Капелька  солнца

НЕежедневная, НЕрегулярная, НЕгазета
о Вине и обо всем, что с ним связано.

Выпуск № 4 (14). 23 января 2005 года.

Новости
Здоровье
Клуб “Рабле”
Школа

Вместо предисловия

Сегодня я хотел бы затронуть непростые вопросы так называемой «сетевой этики», или, говоря простым языком, вопросы авторских прав при публикациях в интернет. Мой собственный опыт – а я являюсь единственным автором всех статей, опубликованных на сайте Клуба Просвещенных Поклонников Бахуса «Рабле», – показывает, что ситуация с этими самыми правами, как равно и с упомянутой «этикой» обстоит не слишком хорошо. Интернет-представительство Клуба открыто для всех желающих, и я признателен всем, кто заходит на его страницы. В равной степени я признателен и тем, кто, сочтя опубликованные материалы интересными и достойными внимания сетевого сообщества, публикует их на своих сайтах, не забывая сослаться на автора. Однако, однако…

Если в первые годы существования сайта с адресом http://pey.narod.ru/ я обычно сталкивался с тем, что кто-либо просто копировал статьи, забывая указать автора, то сейчас все чаще приходится иметь дело с сетевой версией плагиата. Что я имею в виду? А тот случай, когда в оригинальном тексте заменяется несколько слов (не преувеличиваю!), и результат гордо помещается на страницах некоторого проекта как совершенно оригинальный.

Сейчас я не буду указывать последний случай такого «авторства» (на самом деле их было несколько), но начиная с марта месяца в рассылке появится рубрика «Доска П…», в которой я буду рассказывать о тех интернет-проектах, которые не чураются обычного воровства чужой интеллектуальной собственности. Цель такой «Доски П…» – предупредить сетевое сообщество, что к данному проекту нужно отнестись с осторожностью, ибо воровство и ложь в малом, скорее всего, означает воровство и ложь в большом.

Еще раз спасибо всем, кто ценит труд автора и не забывает отметить это хотя бы ссылкой на оригинал публикации, и, пожалуй, можно перейти к новостям.

Новости

Мне не очень понравилось, как я оформил предыдущий выпуск новостей, посему здесь ссылки на континенты размещены непосредственно в рубрике. Но, перед тем как начать обзор основных событий этой недели, я бы хотел ответить на письма читателей, в которых они интересуются, почему так мало сообщений о событиях в России.

Первая причина в том, что все неспециализированные средства массовой информации России считают события в мире вина и высокой и не очень кухни совершенно неинтересными обывателю и, как правило, уделяют им внимание только в еженедельных выпусках или в том случае, когда нужно чем-либо заполнить последнюю полосу издания. Позволю себе не согласиться с ними, ибо уверен, что Общество Достойных Людей нельзя построить только на «жареных» фактах и информационных поводах. Без излишних подробностей утверждаю, что если вместо кричащих заголовков об очередном ЧП, не важно, политическом, социальном либо природном, газеты писали бы о темах более мирных и спокойных, например, о восхитительном жарком из рук повара N или о том, что винодел NN представил свое новое вино с неповторимым букетом, то напряженность в обществе очевидно стала бы меньше. Пока же приходится констатировать явный недостаток информации.

Вторая причина состоит в том, что даже имеющаяся информация имеет выраженный перекос в сторону водочно-пивного разнообразия. Не хочу спорить с теми, кто считает водку национальным напитком России, как равно не хочу ни в чем разубеждать поклонников пенящегося напитка. Мое мнение по этому поводу кратко можно сформулировать так: негоже рекламировать потенциально опасные напитки, нимало не озаботившись вопросами просвещения тех, кто потом становится козырной картой «борцов за…» и сводит проблему к тотальному запрету всего спиртосодержащего.

Какой вывод можно сделать из вышесказанного? Очень простой: нужно «с нуля» создавать систему адекватного информирования общества о событиях в мире вина и высокой кухни. И пока остановимся на этой простой мысли. Что же касается событий текущей недели, то вот каким выглядит их срез в:

Мире | России | Европе | Америке | Африке | Австралии и Новой Зеландии

Как и следовало ожидать, главной мировой новостью остается возможное поглощение компанией Foster’s Group Ltd. компании Southcorp Ltd.. На момент написания этих строк в, как прогнозируют эксперты, затяжной войне гигантов сделаны первые выстрелы: «Мы вам предлагаем AUS$3,1 млрд.! – Как не стыдно! Нищим на паперти больше подают!». Аналитики нервно подсчитывают, кто из сторон прав, лично меня же гораздо больше интересует, насколько оправдаются прогнозы тех же экспертов, гласящие, что если Foster’s добьется своей цели, то некоторые марки вина могут исчезнуть. Розничная торговля приветствует такое развитие событий, ибо считает, что потребителю сложно ориентироваться в многообразии этикеток, я же придерживаюсь принципа «Больше вин, хороших и разных!» и вовсе не уверен, что исчезнут вина плохие и/или неинтересные. Вполне вероятно, что обструкции подвергнутся и вина с мировым именем, но с неважной экономикой (ABC Rural News).

На второе место я бы поставил сообщения о неожиданном успехе кинокомедии, в которой вино играет далеко не последнюю роль. Фильм режиссера Александра Пейна Sideways («Боком») рассказывает о двух 40-летних «с хвостиком» холостяках Майлзе и Джеке, которые отправляются путешествовать по винной Калифорнии. В роли холостяков – относительно малоизвестные актеры Поль Джиаметти и Томас Хейден Черч, которые сыграли так, что фильм получил сразу два Золотых Глобуса: за лучшую кинокомедию и за лучший сценарий. Оценки критиков – едва ли не единодушное восхищение. Что же касается вина, то оно играет роль фона, на котором и разворачивается действие фильма. Успех Sideways заставил фанов броситься повторять маршрут холостяков, резко повысил продажи вина и даже, как отмечают эксперты, привел к невиданному успеху винного аукциона Winebid.com, где были выставлены вина, упомянутые в комедии (Decanter и пр.). В общем, фильм уже в прокате в США, 28 января начнется его прокат в Великобритании, и, будем надеяться, что российские кинопрокатчики также заинтересуются этой картиной (иначе что, опять бежать к «пиратам»?).

Ну, а на третьем месте, на мой взгляд, должны быть два сообщения на темы «Пробка и пробковая болезнь». Краткая заметка из Statesmen Journal, Орегон, США, извещает, что виноделы сомневаются в будущем синтетических и винтовых пробок, но при этом на слепой дегустации, проведенной в Oregon State University, участники не смогли отличить, какой именно пробкой было укупорено вино. Впрочем, пока этот факт никоим образом не повлиял на общее настроение потребителей, которое кратко может быть сформулировано следующим образом: «Никаких заменителей! Только натуральная пробка!». Даже не взирая на «пробковую болезнь».

Продолжает же тему пробки материал портала BeverageDaily.com, в котором сообщается, что алюминиевый гигант Alcoa начал производство стеклянной пробки Vino-Lok на территории США, где она будет продаваться под торговой маркой VinTegra. Производитель обещает, что вино под такой пробкой не может ни окисляться, ни подвергаться заражению какими-либо бактериями. Может быть, это и хорошо, да вот только под натуральной пробкой вино все-таки «дышит», а как ему «жить» под абсолютно герметичной печатью… Придется ждать пару-тройку десятилетий, чтобы узнать, чем закончится решение «пробковой проблемы».

Теперь к событиям в России. Выше я уже писал о специфике российских новостей, так что… Вот Efes Breweries International получила лицензию на производство и продажу в России чешского пива Zlatopramen, а два мировых гиганта в области напитков, Heineken и Diageo, сообщили, что они учредили партнерство, в рамках которого на территории России будет сначала продаваться, а потом и производиться (в Санкт-Петербурге, с июля 2005 года) пиво Guinness Foreign Extra Stout. Так что пивоманам – раздолье! Впрочем, и огнепоклонники (в смысле – поклонники «огненной воды») тоже не забыты: компания Tamar Distillery объявила о подписании контракта на поставку в Россию до 50 000 бутылок своей водки ежегодно. Знаю, что Тасмания – это остров у берегов Австралии и на другом конце света от России, но какая там водка – не знаю. Подождем, попробуем… (портал Just-drinks.com).

На этот раз все новости из Европы сводятся к новостям из Франции, где за прошедшую неделю произошло достаточно много событий. Главная новость из Мекки мирового виноделия, как это ни странно, может оказать огромное значение на Россию – если, конечно, постараться. Дело в том, что на волне кризиса перепроизводства и сбыта виноделы Франции смогли добиться почти окончательной победы в смягчении закона, ограничивающего рекламу вина на телевидении и в печатных СМИ. Вынужден повторить очень простую мысль: слышал о разных видах алкоголизма, но ни разу не слышал об бордосско-бургундско-лангедокском или коньячно-арманьячном. Не уверен, что рядовому алкоголику по карману покупать всякие Гран Крю, дабы удовлетворить свой нездоровый интерес к спиртосодержащей жидкости. Зато уверен, что если с детства объяснять человеку правила разумного потребления, то число неумеренно возливающих сократится. Короче говоря, во Франции разрешили рассказывать о цвете, запахе и вкусе вина во всех средствах массовой информации (ну, почти разрешили; окончательное решение ожидается в феврале), и почему бы России не последовать примеру французов? У нас, конечно, нет кризиса перепроизводства, но зато у нас налицо очевидный перекос в сторону неумеренных возлияний, «лечить» который можно и нужно просвещением, а не запретами.

Продолжим знакомиться с новостями из Франции.

Первое сообщение наверняка порадует поклонников Эльзаса, виноделы которого в минувшем году произвели вина на 25,8% больше, чем в 2003, при этом Рислингов произведено 281 000 гл, Пино Блан произведено 274 994 гл, а почитаемого российскими виноманами Гевюрцтраминера 221 293 гл. Второе сообщение касается группы Remy Cointreau, которая опубликовала информацию, что все ее отделения – вина, коньяка, шампанского и шотландского виски, – докладывают о росте продаж, а итоговая консолидированная прибыль компании за первые 9 месяцев очередного финансового года превышает прошлогодние показатели на 5%. Россия не упоминается в числе лидеров, а вот в Китае и США повышенным спросом пользовались коньяки Remy Martin категорий XO и выше.

Еще два сообщения касаются виноделов Бордо, которые, во-первых, решили создать резервный (стабилизационный) фонд, а, во-вторых, сменили руководителя Межпрофессионального Союза Вин Бордо (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux – CIVB), который с января этого года будет возглавлять Паскаль Лоридон (Pascal Loridon). Не знаю, как может выглядеть стабилизационный фонд вина и пока не располагаю информацией, чем для российских потребителей может грозить смена руководства CIVB. Впрочем, до того, как возглавить объединение виноделов Бордо г-н Лоридон в течение 12 лет возглавлял направления международных продаж и маркетинга в целом ряде крупных негоциантских компаний Бордо, так что есть шанс, что Россия не будет забыта.

Америка, Америка… Даже не знаю, с чего начать обзор новостей из США, страны с несколько странным менталитетом избалованного подростка, желающего научить весь мир, как надо правильно жить. Денег в этих самых Штатах много, работать они умеют, да и труд свой научились организовывать так, чтобы получить максимальную отдачу. Но не только труд…

Если кто не знает: в США принята едва ли не самая амбициозная в мире программа развития виноделия, цель которой – сделать из страны лидера мирового рынка вина. Дело это, конечно, хорошее, но очень хлопотное. Урожай винограда, как и любой другой сельскохозяйственной культуры, зависит от погоды, болезней, и никто не может гарантировать, что ежегодно американские виноделы будут получать от всевышнего идеальные условия для создания вина. Так вот, чтобы не зависеть от высших сил, калифорнийский Институт Вина подготовил предложение, согласно которому указание на этикетке вина года урожая должно означать наличие в бутылке не 95% процентов вина урожая соответствующего года, а только 85%. Если учесть, что уже сегодня слово «Каберне Совиньон» на этикетке американских вин означает, что в бутылке на самом деле не более 85% винограда этого сорта, а остальное может быть чем угодно, то…

В оправдание своих действий Институт Вина утверждает, что это правило будет распространяться только на дешевые вина, на которых не указывается конкретный регион производства согласно требованиям AVA (American Viticultural Area – американский аналог апеллясьонов), но лично у меня все происходящее вызывает серьезные опасения.

Дешевое вино – вино массовое, вино для ежедневного употребления. Значит, кто-то поставил задачу всеми возможными путями обезличить массовую продукцию и, что самое печальное, обезличить массового потребителя. Создать Среднего Человека со Средними Потребностями, Средне Счастливого и Средне Всем Довольного. Эдакий «универсальный солдат», созданный не высокой наукой, но высокой психологией, с готовностью потребляющий все, что ему предложат Власть Имущие.

Я бы мог продолжить строить логические цепочки развития событий, но как-то не хочется верить в то, что страшные фантазии некоторых писателей на наших глазах становятся явью. Пока буду считать, что преувеличиваю, что сгущаю краски, но обещаю самым внимательным образом отслеживать ситуацию. Хотя чего уж там отслеживать: вон, Джо Галло (Joe Gallo) решил «не ждать милостей от» и начал производство вин, стиль которых отвечает потребностям американского рынка, но воспроизводит стили виноделов других стран (Los Angeles Times). А почему бы и нет? Законы позволяют смешивать в бутылке все что угодно, рынок с радостью купит предложенное по цене в несколько раз ниже оригинала. На этикетке название не то? Так ведь и цена, знаете ли, а качество не хуже… Я ни в коем случае не хочу умалять заслуги г-на Галло и его команды, просто я категорически возражаю против идеи «австралийский Шираз из Калифорнии» или «новозеландский Совиньон из Нью-Йорка». Или что, будем делить мир на «винтиков» и «правителей» и, соответственно, давать каждому право наполнять свой бокал подобающим вином? Ах, Отец Всех Народов, тебе бы такие возможности…

С точки зрения экономики решение г-на Галло выглядит вполне закономерным: агентство Harris Interactive Inc. провело опрос, согласно которому большинство американцев предпочитают, в порядке убывания, вина американские, итальянские, французские и австралийские, причем доля не американских вин достаточно высока, чтобы «игра стоила свеч» (портал ArriveNet). И я не уверен, что рядовые американцы обратят внимание на статью Джонатана Олсопа в Metro West Daily News, в которой он призывает завершить игру в бойкоты и обратить внимание на французские вина, которые в результате кризиса перепроизводства стали гораздо дешевле; скорее всего, эта статья адресована не «серой массе», а тем, кто ею управляет.

Чтобы немного отвлечься от серьезных мыслей – любопытное сообщение о приходе высоких технологий в винные магазины. Компания See Point LLC разработала и реализовала на практике эдакого электронного сомелье-кависта, который, считав штрих-код с бутылки вина, расскажет покупателю об этом вине все, что только душе угодно. Или поможет подобрать вино к некоторой еде и наоборот. Покупатели любопытствуют, отдают предпочтение живому общению, а мне в голову пришла вот какая мысль: а ведь если такую штуковину поставить в российские супер-гипер-маркеты, то может получиться очень интересный и коммерчески быстро окупаемый проект. Так что если среди читающих найдется инвестор, готов обсудить возможность практической реализации. Пишите!

Завершить новости из заокеанских штатов можно публикацией из журнала The Wine News, который опубликовал собственный рейтинг калифорнийских вин: красных урожая 2001 года и белых урожая 2002 года. Весь рейтинг слишком велик, посему очень кратко, только лучшие в своих категориях:

• Каберне Совиньон: Caymus, 2001 Special Selection, Napa Valley, с учетом соотношения цена/качество – Kendall-Jackson, 2001 Vintner's Reserve, North Coast;
• красные купажи на основе Каберне Совиньон: Peter Michael, 2001 Les Pavots, Knights Valley, с учетом соотношения цена/качество – Cline, 2002 Red Truck Red, California;
• Мерло: Shafer, 2002 Napa Valley, с учетом соотношения цена/качество – Chateau St. Jean, 2002 California;
• Пино Нуар: Goldeneye, 2001 Anderson Valley, с учетом соотношения цена/качество – Beringer, 2002 Appellation Collection, Carneros;
• Сира и Пти Сира: Shafer, 2001 Relentless, Napa Valley, с учетом соотношения цена/качество – Baileyana, 2001 Edna Valley;
• Цинфандель: Rosenblum, 2002 Rockpile Road Vineyard, Rockpile-Dry Creek Valley, с учетом соотношения цена / качество – Ravenswood, 2001 Old Vine, Lodi;
• Шардонне: Nickel & Nickel, 2002 Truchard Vineyard, Carneros, с учетом соотношения цена/качество – Navarro, 2002 Mendocino;
• Совиньон Блан: Gary Farrell, 2003 Redwood Ranch, Sonoma County, с учетом соотношения цена/качество – Geyser Peak, 2003 California.

Уффф… Теперь буквально пара новостей из Африки, точнее, ЮАР, где непредсказуемая погода и обычная оса могут стать причиной проблем со сбором урожая. С погодой все ясно: не сложится, значит, не сложится. Что же касается ос, то виноделы ЮАР, памятуя печальный опыт Новой Зеландии, сейчас поставили все гнезда этого насекомого, бурно размножающегося в мягком климате, под строгий контроль. Суть же проблемы в том, что осы очень полюбили ягоды винограда и, делая в них прокол, с удовольствием пьют виноградный сок. Образовавшееся же отверстие открывает дорогу всевозможным бактериям и грибкам, а это может погубить не только зараженную, ягоду, но и всю гроздь.

Наконец, «край света», Австралия и Новая Зеландия. Виноделы Австралии вовсю подводят итоги года, констатируя рост экспорта при одновременном снижении средней цены бутылки вина. Владельцы же маленьких бутиковых виноделен озаботились проблемой конкуренции, справедливо опасаясь, что сделка по поглощению Foster’s компании Southcorp может окончательно лишить их вина доступа к полкам супермаркетов (портал Stuff). Ученые же Новой Зеландии решили, что их знаменитые Совиньоны нуждаются в подобающем сопровождении и озаботились проблемой разведения мидий, которые бы стали столь же разнообразны, как и вина. Как знать, может быть через несколько лет в любом магазинчике к бутылке новозеландского Совиньона будут предлагаться свежие мидии с идеально подходящим для этого вина вкусом, почему бы и нет?

Здоровье

Насколько мне известно, более половины подписчиков «Капельки солнца» – это представительницы прекрасного пола, и именно им адресована новость, распространенная по каналам агентства Reuters. Со ссылкой на статью в журнале New England Journal of Medicine уважаемое агентство информирует, что ежедневное умеренное употребление пива либо вина женщинами старше 70 лет позволяет в определенной степени сохранить мыслительные способности. В исследованиях, которые проводились в Harvard Medical School в Бостоне и в ряде медицинских учреждений в США, было задействовано около 12 500 добровольцев, а их результаты показали, что вероятность снижения умственных способностей умеренно пьющих женщин пожилого возраста на 20% ниже, чем у тех, кто не употребляет пиво либо вино.

Reuters напоминает, что понятие «умеренно пьющие» означает ежедневное употребление либо 340 г пива, либо 140 г вина, при этом увеличение «дозы» никоим образом не увеличивает положительный эффект, который в данном случае включает в себя еще и значительное снижение риска сердечных приступов и инсультов. Исследователи же подчеркивают, что в данный момент они не знают, какая из составляющих упомянутых напитков – алкоголь или что-либо иное, – оказывает целебное воздействие на организм.

Резюмируем: если перевалив за половину отпущенного ему срока жизни, человек решит ежедневно баловать себя бокалом вина, то с большой степенью вероятности этот самый срок существенно возрастет при одновременном росте качества жизни (ну, вы понимаете…).

Клуб “Рабле”

Клуб продолжает разбирать свои архивы, попутно используя накопленные материалы для коррекции ранее опубликованных статей. Так, несколько доработана и расширена статья о Коньяках Meukow, в стадии работы – статья о Коньяках Camus.

В рамках работ по совершенствованию клубного сайта мы несколько изменили структуру рубрики «Открытие недели» и упростили навигацию по ней. А так как даже на вынужденных каникулах мы продолжали открывать вино, то с удовольствием представляем наши впечатления о Sybarus Reserva 1998 и о Chateau Fayau 2001.

Наконец, самое главное изменение нашего сайта коснулось возможности общения. Мы приглашаем всех заглянуть в нашу Гостиную, где открыты Форум и Гостевая книга. Я постараюсь ежедневно с 20:00 до 22:00 московского времени присутствовать и на форуме, и в Гостевой книге, а начиная с 24 января в это же время я буду доступен по ICQ . Следите за объявлениями на Главной странице сайта и в Гостиной.

Школа. Урок 2. История вина. Часть I.

Прежде чем перейти непосредственно к теме этого урока, я бы хотел сделать пару общих замечаний.

Во-первых, дабы не утомлять читателей, я буду достаточно часто ссылаться на мои статьи, опубликованные на сайте Клуба Просвещенных Поклонников Бахуса «Рабле», где те или иные темы изложены, на мой взгляд, достаточно подробно.

Ну, и, во-вторых, я полагаю, что каждый урок просто необходимо сопровождать бокалом вина; мне представляется, что это будет способствовать усвоению материала.

Итак, история вина.

В замечательной книге Рода Филлипса «История вина» я обратил внимание вот на какую мысль:

«По большому счету, виноделие требует от человека
лишь создать благоприятные условия для процесса брожения».

На мой взгляд, эта мысль констатирует самый важный аспект виноделия, а именно: вино есть продукт взаимоотношений между природой в лице виноградной лозы (а, по большому счету, всего, что может дать пригодные к брожению плоды) и человеком. Данный аспект вольно или невольно подталкивает к мысли, что написать некую общую историю вина просто невозможно, и вот почему.

Любой конкретно взятый человек, коим, разумеется, является и винодел, – суть прямое отражение культуры своего народа в ее историческом развитии. Другими словами, в каждой точке нашей планеты в любой момент времени человек будет создавать такие условия для брожения, чтобы их результатом стало вино, наиболее близкое к существующим органолептическим предпочтениям своего народа.

(Вынужденная ремарка: так ДОЛЖНО БЫТЬ, но неумолимая глобализация мировой экономики внесла существенные коррективы в виноделие, о чем я скажу еще не раз.)

Сформулированный выше Главный Закон Виноделия легко объясняет сложную судьбу вина в отдельных культурах нашей планеты. Вино обладает выраженным дуализмом свойств; оно и лечит, и калечит – в зависимости от количества выпитого. И в разные периоды времени разные народы вводили ограничения на производство и потребление вина, вплоть до полного запрета. О чем речь: до недавнего времени первым доказанным фактом виноделия считалась находка кувшинов с остатками вина на территории современного Ирана, где сегодня, как известно, по религиозным причинам вино находится под полным запретом.

Совсем недавно бронзовые сосуды с остатками вещества, которое могло быть вином, найдены на территории Китая. Возраст находки – свыше 9 000 лет! Но поражает не возраст, а любопытное следствие из самого факта существования находки. Как известно, бронза содержит свинец, металл ядовитый и опасный для человека, и не обычай ли хранить вино в бронзовых кувшинах стал основой традиции пить вино разбавленным? (Помимо, разумеется, известных особенностей генома народов, населяющих Китай.)

Думаю, всего изложенного вполне достаточно для того, чтобы доказать справедливость утверждения: невозможно рассматривать историю вина в отрыве от культуры некоего сообщества людей, в котором это вино было создано. Но не думайте, что этим выводом тема «История вина» исчерпывается. Нет и еще раз нет, но поговорим мы об этом в следующем выпуске «Капельки солнца», а сейчас…

Сейчас пришла пора вспомнить о бокале вина. Без лишних пояснений – рецина из Греции (все вопросы – потом…). У этого вина очень почтенный возраст – около 3 000 лет! – а значит, оно почти идеально для сопровождения беседы на исторические темы. Но приготовьтесь к тому, что у вас в бокале будет нечто совершенно неожиданное!

Уверен, что вашу первую реакцию лучше всего передаст вопрос: «И это называется вином?». Содержимое бокала может пахнуть скипидаром или свежесрубленной горной сосной и, скорее всего, навеет очень неприятные ассоциации. Но не спешите с выводами: несколько глотков – и полная смена настроения: «И где же это я был (была) раньше?!.

История появления рецины весьма незамысловата: в Древней Греции, разумеется, не было ни молекулярных фильтров, ни антисептиков, но оказалось, что если амфоры с вином укупоривать джутовой пробкой, пропитанной сосновой смолой, то вино не только превосходно переносит транспортировку, но и хранится длительное время, не портясь. Характерные запах и привкус смолы стали настолько привычными, что уже в более поздние времена греки не отказались от них, хотя, разумеется, никто уже не пропитывает джутовые пробки смолой – для этого существуют современные технологии, благодаря которым вино из винограда сортов Саватино и Родитис сохранило свой неповторимый стиль.

Охладив бутылочку с рециной градусов так до 10-12, попробуйте отведать ее с долмой (голубцами из виноградных листьев), и вы поймете особую прелесть этого напитка. A propos, не забудьте записать свои ощущения в дневник! Пригодится… Я же прощаюсь с вами до следующей встречи, где мы продолжим разговор об истории вина.

С искренним уважением

Сергей Смыслов