Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Вас приветствует газета "Сад. Огород. Кулинария". В нашей рассылке мы будем знакомить Вас с некоторыми материалами очередного номера.

«Меню» для растений

Растения - живые организмы, и для их роста и развития необходимы различные элементы питания. Кислород, углерод, водород растения получают из воздуха и воды; азот, фосфор, калий, серу, магний, кальций, железо - из почвенного раствора. Эти элементы потребляются растениями в больших количествах и называются макроэлементами. Бор, марганец, медь, молибден, цинк, кремний, кобальт, натрий, которые также необходимы растениям, но в небольших количествах, называются микроэлементами.

Сам процесс питания растения протекает так. Корни всасывают из почвы воду с растворенными в ней минеральными солями и подают ее в листья через стебель. Листья через устьица поглощают из воздуха углекислый газ. В зеленых частях растений, содержащих хлорофилл, под действием солнечного света образуются органические вещества. Основное количество выработанных в листьях органических веществ затрачивается на построение стеблей, листьев и плодов.

Потребность растений в элементах питания изменяется в зависимости от культуры, возраста, длительности периода вегетации (ранние, поздние) и урожайности. Молодому растению, имеющему слабые корни, необходимо усиленное питание для интенсивного роста в верхнем слое почвы и в легкоусвояемой форме.

Растения скороплодные наиболее требовательны к питательным веществам в почве, так как формируют урожай за более короткий срок. Эти требования увеличиваются, если растения посажены густо. К таким растениям относятся: укроп, шпинат, различные виды салата, редис, летняя редька.

Овощные растения больше всего выносят из почвы калия, но это не значит, что вносить его в почву нужно больше, чем азота и фосфора. Это объясняется тем, что калий, хотя и вымывается дождями из почвы, но легче поглощается и лучше усваивается растениями. Он повышает устойчивость растений к болезням и их холодостойкость, увеличивает содержание сахара, улучшает вкус плодов.

Особенно велика у растений потребность в азоте, так как он входит в состав белка и является основой всех жизненных процессов. При недостатке в почве азота растения плохо развиваются, становятся светло-зелеными, урожай резко снижается, ухудшается его качество. Излишнее количество азота в почве также нежелательно, особенно при недостатке фосфора. Это вызывает усиленный рост листьев, стеблей, побегов. Цветение и плодоношение задерживаются, что снижает общий урожай и особенно ранний.

Без фосфора, который является также основным элементом питания, растения жить не могут. Он входит в состав сложных белков, участвует в построении клеток растений, повышает усвоение и действие других элементов питания. Фосфор ускоряет образование органов плодоношения, улучшает качество продукции.

Магний играет большую роль во многих жизненных процессах растений. Он участвует в построении тканей, а также вместе с фосфором во всех обменных процессах, происходящих в растении.

Наряду с  основными макроэлементами в почве должны быть также микроэлементы. При недостатке любого из них нарушается нормальное развитие растения. Недостаток того или иного элемента питания можно обнаружить по некоторым внешним признакам растения.

При недостатке в почве азота листья растения становятся бледно-зелеными. Рост замедляется. Новые листья, если они образуются, очень мелкие и с тонкими пластинками. При остром недостатке азота листья желтеют и опадают.

При недостатке фосфора листья приобретают тусклый темно-зеленый цвет, который в дальнейшем переходит в фиолетовый, а вдоль жилок листа с нижней стороны - в пурпурно-красный. При засыхании листья чернеют, а не желтеют.

Недостаток калия вызывает появление по краям листьев вначале бледно-желтой каймы, а в последующем ярко-желтой. При остром голодании листья приобретают неправильную форму, в середине их появляются бурые пятна, кайма становится буро-коричневой и ткань листа высыхает.

При недостатке кальция рост растений замедляется, они приобретают карликовую форму. Старые листья остаются зелеными, стебли древеснеют. Для помидоров характерно пожелтение верх­них листьев, а нижние остаются зелеными. Растения ослабевают, поникают, верхушечные почки отмирают.

При недостатке железа (на любой почве) у растений первым поражается верхушечный побег. Листья в верхней части растения становятся бледно-зелеными, а затем желтыми (хлороз), но ткань листа не отмирает.

При недостатке магния хлороз развивается, в первую очередь, на нижних листьях. Зеленая окраска исчезает, между жилками появляются желтые пятна, придающие листьям пестроту. Пожелтевшие участки листа приобретают различную окраску. Постепенно они буреют и отмирают. У помидоров, кроме того, листья становятся ломкими и за­кручиваются книзу.

Появление указанных признаков свидетельствует о продолжительном голодании растения. Чтобы не допустить этого, необходимо регулярно подкармливать растения комплексными минеральными удобрениями, содержащими как основные элементы питания (азот, фосфор, калий), так и микроэлементы, например Кемира универсальная или Сотка универсальная.

Минеральные подкормки чередуют с органическими, периодически в почву вносят перегной или хорошо перепревший компост, весной и летом растения подкармливают перебродившим настоем коровяка или птичьего помета.

Л. Еременко

Вторая жизнь старой яблони

Яблоня в саду - урожайная, с вкусными плодами и ароматной белой пеной цветов ранней весной. Но жаль, что в последние годы периодичность ее плодоношения все заметнее, да и плоды стали мельче, и габитус ее кроны потерял свою четкость из-за многочисленных ветвей-"волчков".

Весь урожай переместился на периферию кроны, на недосягаемую высоту. И теперь, чтобы его собрать, надо ждать, когда яблоки сами упадут на землю. Но ведь такие плоды хранятся недолго.

Если при этом еще припомнить, сколько же лет нашей яблоне, то картина совершенно ясная - наша яблоня нуждается в радикальном омоложении.

Работа по омолаживанию дерева, безусловно, творческая. Она может восстановить продуктивную способность дерева, дав ему вторую жизнь, а может свести все предпринятые усилия к нулю, довершив его полную гибель.

У вас в голове должен сложиться четкий план будущего габитуса дерева после проведенных операций. И к его осуществлению надо подойти не спеша, обдумывая каждый шаг и взвесив значимость всех сопутствующих обстоятельств.

Прежде чем приступить к большой работе по восстановлению дерева, надо убедиться в ее смысле. Не пропадут ли наши усилия даром?

Давайте проверим, здорово ли дерево, на хорошем ли месте растет, стоит ли качество его плодов той большой работы. Ведь оно как сортовая принадлежность не изменится обрезкой, сохранится тот же вкус плодов, тот же аромат, та же окраска. Устраивает ли все это вас?

Поражение дерева болезнями и вредителями в значительной степени также может стать достаточным препятствием к предпринимаемой работе.

Наличие стволовых вредителей (стеклянница, короеды, древесница) вызовут полное усыхание дерева, а черный рак, щитовки довершат загнивание ствола. Обрезка не способна предотвратить эти поражения, но ослабленное дерево они доведут до полной гибели. Так стоит ли омолаживать такое дерево? Проще спилить его.

Стоит убедиться, растет ли дерево на хорошем месте, не мешая другим, более ценным, не препятствуя перспективным работам по благоустройству территории, и, наконец, устраивает ли биологически это место дерево, т.е. не расположено ли оно в низине, где скапливается талая вода и морозный, холодный воздух; достаточно ли ему солнечного света в течение дня, не затеняют его постройки?

Приготовьтесь к тому, что процесс восстановительного омолаживания займет не менее 3-х лет. Ведь радикальная обрезка в течение одного года (что мы часто и делаем) превращает дерево только в потребителя питательных веществ корней. Ведь только они работают в полную меру, при этом истощаясь. Восстановление и работа молодых побегов и листьев происходит трудно и долго. И пока листья начнут работать и поставлять в корни питательные вещества, пройдет тоже время, но этот период будет болезненный, стрессовый. Поэтому постепенное омолаживание в течение нескольких лет, конечно, предпочтительнее.

Завершив предварительную изыскательскую и интеллектуальную подготовку, приступаем к практической работе по обрезке.

Осмотрим внимательно крону дерева. Множество "волчков" в виде корневой поросли, усохшие скелетные ветви, их оголение, гнезда вредителей, отслое­ние коры, ветви, растущие внутрь кроны, параллельно и под острым углом к стволу, загущение ветвей - все это свидетельство тому, что к обрезке надо приступать незамедлительно.

Оптимальным для яблони считается период с ранней весны до начала сокодвижения.

В южных районах, где отрицательная температура зимы не опускается ниже -5°, обрезка возможна и в течение зимы, когда деревья находятся в состоянии покоя. Обрезку всегда начинают с ранних и более зимостойких сортов.

Первой операцией по обрезке должна быть вырезка сухих ветвей, сначала скелетных.

Если предварительно установлена степень повреждения дерева болезнями и вредителями, следующей операцией является вырезка ветвей, заселенных вредителями, усыхающих, с морозобоинами, поломанных, слабых. При этом инструмент следует периодически дезинфицировать раствором хлорной извести.

Срезанные ветви нельзя оставлять возле дерева, их надо вынести и сжечь во избежание распространения инфекции.

Следующим этапом обрезки является прореживание кроны и снижение высоты центрального проводника.

Высота дерева уменьшается не сразу, не в один год, а только не более чем по 1,5 м в год. В обратном случае внутри кроны возрастает освещенность и возможны ожоги оставшихся ветвей. Только на третий год взрослым деревом должна быть достигнута оптимальная высота, т.е. 3,5-4,5 м.

При ежегодной обрезке укорачивание однолетних побегов рекомендуется делать на 1/3 их длины.

В нашем случае, если мы удалили много сухих, больных, поломанных ветвей, а дерево осталось еще сильно загущенным, целесообразно в первый год ограничиться только уборкой сухих и больных ветвей. К разреживанию же кроны - приступить на следующий год.

Это необходимо для сохранения баланса между корнем и надземной частью кроны. Ведь удаление большого количества веток может стимулировать рост в виде появления обильных "волчков". На такой свое­образный стресс дерево реагирует существенным уменьшением плодоношения и не на один год.

На следующий год занимаемся удалением поросли ветвей, растущих внутрь кроны, к центру, повислых и образующих острый угол.

Последние представляют большую опасность для дерева, поскольку именно они ломаются под тяжестью урожая. Причем, если таких ветвей немного, их можно просто вырезать или перевести на боковую почку, укрепив таким образом, но что делать, если это сортовой признак (сорта Боровинка, Коричное полосатое, Уэлси и др.) и таких ветвей множество?

Ветви в таком случае надо укреплять путем прививки или, сильно укоротив, переводить на боковую почку.

Процесс разреживания кроны, продолжающийся в течение 3-х лет, необходим для максимального освещения кроны, свет стимулирует накопление сахаров в плодах и способствует проявлению ценных свойств и признаков, свойственных сорту.

Вырезав все мешающие освещению и друг другу ветви, приступаем к омолаживанию оставшихся.

При прореживании надо руководствоваться следующими правилами.

Если есть необходимость вырезать несколько ветвей толщиной более половины диаметра основного ствола, то в первый год вырезается только одна. Ни в коем случае не вырезаются две и более на одном уровне ствола или скелетной ветви; в загущенных кронах жирующие побеги-"волчки" не укорачивают, а переводят на боковую почку в хорошо освещенное пространство.

Вообще "волчки" на старом дереве надо удалять не все и лучше летом, просто выламывая их, пока они небольшие. Конечно, надо постоянно следить за их появлением и выламывать сразу еще травянистыми и зелеными. Оставлять не более 2-3-х "волчковых" побегов на каждой ветви у места среза.

Омолаживание оставшихся ветвей состоит в их значительном укорачивании на 2-3-летнюю древесину. При этом необходимо обращать внимание на направленность почки, на которую произведен срез, чтобы она была правильно ориентирована.

Более радикально, т.е. сильнее, обрезаются верхние ветви, а не нижние. В этом случае солнечные лучи будут пронизывать всю крону и обеспечат плодоношение на нижних ветвях.

При формировании новых ветвей на оставшихся "волчках" необходимо учитывать, что они не образуют самостоятельного растения, а располагаются на старом суке, продолжением которого и являются.

При обрезке новых разветвлений надо стремиться к тому, чтобы не допускать загущения кроны.

Следует помнить, что вновь восстановленный габитус дерева строится на старом остове и что новый цикл жизни, в который вступает организм, является лишь короткой частью всей его жизни.

Н. Неупокоева

На газету "Сад. Огород. Кулинария" Вы можете подписаться в любом почтовом отделении - индекс 53807 каталога "Роспечать" или приобрести в киосках и у частных распространителей.