Глобальный поиск по сайту АВТОСИТИ

С помощью данной формы, вы сможете провести поиск необходимых документов и статей по более 5 000 документам автомобильно сервера АВТОСИТИ. Тысячи статей, фотографий, технических данных и многое другое.

Все о ВАЗ в мире интернет и не только
Выпуск 22 от 24 июня 2000 года

Гидрокомпенсаторы стали лучше

Это одно из наиболее эффективных предложений по усовершенствованию двигателей "жигулей" было представлено в журнале еще в 1989 году ( 12). Позже мы рассказывали о положительных результатах их применения на редакционных автомобилях тех лет. Недавно изготовитель гидрокомпенсаторов ВЭА "Гермес" модернизировал конструкцию, что побудило нас установить устройство на редакционную "Ниву" ВАЗ-21213. Позади первые 10 тысяч километров, что дает основание еще раз вернуться к устройству, которое может заинтересовать владельцев "жигулей" всех моделей. Рассказывает Борис СИНЕЛЬНИКОВ.

Напомню о принципе: в головку блока вместо винтов, которыми регулируют клапанные зазоры, вворачивают плунжерные пары "втулки-цилиндры плунжеры". К ним по дополнительным трубкам подводят масло из смазочной системы, благодаря чему плунжер заставляет рычаг (рокер) постоянно прижиматься к поверхности кулачка распредвала. Что это дает? Отпадает необходимость проверять и регулировать клапанные зазоры, точнее соблюдаются фазы газораспределения, меньше изнашиваются и шумят детали газораспределительного механизма (они не испытывают теперь ударных нагрузок). Кроме того, отмечено снижение токсичности выхлопа (в том числе содержание СО в пять-семь раз) и расхода топлива.

Но если этот механизм столь хорош, почему его не устанавливают на конвейере? Тому есть несколько причин. Главная монтаж устройства требует тщательности и тонкой регулировки, а значит, времени, что для заводского конвейера непозволительная роскошь. Для станций же такая работа нерентабельна. Кроме того, устройство имеет недостаток: в случае снятия головки блока его необходимо разбирать. А собрать в новь со старыми прокладками невозможно.

Эти обстоятельства побудили специалистов "Гермеса" заняться совершенствованием конструкции. Сначала разработали плунжерную пару без подвода масла из системы оно туда попадало из масляного тумана, заполняющего пространство под крышкой головки. Это заметно упрощало монтаж. Однако отсутствие протока масла привело к тому, что гидрокомпенсаторы на больших оборотах стали работать как амортизаторы, и от этой идеи пришлось отказаться.

Гидрокомпенсаторы клапанных зазоров:
а - детали;

1 - плунжер;
2 - шарик-клапан;
3 - пружина клапана;
4 - опорная шайба;
5 - пружина;
6 - регулировочные шайбы;
7 - втулка;
8, 10 - маслоуплотнительные шайбы;
9 - маслоподводящие пластины;
11 - Г-образная трубка;
12 - опорная Т-образная шайба;
13 - маслоподводящая рампа;
14 - контровочная пластина.

б - механизм в сборе (на двигателе);

Последняя модернизация усовершенствование системы, подводящей масло к паре. Если прежде ее надо было собирать на двигателе из многих деталей, используя уплотняющие кольца, то теперь они заменены единой рампой. Ее штуцера из прочной термостойкой пластмассы легко, без уплотняющих колец, соединяются с пластинами (из той же пластмассы), в которых заделаны стальные кольца для плунжерной пары. Такое решение позволяет устанавливать пластины и на разновысокие бобышки, которые нередко встречаются на двигателях последних лет выпуска. Кроме того, система быстро и легко собирается и разбирается, причем делать это можно неоднократно.

Благодаря более надежным соединениям исключены утечки масла. Это позволило увеличить зазор между плунжером и втулкой, который раньше приходилось выдерживать в пределах нескольких сотых долей миллиметра. Теперь их поверхности допускается даже очищать мелкой шкуркой, если со временем это понадобится.

Другой давний вопрос автомобилистов, заинтересовавшихся гидрокомпенсаторами: трудно ли их монтировать своими силами?

Сказать, что просто нельзя. Механики и опытные автовладельцы успешно справлялись и с прежней конструкцией, а новую монтировать легче. Основное препятствие встречающиеся иногда в головке блока большие отклонения от номинальных размеров в резьбе под регулировочные болты и в высоте бобышек, на которые устанавливают пластины. Из-за этого приходится подгонять и подбирать детали, кое-что регулировать. Впрочем, изготовитель сопровождает комплект деталей подробной инструкцией, один пункт которой, на наш взгляд, особенно важен: детали плунжерных пар невзаимозаменяемы и путать их при установке или разборке механизма недопустимо.

Предыдущая конструкция напоминала о своем присутствии непродолжительным стуком после пуска холодного двигателя, новая никак о себе не дает знать. Двигатель редакционной "Нивы" после установки гидрокомпенсаторов работает ровнее и тише, чем прежде, и никаких претензий к механизму пока не возникло. Кстати, он не столь чувствителен к качеству моторного масла, как его предшественник, а также подобные системы на двигателях иномарок. Однако это не означает, что о регулярной замене масла можно забыть.

Вопрос: кто-нибудь слышал об этом? Напишите мне на мыло: graphite@ukrgrafit.com.ua

2. У друга "Таврия". Он чтобы не защищать ржавые места - удалял ржавчину ортофосфорной кислотой. Якобы она создает защитную пленку и все такое...

Вопрос: это вообще реально?

3. На высоких оборотах (не могу сказать точно), а именно когда еду выше 80 км/ч (с учетом того, что у меня 2101 72 г.в.) двигатель издает страшные звуки, скрежет такой, что я прямо в шоке!!! А на холостых нормально, тихо работает, знай себе, токмо цепь шуршит, да (см. начало) клапана подстукивают в районе 2-го и 3-го котла.

Вопрос: что это за напасть такая?

4. Меня шокирует также расклад скоростей: 1 - до 10 км/ч, 2 - до 20 км/ч, 3 - до 40 км/ч, а остальное четвертая.

Причем четвертая без проблем позволяет понижение до 10 км/ч (было такое, забыл переключится на светофоре, через трамвайные пути переезжал. Газанул - детонация, но разгоняется. Думаю, что такое? Скорость - е:-мое, четвертая!!!).

Вопрос: в чем причина?

5. Как я уже говорил, двигатель у меня ВАЗ 2106, расточен на 76,8. А карбюратор стоит от ВАЗ 2101. По жиклерам у карбюраторов на ВАЗ 2101 и ВАЗ - 2106 - есть разница.

Вопрос: Стоит ли ставить шестерочные жиклеры?

Примечание: Расход топлива по городу 8,5 - 9 л. на 100 км. За городом (при 70-80 км/ч) до 8 л.

Приемистость движка, друг ездил, говорит отличная.

6. При езде выше 50 км/ч с-под низа (у меня щас голое железо, даже антикора нет) слышен гул. Откуда точно - понять не могу. Два подозрения: кардан или редуктор. Кардан недавно (идиот!) сам делал и чуть-чуть прогнал: менял крестовину и мягкую опору. Потом прочитал как это делается, но было уже поздно.

Вопрос: Насколько страшен дисбаланс кардана и чем это грозит? Как определить (в "домашних" условиях), что это гудит не "мост"?

7. Батя ни разу в жизни (за 16 лет) не менял масло в коробке, а только доливал, при необходимости. Коробка работает мягко, не гудит и не шумит.

Вопрос: Насколько будет плохо, если я поменяю масло осенью?

8. Батя, давно, поставил двоечные пружины назад. Я заметил что колеса задние стоят "раком", в смысле под углом (езжу по внешней кромке, до середины, колеса не груженный. А груженный - нормально). Были пружины от шохи - это не пружины, а .... Сел человек - машина садилась в момент. Я уже не говорю, что грузить ее!!!

Вопрос: Чем страшны для ходовки (колеса не в счет) двоечные пружины? Какие лучше всего ставить на копейку (более или менее жесткие)?

Заранее благодарен за все ответы.

Небольшой ответик - Пружины от "двойки" можно ставить, и даже нормально, только одно кольцо нужно спилить, а то кузов "пойдет"...

Вопрос

Здравствуйте !

Хочется услышать компетентное мнение. Можно ли в новый ВАЗ-21099 (пробег 2000 км) залить синтетическое масло Shell XELIX ULTRA? Будут ли держать сальники это масло?

С Уважением, Олег.

Вопрос

Привет!

Имеется агрегат 21065 97 г.в. пробег около 11 тыс, недавно появилась такая хрень:

Если на прямой дороге отпустить руль, машину тянет влево. Овраги и воронки вроде не считал, визит на станцию на схождение-развал ничего не дал, видимых зажевываний покрышек не наблюдается. помогите плиз, где грабли :( , может колеса задние и передние местами поменять? или подскажите, мож где в и-нете есть ответ на вопрос?

С надеждой на ответ...

З.Ы. У меня пока только е-майл :(, посему не могу на ваш сервер залезть не могу)

Best regards,
Alexei Spiritchev Protek-33, Penza, Spirit@protek.penza.com.ru

Ответ на ранее заданный вопрос

Здравствуйте.

Хочу дать ответ на вопрос от 28 апреля ,-Сергею на ВАЗ-21093 1998 года,пробег 10 тысяч км. Появился неприятный негромкий рычащий звук из коробки передач, исчезающий при нажатии педали сцепления .Вам посоветовали поменять масло, -это не так. Это т.с.родная болезнь переднеприводных машин.Просто у вас небольшой дефект выжимного подшипника и с пробегом вашей машины в 10 тыс.км вам еще ездить и ездить. Рекомендую в будущем произвести замену подшипника на импортный аналог.А масло залейте в КПП синтетику, горя не будет, тем более что машина новая. Счастливо.

Сергей Ребрик.г.Сургут.

Вопрос

Подскажите, пожалуйста такой вопрос:

На автомобиле 2143 (дв. 2103) не заряжается аккумулятор, ремень натянут нормально, лампочка сигнализирующая разрядку аккумулятора не горит. Двигатель работает с провалом на при нажатии на педаль газа. Вал распределителя зажигания, вместе с ротором, пластиной центробежного механизма перемещается по вертикали (как мне кажется) слишком сильно (0.5 см), так что при работающем двигателе наружный контакт ротора (бегунка) задевает за крышку. Подскажите на сколько сильно должен перемещаться по вертикали бегунок и чем в данном случаи можно помочь. Если заменой распределителя зажигания то возможна ли установка коммутатора.

С уважением, Алексей.

Мнение

Затяните гайку!

Итак, передние амортизаторы старенькой восьмерки где-то на 140-й тысяче стали стали гасить колебания не так эффективно, как ранее: на мелких неровностях все было в порядке, но более-менее серьe:зные колдобины отзывались стуком ограничителей. И хотя до полной кончины стоек было еще далеко (традиционная раскачка ничего криминального не выявляла), родные еще стойки были заменены на оригинальные немецкие Sachs Turing. После этого подвеска стала значительно мягче, и жесткая по жизни Самара теперь реагировала на неровности более умиротворенно. Кроме того, увеличился дорожный просвет.

Но спустя каких-то 6-7 тысяч спереди слева начали раздаваться какие-то подозрительные звуки, напоминающие не то стук убитой рулевой тяги, не то люфт шаровой. Но больше всего хотелось надеяться, что этот звук издают не те самые Sachs Turing стоимостью 150 у.е. пара.

Исследования передней подвески особых успехов не принесли: и родная шаровая , и рулевая тяга - все находилось в отличном состоянии, несмотря на пробег в 150 тыс. км. А звук уже перерос в настоящий грохот, причем сопровождал движение машины почти постоянно (сначала зловещее бу-бу-бу раздавалось только при нагрузке на левую сторону).

Владелец поменял ступичный подшипник (с небольшим зазором, но вполне живой еще), после чего решил поменять верхнюю опору стойки - ведь там есть подшипник и кто знает

И только после снятия стойки все точки над i были расставлены. Оказалось, что всего-навсего раскрутилась гайка, которая держала собственно амортизатор внутри стойки (именно благодаря этой особенности амортизаторы Самар еще иногда называют патронами и картриджами). Вставка, не будучи закрепленной, начинала греметь, причем звуковой эффект был весьма и весьма угрожающим.

Гайку завинтили, заново выставили развал-схождение и Самара вновь замолчала (все работы проводились на СТО). Но ненадолго: уже через 1000 км раздался знакомый, но неприятный звук. Стойка!

Теперь злополучную стойку вскрывали сами, без помощи сервисменов-шарлатанов . И что же? Да все та же гайка, которая рассчитана под специальный внутренний ключ. Если его нет (понятное дело, его не было и у нас), то завинченная обычным газовым ключом стойка проходит недолго, так как усилие затяжки, которое можно развить на почти гладкой поверхности гайки (она ведь практически полностью скрывается в стойке!), явно недостаточно для надежной фиксации. И что же делать? Мы поступили конструктивно - вместо родной гайки завинтили фирменную , которая входила в комплект саксовских стоек. Она немного выше, поэтому некоторые уплотняющие резинки оказались оказались лишними. Зато на саксовской гайке сверху приварена площадка с прорезями под газовый ключ, так что в тисках удалось завинтить стойку надежно. Желательно при сборке не забыть залить в пространство между амортизатором и корпусом небольшое количество любого моторного масла (мы использовали отработку ) - тогда эффективность работы амортизаторов будет большей, да и усилия на рулевом колесе станут меньше.

P.S. Если не хочется заново регулировать углы установки колес, то можно снять стойку в сборе со ступицей, не нарушая предыдущих регулировок развала таким образом. После сборки никаких отклонений не замечено.

С уважением Олег

Мнение

Добрый вечер или день Вам!

"Любителям тюнинга или комфортная 2108".

Может и не тюнинг, просто я думаю, что это будет хоть кому-нибудь интересно ... Итак, в "природе" существует три типа амортизаторов:

- двутpубный гидpавлический амоpтизатоp (так называемый "масляный");
- однотpубный газогидpавлический амоpтизатоp с газом высокого давления (чисто газовый для спортивных авто);
- двутpубный газогидpавлический амоpтизатоp с газом низкого давления (газо-масляный для любителей динамичной езды).

Hаилучшим с точки зpения комфоpта является двутpубный гидpавлический амоpтизатоp.

Для автомобилей, эксплуатиpующихся в экстpемальных условиях (автоспоpт, внедоpожники или городские крутые колдобины), более подойдут газонаполненные амоpтизатоpы. Однако некоppектное пpименение газонаполненных амоpтизатоpов может не только поднять центp тяжести, но и значительно ухудшить паpаметpы устойчивости и упpавляемости автомобиля. Короче к установке последних надо подходить со знанием дела, вплоть до замены родных пружин на фирменные, рассчитанные под конкретные амортизаторы.

Что входит в понятие "хорошей подвески" :

- отсутствует "твердолобость", т.е. не выбивает руль из рук
- при проезде крупных неровностей на дороге;
- проезд мелких камешков и трещин незамеченными;
- снижение грохота пластиковых панелей;
- отсутствие сильных раскачек и кренов кузова;
- исключение "пробоев" амортизаторов до ограничителей хода;
- нет посторонних стуков в подвеске (подшипники;шаровые;рулевые; хруст ШРУС и др.)
- возможность езды по совершенно разбитой дороге с более высокой скоростью без последствий.

Часть этих пунктов взаимо-исключающие. "Комфортность" подвески зависит от следующих моментов :

- соотношение общей массы авто к массе т.н. "неподрессоренных частей" (колеса, суппорта тормозов, растяжки, кронштейны, балки, мосты и пр.). Чем соотношение БОЛЬШЕ, тем комфортнее. Добиться этого можно :

- снижением веса колес (дисков). Дешевле обойдутся российские КОВАННЫЕ из легкого сплава. Точно не знаю вес, но гораздо легче стандартных штампованых. Технология изготовления: кованная из легкого сплава болванка обрабатывается на фрезерном и токарном станках. Это обеспечивает гораздо большую прочность, чем у ЛИТЫХ дисков.

Покрышки, а именно их вес, ширина, высота профиля, рисунок протектора, состав резины и корда, внешний диаметр, внутреннее давление. Например, дождевая резину стандартного размера 175/70 R13 (GOODYEAR Aquatred) , сбортированы в безкамерном варианте с давлением 2,0 атм. на всех четырех дисках.

Правильно сделанные развал/сходимость и балансировка колес.

Самым важным элементом для комфортной езды из того, что можно поменять, являются амортизаторы. Лучше всего подойдут именно гидравлические амортизаторы (красного цвета - комфортная серия), с РЕГУЛИРУЕМОЙ жесткостью перед установкой на авто. Часто в мастерских и не подозревают, что такие существуют (напр. "KONI", см. koni.ru ).

Регулируются они так: утопливается шток до упора, потом внутри гайка, сжимающая пружину отбойного клапана, входит в зацепление с флянцем, шток поворачивается по часовой стрелке (закручивание) для жесткости, против часовой (откручивание) - для мягкости.

Также надо не забыть и про замену пружин ("BOGE";"KILEN"), импортные не так проседают как наши.

Кстати, очень важный момент, - пыльники (как у "GABRIEL") должны быть ГЕРМЕТИЧНЫМИ в нижней части. Они обтягиваются хомутом вокруг корпуса амортизатора, что исключает попадание грязи под пыльник и повреждение штока.

Все это выйдет, конечно в "копеечку" ( =цене б/у 2101):

Масляные : передний - 100$ ; задний - 80$ за каждый.

Газовые : передний - 120$ ; задний - 95$ за 1шт.

Фирменные пружины - 120$ за комплект (4 шт.)

Пыльники с отбойниками для передних стоек - ок. 15$

На задние можно вырезать стандартные (2108) под конус и так же хомутом закрепить на корпусе.

ИТОГО: от 350$ до 550$ . Решайте сами - иметь или не иметь. Зато надежность и главное - возможность регулиpовки позволяет компенсиpовать износ клапанов амоpтизатоpа и, как следствие, восстановить пеpвоначальную хаpактеpистику после многолетней эксплуатации, а так же настpоить подвеску автомобиля по вкусам водителя.

marsc@mail.ru
http://sci.smolensk.ru/users/autostop/ (в разработке)

Ответ на ранее заданный вопрос

Здравствуйте!

У меня возникла небольшая проблема связанная с центральными замками, которые во время езды самопроизвольно открываются. Не пойму в чем причина - может быть кратковременное размыкание цепи?

Ответ

Добавлю один момент. Если стоит контроллер замков, и один (или несколько) мастер-приводов (пятипроводные), может происходить следующее. При износе контактной группы, определяющей положение мастер-привода, при небольшом шевелении штока привода может происходить самопроизвольное замыкание-размыкание командных цепей как на отпирание, так и на запирание. Раз сталкивался с замыканием всех трех проводов "в кучу". Замки при этом "живут своей жизнью", то откроются, то закроются. Избавиться от этого на первое время можно, разорвав черный провод, идущий на мастер-привод. При этом пропадет функция запирания-отпирания остальных дверей при запирании-отпирании водительской. Поэтому лучше заменить дефектный привод замка.

P.S. Профессионально занимаюсь ремонтом охранок и же с ними. Заходите, почитайте!

www.sibnet.ru/~pconst

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Существует мнение, что в классической 5ст. КПП необходимо поддерживать повышенный уровень масла по сравнению с 4ст. КПП (если да, то как это сделать?). Якобы шестерня 5-й передачи испытывает "масляное голодание". Хотелось бы услышать по этому поводу мнение автора рассылки и всех заинтересованных подписчиков.

Михаил Золин.

Ответ:

Не думаю, что повышенный уровень масла будет полезным, так как возникает повышенная нагрузка на сальники и т.д. Как я думаю, нормального уровня (того, который оговорен инструкцией) вполне достаточно. Главное - следить за уровнем и не допускать снижения, тогда действительно может возникнуть "масляное голодание". Правда, на этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как я знаю, что убитую "самарскую" пятиступку вылечили именно тем, что немного увеличили уровень масла. Кстати, у меня уже возник вопрос (правда, немного риторический): а зачем на классике пятиступенчатая коробка? Ведь движок не такой уже и мощный, чтоб на пятой ехать, а нагрузка на детали кривошипно-шатунного механизма неслабая. Или я не прав? Но как я думаю, 4 ст. коробки для классики хватает вполне. А 5ст.- это "понты". И еще мысль (но касается уже владельцев Самар). У меня 13-летняя Самара с пробегом 149 000 км. Маслов КПП заменялось один раз (обычная моторная минералка), стиль вождения - спокойный. Так вот, КПП работает как часы. А у многих владельцев Самар с 5 с.т. коробкой она начинает дохнуть тысячам к ста (воет на пятой и хрустит при переключении на вторую). Так почему же 5 ст. умирает раньше, а с 4-ступенчатой проблем практически не бывает (я сколько не интересовался, не слышал еще). Ведь конструктивно-то коробки одинаковы!

И еще вопрос для "самаритян":

Никто не пробовал ставить гл. пару от ВАЗ 21081 (4,13) на более мощные Самары? А то я думаю, что если на 1,5-литровую вместо (3,7) впихнуть такую пару, то динамика должна улучшиться! И самое главное, что точить ничего не надо, все заводское. Правда, макс. скорость немного снизится, но это, как я думаю, не главное.

Олег

Вопрос

Уважаемые автовладельцы!

Подскажите рекомендуемое давление для шин БЛ-85 в летний период, а то меня терзают смутные сомнения - после того как уменьшил давление в задних до 1.8 (было 2.0) а в передних до 1.6 (было 1.8) машина стала идти ощутимо мягче, но боюсь не повлияет ли это отрицательно на износ шин и устойчивость на поворотах? (Также буду благодарен за инфо по давлению в зимней бескамерной резине Barum 165/70 R13)

Best regards, Miner (ВАЗ-2107)

Вопрос

Думаю о покупке машины.

А поскольку опыта ноль не вижу смысла (для себя) пыжится чтобы купить новую (хотел 2107).

Вобщем чтобы не было мучительно больно остановился на вариантах.

1. Покупка 2101-013

2. Покупка Москвича (412,2126).

В чем преимущества ВАЗа (с точки зрения эксплуатации, надежности, трудозатрат и кап. вложений)?

Алексей Шишкин.

Благодарность

Привет всем автолюбителям и не только.

Задавал я как-то вопросец про тормоза на семерке, мол жидкость не уходит, шланги сухие, главный тормозной менял и т.д. Спасибо всем кто ответил на мое письмо. Ответов пришло десятка два, причем советы действительно дельные (видно что мужики прочувствовали эти моменты). А проблема решилась, тфу-тьфу, до банальности просто, как собственно и всегда в таких случаях. После очередной, уже на помню какой по счету, прокачки тормозов и смены, соответственно, жидкости тормоза выглядат отлично. Очевидно дело было в левой тормозухе (т.кипения ниже, отсюда и воздух в системе после некоторого времени). Да и еще заменил шланг на задний контур, так на всякий случай.

И еще хочу сказать спасибо авторам рассылки - вещь действительно нужная и полезная. Поэтому присоединяюсь к просьбе " можно ли выпуски делать почаще, например через день".

With best regards
Vadim Pogorelov

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

У меня ВАЗ-21093 1998 года выпуска. На какой скорости мне можно включать 5-ю передачу? Чтобы экономить бензин и не изнашивать двигатель? И еще - не вредно ли для "девятки" (двигатель 1,5 л) заливать 95-й бензин. Какой для нее лучше всего использовать бензин?

Ответ

Уважаемая Алена!

По поводу пятой передачи:

Когда, вы купите, иномарку, то учтите, что например Рено-21, с мотором 1,7, года 86 прекрасно едет на пятой передаче аж 60 км/ч. Поэтому лучше не ездить при оборотах ниже 1700-2000 на любых бензиновых двигателях, если конечно, их ресурс Вам важен. Кстати, при езде под горку, вместо притормаживания педалью тормоза, можно и третью включить.

Александр, Москва.

Ответ на ранее заданный вопрос/Мнение

Доброго Вам времени суток.

Был такой Вопрос

PS: интересно кто-нибудь пробовал выставить качество смеси в карбюраторе по цвету вспышки, использую свечку со стеклянным окошком? У меня цвет вспышки красный, а должен быть голубой. Жаль что винт качества не крутится...

И был такой

Попутный совет: если смесь не в порядке, или после всех регулировок машина все равно работает неважно, можно попробовать отсоединить шланг системы вентиляции картера от корпуса воздушного фильтра и пустить его вниз.

Результат превосходит все ожидания! .........

Мое: мнение.

Результат превосходит все ожидания! .........Начинают течь сальники и прокладки. (не всегда конечно, а если только и шланг заглушить! Такое бывает и зимой, когда шланг инеем забивается!). Если это было бы для двигателя полезно (снятие шланга), то на заводе бы сразу не ставили! Это повышенное давление масло хорошо, а не картерных газов. Может кольца лучше поменять, и движок до расточки дольше пройдет. Может я и не прав, первый раз я меняю кольца на 70-80 тысяче, причем ставлю маслосъемное наборное (типа SM), второй на 130-140, движок требует расточки в этом случае, где-то при 200-250 тысячах, правда четвертый цилиндр, из-за плохого его охлаждения на Самаре, может и раньше первого ремонта потребовать. Ведь замена колец на Самаре максимум день работы! Со мной можно и не согласиться, кому-то удобнее на 120-140 тысяче вместо ремонта, на ту же классику мотор 1,9 воткнуть, и мост задний с дисковыми тормоза от FIAT-124.

С уважением, Александр, Москва.

Вопрос

Привет всем !

У меня вопросы по ВАЗ 2105

1. Уменя постоянно уходит тосол, причем не в салон, не в движок и не в моторный отсек. Я грешу на расширительный бачок, прошу совета.

2. Машина при торможении начинает двигаться рывками, возможно не проточены тормозные диски.

Кто знает, подскажите ?!

Best regards,
coord

Большое всем спасибо за ответы на ранее заданные вопросы.

Архивы рассылки находится на адресам (http://www.autocitychannel.com/2000/news3v.html) и (http://www.autocitychannel.com/2000/news6v.html)

Гаражное чтиво

Жара: мотор перегрелся
(http://www.autocitychannel.com/st/1999/remont1.html)

Что такое аккумулятор?
(http://www.autocitychannel.com/st/bl/14-29.html)
Все аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые, или ремонтопригодные; малообслуживаемые и необслуживаемые...

Рукоприкладство
(http://www.autocitychannel.com/st/ap/ruchki.htm)

Земной странник
(http://www.autocitychannel.com/st/ab/26-2-7/v-matesh.htm)

Diablo. Взгляд со стороны
(http://www.autocitychannel.com/st/mt/1-10.htm)

Внимание! За рулем шизоид
(http://www.autocitychannel.com/st/1999/shisoid.html)
Психологи делят водителей на несколько категорий - по складу характера

Мир Джуджаро
(http://www.autocitychannel.com/st/ab/39-8-10/r-ma1.htm)
Часто, глядя на проезжающие мимо автомобили, мы восхищаемся их внешностью. "Экстерьер" является одним из основных факторов при покупке авто. Однако, как это ни странно, имена людей, которые работали над дизайном автомобилей, ставших объектами поклонения тысяч автолюбителей, часто остаются в тени.

Мерседес Бенц С-класса III поколения (http://www.autocitychannel.com/2000/mb3test.html)
Тест
В 1983 г. Mercedes-Benz 190 открыл новую страницу в истории фирмы, да, по большому счету, автомобилестроения в целом. <Бейби-Бенц>, как назвал его знаменитый дизайнер Бруно Сакко, перевернул представления о том, каким должен быть седан бизнес-класса. За 17 лет с конвейера сошло 3,48 млн. компактных <мерседесов> - это астрономическое число лучшая им рекомендация. Но С-классу III поколения явно суждено поднять планку успеха еще выше.

Mercedes-190
(http://www.autocitychannel.com/st/ap/merc190.htm)
Сначала мой друг искал себе Mercedes 190 по газетным объявлениям. Он посмотрел дюжину машин и выявил следующую тенденцию: хозяева часто пытаются выдать машину выпуска до 1985 года за 1987 год - просят соответственно около 8 тыс. американских рублей.

Дьявол!
(http://www.autocitychannel.com/st/1999/devil99.html)
Черепашьим шагом, аккуратно объезжая малейшие неровности на асфальте, красный Дьявол уныло выбирался из города. Суперавтомобиль с хозяином за рулем направлялся на Дмитровский автополигон, где на скоростной динамометрической дороге мы надеялись перейти с Дьяволом на ты... Сверхнизкий клиренс, жесткая подвеска, расположенный сразу за сиденьями двенадцатицилиндровый пятисотсильный двигатель... Нет, Lamborghini Diablo не создан ползать по неровным московским улицам у он рожден летать!

Угадай пародию
(http://www.autocitychannel.com/st/ap/action.htm)

До последней капли... масла
(http://www.autocitychannel.com/st/bl/15-8.html)
Срок смены масла принято регламентировать в километрах пробега на основании проведенных испытаний. Он может быть и уменьшен, когда свойства масел по разным причинам ухудшались до недопустимых пределов. Обычно качество масла определяют по его внешнему виду -- по цвету, характеризующему его загрязненность.

АВТОСИТИ
admin@autocitychannel.com