| ← Октябрь 2004 → | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
10
|
||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.sovet-borisa.narod.ru
Открыта:
29-11-2003
Автор
Статистика
19 подписчиков
0 за неделю
0 за неделю
СОВЕты от Бориса : полезные советы - штукатура и плиточника
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
Ремонт оштукатуренных стен и потолков
Внутренние стены и потолки домов обычно покрыты штукатуркой и окрашены известковыми,
клеевыми, водоэмульсионными или масляными красками. Своими силами полностью штукатурить
стены и потолки вряд ли кто будет, но отремонтировать их перед окраской и другой
декоративной отделкой может каждый.
Каменные стены обычно штукатурят непосредственно по поверхности, тогда как деревянные
стены и потолки предварительно обивают дранью – тонкими деревянными планками
шириной 15-30 мм, толщиной до 4 мм и длиной 1-2 м. Дрань набивают в виде решетки
со стороной клетки 5-6 см. Иногда под обрешетку прибивают войлок или другой тепло-
и звукоизолирующий материал.
Штукатурный раствор наносят в несколько слоев. После первого слоя толщиной 3-4
мм (обрызга) наносят второй слой толщиной 10-20 мм (грунт), покрывающий все неровности
поверхности. Толщина третьего (накрывочного) слоя составляет 2-3 мм, но иногда
его не наносят, а затирают поверхность грунта.
Прежде чем нанести первый слой на кирпичную или каменную стену, ей придают шероховатость
путем насекания топором или специальными царапками. Штукатурный раствор на небольшие
поверхности наносят штукатурной лопаткой. В крайнем случае можно воспользоваться
металлическим шпателем.
Раствор удобно наносить с небольшого деревянного щита, называемого соколом,
который иногда также используется для разравнивания штукатурки, особенно на больших
площадях поверхности. Для окончательной затирки штукатурки пользуются теркой,
которую легко сделать из сосновой или еловой доски. Ручка крепится к полотну
терки на нагелях или на гвоздях. Щит сокола делают из 3-4 сосновых досок толщиной
не более 15 мм. Доски лучше всего соединять шпонками. Деревянную ручку к щиту
удобно крепить двойным шипом и дополнительно прибить гвоздями. Штукатурку ремонтируют
тем же составом, каким производилось первоначальное оштукатуривание.
Внутренние каменные стены обычно штукатурят известковым раствором, в котором
на 1 объемную долю извести приходится 2-4 доли песка. Сырые каменные стены (в
ванных, уборных, подвалах) оштукатуривают известково-цементным раствором ( на
1 объемную долю цемента 2-5 объемных долей песка с добавлением извести для пластичности).
Деревянные стены внутри дома обычно штукатурят известково-гипсовым раствором
(гипс добавляют для ускорения схватывания. Чистый известковый раствор схватывается
медленно, а с добавкой гипса схватывание начинается уже через 8-10 мин. Иногда
вместо гипса добавляют цемент.
Известково-гипсовый раствор готовят так: в подходящей посуде смешивают известковое
тесто и песок в соотношении 1:2 до 1:4 по объему ( в зависимости от жирности
извести); затем добавляют мелкий песок и воду, непрерывно перемешивая; добавляя
песок, раствор доводят до нормальной густоты (жирности). Определить жирность
легко – в раствор надо воткнуть деревянную палочку и посмотреть держится на ней
раствор или стекает. Нормальный раствор прилипает незначительно, а чрезмерно
жирный – сильно. К жирному раствору следует добавить песок. Кстати, таким способом
можно проверять качество и других строительных растворов.
Вводить гипс в известковый раствор надо из расчета: 1 объемная доля гипса на
2-3 доли известкового раствора. Насыпав в посуду гипс, в него вливают воду. Быстро
перемешивают до образования сметанообразной массы, и, пока он не начал схватываться,
перекладывают в известковый раствор, тщательно перемешивая.
(Другие рецепты замазок, клея и т.д. смотрите на странице сайта >>
Стройматериалы ).
Прежде чем приступить к ремонту, необходимо внимательно осмотреть всю оштукатуренную
поверхность и легким постукиванием проверить прочность штукатурки. Там, где она
отстает от основания, слышится глухой звук. Ослабевший слой штукатурки следует
отбить молотком до основания.
Частые дефекты штукатурки – выбоины и царапины, вызванные ударами дверных ручек
и т.д., трещины, появившиеся из-за осадки стен и др. разломанные части штукатурки
удаляют шпателем, скребком или острием штукатурной лопатки.
Края трещины перед заделкой подрубаю таким образом. Чтобы ширина трещины увеличивалась
от поверхности к основанию. Чтобы раствор лучше сцеплялся с нетронутой частью
оштукатуренной поверхности, а также для предотвращения быстрой усадки, штукатурку
вокруг отверстия смачивают водой.
Если нужно отремонтировать большие участки стены или потолка, целесообразно
наносить раствор в два приема, причем сначала отверстие заполняют раствором ниже
уровня поверхности на 3-4 мм. Сокол с раствором вплотную подносят к ремонтируемому
месту, тыльной стороной штукатурной лопатки сдвигают на стену раствор и намазывают
его на поверхность. Пока раствор не затвердел, на первом слое заплаты делают
неровности, насечки. После того как раствор хорошо высохнет, наносят второй слой
и тщательно разравнивают лопаткой, ровной рейкой или теркой заподлицо с остальной
штукатуркой.
При заделке мелких отверстий и выбоин раствор наносят сразу в уровень с поверхностью.
После схватывания раствора новую штукатурку необходимо тщательно притереть к
старой, иначе после окраски могут появиться пятна. Штукатурку затирают теркой
круговыми движениями. Если штукатурный слой успел засохнуть, его смачивают водой
при помощи кисти. Иногда требуется получить шероховатую поверхность, в этом случае
для затирки можно воспользоваться деревянным бруском, обернутым мокрой тряпкой
или мешковиной.
Для удаления неровностей и обновления оштукатуренных поверхностей их иногда
перетирают, счистив предварительно побелку или краску. Тонкий слой краски можно
смыть водой при помощи кисти, а более толстые слои очищают скребками, предварительно
размочив водой.
Перетирку производят известковым раствором, приготовленным с мелким песком без
гипса. Поверхность штукатурки предварительно смачивают водой, наносят раствор
отдельными тонкими мазками и тщательно растирают теркой круговыми движениями.
Укладка плитки
Укладка керамической плитки— работа сложная и требующая определенных навыков.
Однако существует набор правил и принципов, руководствуясь которыми даже начинающий
плиточник сможет достигнуть хорошего результата. Мы хотим предложить вам один
из самых распространенных способов укладки.
Шаг 1. Удаляем непрочные элементы основания и очищаем ее от грязи и пыли. Прикладывая
рейку длиной 2 м и уровень, проверяем все отклонения стены от вертикали (для
полов— горизонтали).
Шаг 2. Выравниваем поверхность так, чтобы все отклонения не превышали 5 мм.
Выравнивание можно проводить с помощью штукатурных смесей или непосредственно
плиточным клеем.
Шаг 3, Слабые и сильно впитывающие основания грунтуем. Гладкие бетонные и слабовпитывающие
основания (краска, старая плитка).
Шаг 4, Обозначаем на стене горизонтальную линию и прикрепляем в этом месте деревянную
рейку.
Шаг 5. Замешиваем необходимое количество клея. Очень важно точно выдержать пропорции
и тщательно размешать смесь. Недостаток воды уменьшит жизнеспособность раствора
и затруднит нанесение материала, а избыток воды приведет к сползанию плитки.
При плохом перемешивании образуются комки, именно поэтому очень важно засыпать
смесь в воду, а не наоборот. Для приготовления клея в емкость для раствора наливаем
воду из расчета 0,22—0,24 л на 1 кг сухой смеси (на мешок 25 кг— 5,5—6,0 л),
после чего засыпаем необходимое количество клея в воду, интенсивно перемешивая.
Раствор перемешиваем не менее 5 минут до получения густой кремообразной консистенции.
Шаг 6. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой теркой, а потом равномерно
распространяем по поверхности стены зубчатой теркой или шпателем.
Шаг 7. Укладку плиток начинаем снизу. Для того чтобы швы были одинаковые, применяем
крестики для кафеля (они бывают от 1 до 5 мм). Плитки после укладки прижимаем
рукой, а если плитки большие— подбиваем их специальным резиновым молотком. Излишки
раствора удаляем, пока он не затвердел.
Шаг 8. Уровнем проверяем ровность укладки.
Шаг 9. Последними клеим плитки, которые необходимо обрезать. Для резки используем
плиткорез. Этот этап работы завершаем, осторожно снимая рейку.
Шаг 10. Правила подготовки и принципы укладки плитки на пол такие же, как для
стеновой плитки. Начинаем укладку с самого заметного угла в помещении.
Шаг 11. Приклеиваем цокольный ряд плитки— это последний этап укладки плитки
на стену. Через 24 часа после укладки плитки приступаем к затирке межплиточных
швов.
Шаг 12. Сухую затирочную смесь высыпаем в чистую емкость с водой и вымешиваем
до получения однородной массы. После этого раствор оставляем на 5—10 минут для
получения лучшей однородности, потом еще раз перемешиваем.
Шаг 13. Заполняем затиркой швы при помощи резинового шпателя. Излишки раствора
собираем и еще раз заполняем швы.
Шаг 14. Через 15—20 минут, когда раствор немного подсохнет, предварительно моем
поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитку. Для этого используем губку,
легко смоченную водой. Через час, когда раствор полностью высохнет, окончательно
очищаем поверхность чистой фланелевой тряпкой или жесткой губкой.
Шаг 15. В течение одного-двух дней увлажняем межплиточные швы водой. Это нужно
для равномерного высыхания затирки.
Шаг 17. Обрабатываем швы между плитками специальным защитным составом. Пропитка
предназначена для защиты затирочных швов и неглазурованных плиток с пористой
поверхностью от пятен различного характера (плесень, грибок и т.д.), для придания
поверхности гладкости, водостойкости и блеска.
Подпиши друга на рассылку!
| http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/ |
Подписан адрес: Код этой рассылки: home.help.sovetborisa |
Отписаться |
| В избранное | ||
