Разделы проекта

Приветствие редактора

Здравствуйте.

Выпуск сегодня целиком посвящён Крыму – этой жемчужине Чёрного моря. Не будем медлить.

Приступаем.

-=-=-=-=-=-

Алексей: «Я соединяю континенты и помогаю вам побывать в самых экзотических местах мира.»

Материал Номера

СКАЗКА про «велосипедный» Крым


Я сюда еще вернусь, мне бы только выбрать день.
А.В. Макаревич

Во все времена путешествия начинались одинаково, с одного и того же вопроса: -«Что там, за горизонтом?»
А потом приходила мечта: самому увидеть, ЧТО ТАМ!
Я знал, что там. По крайней мере, достаточно хорошо себе это представлял. А вот мечта…, - МЕЧТА была. Она жила во мне, не давала покоя, пока «не превратилась во что-то», т. е. в путешествие, но от этого, слава Богу, МЕЧТОЙ быть не перестала.
Ее появление было связано с одним достаточно банальным случаем. Я отдыхал тогда с семьей в поселке Аршинцево, что в 5-ти километрах на юго-запад от г. Героя Керчи. Было это в августе 1989 года, когда девочкам моим исполнилось 4,5 и 2,5 годика. И решили как-то мы с женой поехать в «большой город», показать детям представление дрессированных дельфинов, покатать их на качелях-каруселях, короче – отдохнуть от пляжа. Тем более что ночью шел дождик, небо с утра хмурилось и палящее крымское солнце пряталось за облаками. Все прошло замечательно, но после обеда тучи были разогнаны ветром и часам к четырем дня, когда нам предстояло возвращаться домой, стало достаточно жарко, да и народ густо повалил на пляжи.
Нам с большим трудом удалось втиснуться в автобус, шедший в Аршинцево. Машина была набита битком и я поставил девчушек к окошку, развернулся к ним лицом и уперся руками в стенку автобуса, спиной сдерживая напиравшую толпу. Было ужасно жарко и неудобно. Пассажиры обильно потели, толкались и периодически переругивались между собой. Перегруженный автобус, надрывно завывая перегретым дизелем, медленно тянул в гору к Керченскому телецентру, (подъем там около 12 %). И тут я увидел ЕГО.
ОН ехал на чем-то спортивно-шоссейном по краю асфальта. На голове - легкая белая шапочка с козырьком, руки - опять-таки, в белых кожаных перчатках, (они как раз тогда продавались в спортивных магазинах Москвы), на багажнике - велорюкзак типа «штаны». Мужчине было лет около 50-ти, как мне тогда показалось и ОН смог позволить себе осуществить ЭТО!!!
И вот тут-то и родилась МЕЧТА: - «Я тоже ХОЧУ вот так же проехать по Крыму, хотя бы один раз в жизни!» Знаете, на уровне: «увидать - и умереть!»
Но только через 11 лет мне удалось это осуществить.

Велосипедный Крым многолик. Я встречал там массу разных людей: от молодых супружеских пар, устраивающих легкие «покатушки» в окрестностях Судака или Алушты, до суровых, сугубо мужских компаний «велогонов», умудрявшихся накручивать горную «четверку».
Чем же притягивает эта страна такое множество абсолютно не похожих друг на друга людей? Думаю, что каждый, путешествовавший по Крыму, находил там для себя то, что снова и снова заставляет его отправляться в это замечательное место.
Когда же меня спрашивают про Крым, то я отвечаю просто: - «Господа, ЭТО СКАЗКА! » Ну, на самом деле, где еще на ближайшем к нашей стране пространстве, вы сможете найти столько «красот и чудес», сконцентрированных в одном месте?
Во-первых, Крым, без всякого сомнения, является одним из красивейших мест нашей планеты. По определению!
Во-вторых, вокруг него, (Крым по площади на треть меньше Московской области), плещется два теплых синих моря с великолепными, почти нетронутыми цивилизацией пляжами, (южный берег, я, разумеется, в виду не имею).
В-третьих, - одни из самых древних на Земле гор, где только Большой Каньон затмевает своим величием всем известный американский аналог и огромное количество пещер.
А еще – несметное разнообразие исторических и культурных памятников: от древнейших стоянок периода неолита, до великолепных дворцов времен Матушки Екатерины.
А еще, там сражались, гибли и побеждали в жесточайших битвах прошлого наши предки, и, слава Богу, что стоят еще на этой земле памятники их подвигу и кое-кто не забывает приносить туда живые цветы!
А еще, там жили и творили величайшие художники, писатели, поэты и философы, оставившие глубочайшие следы в нашей истории, культуре и, что, пожалуй, наиболее важно, повлиявшие на наше воспитание и мировоззрение.
А еще, там есть солнце, морской и горный воздух, обилие и дешевизна летних фруктов и прекрасного крымского вина, и возможность путешествовать по всему этому великолепию.
Причем, смею вас заверить, что Крым прекрасен абсолютно в любое время года. В мае - там цветет все: - даже камни! А зимой, там можно увидеть прозрачные, как горный хрусталь, капельки воды, со звоном падающие на прибрежные валуны с промерзших и застывших до полной неподвижности пенных гребней морского прибоя, насквозь просвеченных лучами заходящего за гребень Карадага холодного красного солнца.
А еще, там есть НЕБО… Огромное, ночное, черно-бархатное небо, распахнувшееся над вами бездонной бездной мириадов звезд, не видимых из наших северных широт. И если лежать где-нибудь на вершине скалы и смотреть в него долго-долго, и при этом, вдобавок ко всему, слушать «Пинкфлойд»… Вы никогда не забудете этих мгновений, и всю свою оставшуюся жизнь вас будет, как магнитом, тянуть туда детское желание снова и снова очутиться в этой прекрасной СКАЗКЕ под названием КРЫМ!
Первое мое велосипедное путешествие туда было не совсем удачным. Я должен был пройти от ст. Новоалексеевская - до г. Геническа, далее - по Арабатской стрелке - до пос. Щелкино максимум за 2 дня, (это 125 километров полупустыни и солончаков), далее - по берегу Азовского моря, через мысы Казантип и Зюк, - выйти к г. Герою Керчи. Затем, по черноморскому побережью, минуя асфальтовые дороги, через пос. Героевка, (Эльтинген), мысы Абу-Аба и Опук - доехать до пос. Приморский и г. Феодосии. Дальше я должен был ехать через все известные города-курорты южного берега, через «Байдарские ворота» на Севастополь, а затем, на Джанкой, где, собственно, через 21 день после начала путешествия, оно и должно было закончиться.
И все было бы хорошо, если бы не фактор, который я не учел. Дело в том, что в тот период нашей постсоветской истории, (это был 1995 год), большинство велопутешественников перемещалось во времени и пространстве на аппаратах, построенных, в лучшем случае, на ХВЗ. Пусть они и были собраны хорошими и добрыми руками, как, например, в моем случае, - но все равно, это было «русское железо».
Так вот, я поехал в Крым на «машине» типа «Турист». И если говорить коротко, то случилось то, что и должно было произойти, - сработал 3-й Закон велотуризма: - «Железо стремится к поломке!» В самом начале Арабатской стрелки, где приличная асфальтовая дорога сменяется песчаной «гребенкой», не выдержав напряжения, лопнули две спицы на заднем колесе со стороны ведомых звезд, а при их замене – сорвалась резьба на втулке, куда наворачивался «индийский пятерник». Представьте мое отчаяние, когда путешествие заканчивалось в самом начале! А тут еще резко ухудшилась погода: температура упала до 15 градусов, со стороны материка дул встречный ветер с порывами до 30 м/сек, и лил сильнейший дождь. С велосипедом в руках, я все-таки доковылял обратно до г. Геническа.
Но оказалось, что приключения только начинаются! Теперь даже забавно вспоминать вытянутые от удивления лица сомостийных украинских ДАИшников, у которых я спрашивал о возможности ремонта велосипеда, (ДАИ - это аналог наших ГИБДД-ГАИ, только у них инспекция не Государственная, а «Державна». Ну а сама аббревиатура, если принять во внимание так называемую «игру слов», - просто шедевр, с точки зрения процесса, которым обычно заканчиваются встречи на дорогах с представителями данной службы. Поговаривают, что эти «ребята» знают только два арифметических действия: «отнимание и деление»).
А потом был пьяный до изумления сварщик, наугад тыкавший электродом между спицами, пытаясь приварить «пятерник» к втулке. И была поездка через абсолютно темный, (по причине отключения электричества), г. Геническ в поисках ночлега. Причем темнота, я подчеркиваю, была полной, т.к. фара на велосипеде почему-то не работала, (выяснить причину этого отказа в кромешной темноте мне в тот момент не удалось), а обычный фонарик – выскользнул из рук и разбился. И была очаровательная ночевка у костра, на берегу Азовского моря под полной Луной, с туристскими песнями под гитару, и был следующий день под проливным дождем, и чудесный вечер с высокими перистыми облаками, подсвеченными уже зашедшим за горизонт солнцем, (мне удалось сфотографировать эту прелесть). Если смотреть на снимок, перевернув черный, не освещенный, фон земли вниз, то создается полная иллюзия космического полета, когда под вами лежит бездонная чернота Космоса, а из-за голубого купола земной атмосферы, вот-вот покажется алый край солнечного диска. И была еще одна ночь в степи, где под ветром шумела высоченная, в рост человека высохшая трава… Ну разве это не СКАЗКА?!
И был еще целый день под палящим солнцем, и дорога вдоль Северо-Крымского канала, (внедорожный маршрут пришлось изменить на шоссейный из-за описанной выше поломки), и бутылка пива, в г. Джанкое, выпитая одним глотком, и еще одна ночевка под открытым небом, и еще полдня пути до г. Феодосии.
А потом была встреча с друзьями у домика Александра Грина и «штурм» Феодосийского перевала, и спуск с него в сторону пос. Орджоникидзе. Пройдя на тормозах последнюю петлю «серпантина», я «улегся» на «триатлонный вынос» и помчался вниз по совершенно прямой, и, как показалось с верху, гладкой дороге. Но в одном месте там оказался небольшой прогиб асфальта, а на заднем колесе не хватало уже 4-х спиц… Руки лежали на «триатлонке» и я вытянулся вдоль рамы, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Давить на тормоза было крайне опасно. Я только успел крепко обхватить «бараньи рога» гоночного руля и прыгнул. Приземление прошло удачно, но оставшиеся на заднем колесе спицы были перетянуты таким образом, чтобы придать колесу форму, хотя бы слегка напоминающую окружность. Результат оказался плачевным – колесо сложилось…, рама восстановлению не подлежала, а на мне - ни одной царапины… СКАЗКА!
Дальше путешествовать по Крыму мне пришлось на автомашине друзей в качестве штурмана, а останки велосипеда покоились на верхнем багажнике в виде «аллегорической фигуры».

Следующий Крымский велотур состоялся уже в новом тысячелетии, в конце августа 2001 года. К этому времени мои эксперименты с «одиночным плаванием», (я ездил до той поры всегда в одиночку), закончились, и было решено взять с собой супругу.
Неотъемлемой деталью всех моих «машин», была и остается «триатлонка», которую я использую, по большей части, как «штурманский стол». Это оказалось очень удобным: двухкилометровая карта, закрепленная на ней небольшими резинками, всегда находится перед глазами, а шарообразный автомобильный жидкостный компас, позволяет избежать ошибок в выборе направлений на бедной «привязками» местности. Кроме того, это нехитрое и достаточно легкое устройство, позволяет менять положение рук и всего тела, снимая некоторую часть накапливаемой усталости во время длительных переходов. Только необходимо всегда контролировать надежность ее крепления на руле, чтобы избежать неожиданного «провала» вниз во время переноса на нее тяжести тела. Однако использовать это приспособление по его прямому назначению на дорогах с интенсивным автомобильным движением, а также на спусках в неизвестных местах, я никому не рекомендую. Все дело в том, что при езде «в положении лежа», ваши руки не контролируют тормозные рычаги, а равновесие удерживается только с помощью локтей, лежащих на руле. В этой позиции любые попытки резкой перемены направления или скорости, неизбежно приведут к падению или столкновению, и, соответственно, к травмам и поломкам техники.
Что же касается самого путешествия, то маршрут был разработан с учетом старых и не исполненных в прошлом задумок. Мы решили начать путешествие из г. Героя Керчи и побывать на Азовском побережье в районе мыса Зюк, (20-ть км на северо-запад от Керчи). Затем намеревались снова вернуться в этот славный приморский город, и от него – двигаться вдоль берега Черного моря по грунтовым дорогам на Феодосию и далее – по шоссейным дорогам - до Севастополя. А оттуда у нас были приобретены «обратные» билеты на поезд.
Здесь я бы хотел немного предостеречь тех, кто еще не изведал «прелестей» велосипедного Крыма. Для того, чтобы пройти крымский маршрут даже 1-й категории сложности, необходима достаточная функциональная подготовка. В этой «умной» фразе заключается только одна совершенно простая мысль: ездить, ездить и еще раз ездить до начала путешествия. Из имеющегося опыта, я рекомендую иметь к началу поездки общий «накат» не меньше 800-а километров, при этом ежедневный пробег должен составлять около 40-50 км. Грубо говоря, это почти ежедневные поездки на указанное выше расстояние в течение месяца. Без такой подготовки поездка в Крым обернется для вас одними мучениями, особенно в начале путешествия. И здесь не помогут ни хорошая техника, ни общая выносливость, ни сила воли, ни энтузиазм, ни любовь к романтике странствий! Вам будет просто ни до чего, поскольку то место, которым садятся на седло, будет болеть так, что вы ни то, что сидеть, а стоять будете не в состоянии. А еще сведенные до одервенения ноги… «Не советую, гражданин… мнэ-э… не советую. Съедят.»
И еще одна маленькая рекомендация. Всем, наверное, известно, что в поездах дальнего следования велосипеды разрешается провозить только в разобранном виде, упакованными в чехлы. При желании такие чехлы можно приобрести в специализированных магазинах. Однако если у вас его нет, (желания), или по каким-либо причинам отсутствует возможность это сделать, то «фирменные» чехлы можно с успехом заменить обычными матерчатыми или полиэтиленовыми мешками, скрепив их свободные концы самодельными завязками или лентой «скотч». Пустые мешки из толстого полиэтилена можно подкладывать под дно палатки, чтобы избежать черезмерного износа ее материала при контакте с поверхностью земли.
Нередко «хохлятские» проводницы, при виде разобранных и упакованных велосипедов, которые вы пытаетесь внести в вагон, загораживают дорогу своим могучим бюстом и начинают вопить на смеси русского и украинского диалектов о том, что не впустят вас в поезд. При этом они хотят только одного – денег! Если у вас еще есть время до отправления поезда – не давайте! Попытайтесь напомнить представительнице обслуживающего персонала действующие «Правила перевозки пассажиров и багажа», в соответствии с которыми, велосипеды относятся к категории спортивного инвентаря и если его общий вес не превышает 30-ти кг, билеты на них в поезда дальнего следования не приобретаются. Некоторые мои знакомые для подобных случаев возят с собой ксерокопии этих «Правил». Говорят, - помогает! Если же и это не возымеет действия – обратитесь к бригадиру поезда, ну, а если уже нет времени – дайте денег, в противном случае – у вас есть все шансы остаться на перроне. Особенно это характерно при отправке с территории «самостийной» Украины. В моей личной практике подобный случай имел место только один раз при посадке в Керченский поезд на Курском вокзале г. Москвы. Недоразумение разрешилось в течение 5-ти минут при помощи обращения к «бригадиру».
Напомню также, что в купе купированных вагонов на багажных полках можно разместить только два велосипеда, а в плацкартных – совершенно спокойно улягутся все четыре. Исходя именно из этих критериев, необходимо приобретать билеты для всех участников планируемой вами авантюры! Наличие же обратных билетов на момент отправления в путешествие по Крыму, будет надежной гарантией вашего возвращения обратно в намеченные сроки.
Итак, в середине дня 26 августа мы прибыли на вокзал г. Героя Керчи. Сборка велосипедов и снаряжения заняла около часа. После этого мы направились на городской рынок, где запаслись продуктами.
Дорога из города на мыс Зюк с начала была асфальтовой, но приблизительно через полтора километра, асфальт резко оборвался и пошел «убитый» грейдер, причем все время поднимавшийся в гору. Представьте себе состояние Любимой Женщины, (ее зовут Ольга), на 18-ти километровом подъеме под палящим крымским солнцем.
Как бы там ни было, но мы все-таки добрались до намеченного места. У основания мыса Зюк, расположен маленький поселок Курортное, где можно пополнить запасы питьевой воды.
По своей красоте мыс Зюк - место просто СКАЗОЧНОЕ! Остроконечные, выветренные морскими бризами скалы розового туфа, поднимаются местами до высоты 80-ти метров, отвесно обрываясь в море. Склоны мыса поросли жесткой степной травой, через заросли которой вьются редкие тропинки, спускающиеся к маленьким полукруглым заливчикам, с узкими песчаными пляжами. А солнце садится прямо в море напротив этих скалистых мысов, оставляя на волнах золотисто-розовую дорожку и расцвечивая причудливые каменные глыбы во все мыслимые оттенки пурпурного и розового цветов.
На самой вершине мыса стоит обелиск. Я поднялся туда. Это памятник матросам 5-й Бригады Морской Пехоты Черноморского Флота, которые 5 ноября 1941 года осуществляли отвлекающий десант. Основной – высаживался позже, в ночь с 6-го на 7-е ноября, в 10-ти км юго-восточнее г. Керчи, на Черноморском берегу, около пос. Эльтинген, ныне – Героевка, в 9-ти бальный шторм. Это единственное место на Керченском полуострове, где нет неприступных скал, «вырастающих» прямо из воды, и немцы сначала даже не поняли, что произошло. Прибрежная полоса была взята практически без единого выстрела.
А у мыса Зюк морпехи прыгали с подходивших к берегу кораблей в замерзающую ноябрьскую воду и со своими «трехлинейками» шли на высоченные скалы, ощетинившиеся шквальным огнем пушек и пулеметов. И делали они это так, что фашисты действительно поверили в то, что основной удар по их Керченской группировке наносится со стороны мыса Зюк…
ОНИ ВСЕ ЛЕГЛИ ТАМ! - вся бригада…
Мы остановились в небольшой лагуне, окруженной скалами. Место для ночлега я выбрал с таким расчетом, чтобы палатку и велосипеды, скованные цепью и поставленные между ее задней стенкой и отвесной скалой, не были видны с берега, а возможные подходы по кромке воды со стороны моря - хорошо просматривались.
Для меня, как и для всех, занимающихся путешествиями, крайне остро стоит вопрос личной безопасности во время самой езды и стоянок. За 15 лет велопутешествий в моей практике негативных случаев не было. Однако…
Отправляясь куда-либо, я стараюсь руководствоваться одним основным принципом: - «Я - нахожусь на территории, захваченной противником». (И абсолютно не важно, в каком регионе нашей Бывшей или Настоящей необъятной Родины это происходит.) Главное здесь – постараться быть как можно более незаметным для «аборигенов», (пройти маршрут «на мягких лапах»), и умело пользоваться своей мобильностью. (Увидели, что вас «срисовали» у магазина или колодца, а вам надо останавливаться неподалеку, - обманите «противника» обходным маневром, - уезжайте от точки обнаружения в ложном направлении, дайте «крюк» в пару километров и выйдите к намеченной стоянке с другого направления, или вообще - откажитесь от нее в этом месте.)
И «с пустыми руками» вы никогда не останетесь, имея при себе обычное снаряжение. Поверьте, мало найдется желающих иметь череп, пробитый туристическим топориком, или руку, сломанную цепью для «сковывания» велосипедов. Только, при этом, ваши действия должны быть жесткими, и адекватными. Имейте в виду, что в соответствии со ст. 37 УК РФ, вы имеете право на «необходимую оборону». А в соответствии со ст. 38 того же УК – имеете право на «причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление», а также – на «причинение вреда охраняемым уголовным Законом правовым интересам в случае «крайней необходимости», - ст. 39 УК РФ.
В Крыму всегда сложно с дровами и приготовление пищи обычным, туристско-костровым способом, создает массу трудностей и отнимает много времени. Чтобы избежать этих проблем, а также в целях безопасности, (не демаскировать свое присутствие дымом), я использую известное устройство - «кемпинггаз». Практика показывает, что двух баллонов объемом 240мл., вполне хватает на неделю автономного питания с приготовлением полноценной горячей еды и чая два раза в сутки для 2-х членов экспедиции.
Ночевка на мысе Зюк прошла без происшествий. А на следующий день мы мчались к г. Керчи все по той же каменистой дороге, только теперь она шла под гору, и нам приходилось изрядно давить на тормоза, а не на педали.
Ограничившись осмотром древних развалин на горе Митридат, мы направились к моим друзьям в пос. Аршинцево.
Домики поселка расположены неподалеку от старинной морской крепости, закрывающей вход в порт и Керченский пролив. Она была построена графом А.В. Суворовым, когда он еще не был «Рымникским». Взять эту крепость со стороны моря, и сейчас представляется проблематичным. Даже при огневых средствах того времени ни один корабль не мог пройти в пролив мимо этой твердыни. Сейчас в крепости находятся какие-то «хохлятские» военные склады, и хорошо рассмотреть этот памятник военной истории можно только с внешней стороны во время морской прогулки.
Если идти вдоль берега от Аршинцево к крепости, то там хорошо просматриваются следы укреплений, построенных немцами после захвата Крыма в 1941 году, - так называемая «Голубая линия». Траншеи, окопы, блиндажи, огневые точки береговых батарей первой и второй линий обороны, все это просматривается и сейчас, спустя 60 лет. Хозяйка, у которой мы всегда останавливались, когда бывали в Керчи, рассказывала, что после высадки десантов - все море перед берегами поселка было черным от матросских бушлатов, всплывших на поверхность моря вместе с телами. А на самом берегу, чуть влево от ее домика, стоят два огромных валуна, у которых, фашисты расстреливали наших матросов, выбравшихся на берег. В этих камнях, на уровне груди, - полуметровые углубления, - выбоины, оставленные немецкими пулями. А в выбоинах - взору открываются вкрапления в осадочную породу валунов россыпей красного гранита. Как будто кровь русских матросов и по сей день не смыта дождями и временем.
Переночевав в «цивильных» условиях, утром следующего дня, мы двинулись по шоссе к пос. Героевка. В сам поселок - заезжать не стали, а направились в пос. Челядиново, и уже там - спустились к морю, где неширокая песчаная коса отделяет его от озера Тобечикско. Асфальтированная дорога, (на карте обозначена грунтовка), проходит по косе и через небольшой перевал - в направлении на Заветное – Марьевка.
У основания косы, на немноголюдном песчаном пляже, мы устроили обед с купанием и дневным отдыхом. После него, по «серпантину», набрали около 60 метров высоты, и, проехав через Заветное, направились в сторону горы Сосман, а затем - в пос. Яковенково. Асфальтовая дорога заканчивается в Челядиново и на Марьевку идет хорошо укатанная мелким гравием грунтовка. От горы Сосман в сторону пос. Яковенково, дорога асфальтовая, находится в сравнительно неплохом состоянии. В самом поселке, ели ехать по его главной улице в направлении моря, с левой стороны, в частном доме, находится магазин, в котором, можно купить практически все: начиная от мороженого и питьевой воды, и заканчивая мылом и гвоздями. (Государственные магазины, как правило, работают два дня в неделю, до обеда и ассортимент товаров в них минимальный.)
Из Яковенково, где нам удалось запастись хорошей питьевой водой, по полевой дороге мы потихоньку покатили вдоль берега моря в западном направлении. В отсутствие дождей она вполне проходима даже для гоночных «машин». Петляя через поля, и не удаляясь от берега более чем на 300-400 метров, через 4 км грунтовка плавно «скатывается» к сухому, в этот период года, руслу реки Большая Камышевка. Сам берег здесь высокий, 7-9 метров, но сложен не из ракушечника, как на большей части Керченского полуострова, а из глинистых пород, перемешанных с обломками скал и крупными камнями. Широкий пляж чистейшего яро-желтого песка отделяет «стену» берега от морских волн. На протяжении полутора десятков километров не видно ни одного человека. Только море, небо, солнце в легкой дымке, да раскаленный песок пляжа и ветер. Есть, оказывается, еще такие места! Здесь мы во второй раз за этот день искупались и немного передохнули.
А дальше мы продвигались по тропе, вьющейся под «стенами» берега, который ближе к мысу Опук еще дальше отступает от воды и постепенно понижается. «Нижняя» тропа вдоль него становится глинисто-каменистой, ехать по ней оказалась гораздо лучше, чем по верху. Через 5 км мы добрались до самого мыса. Это еще одно СКАЗОЧНОЕ место в Крыму!
Мыс Опук представляет собой древний грязевой вулкан, типичной конической формы, (его возраст – около миллиарда лет). Как и все подобные геологические образования Крыма – он не велик: высота – 183м, а в поперечнике – около 2-х км. Нагромождение обломков скал на узком прибрежном пространстве, делают невозможным перемещение с гружеными велосипедами по берегу. На высоте около 70 метров по склону, нам удалось обнаружить вполне приличную колею, наезженную автомашинами. Однако подъем оказался достаточно крут, и велосипеды пришлось втаскивать на себе. Проехав около километра по этой дороге, мы нашли несколько съездов к воде, в небольшие, уютные бухточки, в одной из которых мы и остановились на ночлег. Подступал вечер. Место было безлюдное, подходы к нашей стоянке были значительно затруднены, и появление людей в темное время представлялось мало вероятным. Мы поставили велосипеды напротив входа в палатку, сковав их цепью.
На следующее утро наш дальнейший путь продолжился новым подъемом на тропу и поездкой по склонам Опука.
Как оказалось, мыс обитаем. На топографической карте Крыма 200000-го масштаба, (2-х километровка), на его южном склоне, имеется соответствующий знак, обозначающий строение. Когда мы добрались туда, то с удивлением обнаружили, что это ни что иное, как «хохлятская» РЛС с работающими радарами. Дабы «самостийные» вояки не заподозрили нас в шпионаже, (а они могут!), мы кинулись прочь оттуда. Я даже отказал себе в удовольствии сфотографировать сей «объект». Косвенные признаки свидетельствовали о том, что на северном склоне Опука, должны находиться пусковые установки противозенитного ракетного комплекса. Дальнейшие исторические события полностью подтвердили мою догадку. Именно с этой «точки» был сбит пассажирский лайнер ТУ-154 с российским экипажем и израильтянами на борту. Но это случилось тремя неделями позже, когда мы были уже дома.
Не доезжая около 1-го км до РЛС, находится родник с чистейшей и очень вкусной ключевой водой. Открыт он был в 15-м веке православным монахом и расположен рядом с «колеей», по которой мы ехали. Так что, если вам придется бывать на Опуке, - без воды не останетесь. И еще: Опук - одно из лучших мест для подводной охоты на всем крымском побережье. (Как очень большой любитель этого «безобразия», смею вас уверить в том, что подобную подводную «поляну» можно найти, пожалуй, только в разломах скал и гротах мыса Тарханкут, что северо-западнее г. Евпатории.)
От РЛС дорога поднимается вверх еще около полутора километров, после чего начинается длинный, крутой и изобилующий крупными камнями спуск. С верхней точки этого небольшого перевала открывается совершенно фантастический вид на два высохших соляных озера, (Кояшское и Узундарское), дальний план которого замыкают невысокие горы: Острая и Кончекская. А еще дальше – в голубоватой дымке, угадываются очертания Карадага.
Только по счастливой случайности этот спуск обошелся для Ольги легкими царапинами. Миновав перевал, она «распустила» тормоза и помчалась вниз. Каково же было мое удивление, когда я перевел взгляд из-под колес велосипеда на конец спуска и обнаружил совершенно пустынную дорогу! Только подъехав вплотную, мне удалось увидеть ее. Она лежала, запутавшись в сплетениях колючек дерезы, придавленная любимым «Джиантом». Оказалось, что подвернувшийся под переднее колесо булыжник, отправил ее вместе с велосипедом в канаву, заросшую дерезой. Все оказалось целым, за исключением порванной о колючки одежды... СКАЗКА!
Спустившись к подножью Опука, мы хотели продолжить свое путешествие вдоль моря, но моя «шоссейка» зарывалась в песок узкими шинами и ее пришлось бы тащить на себе много километров. Именно по этой причине было решено направиться по проселочным дорогам до села Марьевка и дальше – до Марфовки.
В этом месте с моим компасом начало твориться что-то очень странное: он показывал, что со стороны моря – находится север! Ориентироваться пришлось исключительно по «привязкам».
Погода к этому времени начала сильно портиться. Небо затянуло тучами, начал накрапывать дождик. Но нам сильно повезло: пока мы добирались до Марьевки, дождь только прибил пыль. А вот когда мы уже въехали в село, – он ливанул по-настоящему, и грунтовые дороги моментально стали совершенно не пригодны для передвижения. Мокрый крымский чернозем великолепно «намыливается» на шины, забивает протектор колес и другие механизмы велосипедов. Если бы он застал нас в полях «на грунте», - пришлось бы долго ждать, пока все высохнет. Дождь продолжался около 2-х часов, но когда он стал затихать, мы поехали дальше.
От Марьевки до шоссейной трассы «Керчь-Феодосия» проложена хорошая асфальтовая дорога, по которой мы до нее и добрались. На перекрестке, где находится съезд с основной трассы в сторону пос. Новониколаевка, нас «уговорили» остановиться на «ночлег с горячей ванной» в пансионате пос. Нижнеморское. (От съезда – 20 км.) Пансионат оказался обычной гостиницей образца советских времен, «с выключателем в шкафу и шпингалетом с внешней стороны туалета». (Я не утрирую: так все и было на самом деле.) Это «удовольствие» обошлось нам, вместе с ужином в импровизированном азербайджанском кафе на берегу Азовского моря, в 25 «зеленых американских рублей».
Начало следующего дня, было омрачено дождем, который то начинался, то прекращался, то снова поливал со всей силой. Низкие, косматые тучи, гонимые порывистым ветром с Азова, казалось, вот-вот зацепятся за верхушки деревьев. Несмотря на это, мы отправились в путь. Ближе к обеду, осадки прекратились, выглянуло солнышко. Мы ехали по «трассе» в сторону г. Феодосии. Если вы достаточно уверенно чувствуете себя на автомагистралях и в городах центральной России, то поездка по этой дороге не должна вызвать никаких затруднений. Машин на ней не много, асфальт – вполне приличного качества, а водители, если это только не «москали», ведут себя вполне адекватно.
К вечеру мы достигли села Батальное. Проехав 4 километра от него в сторону Феодосии, мы решили свернуть с шоссе в сторону черноморского берега и поискать там место для ночлега. В этом месте от основной трассы в сторону берега идет асфальтированная дорога, которая через 5 км. поворачивает на запад и через небольшой населенный пункт на самом берегу моря, обозначенный на карте, как Приморский, - снова выходит на трассу Керчь-Феодосия на северо-восточной окраине поселка городского типа с таким же названием. Подъехав к 1-му поселку, мы обнаружили, что это очередная «самостийная» воинская часть, «засекреченная» до такой степени, что когда до КПП оставалось около 100-а метров, нам уже угрожали расстрелом, если мы окажемся ближе. Сильно затрудненный в этом месте спуск к морю, боязнь появления каких-нибудь «патрулей» и очередная дождевая туча, надвигавшаяся со стороны Азова, заставили нас развернуться в сторону ПГТ Приморский. Ночлег в частом секторе обошелся нам вместе с ужином в 10 «баксов».
На следующий день мы были в Феодосии, добравшись до нее приблизительно за 1 час. Договорившись с местными «ментами» о «неусыпной» охране наших велосипедов, мы посетили галерею Айвазовского и домик Александра Грина.
Потом я решил заглянуть в музей планеризма. Посещение этой «достопримечательности» закончилось довольно печально для наших кошельков. Они «похудели» на 50 «зеленых»: - нас все-таки «развели» на полеты над Карадагом. Надо вам сказать, что сие «мероприятие» оставило неизгладимый след в нашей памяти.
Мне доводилось летать на разных аппаратах, в том числе и на боевых, но ощущения от полета на «крыле Радала» не сравнимы ни с чем. Это изобретение инженера, занимавшегося разработкой посадочных устройств первых американских космических кораблей, пару десятилетий пролежало «под сукном», а потом, будучи рассекреченным, получило широкую известность среди любителей экстремальных видов спорта и имя своего изобретателя.
Представьте, что вы сидите в мотоциклетной коляске, где единственным препятствием, отделяющим вас от состояния свободного падения, является обыкновенный ремень безопасности, как в «Жигулях». У сидящего впереди и чуть ниже пилота-инструктора, положение все же лучше – он хотя бы держится руками за трапецию, управляющую совершенно «несерьезным» треугольным матерчатым крылом. А за спиной, тысяченогим кузнечиком, мерно стрекочет нечто подобное мотоциклетному двигателю, «с винтом на «холостом» ходу».
Короткий разбег по металлической решетке, которой вымощена взлетная полоса, – и земля в одно мгновение «прыгает» вниз сразу метров на 60. Дух захватывает от такого резкого подъема. Уши сразу забиваются «ватой» и надрывный треск движка, превращается в легкое, еле слышное тарахтение. Делаю «глотательное движение» и мотор «возвращается» на положенное ему место. Пилот, одному ему известным движением, разворачивает «аппарат», и мы, постепенно набирая высоту, медленно летим в сторону Карадага. Перед глазами открывается величественная картина давным-давно потухшего вулкана. Как зачарованный, я гляжу вниз, где бескрайняя равнина моря натыкается на могучую стену застывших вулканических выбросов. Две стихии как бы остановились друг перед другом, обе готовые к решающему победному броску. Но победят здесь не они. Победителем всегда будет ВРЕМЯ...
На высоте очень сильный ветер. Он налетает порывами с разных сторон, бросает легкую «машину» из стороны в сторону, треплет ткань крыла и рвет трапецию из рук пилота. Я судорожно цепляюсь за борта «люльки», доходящие только до высоты колен. Отпустить обе руки от них одновременно, чтобы поднести фотоаппарат к глазам и навести его на цель - невозможно. Такое впечатление, что именно в этот момент налетит самый сильный порыв и вышвырнет меня за борт. Приходится все делать одной рукой и пробовать снимать «навскидку», придерживая фотокамеру коленом. И все равно – ветер норовит выдернуть ее из ладони. Мне все же удается несколько раз нажать на кнопку спуска и взвести затвор. (Принципиально снимаю «Зенитом»). Забегая вперед, скажу, - фотографии получились классные.
Делаем пару виражей над причудливыми разломами скал и разворачиваемся в сторону посадочной полосы. Встречный ветер так силен, что работающий на полную мощность двигатель, не продвигает нас к аэродрому ни на метр – мы «стоим» на месте. Инструктор поворачивает ко мне голову и, пытаясь перекричать рев потоков воздуха и мотора, кричит, что садиться будем без «движка», на планировании, и...- выключает его!
Обрушивается тишина... Она необъятна, как само вечернее небо, в котором мы висим. На западе – солнце уже коснулось нижним краем «зубчатки» гор, и на земле появляются голубовато-фиолетовые тени наступающих сумерек. Какой-то фантастический стоп-кадр...
А потом – налетает ветер! Он пытается перевернуть нас на спину, растерзать, порвать, поломать! Но, слава Богу, - со мной пилот. Заслуженный мастер спорта, многократный чемпион то-ли Мира, то-ли Европы, а может быть и того и другого вместе и по рознь. На фотографии, особенно в летном шлеме, он очень похож на всем известного политического деятеля, которого однажды «прокатили» на боевом истребителе. Показывая ее своим друзьям, я всегда говорил, с этаким безразличием в голосе, как само собой разумеющееся: - « А это мы с Владимир Владимировичем... решили над Карадагом полетать...» Долго никто не мог понять: верить мне или нет - до того похож!
С полукилометровой высоты мы несемся к земле по широкой спирали с креном на правый борт. Каждый виток добавляет скорости. Расчалки крыла - (крепящие и управляющие стальные тросы), натянутые до предела, «поют» под потоками рассекаемого ими воздуха. Земля быстро приближается. Крутое пикирование, выравнивание – и вот полоса перед носом «машины». Пилот «отдает» трапецию «от себя» и крыло, с дрожью и скрипом, принимает вес всего аппарата, гася скорость. Колеса плавно касаются полосы. Короткий пробег, разворот – и мы уже на стоянке. Все закончилось... и даже сухо... - СКАЗКА! Я бы еще полетал...
В Феодосию мы вернулись уже затемно. Директор музея планеризма помог нам с устройством на ночлег в гостинице при железнодорожном вокзале, причем - за совершенно символическую плату.
А на следующее утро мы двинулись на штурм Феодосийского перевала. Для Ольги – это был первый в жизни настоящий перевал, на который ей предстояло заехать на велосипеде. Перевал был взят в три приема. Непродолжительные остановки позволили ей преодолеть это препятствие «на колесах», а не на ногах. На вершине перевала, находится большая обзорная площадка, откуда открывается величественный вид на Двуякорную бухту, мыс Киик-Атлама и господствующую над всем Карадагом, гору Святая.
На сей раз не спеша, аккуратно спустившись с перевала, мы въехали в поселок им. Орджоникидзе. Достаточно быстро мне удалось найти хозяйку, которая согласилась оставить на пару суток наших «железных коней», (всего за 10 Украинских гривен), и, забрав необходимые вещи и палатку, отправились на берег моря.
«Дорога» к мысу Лагерный начинается от городского пляжа пос. Орджоникидзе. Если стоять на берегу моря, повернувшись лицом на запад, вы увидите узкую тропинку, уходящую за ближайшую горку. Вот как раз по ней... Морально-эстетическое наслаждение вам обеспечено! Надо от уровня моря подняться на высоту метров 40-а, а потом – вниз, и снова – вверх... И так несколько раз по достаточно крутым склонам. Но вид на бухту, открывающийся с господствующего перевала!... На мой взгляд, это самое красивое место в Крыму. Между прочим, Айвазовский писал свое «Утро на море», именно с этого перевала. Я уже много лет подряд, стараюсь хотя бы несколько дней проводить в этом месте. И каждый раз встречаю там знакомых людей. (Со многими мы встречаемся почти что, как родственники.) Выходит - я, отнюдь, не одинок в своей любви к лагунам у мыса Лагерный.
Через два дня наше дальнейшее путешествие продолжилось выездом из Орджо, (так сокращенно называют в Крыму этот поселок), в пос. Планерское, (ныне – Коктебель), и далее – на Судак. Здесь я бы хотел внести небольшое уточнение. Дело в том, что маршрут от Орджо вдоль южного берега Крыма мы с Ольгой прошли дважды: в 2001 и 2002 годах, но с некоторыми отличиями. Так, если в 2001 году мы ехали до Судака через горные перевалы, то в 2002 году – свернули в Солнечную долину и добирались до Судака через мыс Меганом. В дальнейшем своем повествовании, я буду описывать маршрут с точки зрения его географических, а не календарных отличий, (как бы – по ходу движения).
Из Орджо есть только одна дорога – на Феодосию. Через 1 км., после выезда за границы поселка, вы увидите указатель и поворот на Коктебель, до которого 15 км. Это шоссе проходит по совершенно открытой местности с постоянным превышением и через час езды по ней даже нежаркое утреннее солнце, основательно «прибивает». Видимо, дело в том, что со стороны моря возвышается 200-т метровый «хребет», закрывающий всю долину от морских бризов и создающий там определенный микроклимат. Я пытался учитывать этот фактор, но оба раза поездка до Коктебеля давалась нам достаточно тяжело. Тем, кто будет путешествовать по Крыму на велосипедах, - советую начинать движение не позже 8 часов утра и заканчивать – еще до 11, пережидая наиболее жаркое время, (до 16 часов), где-нибудь в тени, у моря. Сам поселок, на мой взгляд, ничего особенного не представляет: узкая полоска крупногалечного платного и «окультуренного» только лежаками городского пляжа, с беспорядочно натыканными на набережной мелкими палатками, изобилующими стандартным купальным ассортиментом товаров и кавказским набором плохо приготовленной еды и лиц. Дороговизна страшная - как на рынке продуктов и фруктов, так и на «рынке жилья». Плюс к этому – нескончаемые толпы народа. Такое ощущение, что попал в родную столицу. (Причем в прямом смысле: – можете встретить массу знакомых.) Я отказываюсь понимать тех, кто считает это отдыхом!
Тем, кто еще не изведал всех «прелестей» горного Крыма, скажу, что паниковать не надо. Все без исключения Крымские перевалы проходимы для велосипедов, имеющих соотношение «звезд» хотя бы 42 х 28. Включайтесь на самую мощную передачу и потихоньку крутите педали. Думаю, что медленнее 5-ти км/час вы ни на одном из подъемов ехать не будете. Ну, а если, сил совсем не останется – ступайте пешком, разница во времени будет невелика, да и ноги разомнете.
От Коктебеля, дорога огибает весь горный массив Карадага по лесистой долине небольшой речки, постепенно «набирая высоту». После того, как она поворачивает на юго-запад, – начинается крутой подъем, доходящий, местами, до 14-16%. В 1-м километре от этого поворота, на небольшой седловине, вправо от основной дороги, в направлении поселка Наниково, отходит грунтовка. На этом небольшом пятачке, в прохладе, под густой тенью деревьев, можно устроить обеденный отдых, или просто – перевести дух. А еще через 1 километр такого же крутого подъема, начинается почти трехкилометровый «серпантин» спуска к пос. Щебетовка. (Название происходит от фамилии красноармейца, руководившего партизанским отрядом, действовавшим в этих местах в годы оккупации и погибшего при освобождении Крыма в 1944 году.)
Полотно дороги прорезано в склонах гор, с которых часто могут сходить камнепады. (Их появление наиболее вероятно в утренние часы и сопровождается хорошо слышимым грохотом). Поэтому, рекомендую постоянно напрягать слух, и не развивать на спуске скорость более 30-35 км/час. Некоторую опасность на виражах также могут представлять натеки воды со склонов на асфальт. Будьте внимательны и помните, что спуск с горы – мероприятие намного более опасное, чем подъем на нее!
От Щебетовки в сторону моря и поселка Курортное, проложена хорошая дорога, а на перекрестке расположены несколько магазинов, где можно пополнить запасы продовольствия. Курортное интересно тем, что во времена Советского Союза там находилась «Биостанция», где военные занимались экспериментами с различными морскими животными, используя их в качестве «боевых единиц». Сейчас – там построен дельфинарий, где дрессированные дельфины показывают цирковые представления. Для тех, кто хочет побывать в заповеднике «Карадаг» проводятся экскурсии, начинающиеся в 8 часов утра с территории «Биостанции» и рассчитанные на 4 часа. Напротив входа на «Биостанцию» построены несколько магазинов и кафе.
Поскольку мы попали в Курортное во второй половине дня, прогулку по заповеднику пришлось отложить на следующее утро. Проблему со стоянкой нам помогли решить встреченные около парка «Биостанции» члены Московского велоклуба «Караван», любезно предложившие место рядом со своими палатками в «Лисьей бухте». (Более удобного и безопасного места – просто нет поблизости.) Она расположена в 4-х км западнее самого Курортного и является официальным нудистским пляжем Крыма. Добраться до нее можно либо по тропинке, вьющейся вдоль берега, либо - по проселочной дороге через небольшой горный перевал, заросший густым лиственным лесом. По совету «Караванщиков» мы выбрали лесную дорогу. В 1-м км от пос. Курортное, с левой стороны асфальтированной дороги, что ведет в Щебетовку, начинается грунтовка, пересекающая небольшую речку и тянущаяся через виноградники в сторону берега. Примерно через 1 км она подниматься в гору. Въехать на перевал с грузом нам не удалось. На наиболее крутых подъемах, велосипеды пришлось затаскивать руками. Горный лес достаточно живописен. Спуск с перевала к морю изобилует россыпями камней различной величины и размыт потоками воды, однако, вполне проходим. Весь путь от Курортного до «Лисьей бухты» не превышает 4,5 км. Обстановка же в самой бухте мне не понравилась. По песчаному берегу толпами бродят «обсаженные» и «обдолбанные» голые представители «поколения, которое выбирает «Пепси», и совершенно «отвязанные» «хиппари». Ходить по песку надо крайне осторожно, поскольку он просто нашпигован шприцами и иголками от них. Одним словом – сплошные «нарки». Пресной воды в самой бухте нет и за ней надо подниматься в горы, (около 3-х км), к родникам. Вода чистая, вкусная. Там же можно принять «ванну». Бодрит!
Проведя две ночи в этом «культовом» месте, мы направились в Щебетовку, и от нее – в Судак. Через 8 км крутых подъемов по «серпантинам», с правой стороны дороги, вы увидите огромную, нависающую над полосой асфальта, «голую» скалу, (она обозначена на карте соответствующим значком), а напротив нее – небольшую обзорную площадку. С этой «точки» открывается вид на долину небольшой горной речки и поселок Солнечная Долина. От скалы начинается 800-от метровый, прямой и пологий спуск к дорожной «развилке»: направо – к перевалу «Сикор», (на Судак), а налево и вниз – в Солнечную Долину, (на жаргоне – «Солидол»). От развилки до «Сикора» – немногим более 2-х км. Для «крутых» веломанов – самое то, что надо! - (ножки «покачать»...). Менее подготовленной публике, советую проехать через «Солидол». Проведенной нами «разведкой» установлено, что от поселка Солнечная долина через села Богатовка и Миндальное до самого берега Судакской бухты – хорошая асфальтированная дорога. В конце села Богатовка, где дорога поворачивает влево, на юг, вы увидите вполне современный небольшой магазинчик, а за ним, на перпендикулярно выходящей к дороге улице, - обнаружите колодец с пресной водой. Дальше по этой же улице – еще один магазин. На карте – эта «трасса» заканчивается в 1-м км южнее села Миндальное, а дальше – она обозначена еле заметным «пунктиром». Не верьте! Это сделано специально, для «москальских» шпионов. Асфальт подходит вплотную к берегу моря, где вы найдете множество кемпингов. Мы стояли двое суток у основания мыса Рыбачий в окружении палаток таких же «передвижников». Вполне безопасно. («На Бога надейся, а велосипеды – привязывай!») У южных склонов горы Урманы-Усту, между мысами: Рыбачий, Меганом и Толстый, в разломах скал, очень неплохая «засадная» подводная охота на кефаль и ее разновидности. Глубины – от «вам по пояс будет», до 12-16 метров. В низу – сильное холодное течение. Без гидрокастюма там делать нечего.
Для тех, кто предпочитает останавливаться в «цивильных» условиях Судака, - это может обойтись в сумму от 15 «баксов» с «носа». («За Ваши деньги – исполнят любой каприз!»)
В самом городе – рекомендую посмотреть «финикийскую крепость», а в ней – «камеру пыток» – «очень, грят, способствует».
Дорога, по которой мы ехали от «Солидола» к мысу Рыбачий, пересекается с шоссе из Судака. От перекрестка до города не более 4-х км. На этом побережье, также можно найти хорошие места для стоянок, в особенности – ближе к городу. После первой ночевки, мы решили побывать в «Новом Свете». На мой взгляд, ничего особенного кроме живописной природы, в этом очередном «культовом» месте нет. «Тусовка» примерно такая же, как в Коктебеле, с той лишь разницей, что здесь отдыхает больше всяких знаменитостей из «мира» театра и кино. А вот на «Грот Шаляпина», «Царский пляж» и парк на мысе Чикен - посмотреть надо обязательно.
Следующий наш дневной «переход» - от Судака до развилки дороги на село Приветное. По карте – всего 28 км, но больше половины из них – это подъемы «а ля – перевал Сикор». После перевала, расположенного в 2-х км юго-западнее села Веселое, достаточно быстро «скатываетесь» к речке Ворон, на правом берегу которой, расположен «недострой» здравниц «периода перестройки». Дорога «тянется» между этими зданиями и песчаными пляжами. В пос. Морское, вы найдете небольшой и не очень дорогой рынок, а также несколько кафешек, с полным набором всевозможных «благ» цивилизации. Сразу за рынком начинается очередной 100-а метровый набор высоты, заканчивающийся таким же крутым спуском к мосту через реку Шелен. Через 4 км, у мыса Башенный, прямо на берегу моря, расположен кемпинг, где можно остановиться для дневки. По времени – от Судака до мыса Башенный, вполне спокойно можно доехать за 3 часа с небольшими остановками. Останавливаться для дневного отдыха на мысе Башенный, я советую с его западной оконечности, непременно устраивая тент от прямых солнечных лучей.
От мыса Башенный начинается тяжелый 2-х километровый «серпантинный» подъем на высоту 240 метров. На спуске с первого «горба» горы Большой Чобан Калле, за мостом через реку Арпат, с правой стороны, у дороги, стоит двухэтажный частный дом, (на карте имеется соответствующий знак), а напротив него, с левой стороны дороги, спускаясь к реке, через редколесье лиственных деревьев, вы найдете колодец с прекрасной водой. Не проезжайте мимо! За рекой Арпат вас ждет еще один километровый, такой же крутой подъем, ну, а потом, трехкилометровый «кайф» спуска.
Спускаясь к развилке дорог, («Спускаясь к великой реке...»), на Приветное, вы увидите перед собой мост через небольшую горную речку, а с левой стороны дороги – несколько частных домов, в одном из которых, как мне помнится, находится магазин. На левом берегу речки, около самых опор моста, находится небольшое каменное здание, типа сарая, в котором – кран с пресной артезианской водой. При удачном стечении обстоятельств – сможете даже помыться.
Перед самым въездом на мост, от шоссе влево, к морю, «уходит» грунтовая дорога. По ней вы доберетесь до берега, где в летнее время располагается оживленный автокемпинг, а на широком песчаном пляже есть маленький частный магазинчик. Вдоль пляжа накатана дорога, по которой мы доехали почти до самых скал, замыкающих подходы к нему с восточной стороны, и остановились там на ночлег.
Следующий день начнется для вас штурмом 390 метрового подъема на гору Стаурный-Бурну. А после - спуск в узкую долину горной речки, и, еще один такой же перевал. Отведите на этот «подвиг» не менее 2-х часов. Но зато, с последнего перевала ... Там такие «петли», такие виды!!! Нет, это вы должны увидеть сами!
В центре поселка Рыбачье вы найдете довольно оживленный и дорогой рынок, а на берегу – большое количество ресторанчиков и кафе на любой вкус. Останавливаться здесь на длительное время – не советую из-за большого количества отдыхающих, дороговизны жилья, двух горных речек, выносящих всякую гадость на пляж, да и вообще...
От Рыбачьего, дорога поднимается на южные склоны горы Сайнын-Бурну, и, огибая их, круто спускается в поселок Малореченское, (аналог Рыбачьего). Миновав «Малоречку», вы снова начнете подъем на очередную горку, (перепад высот около 40-а метров), и вот тут, на самой седловине, дорога поворачивает вправо и начинается длинный, пологий спуск. В этом месте нам удалось найти очень хорошее место для стоянки. Отъехав от поворота и начала спуска не более 100-а метров, - смело останавливайтесь, и переходите на левую сторону шоссе. Вы увидите наезженную дорожку с непонятным покрытием, (то-ли грунт, то-ли бетон), а в зарослях туи расположен «сортир типа ЭМ – ЖО», (это не шутка). Вот мимо этого «строения», налево и вниз по дорожке, вдоль склона, в сторону «Малоречки», - метров 100. Сами все увидите и разберетесь. С дороги стоянку обнаружить невозможно, поскольку она хорошо укрыта скатами горы и небольшой рощицей деревьев, человек не знающий ее просто не найдет. «Палаточники» отдыхают на террасах этой горы с середины 60-х годов прошлого века. Думаю, что отыщется место и для вас. Контингент – Москва и «Питер». Во время обеих наших крымских путешествий мы по несколько дней отдыхали в этом месте. Соседи, остающиеся в лагере, всегда присмотрят за вещами и техникой. На противоположной стороне дороги, метров на 100 ниже, есть заезд в небольшой пансионат, где в вечернее время работает «общественный душ» с пресной водой. В конце поселка Солнечногорское, расположенного вдоль дороги, на развилке в сторону Генеральского, есть небольшой рыночек, а чуть дальше по трассе – магазины и «общепит». (Вдоль пляжа – не менее 4-х кафе, стандартный «кавказский» набор, но обслуживание и еда – вполне приличные.) Если останавливаться в Солнечногорском на пару - тройку дней, то можно съездить в Генеральское и посмотреть на красивый водопад и реликтовый лес. Дорога туда асфальтовая, среднего качества, протяженностью около 8-ми км. Обязательно возьмите с собой «ветровки», (могут пригодиться – это все-таки, горы), и опасайтесь осыпей мелкого гравия со склонов на асфальт, при спусках на поворотах они создают боковое скольжение колес, ведущее к заносу и возможному падению.
Следующим этапом нашего путешествия был «переезд» от Солнечногорского до Алушты. Для нас он почему-то оказался самым сложным. Особенно тяжело пришлось во время подъема на гору Карасан. (В 2001 году мы по ряду причин на прогулочно-экскурсионном катере, отправлявшимся от причала Малореченского, добирались до Ялты, а оттуда, автобусом, до Севастополя.) Выехав со стоянки еще до 8-ми часов утра, в Алушту мы прибыли только к полудню.
Спустившись с пропеченных солнцем перевалов к живительной прохладе морских волн, мы пришли в неописуемый ужас от той картины, которую увидели на городских пляжах г. Алушты. Люди могли только стоять, лежать - было негде! В воде наблюдалось примерно то же самое. То, что нам «открылось» не просто напоминало, а полностью соответствовало кадрам документальных сюжетов «Клуба путешественников», («Мир - глазами Сенкевича...»), про лежбища морских котиков. И это 02 сентября, когда все мамки и детки, должны были уже уехать к месту жительства и учебы!
На набережной свободного пространства тоже не существовало. Спешившись, и с трудом увертываясь от снующих вокруг полуголых «отдыхающих», мы двинулись вдоль набережной на юго-запад, в направлении «Рабочего уголка», разыскивая подходы к воде. Все было тщетно! Узкая прибрежная полоска галечного пляжа, на всем протяжении, оказалась захваченной «в собственность» всевозможными лечебно-профилактическими и «отдыхательными» учреждениями «самостийной» Украины. От набережной пляжи надежно отделены могучими решетками. Проход в узкие калиточки, пропускающие граждан к счастью обладания кусочком берега и воды, загораживали мясо-молочные «хохлушки», (они почему-то, как ГАИшники - ДАИшники - все на одно лицо), ревностно наблюдая за тем, чтобы никакие «москали» не просочились на охраняемую территорию. Выражение их лиц, (если оно только может быть - «выражают то лицо, чем садятся на крыльцо»), отражало абсолютную неприступность и неподкупность! Как и все «хохлы», стоящие при должности, они, естественно, хотели только одного – денег! А я, как «махровый» националист и сторонник «дружбы на расстоянии»: «умерла – так умерла!», - решил денег не давать, и мы в поисках «свободного доступа» к воде проехали вдоль набережной не мене 4-х км. В самом ее конце, перед гаражами и пирсами для хранения и ремонта прогулочных катеров и лодок, нам удалось найти такое местечко. Но пока мы туда добирались, солнышко нас все-таки «прибило»!
Тем, кто попадет в этом месте в аналогичную ситуацию, - советую сразу, не рассуждая, двигаться до конца «окультуренной» набережной, а дальше... Дальше – вперед и только вперед! За гаражами находится 100-а метровая полоса «ничейного берега», заваленная всяким строительно-бытовым мусором, по которой, с небольшими предосторожностями, можно пробраться. (Уверяю, это стоит сделать.) В конце этой «зоны отчуждения» мы наткнулись на забор из сетки - «рабицы», в которой была прорезана дырка. (Будьте особенно внимательны при преодолении подобных препятствий, – их края очень часто смазывают какой-нибудь сильно пачкающей гадостью.) С некоторыми усилиями протащив сквозь загородку свои велосипеды, мы оказались на пустынной бетонной набережной, принадлежащей какому-то санаторию, в котором почти не было отдыхающих. Проехав до конца пляжа, мы наткнулись на закрытый шлакбаум. За ним начиналась грунтовка, поднимавшаяся куда-то в гору, а вдоль обрывистого берега – тянулась тропинка, по которой мы и поехали. Вдоль склонов горы растет отличный лиственный лес, на террасах которого располагаются на отдых «палаточники». В самом конце леса, где склон горы Каспель спускается в долину небольшой горной речки, у самого берега, находится родник с хорошей питьевой водой. А чуть дальше, при впадении этой речки в море, высится огромная пирамида санатория, недостроенного со времен «распада» Союза. Берег моря отделывался одновременно с ним и сейчас эта стройка также заброшена. На пляже, кроме огромных волнорезов и забетонированного берега – ничего нет. Людей здесь также не много. По приглашению семьи таких же «дикарей», мы поставили палатку на террасе юго-западного склона горы Каспель и отдыхали в этом очаровательном месте целую неделю, совершив два «кольцевых» выезда.
Первая наша поездка была в Партенит. Мы решили добраться до основной трассы Алушта – Ялта по асфальтированной дороге, начинающейся от упомянутого выше «недостроя». Как выяснилось, именно на этой дороге снимался эпизод «Кавказской пленницы», где «товарищ Шурик» пытался догнать известную троицу на тележке с бочкой. Ее протяженность не более 4-х км, но «серпантин» там очень крут и утомителен. Качество покрытия вполне сносное, хотя, местами, оно может быть размыто водяными потоками со склонов. Автомобильное движение почти отсутствует.
По основной автомобильной трассе мы без всяких затруднений добрались до поворота на Партенит. На спуске от этого поворота мне удалось развить самую большую для моего велосипеда скорость – 61,5 км/час. (60,5 км/час я ездил в Севастополе в 2001 году.) Партенит на нас не произвел большого впечатления: сплошные санатории и пансионаты с домами «отдыха». Однако для таких же, как и мы «отмороженных» любителей «дикого» отдыха, там имеется мало кому известная возможность продлить для себя это удовольствие. Выяснилось, что если подойти к лодочно-катерному пирсу, расположенному в северо-западной части городского пляжа, то вполне можно найти владельцев маломерных судов, которые согласятся за умеренную плату отвезти вас в одну из пустынных лагун горы Медведь и в оговоренный день – заберут вас обратно. Я договорился даже о хранении велосипедов, но исполнить этот план нам не удалось по причине сильного шторма, начавшегося утром следующего дня.
Через несколько дней мы предприняли поездку в Ялту. Туда и обратно добирались на троллейбусе, конечно же, взяв с собой велосипеды. Препятствий со стороны кондуторов не было. Дорога заняла около часа. В самом городе мы побывали в Воронцовском дворце и прокатились на подвесной канатной дороге на гору Айпетри. Забавно. Но ощущения, испытанные при полете над Карадагом, были острее. Велосипеды мы оставляли в низу, договорившись с администратором подъемника. Возвращались на Ялтинский автовокзал по автомобильной трассе. Это было не очень трудно, поскольку сам город расположен на слонах окружающих его гор, образующих нечто похожее на внутреннюю часть чаши и большая часть пути шла под гору. Но вот если двигаться в обратную сторону... Когда смотришь на эти склоны и представляешь, что тебя ждет в этом случае, то рука непроизвольно тянется к затылку.
В 2001 году нам удалось побывать в городе Герое Севастополе. Памятники «русской славы боевой» надо посмотреть обязательно, а вот отдыхать там - не понравилось. Пляжи - загаженные, море – грязное не только из-за порта и кораблей, но и по причине глинисто-песчаных берегов, постоянно размываемых прибоем. Самая дальняя «точка», до которой мы добрались, катаясь по округе – мыс Керменчик и пос. Песчаное, расположенные в южной части Каламитского залива. Проблем со стоянкой в Севастополе не было, поскольку мы остановились у моего знакомого в районе совхоза им. Софьи Перовской. Вот, пожалуй, и весь Крым, «пройденный» мной на велосипеде.
Но как хочется вернуться туда снова! Попасть в эту СКАЗКУ, и - ехать, ехать и ехать... Снова увидеть Феодосию и Карадаг, море и горы, «пройти» Арабатскую стрелку и все Азовское побережье, надышаться цветущей тюльпанами весенней степью и хотя бы еще разочек полежать под тем самым черно-бархатным куполом неба, усыпанного мириадами звезд, слушая «Пинкфлойд»! А еще - заехать «своим ходом» на Айпетри и «полазить» по горному Крыму... и «попастись» с подводным ружьем в разломах скал и гротах мыса Тарханкут... «Так хочется, пока живешь на свете...»
Я обязательно снова это сделаю! И буду делать до тех пор, пока способен крутить педали этой штуки на двух колесах.
«Я сюда еще вернусь, мне бы только выбрать день!»
А тем, кто здесь еще не бывал, я советую - просто приезжайте в эту СКАЗКУ под названием «КРЫМ» ... - на велосипеде!!!


Самохвалов Сергей, Мытищи - Долгопрудный руководитель велодвижения при
Клубе «СВ-Поиск» г.Москва

_________________
Открывая мир - открываешь себя!