ЛуАЗ - монстр отечественного бездорожья.

 А вот тут В642 объясняет, как грамотно покрасить любимый лумумзик.
 Честно говоря сам я всегда впадал в панику от процесса покраски "по науке",
 но зато приспособился красить импортными эмалями, которые
 все-таки позволяют делать это достаточно оперативно, хоть и не дают
 такой эстетики.

Оригинал находится по адресу
http://www.auto.ru/wwwboards/zaz/0138/40543.shtml

======================================================
Отправлено : В 642, 25 Марта 2003 в 08:00:11

В ответ на : Хочу побольше узнать(+) отправленным leopolis, 25 Марта 2003 в 03:03:20

Когда пришла пора покупать какую ни будь ездящую и желательно дымящую железяку
для старшего сына , нам неожиданно предложили машину , которая когда то раньше
ездила . И что самое главное - по цене была дешевле мопеда. Отдавая тысячу рублей
за "ЛуАЗ" , я и предположить не мог , что он станет тем Троянским конём , через
который в нашу семью ворвётся автомобильный мир . Мне пришлось срочно отучиться
на права , а нашей семье пережить постройку гаража . Моя жена Лена узнала , что
отныне есть вещи , более важные , чем туфли или зимние сапоги . И называлось
это запасными и расходными частями для автомобиля . Но ради счастливых и чумазых
рожиц ребятишек , Лена пошла на уготованные ей муки по экономии средств существования
семьи . А я же лишился всех карманных средств - отныне они с удовольствием тратились
на его величество "ЛуАЗ" .
Этот симпатичный автомобильчик оказался первым в моей , так неожиданно ставшей
"автомобильной" , жизни . За двадцать лет своей бурной (судя по многочисленным
шрамам и вмятинам на кузове и полным отсутствием колёс ) жизни , его кузов неплохо
сохранился , и это натолкнуло меня на мысль о возможности его второго рождения
 . Собирая по крупицам информацию по ремонту и устройству , в Интернете я совершенно
случайно наткнулся на несколько сайтов , посвящённых "ЛуАЗу" . Создали их по
настоящему преданные и увлечённые "ЛуАЗом" люди . Я им очень благодарен .
После накопления достаточного количества информации и вооружившись инструментом
, мы всем семейством приступили к оживлению "ЛуАЗки".
И только включившись в этот процесс я понял , что восстановление старого автомобиля
сродни кропотливой работе археолога обладающего навыками сварщика , маляра и
слесаря механо-сборочных работ .
Дабы не утомлять Вас описанием всех работ , остановлюсь лишь на подготовке и
проведении покрасочных работ . Так как , это завершающая и малоизученная обычным
обывателем стадия . К тому же довольно таки дорогостоящая .
Осмысливая пережитое , осмелюсь сделать вывод - красить самостоятельно имеет
смысл только в том случае , если Ваш автомобиль уже не свеж . С первого раза
Вы не научитесь этому ремеслу , но покрасить так , что бы не напугать насмерть
инспектора ГАИ на дороге , сможете .
И так, что-же Вам для этого потребуется. Во первых краска . Купив её Вы отрежете
себе пути отступления назад .
Выбрав краску Вы на некоторое время станете счастливым человеком , думая , что
главное уже сделано. Не буду Вас разочаровывать .
У меня же ход работ был следующим :
В начале подваривались места со сквозной коррозией и обрабатывались преобразователем
ржавчины . Затем эти места грунтовались грунтовкой АК-01 (ОАО"Авиабор" г.Дзержинск)
 .Производитель утверждает , что в ней присутствуют фосфатирующие добавки . Честно
говоря хотел найти эпоксидную грунтовку ЭП-0259 или ЭП-0199 (о них писал "За
рулём" № 52002) но в наш город её никто не завозил .
Затем прошёлся наждаком по всем местам с открытой ржавчиной и местам с вспухшей
краской , до появления "голого" металла (с плавным переходом от металла к краске)
 . Плавность перехода легко проверить наличием полоски грунтовки вокруг чистого
металла , и только затем идёт краскам. Наждак использовал № 180 .Ушло его очень
много .Более крупной шкуркой я выводил шпатлёванную поверхность и сбивал блеск
со старой краски ( шкурка в этих случаях быстро забивается ) .Вообще мой Вам
совет - берите больше наждачки разных размеров - она не пропадёт .
После шлифовки прошёлся , по зачищенным проплешинам , преобразователем ржавчины
 . Дополнительно вспухли ещё несколько незамеченных точек скрытой ржавчины , расположенные
рядом с зачищенными до металла местами . Кстати , не забудьте после применения
преобразователя , промыть обработанные места обычной водой ( иначе снова начнётся
процесс коррозии) .
Затем эти места "всухую" шлифую мелкой шкуркой ( № 400 и 600).
Более заметные дефекты заделывал шпатлёвкой . Использовал "COLOMIX" - мне она
понравилась . Твёрдость приобретает уже через 1 час и затем прекрасно шлифуется
 . Хотя в первом "замесе" я промахнулся - добавил мало отвердителя и шпатлёвка
не захотела сохнуть , пришлось через сутки удалить её с кузова .
Шпатлёвку готовят на твёрдой и гладкой поверхности . Шпатели и ёмкости для хранения
и смешивания шпатлёвки , должны быть очищены от твёрдых комочков застывшей шпатлёвки
 . Наводить шпатлёвку удобно следующим способом :
- на приготовленную для смешивания поверхность наносят наполнитель , а поверх
него , шпателем для раскладки , накладывают отвердитель ( прижимая и придавливая
его к первому слоя наполнителя , это поможет вытеснить воздух , предотвращая
образование пустот в общей массе шпатлёвки
- для шпатлёвки COLOMIX необходима следующая пропорция : 1,5 -2 % отвердителя
к массе наполнителя . Время высыхания до шлифовки - 45-60 минут
- наводить шпатлёвку имеет смысл небольшими порциями , иначе Вы не успеете её
использовать , т.к. она быстро твердеет
- наносить шпатлёвку следует энергично , не теряя ни секунды ( быстро твердея
, она теряет свойства хорошо приставать к шпатлюемой поверхности ). Движения
шпателя сверху вниз и наружу . Наносимые слои должны быть тонкими ( обязательно
давая им просыхать, тщательно шлифуя каждый последующий слой , мелкой шкуркой
).
- окончанием работ является получение ровной поверхности без раковин , царапин
и заметных переходов с соседней поверхностью.
- так же не стоит забывать , что шпатлёвка легко впитывает любую влагу , и следовательно
надо как можно быстрей произвести грунтование обработанной поверхности. Для предотвращения
процесса коррозии металла под слоем шпатлёвки После шпатлевания и окончательной
зачистки кузова , я занялся дном автомобиля .
Используемая для этих целей антикоррозийка КОРДОН (порлимерно-битумная) на вид
показалась густовата . И перед употреблением я решил подогреть её на электроплитке
 . Но мастика тут же начала густеть ещё сильнее , становясь желеобразной . Вовремя
влитый бензин ( довольно много , почти 1:1 в объёмном исчислении) спас меня от
всеобщего осмеяния ( понаблюдать за доселе невиданным процессом вышло всё семейство
).
Доведя мастику до состояния краски , я затем прекрасно нанёс её кистью. Вначале
думал , что сложный рельеф дна авто нге позволит мне сделать всё кисточкой .
Но нет , проблем не было .
Покрыл в один слой всё днище, а затем прошёлся второй раз в местах , где старая
мастика не удержала ржу (крылья , стыки и др. места) . Хотелось бы пройти везде
в два слоя , но банки мастики 2,2 кг на всё не хватило ( позднее я всё таки докупил
КОРДОНА и не разбавляя его , от души , несколько раз прошёл кистью по крыльям
- получилось великолепно . Хотелось наносить его вечно , но меня остановили сгущавшиеся
сумерки) . Кстати не забывайте перед нанесением мастики , срубить прежнюю .
Затем настал черёд вновь заняться кузовом снаружи . После того , как был сбит
глянец с предыдущего лакокрасочного слоя , я (через окрасочный пистолет ) запылил
грунтовкой весь корпус авто . Для этого применял светло-серую грунтовку ГФ-021
АО "Квил". Ушло её порядка двух банок пол 2,2 кг (кузов покрывался как снаружи
, так и внутри ). Если же Вы будете красить только снаружи , то берите одну банку
 . Кстати эта грунтовка смотрится очень нарядно , да и цвет краски на такой подложке
станет "сочней".
На грунтовке получилось много пыли и через сутки( время полного высыхания ) я
её зашлифовал . Так же грунтование выявило все дефекты поверхности . И пришлось
по новой наждачить до металла и шпатлевать эти участки . В ходе выполнения этой
операции , понял одно - шпатлёвку лучше брать 1 кг. банкойуходит вся , какой
бы ровной не казалась поверхность) . Это экономичней , мне же пришлось два раза
покупать по 0,5 кг.
Наждака при этом ушло следующее количество :
№ 180 - 8 листов
№ 240 - 2 листа
№ 360 - 2 листа
№ 400 - 2 листа
№ 600 - 2 листа
На обезжиривание поверхности перед грунтованием и покраской затрачено 2 литра
нефраса ( он прекрасно испаряется и не так дорог , как растворитель , а Уайт-спирит
плохо испаряется ) .
Из опыта выяснил , что обезжиривать лучше льняной тряпочкой или поролоновой губкой
для мытья посуды ( меньше расход нефраса , чем при распылении и лучше смываются
остатки пыли наждака и краски ).
Красил краской МЛ -110 , к ней брал отвердитель ( 85 гр. Отвердителя на банку
краски 0,8 кг.) и родной разбавитель Р - 197 . Покрасил в два слоя . Блеск получился
редкими местами . Не избежал я и потёков краски . Пришлось через неделю в следующие
выходные , зачищать случившиеся безобразие .
Сильные потёки зачищал наждаком № 150 , поменьше № 340 и окончательно № 600 .
Краска , когда попытался снимать толстые слои , скатывалась катышками . То есть
она не приобрела окончательной твёрдости ( нормально это или нет , не знаю ,
но при нанесении третьего слоя , я влил побольше отвердителя ) .
Красить третий слой позвал знакомого , который имел опыт работы с окрасочным
пистолетом .
Анализируя его работу , выявил свои ошибки :
1. разбавить краску лучше сольвентом (инструкция по применению краски это допускает
), блеск будет лучше .
2. давление от компрессора у меня было выше ( 4-5 атм. против его 2,5-3 атм.)
3. подача краски у него была заметно выше моего
4. расстояние от сопла пистолета до окрашиваемой поверхности у меня составляло
20 см , он же держал вдвое дальше ( 35-40 см)
5. и главное :.. дорогие Россияне , работайте в респираторе .

И после этого машина заблестела .
Подводя итоги позволю себе несколько советов :
А) краску надо брать не менее двух банок (0,8 кг) , а лучше три . Нет ничего
хуже , когда у Вас всё настроено на покраску , идёт процесс , и тут Вы с ужасом
обнаруживаете , ьчто краски остаётся катастрофически мало и неизвестно хватит
ли её или нет . Лишнюю краску нетрудно превратить в дополнительный слой , что
только на пользу . А вот если не хватит , то тут придётся настраивать покрасочные
работы ещё раз , что очень и очень нудно .
Б) удобными в работе оказались бумажные воронки с фильтрующей сеткой в носике
 . Купите себе их штук шесть , они Вам существенно облегчат работу .
В) если красите на улице , готовьтесь к тому , что пыль в той или иной степени
будет присутствовать на краске ( то есть идеального зеркала Вы не добьётесь )
 . Так же при покраске на улице желательна тихая погода . В противном случае Вам
придётся строить какую то защиту от ветра , т.к. он в значительной степени влияет
на происходящий процесс .
Г) после покраски , авто не следует мыть пару недель ( т.к. процесс отвердения
краски всё ещё продолжается ). По истечении данного периода времени можно будет
мыть своё сокровище , соблюдая щадящий режим ( ещё 2-3 мойки) . И только после
этого лакокрасочный слой авто , считается пригодным к суровым дорожным испытаниям
 .
По краске был нанесён завершающий штрих - антигравий . Этим же препаратом я закрасил
надписи на шинах , и они заиграли. ( для джипа , како бы он маленький он не был
- это полезно ).
Данный материал написан мною после сбора и изучения различных источников в интернете
и журнала "За рулём" . Информация была довольно разрозненная и местами противоречивая
 . И я понял , что скомпилированный и опробованный на практике материал , о самостоятельной
покраске авто , сможет помочь таким же как и я начинающим " чайникам" . Когда
покупаешь не то , что нужно , а то , что блестит .