Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Вас приветствует газета "Сад. Огород. Кулинария". В нашей рассылке мы будем знакомить Вас с некоторыми материалами очередного номера.

Дыхание весны

В саду…

С наступлением теплой погоды начинают проводить обрезку деревьев и кустарников. Удаляют поврежденные, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны, затеняющие внутреннюю часть кроны ветви и побеги.

У красной и черной смородины, крыжовника вырезают старые, малопродуктивные ветви, мелкие, недоразвитые, а также тонкие порослевые побеги. Все лишнее срезают у самого основания, не оставляя пеньков. У малины отплодоносившие и мелкие непродуктивные побеги, если они не удалены осенью, необходимо удалить теперь. Их срезают на уровне поверхности поч­вы. При этом просматривают верхушки побегов. Если они не пострадали зимой, то их укорачивают незначительно - на 10-15 см. Самые верхние плодовые почки малины, хотя они распускаются раньше и дают более раннюю продукцию, не представляют интереса, так как формируют ягоды мелкие, некачественные. Если концы побегов осенью не вызрели, а зимой были повреждены морозом, то их обрезают до 2-й здоровой плодовой почки, когда на срезе хорошо видны зеленая кора и белая здоровая древесина. Все удаленные ветви и более крупные побеги следует сжечь, а мелкие могут перегнить, если их закопать вместе с другими органическими растительными отходами.

В марте устанавливается теплая погода, при среднесуточной температуре +5° проводят ранневесеннее опрыскивание по спящим почкам 1-1,5%-ным раствором медного купороса (100-150 г на 10 л воды).

Земляничные грядки очищают от старых, перезимовавших листьев и цветоносов, так как именно на них  сохраняются споры серой гнили, белой и бурой пятнистости.

Листья срезают у основания куста большим садовым ножом или секатором, оставляя минимальный черешок. В центре куста обычно бывает несколько зеленых листьев, которые не удаляют. Срезанные листья в ведре выносят в компостную кучу. Зараженные листья не следует переносить на вилах.

В это время целесообразно внести под землянику, ягодные кустарники, многолетние цветы и деревья одно из азотных удобрений (аммиачная селитра, карбамид, калийная или кальциевая селитра) из расчета 15-20 г на 1 кв. м почвы, занятой растениями.

У прошлогодних осенних посадок земляники может произойти выпирание рассады. При этом на поверхности почвы видны основания корней и все сердечко. Эти растения углубляют так, чтобы сердечко только наполовину выступало из земли. Бывает и наоборот: сердечко полностью уходит в почву, а из нее торчат только черешки с листьями. Если сердечко заглублено на 1-1,5 см, то верхний слой почвы осторожно снимают совочком или двурогой вилкой. У более заглубленных растений корневую систему поддевают вилкой и подтягивают кустик так, чтобы сердечко появилось на поверх­ности. После этой операции почву слегка обжимают.

Если ряды ранних сортов земляники укрыть синтетической светопроницаемой пленкой, которая держится на дугах, то первый урожай ягод можно получить на две недели раньше обычных сроков.

После зимы нередко на коре плодовых деревьев, не побеленных с осени, проявляется поражение цитоспорозом. Болезнь проявляется в образовании ран или красно-коричневых вмятин на штамбах. Кора в местах поражения отмирает, а на ее поверхности появляется множество беспорядочно разбросанных черных шероховатых бугорков (вместилищ спор). С наступлением тепла споры разлетаются и заражают ослабленные деревья. Цитоспороз поражает не только кору, но и невызревшие с осени и подмерзшие за зиму однолетние побеги.

Если в саду есть деревья с трещинами и морозобоинами на коре, пораженные солнечными ожогами, цитоспорозом или с заячьими или мышиными погрызами, и старые деревья с дуплами, их можно полечить сейчас. Место погрыза зачистить острым садовым ножом (рваные раны зарастают очень плохо) и сплошь замазать садовым варом.

У морозобойной раны и дупла, поражения цитоспорозом срезают отмершую кору до здоровой, вычищают все загнившие ткани, обрабатывают раствором марганца или медного купороса, маленькие раны покрывают тонким слоем садового вара, а дупла и большие раны замазывают смесью глины с коровяком (1:1) и обвязывают любой не очень плотной тканью.

Когда почва протряхнет и не будет липнуть к лопате, приступают к посадке и пересадке саженцев плодовых деревьев и ягодников, рыхлению приствольных кругов и междурядий.

Окулированные в июле-августе прошлого года подвои-сеянцы или шиповник освобождают от обвязки и, если "глазки" привоя живы, подвой срезают на "шип".

В огороде…

В отапливаемой теплице продолжают уход за огуречными растениями, регулярно проводят сбор зеленцов. Высаживают в теплице рассаду помидоров.

Подготавливают пленочные неотапливаемые теплицы для высадки рассады или посева овощных культур с целью получения раннего урожая.

Продолжают посев, пикировку и уход за овощной и цветочной рассадой, которую планируется высаживать в открытый грунт.

Закладывают клубни раннего картофеля на проращивание в светлом отапливаемом помещении.

Убирают урожай выгоночной зелени: лука, петрушки, щавеля, сельдерея, ревеня и др.

Как только протряхнет почва, проводят закрытие влаги: землю на вскопанном с осени участке боронуют или рыхлят граблями, крупные комья разбивают.

Если земля не была удобрена осенью, до боронования граблями по грядам равномерно рассыпают компост, перегной или древесную золу.

В марте, если позволит погода, в открытый грунт высевают семена холодостойких овощных культур: укроп, редис, петрушку, морковь, луки, горох, салат, шпинат и другие овощные и зеленные культуры.

В комнате…

Чаще поливают комнатные растения и начинают подкармливать растворами минеральных удобрений (1 г на 1 л воды).

Высаживают в горшки клубни калл. Приступают к пересадке и перевалке. Но не нужно стремиться переселять ваших питомцев в слишком большие горшки. Чем посуда сравнительно меньше по объему, тем надежнее растение в культуре. Если давать слишком много земли для питания, ее избыток закисает, что пагубно сказывается на корнях. Пусть лучше растение будет иметь основное питание не из субстрата, а из удобрительных поливок.

Прежде считалось, что емкости для комнатных растений должны быть обязательно пористыми. Практика показала, главное - использовать воздухопроницаемый, рыхлый субстрат, огородная земля, даже самая питательная, малопригодна.

На цветнике…

Необходимо подкормить луковичные растения (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) и мелколуковичные (крокусы, сциллы, подснежники, мускари и др.). Подкормки требуют и многолетники, зимовавшие в грунте (пион, флокс, ирис, примула, хоста, гемерокалис). В первую весеннюю подкормку дают только аммиачную селитру - 20 г на 1 кв. м или карбамида - 15 г на 1 кв. м. Для нарциссов и гиацинтов к азотным удобрениям добавьте 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 кв. м.

Когда хорошо станут видны ростки многолетников, прорыхлите землю вокруг них, особенно в том случае, если их не мульчировали с осени. Растения с поверхностным залеганием корней или корневищ - ирисы, ландыши, флоксы - рыхлите осторожно, неглубоко.

Как только поспеет почва, высевайте в открытый грунт следующие холодостойкие цветочные растения: маттиолу, мак, резеду, скабиозу, эшшольцию, василек, календулу, годецию, лаватеру, флокс Друммонда. Семена душистого горошка высевают наклюнувшимися.

Посевы семян засыпьте землей и обязательно прижмите или прикатайте, чтобы семена плотно прилегали к почве. Если во время посева земля сухая, необходимо бороздки полить водой и как только вода впитается, начинать сев.

Снимите зимнее укрытие с клематисов и подкормите их аммиачной селитрой - 10 г на растение, разрыхлите поч­ву. Потом, не откладывая, замульчируйте почву под клематисами опилками, так как корневая система этих растений не выносит перегрева.

Основные правила обрезки деревьев и кустарников

О том, что деревья обрезать надо только весной, до распускания почек, когда пройдет опасность сильных морозов, мы говорили уже не раз.

К сожалению, в плодовом саду обойтись без обрезки невозможно. Это одна из важных работ, выполнение которой требует определенных знаний. Прежде всего, не следует торопиться с вырезкой большого количества веток, если крона дерева не запущена. Нужно удалить лишь трущиеся, поломанные, направленные внутрь кроны и больные ветки.

Основная цель обрезки - обеспечение умеренного роста и ежегодного плодоношения. С возрастом крона может стать очень густой и высокой, плоды при этом мельчают, приросты ослабевают. В таком случае необходима омолаживающая и осветляющая обрезка, дающая возможность освещения всех частей кроны. Но и в этом случае не следует увлекаться. Сильная обрезка непременно вызовет образование массы новых побегов рядом с местом среза. За год они могут вырасти до 1,5-2 м и толщиной значительно больше обычных приростов; это так называемые волчки, или жировые побеги, забирающие много питательных веществ, предназначенных для плодов и других частей дерева. Как только начинается отрастание таких побегов, их надо обязательно выламывать, пока они не успели одревеснеть, иначе их придется вырезать “на кольцо”, но не позднее, чем весной следующего года. Сильная обрезка нежелательна еще и потому, что образование большой раны увеличивает опасность заражения дерева через нее трутовыми грибами, бактериями и другими патогенами.

Прежде чем приступить к обрезке, необходимо освоить технику выполнения правильных срезов. Наиболее распространенная ошибка - оставление сучков при удалении целой ветви. Слишком длинный сучок в первый же год обрастает новыми побегами. В результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания, образуется несколько новых. Короткий сучок чаще всего засыхает, но при этом кора постепенно как бы сползает вниз, обнажая древесину. Если вовремя не устранить ошибку (срезать сучок как положено), начинается усыхание древесины, некроз тканей, появится дупло, начнут развиваться болезни и вредители ствола.

Как же правильно удалить ветвь целиком, то есть срезать ее “на кольцо”? На основании ветви, отходящей под углом более 30°, есть кольцевой наплыв. У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый. Именно там сосредоточены особые ткани, благодаря которым зарастает рана. Поэтому срез надо делать, ориентируясь по вершине наплыва, не оставляя пенька и в то же время не задевая ствол, то есть не заходя за пределы наплыва. Если срез сделан слишком глубоко, образуется трудно заживающая рана.

У ветви, растущей под острым углом, наплыв с нижней стороны незаметен или отсутствует. В этом случае, чтобы определить место среза, пользуются простым приемом: мелом (или мысленно) через точку на верхней части кольцевого наплыва проводят линию вдоль ствола или ветки, от которой отходит срезаемая ветка, затем еще одну линию - перпендикулярно срезаемой ветке, разделив угол между ними пополам, находят линию среза.

При спиливании крупных ветвей не все садоводы подпиливают ее снизу, в результате чего отдирается кора, рана трудно зарастает. Такие ветви лучше удалять по частям: сначала надо как можно глубже (пока не начнет заклинивать пилу) подпилить ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания, а затем на расстоянии 5-10 см от нижнего подпила (дальше от основания ветви) допиливают ветвь сверху; под собственной тяжестью она отломится, но задира коры при этом не будет. После этого уже нетрудно спилить оставшийся пенек в нужном месте (также с нижним подпилом у основания ветви).

Некоторые садоводы закругляют ножом края срезов. Этого ни в коем случае нельзя делать, так как образуется своего рода пенек из древесины, который мешает коре обхватить его для зарастания. Срезы должны быть ровными, плоскими, без задиров. Их сразу же надо замазать садовым варом. Если отложить эту работу, то при сильном весеннем сокодвижении рана быстро покрывается соком, а он - хорошая питательная среда для развития вредоносных микроорганизмов. Кроме того, сок как бы отторгает накладываемую на срез замазку.

Тонкие ветви (до 1,5 см) вырезают садовым ножом или секатором. Секатор подводят снизу к вырезаемому побегу, расположив его нижнее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Легкое притягивание побега левой рукой (изгиб со стороны среза) облегчит работу.

Однолетние приросты укорачивают не произвольно, а только на хорошо развитую боковую почку, направленную в нужную сторону. Чтобы расширить слишком сжатую крону, делают срез над почкой, расположенной на наружной стороне ветки. Приподнять поникшую крону можно, обрезая прирост на внутреннюю почку.

И еще не забывайте, что обрезку плодовых деревьев необходимо делать ежегодно, и тогда и у вас, за редким исключением, не будет необходимости выпиливать большие ветки.

У малины, если не вырезали в прошлом году, удалите сухие отплодоносившие побеги, срезая их у самой земли. Кроме того, вырезают тонкие однолетние ветви и те, у которых имеются утолщения (повреждения стеблевой галлицей). Срежьте верхушки побегов примерно на 10-12 см, чтобы вызвать усиленный рост веточек с будущим урожаем. Подкормите азотными удобрениями из расчета 15-20 г на 1 кв. м грядки, рассыпав гранулы равномерно между растениями, и сразу зарыхлите. Затем поверхность почвы около кустов покройте опилками, компостом, перегноем или соломистым навозом слоем 3-4 см - это предохранит поверхность почвы от иссушения, от образования корки, сдерживает рост сорняков.

Облепиха, если она сортовая, имеет раскидистый куст. Удалите сухие веточки, подвяжите к опорам или стволу в горизонтальном направлении слишком опустившиеся к земле ветви, тогда пробудятся и спящие почки, вырастут дополнительные побеги. А те ветки, что идут вверх под слишком острым углом, отогните и тоже подвяжите. Все это увеличит урожайность растений. Землю под облепихой осторожно прорыхлите граблями.

Крыжовник дает высокие урожаи лишь на рыхлой почве, содержащей достаточное количество влаги и питательных веществ. Основные корни у растений располагаются мелко - не глубже 10 см. Поэтому необходимое сейчас рыхление надо проводить осторожно.

Органические удобрения - перегной, компост - вносят под крыжовник при посадке, затем их можно давать растению через 2-3 года. Для подкормки сейчас используйте азотные удобрения.

Земляника. Кусты очищают от старых, отмерших и поврежденных листьев. Затем в междурядья вносят азотные удобрения (также 15-20 г на 1 кв. м), рыхлят на глубину 3-4 см и 2-3-летние кустики немного окучивают, не засыпая сердцевину. Земляника даст новые дополнительные корни, улучшится питание куста.

Л. И. Мовсесян

На газету "Сад. Огород. Кулинария" Вы можете подписаться в любом почтовом отделении - индекс 53807 каталога "Роспечать" или приобрести в киосках и у частных распространителей.