (в натяг, особенно на 1-2 передаче) неравномерно работает двигатель - дергается, с провалами, чуть больше - меньше оборотов - все нормально. Карбюратор полностью разбирал, промывал, прочищал - не помогло. Фактически это было с самого начала эксплуатации машины.

2. После выключения прогретого двигателя, если пройдет 3-5 минут, то очень тяжело завести - гоняю почти 1 минуту. Пробывал подкачивать - бесполезно. Если время проходит больше или меньше - заводится нормально.

3. И еще. На 5-ти ступенчатой коробке постоянно выгоняет масло через сапун (спрашивал на СТО - говорят болезнь этой КП). В чем причины?

Заранее благодарен! Олег.

Ответ ???

Ранее заданные вопросы

В рассылке за 10.04.00 был вопрос по поводу подключения автомагнитолы.

Кто что думает по поводу подключения питания автомагнитолы ?

От себя могу сказать, что неплохо подключать в гнездо т.н. бортового компьютера на ВАЗ 2108-99, если оный отсутствует. Оно (гнездо) болтается без дела и легко доступно (находиться под декоративной крышкой), в отличии от прикуривателя, который как минимум надо вытащить из панели. Что называется быстро и не больно :-)

И по поводу второго вопроса про врезки "яиц" (колонок 6x9 назад). Если это имеет отношение к вопросу.

Я их предпочитаю называть "блинами" :-)), а то как-то яйца... мне кааца слишком. Итак, недавно я заменил штатную полку в 21099 на полку собственного изготовления. Получилось просто супер, имеется в виду качество звука. Есть еще вариант: под штатную полку подложить фанеру.

Если вас заитересовала эта информация - опубликуйте ее в подписке.

Best regards. KoPI

Ответ на вопросы "Музыка в авто...".

На моем автомобиле (ВАЗ 21074) питание магнитолы подключено через прикуриватель, что объясняется его непосредственной близостью и, с точки зрения моей логики, безопасностью в связи не эксплуатации прикуривателя. Кстати, такой тип подсоединения используют во всех автомастерских, которые мне встречались. Но я не берусь утверждать, что это наилучший способ... В своей короткой жизни неоднократно встречал магнитолу подключенную через стартер (исключительно на переднеприводных) - не возможно слушать музыку при выключенном зажигании.

На задней полке у меня стоят колонки 6х9, которые также как и магнитола устанавливались в автосервисе. Но сравнив качество звучания у своего друга в ВАЗ 2106 (с такими же колонками и на той же песне) со своим, понял что у меня басы прорисовываются хуже. Выяснил причину: его колонки были прикручены винтами к металлической полке кузова, а мои к пластмассовой накладке саморезами, что дает хоть и небольшую, но возможность этому тяжелому агрегату колебаться и погашать свои же басы. Я исправил этот недостаток - почувствовал улучшение. Советую взять очень маленькую дрель или патрон отдельно чтобы отверстия были строго вертикальными, иначе намучаетесь как я :)) Кстати, это неплохая защита от воров - так просто колонки не вырвешь.

Это чисто мое мнение - прошу строго не судить, но, по возможности, дать совет...

С уважением, Сергей.

Ответ на вопрос в рассылке от 10 Апреля

Есть безумная мысль - при врезке "яиц" (колонок 6x9 назад) попробовать не только фанерку под них как обычно на полке, но и создать некое подобие ящиков с фазаинвертором для более басовитого звучание (ударим сообразительностью по недоступным системама с сабвуферами и усилками :). Кто что-нибудь подобное пытался сделать - очень буду рад услышать.

С уважением, Анатолий.

Если не ошибаюсь в relcom.wheels пробегал такой совет: На классике заднюю полочку (за сидениями) заменяют железной по размеру, если есть возможность делают жесткую связь с корпусом. Затем берут обычные емкости из-под тосола (те, что на 5 л) и вырезают в них отверстия для динамиков, затем все это крепится к полочке из багажника.

Противопоказания: если спереди отсутствуют средне- или высочастотные динамики. Масляные бачки не так хорошо звучат как тосольные - материал чуть-чуть другой :)

С уважением, Константин
ВАЗ 2106

Ответы на предыдущие вопросы
Выпуск 8 от 10 апреля 2000 года

2) Как сделать, чтобы магитолку на вытащили?

Советик. Если по каким либо причинам не хочеться или нет возможности поставить сигнализацию, выведите на панель маленький светодиодик. Он мигать

будет, чем немного отпугнет воров или отфутболит их к другой машине, в которой ничего не мигает. (Прим. автора рассылки.)

И это правильно! (один из лучших ответов)

Смотря где Вы оставляете машину...

Как сделать, чтобы магитолку на вытащили?

- напрашивается ответ "чтобы магитолку на вытащили", ее просто не надо (туда) ставить варианты:

- установить в бардачек

- под бардачек...

- установить фальш панель (некрасивую)

К следующему выходу рассылки постараюсь подготовить материалы по антикоррозийной обработке кузова, а пока возможно кто нибудь, что нибудь да и подскажет. (Извиняюсь, не успел. К следующей обязательно подготовлю. Прим. автора рассылки.)

Подсказать не подскажу, а вопросик подкину

Вопрос:

ВАЗ 2109 (1997) вовремя не заглянул под коврик пошла коррозия возле мест точечной сварки наверное потек краник отопителя. Заодно подскажите как с краником бороться. Как и чем остановить коррозию?

- залить отработкой

- гудроном

- ...

каким составом нейтрализовать ржавчину? Сдирать краску и шкурить не охота.

Хотелось бы затронуть тему музыки в авто... Я думаю, это очень многих интересует. Давайте откроем мини-клуб :)

Согласен

Если многие согласны организовать мини-клуб по музыке - пожалуйста. Если не трудно подкиньте варианты его организации. У меня всякие задумки и место под его размещение есть. Но не хочеться быть назойлевым в этом вопросе. Как скажите так и сделаю (Прим. автора рассылки и администратора АВТОСИТИ).

Вопрос

Кто что думает по поводу подключения питания автомагнитолы ? Есть два основных способа, которым следует 90% автолюбителей. 1) Прямой кабель с аккумулятора, который питает не только магнитолу, но и сигнализацию, стеклоподъемники и пр. 2) В основном на классике: питание от прикуривателя и др. подручных источников. Итак, жду вашего мнения по этому вопросу. Кто что посоветует от себя ?

У меня ВАЗ 2109 1997 г. Клеммы для питания магнитолы выведены в то место, где должна устанавливаться магнитола. Три клеммы:

- общий (минус)

- "прямой" плюс (на котором постоянно находится напряжение)

- плюс "через замок зажигания" (на него подается напряжение при включенном зажигании)

Буржуйские магнитолы можно подключать, как по трехпроводной, так и двухпроводной схеме (схему буржуи прилагают)

Я подключил по трехпроводной, при выключенном зажигании магнитола не работает (не нада щелкать сетевой кнопкой магнитолы и никогда не забудешь ее выключить)

В общем какая разница, главное: сечение проводов разумное, скажем 2-3-4 мм, ну а если сечение "хорошее", то соединения "на разъемах" нужно заменить на винтовые или пайку (в зависимости от желания или квалификации).

Вопрос

Есть безумная мысль - при врезке "яиц" (колонок 6x9 назад) попробовать не только фанерку под них как обычно на полке, но и создать некое подобие ящиков с фазаинвертором для более басовитого звучание (ударим сообразительностью по недоступным системама с сабвуферами и усилками :). Кто что-нибудь подобное пытался сделать - очень буду рад услышать.

С уважением, Анатолий.

Ответ

Начнем с теории:

- "панель" на которой крепится динамик должна быть максимально жесткой и тяжелой, что-бы динамик не смог создать резонанс (в идеале - мрамор), практически необходимо максимально снизить резонанс... (усилить место крепления многослойной фанерой и т.п., разумеется не только в местах крепления динамиков, по возможности по всей площади "родной" панели)

- хочу обратить особое внимание на то, что фазоинвертор - это очень сложная конструкция, требующая индивидуальных расчетов для каждого типа динамиков, проверку практикой с последующей интерполяцией... если кто-то и предложит варианты фазоинвертора, возможны два случая:

- туфта

- случайное совпадение

неправильно расчитанный/собранный фазоинвертор может исказить амплитудно-частотную характеристику звукового сигнала до неузнаваемости, хотя субъективное звучание может показаться приемлимым...

Дальнейшие рассуждения о фазоинверторах считаю безсмысленными.

Продолжаем теорию, подавляющее число типов динамиков хорошо работают в "аккустической панели" аккустическая панель (теоретически) - перегородка (на которой крепится динамик), площадью, стремящейся к бесконечности и нулевым резонансом (мрамор). Т.е. практически (на классике лучше, на хэтчбеке труднее, но суть та же) площадь поверхности разделяющая объем багажника можно считать достаточной, при условии, что в ней не будет щелей и она не будет поддаваться ощущаемуму резонансу... при этом АЧХ будет вполне приемлемой/соответствовать действительности. На субъективное восприятие будет влиять только качество изготовления динамиков и схемного решения магнитолы. Привести к идеалу АЧХ ниже 100 - 50 герц можно только:

- фазоинвертором (в нашем случае и не надо мечтать)

- схемными решениями усилителя

- установкой сабвуфера

Следовательно динамики необходимо выбирать с макс. низкой частотой резонанса. Практически это выглядит так: чем больше диаметр динамика - тем ниже частота резонанса.

Прошу обратить внимание - аккустическая панель это:

- идеальная АЧХ

- не требует расчетов

- минимум затрат

- максимальный КПД по звуковому давлению, естественно при выполнении всех вышеперечисленных условий чтобы не оставить автора вопроса без внимания, хочу заметить, что без "фанерки" милиметров двадцать, тщательно замазанной герметиком, о фазоинверторе нечего мечтать...

Теперь мой вопрос

Аккумулятор - 3 года, зимой слабо крутит, субъективное ощущение - упала емкость. Предполагается сульфатация. Каковы методы борьбы с данным явлением?

Зарядка ассиметричным током? Разряд-разряд, длительность, ток, последовательность? Определение емкости? - способы как определить количество дистиллированной воды, которое необходимо долить, необходимо ли вообще? Предполагаемые приборы, приспособления, устройства:

- лампа накаливания

- вольтметр

- часы с секундной стрелкой

- зарядное устройство

Стартер...

Best regards,
Revutsky Gennady

Ответ на ранее заданные вопросы

В связи с этим у меня к Вам и читателям вопрос: каким составом обработать автомобиль? Желательно, что бы этот состав был оптимальным по критерию цена качество.

Ответ: Пользовался тремя видами антикора.

1. Тектил (в частности бронза)

2. Раст стоп

3. Мовиль

Тектил и Раст Стоп практически не отличаются друг от друга, за 5 лет ни одного пятнышка при круглодичной эксплуатации (21013). Правда Раст Стоп более пачкующий. После небольшой аварии обработал одну часть Мовилем, а другую Тектилом (из аэрозоли). Под Мовилем пошла корочка, Тектил же держит даже без грунтовки. Еще неплохим средством является Ваксойл, без цвета, запаха, и не пачкается. Стоит столько же сколько Тектил и Раст Стоп - порядка 200$ с подкрылками, но светится в ультрафиолете, что подразумевает в последующем частичную обработку.

Если денег мало, можно взять Тектил, но в автомагазине, причем вместе с устройством для обработки машины самому, выйдет в 3 раза дешевле, а качество такое же.

Удачи.
Алексей.

Ответ

Кто что думает по поводу подключения питания автомагнитолы ?

Конечно к прикуривателю, в 100 % автосервисов используют именно этот способ.

Есть безумная мысль - при врезке "яиц" (колонок 6x9 назад) попробовать не только фанерку под них как обычно на полке, но и создать некое подобие ящиков с фазаинвертором для более басовитого звучание (ударим сообразительностью по недоступным системама с сабвуферами и усилками :)

Ответ

Проблема ящика будет в одном - трудно закрепить намертво, иначе все сойдет на нет. А саббуфер делается за пару часов из деталей, купленных в Митино. Крепится в багажнике, питается либо более мощным генератором, либо ставится дополнительный аккумулятор. Обходится все удовольствие от 500 р.

Алексей.

Вопрос

У меня на ВАЗ-21013 такая проблема: при малых скоростях (0-10) при торможении поялвляется очень сильная вибрация, машину аж всю трясет, на больших скоростях такой проблемы нет. Может кто-нибудь подскажет в чем дело?

Колодки новые и передние и задние, диски прошли не более 15 тысяч, цилиндры рабочие тоже свежие.

Заранее спасибо.

Алексей

Ответ ???

Вопрос

Хочу обратиться к вам с вопросом о двигателе своей машины - "копейки" !

Дело в том что она досталась мне в хорошем состоянии (никакой ржавчины, машина 1979 года, но очень ухоженная) но с неважным двигателем - в нем сгорает масло и для того чтобы как-то ездить - вытащили шланг для отвода картерных газов из воздухоочистителя и опустили его вниз под машину. Дымит от этого капитально...

Денег на новый двигатель не хватает, а кап.ремонт говорят стоит столько же сколько новый движок..

Что вы можете мне посоветовать в данной ситуации??

Есть ли альтернативные решения или может быть есть ремонтные мастерские где кап-ремонт двигателя делают дешево??

Вообщем буду рад вашим советам!

Я проживаю в Москве!

С уважением,
А. А. С.

Ответ ???

Ответ на ранее заданные вопросы

Здравствуйте. Я пишу вам впервые. Меня заинтересовала идея одного из читателей, создать мини-клуб любителей авто музыки. Тема действительно

актуальна и мне хотелось бы поделиться опытом.

По поводу коробок на "яйца" (колонки 6*9 дюбймов), или ударим по недоступным сабвуферам!!!

Чтобы создать в своей машине ощущение присутсвия сабвуфера необходимо иметь магнитолу достаточно высокого класса, (у меня например в машине 21093 стоит SONY 6103), и колонки не ниже KENWOOD серии 6. У себя я сделал так: врезал колонки в заднюю полку и снизу со стороны динамиков прикрутил две коробки из фанеры. Преимуществ море. Во-первых когда шаришся в багажнике не рискуешь какой-нибудь хреновиной задеть динамики и провода. А во-вторых бассы просто СУПЕР. И это при колонках Кенвуд 6. Но есть ещe: одна деталь у меня на магнитоле есть динамическое усиление бассов.Так что думайте воять такую бандуру у себя или нет. Но результат просто потрясающий!!!!!!!

Жду ваших вариантов.

Олег.

Вопрос

Как отрегулировать дверь в "девятке", очень туго открывается (двумя руками).?

Ответ ???

Всем спасибо за ответы на сегодня вроде бы все. Если писем будет много, рассылка выйдет посреди недели.

АВТОСИТИ
(admin@autocitychannel.com)