Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Абсолютно все о парфюмерии и косметике от MyJane.Ru

Подписаться Бесплатная «Золотая» новостная рассылка Подписчиков 43.838 RSS
←   Август 2002   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней 3 выпусков (1-2 раза в месяц)


Сайт рассылки: http://www.myjane.ru/
Открыта: 21-07-2002

Автор
MyJane

Статистика

43.838 подписчиков
-15 за неделю
←   Все выпуски   →

Все о парфюмерии от Letolie.com


Информационный Канал Subscribe.Ru
Уважаемые друзья!
 Я смею надеятся что тема, которая была выбрана для этой рассылки и будет освещаться с разных сторон на протяжении еще как минимум двух выпусков, будет Вам действительно интересна. Для этого мне просто необходима Ваша небольшая помощь, ведь только Вы можете обратить мое внимание на то, что Вам будет действительно интересно, и направить мои пространные рассуждения о "роли аромата в формировании мысли мужчины" на более актуальные темы. Поэтому я круглосуточно - 25 часов в сутки и 8 дней в неделю (с перерывом на обед) жду от Вас предложений, советов и пожеланий на email - admin@letolie.com
Также, я просто уверен, что наверняка Вы знаете о парфюмерии то, чего не знают другие, чем Вы могли бы поделиться со всеми, ищущими истинного знания. Будем очень рады опубликовать Ваши истории, впечатления и все, что когда либо связывало Вас с этим прекрасным миром ароматов.
И естественно Ваша помощь не останется без вознаграждения.
Самым активным и деятельным - ценные подарки от магазина Letolie.com


НОВОСТИ
***За 47,5 тыс. фунтов стерлингов (около 80 тыс долларов) в Англии можно купить дом, а можно - флакончик духов. Именно столько будет стоить каждый из 475 флаконов нового произведения известного парфюмера Артура Бернхэма,получившего название V1. Флакон V1 сделан из белого золота и украшен бриллиантом. Он помещен в деревянную коробочку индивидуальной работы, которая открывается ключом, так же, как и флакон, инкрустированным драгоценным камнем.
Бизнесмен Поль Нортон, производитель парфюмерной новинки, утверждает, что уникальна не только форма, но и содержание. Парфюмер Артур Барнхэм работал над этим запахом пять лет. В результате он нашел "формулу" аромата на глиняных табличках, привезенных из Месопотамии.
"Очевидно, что эти духи предназначены для немногих избранных, которые хотят насладиться венцом парфюмерного мастерства", - сказал он.

***Wella объявила, что компании Intercosmetics и Escada Beaute объединятся в отдельное американское парфюмерно-косметическое подразделение Cosmopolitan Cosmetics. Этот шаг следует за приобретением Wella компании Adipar/Escada. Новое подразделение будет больше сочетаться со стратегией парфюмерно-косметического подразделения Wella в Германии, также именуемого Cosmopolitan Cosmetics. Возглавит новую компанию Дональд Лофтус (Donald Loftus), бывший президент Adipar.


ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Парфюмерная продукция является самой потребляемой из числа товаров, относимых к разряду предметов роскоши и потому облагаемой в большинстве стран самой высокой ставкой налога на добавленную стоимость. И при этом она продолжает оставаться невероятно прибыльным товаром, как для производителя, так и для всех тех, кто стоит между ним и конечным потребителем. По данным статистики абсолютное большинство покупателей приобретают парфюмерную продукцию исключительно в дорогих специализированных магазинах или отделах универмагов. Один из основных, если не главный, источник поступления доходов всех крупнейших домов моды составляет именно торговля парфюмерной и косметической продукцией. Правда, если раньше "именной" парфюм, вроде тех, что составлялся специально для Оноре де Бальзака или Сары Бернар парфюмами семьи Герлен был запредельным шиком и признаком недосягаемой роскоши, то нынче присваивать громкие имена всевозможной парфюмерной продукции стало нормой. Своеобразной посмертной парфюмерной славы удостоились Рене Лалик, Сальвадор Дали, Андрэ Уорт - возлюбленная, жена и первая муза Луи Картье, внучка великого парижского портного Шарля-Фредерика Уорта ("So Pretty"), и даже русская актриса Ольга Чехова. "Собственными" духами и одеколонами обзаводятся модельеры и теннисистки (Gabriella Sabatini), ювелирные дома ("Cartier", "Boucheron") и производители спортивной одежды ("Adidas", "Sergio Tacchini"), звезды кино (Elizabeth Taylor) и даже автомобильные фирмы ("Ferrari" и "Maserati"). Все стало проще, кутюрье и ювелирные дома стали ближе к народу, производя общедоступные коллекция одежды "pret-a-porter" и аксессуаров, а вместе с ними и духи. А ведь раньше купить, скажем, флакон "Joy" от Жана Пату можно было только будучи его клиентом!
Нынче же настоящий девятый вал из 150 новых наименований парфюмерной продукции ежегодно обрушивается на голову потребителя. Правда в век консумизма и одноразовых вещей мало какой новинке удается задержаться на полках на сколь-нибудь долгий срок и стать долгожителем, вроде одеколона "Imperial", производимого домом Герлен аж с 1857 года, или его же духов "Jickie", которым в 1989 году сравнялось аккурат сто лет.
Впрочем, абсолютного совершенства нет и среди старожилов парфюмерии. Жан Керлео, один из наиболее видных французских парфюмеров нашего времени, составитель живой парфюмерной классики - духов "Eau de Patou" и "Sublime", считает, что даже бессмертные творения Жака Герлена, такие как "Mitsouko", "Shalimar" и "L'Heure Bleue" едва ли можно признать идеальными. Если оценивать давно признанные классическими духи по 12-тибальной шкале, то наивысшей оценки, по его мнению, нельзя присвоить ни одной композиции. Десяти баллов Керлео удостоил бы лишь легендарные, как их крестная мама, "Шанель +5". По восемь присвоил бы "Caleche" от "Hermes", "Shalimar" и "Mitsouko" от "Guerlain" и "L'air du Тemps" от "Nina Ricci". А "Famme" от "Rochas", "Aprege" от"Lanvin" и "Joy" от "Patou" достойны, по его мнению, семи баллов. Что же до мужской парфюмерии, то ее несомненным лидером, заслуживающим оценки в девять баллов, является "Eau Savage" от "Christian Dior", хотя последний скорее является композицией из разряда "unisex", уместных, как для женщин, так и для мужчин. По восемь баллов Керлео присудил бы "Vetiver" от "Guerlain", "Monsieur de Givenchy" и "Pour Homme" от "Caron".
Из всего перечня парфюмерных соблазнов сегодня мало кому известен лишь "Черный Нарцисс" от парижской "Caron" - редкий по своей гармонии и звучности аккорд из ароматов нарцисса, жасмина и флердоранжа, ставший модной новинкой 1912 года и производимый до сих пор.
К полной, наверное, неожиданности мужчин интерес женщин нашего времени к теме "соблазна и искушения", доминировавшей в парфюмерии до последнего времени, пошел на убыль. И в тот момент, когда женщина почувствовала желание и необходимость обладать запахом для собственного уюта и комфорта, для собственного самовыражения, а вовсе не для привлечения противоположного пола, пробил час женщин-парфюмеров, понимающих куда лучше мужчин, что для этого нужно.
Сегодняшняя мировая парфюмерная иерархия уверенно возглавляется блистательным женским триумвиратом Шанталь Рооз - Анна Готлиб - София Гройсман. У последней по крайней мере 2-3 композиции постоянно находятся в десятке самых популярных духов сезона. Благодаря ей миллионы женщин обрели свое подлинное самовыражение в духах "Paris" от Yves Saint Laurent, "Eternity" от Cаlvin Kleine или "Tresor" от Lancome, давно ставших живой классикой, наравне с "Chanel +5".
Мужчина же, похоже, постепенно становятся лишь почетной утверждающей инстанцией: однажды, когда Гройсман работала над духами "Paris", возвращаясь поздно вечером домой, она почувствовала, что ее преледует незнакомый мужчина. Ускорив было шаг, она вдруг услышала за спиной: Мадам! Не пугайтесь, бога ради! Что у вас за духи? Буквально на следующий день работа над композицией была прекращена, получив полное одобрение и поддержку самой Шанталь Рооз, в то время "серого", или, вернее сказать, "розового кардинала" "YSL". Именно с нею связаны самые блестящие достижения дома на парфюмерном поприще, например духи "Opium". Рооз оставила "YSL" лет семь назад, после того, как парфюмерная компания была вновь поглощена домом моды Сен Лорана. И первая же созданная после ее ухода композиция "Champagne", переименованная после скандала с французскими виноделами в "Yvresse", стала откровенным провалом. Из уважения к своим недавним коллегам Рооз деликатно называет ее "ошибкой" дома и твердо прибавляет, что никогда не дала бы своего согласия на ее производство. После разрыва с Сен Лораном Рооз пригласил на работу японский парфюмерно-косметический концерн "Shiseido". Мало сказать пригласил. Японцы долго уговаривали Шанталь и фактически под ее имя в 1991 году создали особую структуру компании, ныне известную, как Beaute Prestige International, окупившую все расходы по ее созданию уже на второй год. Впрочем, звали ее вовсе не для отдыха на лаврах былых достижений. Первый же проект сулил мадам Рооз немало хлопот и головной боли - необходимо было вместе с японским дизайнером Иссеем Мияки, подписавшим долгосрочный контракт с "Shiseido", создать его фирменный парфюм. От нее требовалось, ни много, ни мало, как выделить квинтэссенцию эзотерического стиля Мияки и трансформировать ее в готовую парфюмерную композицию с соответствующим образом, названием, флаконом, рекламной концепцией и т.п.
"Они сошлись, волна и камень..." Какие все же бывают точные поэтические образы и едва ли не предвидения! Шанталь Рооз и в самом деле могла бы претендовать на звание "каменной" леди. В самом начале своей карьеры на "YSL" вместе с Пьером Берже, компаньоном самого Сен Лорана, ей пришлось с боем отстаивать право на существование своего первого детища - духов "Opium". В 1976 фирма "Charles of the Ritz", тогдашний владелец парфюмерно-косметического подразделения "YSL", подконтрольная фармацевтической компании "Squibb", категорически воспротивилась их появлению на рынке, опасаясь даже столь условной и фривольной связи с миром сильнодействующих наркотических средств и возможного урона своему реноме. Берже и Рооз решили идти до конца. В ходе очередной встречи с руководством "Charles of the Ritz" Берже попросту пригрозил созвать пресс-конференцию и предать гласности суть конфликта, равно как и обнародовать заявление мэтра о разногласиях с руководством одного из подразделений своего же дома. Оппоненты дрогнули, успех "Opium" триумфальным. Теперь, по прошествии стольких лет, мадам Рооз уверяет, что венок победителя должен принадлежать исключительно мсье Берже, и тем не менее, известно, что Иссею Мияки ее представили именно как "женщину, создавшую и отстоявшую "Опиум".
А Мияки с самой первой встречи повторял Шанталь, что среди всех запахов он любит только аромат чистой воды, любой парфюмерный же запах с его точки зрения есть вульгарное исчадие западной культуры. Месяцы ушли на то, чтобы проникнуть в тонкий, замкнутый мир художника и в закоулки загадочной японской души. Тема воды стала для Рооз навязчивой идеей и однажды, шутки ради, она предложила назвать еще не существующие духи "Вода Иссея". Японцы восприняли идею всерьез, а сам Мияки первый раз за все время совместной работы заинтересованно оживился: Да, да! Похоже, мы, наконец, поняли друг-друга... Мы правда сможем назвать их именно так? А потом была работа с Готье и невероятное количество премий, призов, наград...
Другой шедевр Софии Гройсман - "Eternity" - был отобран для Kalvin Clain Fragrances еще одним признанным гуру от парфюмерии - Анной Готлиб, чьи работы украшают парфюмерные коллекции Estee Lauder, Revlon, Elisabeth Arden и Oscar de la Renta. Вместе с нею Гройсман работала над духами Gloria Vanderbilt и Perry Ellis 360. Подобно Шанталь Рооз, Анна Готлиб обладает уникальной способностью воплощать образы, едва порой уловимые, в ощутимые простыми смертными композиции. Создавая "Obsession", Готлиб, по собственному меткому выражению, стремилась "увязать чувственность с тонким запахом американского ранчо". Каждую свою композицию она не только слышит, но и видит, чувствует всем телом. "cKone" по ее словам это как прыжок, как ощущение свежести после душа в знойный полдень. А "Baroque" от воскресающей из небытия Yardley должен передавать женщине ощущение уюта в холодную ночь, когда она, завернувшись в мягкий плед, сидит перед камином. Единственное, что не принимает в расчет при работе над новой композицией Готлиб, так это стоимость нового парфюма. Одинаково одержимо она творит ароматы доступных дезодорантов "Impulse" и "Lynx" и "откутюрных" духов "Innocence" для Chloe. Стоит ли удивляться, что именно ей удалось вдохнуть вторую жизнь в парфюмерию "Revlon", после того, как компания надолго выпала из обоймы лидеро


ЭТО ИНТЕРЕСНО
А здесь обещанное в прошлом выпуске интервью с Софией Гройсман.
Эта судьба могла бы показаться литературным сюжетом, если бы не была правдой. Девочка из провинциального белорусского городка, чьи родители познакомились во время Великой Отечественной войны в партизанском отряде, стала руководителем самой крупной в мире сырьевой компании, одним из известнейших «носов». Ее «парфюмерный» опыт начался с того, что мать брала дочку на базар: обладая идеальным обонянием, девочка по оттенку запаха безошибочно выбирала самые свежие продукты. Теперь она автор более пятидесяти духов, среди которых современная классика – Paris и Yvresse от Yves Saint Laurent, Eternity for Women от Calvin Klein, Tresor от Lancome, многие известные духи Estee Lauder, авторство которых пока не разглашается. А также – Sun Moon Stars от Karl Lagerfeld, Sotto Voce от Laura Biagotti, Jaipur от Boucheron, Exclamation от Coty, Diamonds and Rubies от Еlizabeth Taylor. Среди ее последних духов – «троица» Neblina от Yves Rocher и Christian Lacriox, которая вошла в десятку «самых интересных новинок года». Эту женщину зовут София Гройсман, она вице-президент компании IFF (International Flavors and Fragrances).

Г-жа Гройсман, как уживаются в Вас руководитель и творческий человек, вице-президент и парфюмер?
Как «человек создающий» я действительно сталкиваюсь с определенным сопротивлением сухой логики. Но это, скорее, противоречие между не парфюмером и руководителем, а создателем аромата и маркетологом, который оценивает духи и нередко дает им «путевку в жизнь». Но эта проблема многих современных парфюмеров. Маркетинг занял большое место в нашей индустрии. Все духи проходят маркетинговые тесты. Обычные женщины оценивают новый запах. Если аромат понравился потенциальным покупательницам, духи «выйдут в свет», если нет – так и останутся в лаборатории. Но загвоздка в том, что многие духи, ставшие классикой парфюмерии, во время тестов показывали весьма скромные результаты. Даже Chanel №5 никогда бы не получила «хорошую оценку». Слова одобрения скорее заслужит традиционный запах, чем оригинальный. К счастью, есть заказчики, которые полагаются на собственную интуицию, а не на мнение большинства. Они идут на риск и порой одерживают блестящие победы. Другие, напротив, точно следуют рекомендациям маркетингового отдела и заставляют парфюмера изменять (иногда очень существенно) предложенный аромат. А среди сотен духов на прилавке так не хватает ярких, индивидуальных ароматов.

У вас были подобные ситуации?
Я не считаю все свои духи удачными. Уже заранее чувствую, будет ли иметь успех мой очередной аромат или нет. Кое-что из появившегося на прилавке сразу хотелось изменить. Иногда заказчик слишком нетерпелив, иногда приходится работать параллельно над несколькими духами. О том, чтобы каждый раз спокойно «отшлифовывать» запах, остается только мечтать.

Современная женщина очень прагматична. Но она покупает духи – с практической точки зрения совершенно бесполезную вещь. Почему? К счастью, конец света еще не наступил. Женщины стали председателями советов директоров, но по-прежнему хотят нравиться мужчинам. Теперь духи покупают, просто чтобы создать с помощью аромата определенное настроение – взбодриться, расслабиться, согреться, освежиться. Мне всегда хотелось, чтобы мои духи помогли женщинам хоть на 15 минут забыть о проблемах. Надеюсь, люди будут все меньше зависеть от парфюмерной моды, и начнут подбирать аромат под собственное настроение. Или воспоминания. Сейчас создатели духов стали учитывать способность ароматов будить нашу память. Одни духи запоминаются своей «верхней» нотой, в других особенно удался «фон» аккорда. Но в композиции должна быть очень характерная, узнаваемая нота, которая превратится в «крючок» для воспоминаний. Например, сладкие «пищевые» запахи – шоколада, карамели, марципана – запахи детства, когда человек чувствовал себя уютно и безопасно. Мужчины любят, когда женщины носят такие теплые ароматы, потому что они напоминают о матери. Духам предстоит занять в жизни человека более значительное место. Сегодня ароматы живут на рынке два-три года. Продержавшихся пять-шесть лет считают почти долгожителями. Но до сих пор большинство лидеров парфюмерного рынка – классические ароматы. Значит, есть что-то, заставляющее запомнить их запах. Впервые духи можно купить, поддавшись на рекламу. Но флакон больше никогда не окажется в сумочке у женщины, если аромат не подарил ей, что обещал, – радости.

Какие духи, на ваш взгляд, близки вкусам нашей современницы?
Мы живем в мире, где стираются границы, время спрессовано, а технологии развиваются такими темпами, что могут привести к непредсказуемым последствиям. Страх войны исчез, но экологические проблемы по-прежнему не решены. Людям неуютно среди этой агрессии. Они мечтают, чтобы запах духов «укутывал» их, как мягкая кофта из ангоры, согревал, как теплый песок. Пришла мода на оптимистичные, «солнечные» ароматы, не слепящий блеск, а мягкий свет. Стало модно быть счастливым. И запахи будут дарить это счастье. В парфюмерию возвращается классика. Некоторые классические ароматы показались бы сегодня чересчур тяжелыми. В «новой классике» сохранена их женственность, гармония, сбалансированность, но при этом запах более легкий, прозрачный. Я также полагаю, что ароматы будут более «духовными». Люди увидят в них защиту от злых сил. Мы сильно продвинулись в понимании природы, но до сих пор многие явления не поддаются объяснению. В этом я, кстати, вижу одну из причин современного увлечения «новыми ориентальными» ароматами – запах пряностей традиционно отгонял дьявола.

Развитие науки определяет палитру ингредиентов, доступных парфюмеру. Однако влияют ли современные технические средства на сам процесс создания духов? Например, используете ли вы компьютер, когда составляете композиции?
Я работаю, как и десять лет назад, своими руками соединяя химические ингредиенты. С трудом могу представить, чтобы эту работу выполнил за меня компьютер – ведь он не чувствует запах! Компьютер может выдать стандарт, прототип. Например, можно заложить в базу данных сто формул известных шипровых духов, и машина выберет самые характерные ноты. Но этот среднестатистический запах не будет иметь отношения ни к одному из выдающихся шипровых ароматов. Все знаменитые духи несли на себе отпечаток личности парфюмера.

Как бы вы определили свой «парфюмерный» почерк?
Конкуренты упрекают меня в чрезмерном, по их мнению, пристрастии к розе. Но покажите мне хотя бы одни духи, в которых вообще нет розы? Это универсальный запах, одна из базовых цветочных нот. Мои духи могут нравиться или нет, но у них есть характер – почерк создает не конкретный элемент, а принцип построения аккорда. Я люблю простоту и ясность. Не бессилие запаха, а лаконичность построения. Конечно, духи не должны быть монотонными. Мне не интересно, когда аромат тратит всю силу на первые ноты, а потом быстро «затихает». Предпочитаю, чтобы запах развивался постепенно. Но все же мне нравится, когда фоновая нота слегка слышна с самого начала. Она делает духи прозрачными, проницаемыми. Например, Shalimar трудно назвать «прозрачным», но мне он кажется именно таким, потому что с первых секунд слышу его базовую ноту. Заключительные ноты аккорда, определяющие характер духов, раскроются во всем величии. Но мы будем распознавать их постепенно. Обычно я выделяю в аккорде несколько ключевых нот, которые становятся основой композиции. Мне близки богатые, сильные запахи.

Как происходит работа над ароматом?
К духам ближе всего музыка. Когда я начинаю составлять запах, он, как музыкальная композиция, уже «звучит» в моем воображении. Остается лишь восстановить аккорд. Он должен быть гармоничным, иначе, как музыка, оставит ощущение чего-то тревожного, «неудобного». Плохо сбалансированное плохо воспринимается.

Вы делали духи для многих известных людей мира моды. Не могли бы вы поделиться своими впечатлениями о них?
Я была знакома с госпожой Эсте Лаудер – начинала работать с ней еще в 1980-х. Очень элегантная и сильная женщина. К сожалению, пока не могу назвать имен еще нескольких американских дизайнеров, с которыми меня связывали деловые отношения – запрещают условия договора. Всегда прекрасна Изабелла Росселини – я рада, что именно она стала первым «лицом» одних из моих духов. Я сотрудничала с Элизабет Тейлор, Ивом Сен-Лораном; Кристиан Лакруа просто очаровал меня. Мне пришлось общаться со многими замечательными людьми. С большинством из них сложились открытые и теплые отношения. Когда вы с героем будущих духов симпатизируете друг другу, аромат получается особенно удачным. В 1980-х вкусы двух континентов различались еще отчетливее, чем сегодня. Предстояло тонко передать это несходство. Откровенно говоря, я – американский парфюмер. Безошибочно чувствую, будут духи иметь успех в США, или нет. Европейская женщина, особенно француженка, любит сложные запахи, с множеством нюансов. Американский вкус требует аромата более ясного, определенного.

Последние созданные вами духи, Neblina от Yves Rocher, имеют необычную историю...
Совместно с фирмой Yves Rocher компания IFF организовала экспедицию на гору Неблина на юге Венесуэлы. Наши специалисты поднимались от подножия к вершине горы и «записывали» с помощью аппаратуры, которая позволяет передать химический состав аромата, все новые запахи. Это были ароматы не только тропических и горных трав и цветов, но и насекомых, камней, мха, даже тумана и влажной почвы. Запахи были измерены дважды – утром и вечером и потом составили основу духов Night of Neblina, Dawn of Neblina и Esprit of Neblina («Ночь», «Рассвет» и «Дух Неблины»).

София, вы уехали в США более тридцати лет назад. Повлияло ли на ваш «авторский» стиль то, что вы родом из России?
Я думаю на английском и не слишком бегло читаю по-русски. Я вполне усвоила американский стиль ведения бизнеса и никогда бы не сделала подобной карьеры в другой стране. Но ощущение российских корней также никогда не покидало меня. Меня увезли из России, но никто не может забрать Россию из моей души.

Конец девятого выпуска.
С уважением,
Александр
***В рассылке были использованы материалы "Информационного агентства cosmopress.com" и интернет-журнала BeautyTime.ru
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное