Глобальный поиск по сайту АВТОСИТИ

С помощью данной формы, вы сможете провести поиск необходимых документов и статей по более 5 000 документам автомобильно сервера АВТОСИТИ. Тысячи статей, фотографий, технических данных и многое другое.

Все о ВАЗ в мире интернет и не только
Выпуск 27 от 20 июля

Совет

Если Ваш автомобиль оборудован электромагнитным выключателем "массы", то ни в коем случае не используйте тумблер выключателя для подключения питания магнитолы. И "+", и "-" лучше тянуть из капота, поскольку при выключении "массы" на выключатель вместо "плюса" приходит "масса" со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как нетрудно предположить, ток обратной полярности способен пробить выходные микросхемы. А чтобы избежать каких-либо проблем, подключение лучше проводить через обычный диод, который не пропустит ток обратной полярности (в некоторых магнитолах такая "защита от дурака" предусмотрена штатно,что их и спасает.

И еще одно. Если Вы решите подключить "западную" магнитолу на отечественном автомобиле, то знайте, что согласно принятым в мире стандартам она будет иметь два "плюса"- постоянный, который питает еe: часы и сохраняет предустановки и еще один, который на иномарках соединяется с выводом зажигания (это сделано для того, чтобы при вытянутом ключе магнитола не работала). На отечественной машине следует соединить эти два "плюса", поскольку между ними существует гальваническая связь и без "зажигательного" магнитола не заработает. Ну и, разумеется, соблюдайте полярность!

Олег Полажинец

Философия стиля

Автомобиль давно и прочно вошел в нашу жизнь. Поскольку каждый человек индивидуален и неповторим, то и автомобили, даже будучи абсолютно одинаковыми когда-то, со временем становятся оригинальными и в большинстве случаев отражают взгляды владельца на жизнь, а также степень его образованности, утончености и даже наличие хорошего вкуса:

Поскольку отечественные автомобили обычно заурядны до ужаса и тысячи "десяток", "Самар" и "Жигулей" отличаются друг от друга только цветом и некоторым оснащением (впрочем, когда-то советские автомобилестроители вообще не предусматривали гамму модификаций), то рано или поздно каждый владелец задумывается о том, что бы такое в родимой "Самаре"("Волге", "Святогоре", "Жигулях") изменить согласно собственных идеалов и потребностей. Для кого-то достаточно аляповатых наклеек и пару-тройку "мухобоек", другие же вкладывают массу денег и времени в сложный и дорогостоящий тюнинг двигателя, подвесок и тормозной системы.

В 1995г. немолодая "восьмерка" сменила владельца, а я, как "творец в душе" и "ценитель доброго, светлого, вечного" стал обладателем "стандартного зубила-заготовки" которое моим личным взглядам и критериям не совсем отвечало. За 5 лет длительных размышлений мне удалось определить и сформировать собственный стиль "Самары под себя". Надеюсь, мои размышления и аргументы смогут послужить в качестве наглядного примера "философии стиля".

Итак, к изменению облика(технические подробности здесь не рассматриваются) я подходил достаточно осторожно, хотя и без лишнего трепета. Главная задача вмешательств в дизайн "Самары"- добиться улучшения внешнего вида, но при этом сделать так, чтобы идея тольяттинских дизайнеров в облике осталась и не была разрушена (такую корекцию можно сравнить с пластической хирургией). Правда, максимализм амбиций был подавлен минималистским подходом к затратам.

Первой "жертвой" была решетка радиатора- своеобразный клюв, всю художественную и эстетическую ценность которого я не понял до сих пор (да простят мне мою "слепоту" дизайнеры ВАЗа, но уж слишком вычурной получилась пластика передней части). Поэтому передняя часть "восьмерки" сейчас украшена стандартной "длиннокрылой" решеткой радиатора, правда, с одгним маленьким дополнением. Поскольку такая решетка рассчитана под "длинные крылья", а моя "Самара" таковых не имеет, пришлось на верхнюю часть решетки (там, где дизайн подпорчен большой выемкой для открытия "длинного" капота) делать аккуратную "надстройку", которая логично завершает решетку. "Фрагмент решетки" просто нарисовать в каком-нибудь графическом редакторе, а вот в реальной жизни сделать что-нибудь подходящее немного сложнее, но в нашем случае ничего изобретать не пришлось, так как в "конфигурацию" отлично вписалась часть кооперативной пластиковой решетки для "Самары" (когда-то такие решетки продавались на каждом углу). В итоге- удачная передняя часть (возникает иллюзия "длинных крыльев"), а дизайн решетки вполне заводской.

Передние указатели поворота в оригинале оранжевые, но после того, как я увидел прозрачные ("белые"), судьба штатных была решена и в один прекрасный день передняя часть моей Самары засияла "белой" оптикой. Для чего это было сделано? Вовсе не "для понтов". Дело в том, что передние фары у Самары зрительно как бы "разделены" на две части- собственно фара и указатель поворота. Из-за этого фары выглядят узкими и старомодными, а "Самара"- несколько унылой. После установки прозрачных рассеивателей фары стали "шире", а передняя часть- более "свежей" и агрессивной. Во всяком случае, никаких неоправданных разбивок формы сейчас нет.

Боковые стe:кла Самары отличаются довольно внушительными размерами, из-за чего для "восьмерки" характерна большая площадь остекления. С точки зрения обзора, безопасности и т.д. это может и хорошо, но: летом салон накаляется так, что езда в машине напоминает материализацию ада. Хоть я и грешен, но ездить в "духовке" не захотел, поэтому боковые стекла Самары подверглись тонировке. Тонировка абсолютно "глухая" (снаружи не видно ничего) и зеркальная, что придаe:т внешности некоторой агрессивности, динамичности и даже "крутизны". Интересно, что эксплуатация настолько сильно тонированных стe:кол имеет больше преимуществ, чем недостатков. Главное достоинство- посторонние не видят, кто и что внутри, а также изоляция от солнечных лучей. Но при этом от водителя требуется повышенное внимание, а в сумеречное время большинство предметов "по ту сторону" типа нетрезвых велосипедистов или страдающих менингитом пешеходов заметить сложно, из-за чего вероятность ДТП возрастает. Кроме того, автомобили с такими стe:клами чаще останавливают работники ГАИ или ГБДД, а в крупных городах "доярки с полосатыми палочками" тормозят такие машины под любым предлогом. Может, в чем-то они и правы, но: я пользуюсь тем, что в моe:м регионе на такие стe:кла смотрят довольно снисходительно.

Еще Генри Форд сказал, что 80% красоты автомобиля-в его колe:сах. После долгих размышлений я пришел к выводу, что все 80% возможны лишь в том случае, когда на Самаре стоят "родные" диски, так как только с ними внешность Самары действительно "звучит" так, как это задумал дизайнер. Никакие легкосплавные диски, а тем более колпаки в облик машины так органично не вписываются, поэтому моя Самары получила четыре новых диска. Главная особенность эксплуатации колес- постоянное поддержание в полной чистоте(впрочем, это касается и автомобиля в целом), а также постоянный уход за лакокрасочным покрытием дисков, который заключается в регулярной очистке и полировке. В итоге даже старенькая Самары "шифруется" под почти новую, причем "иллюзия новизны" срабатывает всегда.

Задняя часть Самары никаких "закрылков и элеронов" не требует, а вот ликвидировать "зияющую пустоту" возле задних фонарей не помешает. На моей "восьмерке" установлена довольно "правильная" с точки зрения целостности образа вставка, которая как бы соединяет задние фонари в единое целое и обрамляет номерной знак. Благодаря этому задняя часть выглядит солиднее, репектабельнее, что ли.

Как видите, никаких более-менее серьезных изменений во внешности нет, хотя моя "восьмерка" уже "не просто Самара", а "именно моя Самара". Главное- во время "творческих поисков" не надо забывать, что образ создавали люди с высоким чувством дизайна, мастера своего дела и потому главная задача владельца- поддерживать автомобиль в целом и внешний облик в частности в идеальном состоянии. Поверьте, это намного эффективней и эффектней:

Фото машины здесь http://www.topcars.mk.uzhgorod.ua/home/index2.htm

Олег Полажинец

Антикоррозионная профилактика сколов и царапин

Сколы краски, глубокие царапины на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля - явление достаточно распространенное и опасное. Отсутствие краски открывает доступ влаге к незащищенной поверхности металла, что очень быстро приводит к появлению очага коррозии.

И было бы полбеды, если бы эти очаги коррозии остались на участке, где отсутствует краска. Но они расширяются не только вглубь металла, но и вокруг, проникая под слой краски и вызывая ее вздутие.

Если в такой ситуации не принять срочные меры, уже через год последствия будут плачевными. Сколы или трещины наиболее характерны для передней лобовой части капота и крыльев, колесных арок и порогов. Причины их появления - камни, вылетающие из-под колес встречных и попутных машин и из-под собственных колес. Некоторые автовладельцы защищают свои автомобили от подобных неприятностей путем установки специальных чехлов на переднюю часть машины, получивших в народе название "намордники".

"Можно ли избежать появления и распространения коррозии в случае образования на лакокрасочном покрытии кузова сколов и глубоких царапин?" - этот вопрос волнует многих.

По горячим следам

Разберемся сначала, как избежать появления коррозии металла в местах скола краски и глубоких царапин. Для этих целей мы использовали комплект Chipkit компании Turtle Wax, предназначенный для быстрой заделки мелких сколов и глубоких царапин на любом лакокрасочном покрытии кузова. Срок службы такой защиты - несколько месяцев. В комплект Chipstik входят: пакетик с автошампунем, очиститель царапин и сколов, цветообогащенный восковый карандаш и полирующая салфетка. После тщательной мойки автомобиля с применением автошампуня для обезжиривания и удаления остатков грязи с поврежденных участков, согласно инструкции, нами был использован очиститель царапин и сколов. Далее была проведена операция "закрашивания" поврежденных участков. Заключительным этапом стала полировка. Ее цель - удалить с поверхности кузова остатки карандаша и придать лакокрасочной поверхности блеск.

Результат такого мелкого ремонта оказался удачным - нам удалось обработать практически все сколы, размер которых по диагонали не превышал 2 - 2,5 мм (см. фото). Использовать комплект Chipkit желательно "по горячим следам", пока поверхность металла в месте скола или царапин не успела покрыться слоем ржавчины. Мы пришли к такому выводу, когда "на всякий случай" попытались обработать старые повреждения с явно выраженными признаками коррозионных процессов на незащищенной поверхности металла. Карандаш здесь мало чем помог, так как материал, из которого он изготовлен, плохо цепляется к поверхности и отваливается уже через несколько дней.

Что касается заделки царапин, то здесь также есть свои особенности. Царапины, имеющие ширину не более 1-1,5 мм, закрашиваются этим средством так же хорошо. А вот тонкие и неглубокие царапины в виде рисок карандашом Chipstik замаскировать невозможно. От них лучше избавиться путем полировки лакокрасочного покрытия.

Чтобы быть абсолютно уверенным в эффективности комплекта Chipkit, мы стали делать выводы лишь спустя полгода после обработки. Результат превзошел наши ожидания. Места сколов и царапин, обработанные карандашом, даже после летне-зимних перепадов температуры оказались полностью защищенными от внешних воздействий, что подтвердило "вскрытие". Оголенный металл оказался чистым, без малейших признаков коррозии.

В качестве совета заметим: не стоит пугаться отсутствия в продаже карандаша нужного оттенка. Семи базовых цветов карандашей вполне достаточно, чтобы сделать сколы и царапины практически незаметными. Удобен этот комплект и тем, что, находясь всегда под рукой - в бардачке автомобиля, не требует специальных подготовительных операций и может использоваться в любое время. Стоимость такой профилактики - около 7 долларов. Безусловно, комплект Chipkit не панацея от всех бед. Через какое-то время автомобиль все же придется подкрашивать или перекрашивать, однако в этом случае вам не нужно будет искать способ удаления ржавчины и ее последствий, что иногда обходится довольно дорого.

Для опоздавших

Если по каким-то причинам свежий скол вовремя не был замечен и открытый участок металла покрылся ржавчиной, его "лечение" происходит по-другому. Первостепенная задача - удалить ржавчину. Наждачной бумагой или шлифовальным кругом скол размером 1 - 3 мм от ржавчины не очистишь, здесь нужны препараты автохимии. В автомагазинах и на рынке для этих целей продаются преобразователи или, как их еще называют, "уничтожители ржавчины" отечественных и зарубежных производителей (RS 800, ВСН-1, Rust Converter, "Томак-1", Rust Eater, Rust Dissol Ver). В их состав входят сильнодействующие химические препараты, уничтожающие ржавчину и образующие идеальную для кузовных и малярных работ поверхность. Как только ржавчина удалена, логично воспользоваться тем же комплектом Chipkit. В этом случае затраты на ремонт будут больше, чем в предыдущем, и составят от 11 до 22 долларов. Кроме того, для его проведения необходимы подготовительные операции.

Можно пойти и другим, хоть и более дорогостоящим, но тоже надежным путем. После обработки преобразователем ржавчины поврежденные участки необходимо загрунтовать. Пульверизатор для этих целей не подойдет, лучше всего воспользоваться кисточкой для рисования или обычной спичкой. Грунтовки можно применять самые разные, но для более эффективной защиты все же лучше приобрести антикоррозионный грунт с цинком (Weld-Thru Primer, Rust Tough).

Для эффективного удаления ржавчины советуем использовать современные преобразователи ржавчины в грунт (Rust Master, ЛАТ-4, One-Step Rust Converter Primer Sealer, Rust Fix, Anti-Rust Primer). Уникальное сочетание химических элементов этих составов обеспечивает им быстрое (всего за несколько минут) проникновение к основанию ржавчины, превращая ее в готовое для окраски прочное покрытие (окисел-грунт). Некоторые из этих препаратов могут использоваться даже на влажной поверхности.

Чтобы мелкие загрунтованные точки не выделялись на общем фоне автомобиля, рекомендуем их подкрасить. Для этого не обязательно проводить компьютерный подбор краски. Достаточно использовать краску цвета автомобиля. Другой оттенок цвета в этом случае будет заметен только с очень близкого расстояния.

Предупреждение сколов

Предостеречь лакокрасочное покрытие порогов и арок колес от появления сколов можно, используя специальные эластичные или твердые защитные покрытия. Одно из них - препарат Chip Stop - прозрачное покрытие, имеющее волокнистую структуру. Обрабатывать им поврежденные части кузова можно как до, так и после покраски. Срок службы такой защиты достаточно большой - от 5 до 10 лет в зависимости от условий эксплуатации.

В этих же целях можно использовать и другие упругие покрытия (например, Dinitrol Body). Правда, они имеют свои преимущества и недостатки. Преимущества - обеспечивают не только защиту от сколов и царапин, но и выполняют функцию шумоизоляции. Недостатки - обработанные поверхности могут приобретать бугристую форму и требуют дополнительной покраски под цвет автомобиля. Цена такой защиты в зависимости от используемых препаратов может колебаться в пределах 7 - 16 долларов.

Если вы с антикоррозионной профилактикой опоздали, вернуть автомобилю прежнюю идеальную внешность может только покраска - полная или частичная. В обоих случаях потребуются существенные материальные и временные затраты: в первом - на компьютерный подбор краски и поиск хорошего, но "дорогого" маляра, который умеет качественно подготавливать и красить поврежденные участки; во втором - на приобретение краски, подготовку и покраску всего автомобиля. Что предпочесть? В каждом конкретном случае имеется свой вариант ответа. Следует учитывать много факторов - марку, возраст и состояние автомобиля, качество его окраски и антикоррозионной защиты. Только сделав несложные расчеты затрат, можно принимать решение. Однако заметим, что в обоих случаях они будут значительно выше (в 5-10 раз), чем стоимость комплекта Chipkit и аэрозольного баллончика с защитным покрытием.

Юрий Дацык
"Автоцентр"

Распредвал-долгожитель

В днище поршня двигателя ВАЗ-2105 выполнена специальная выточка (a), предохраняющая поршень от столкновения с открытыми клапанами в случае обрыва ремня ГРМ.

Слышал, что для того, чтобы дольше служил распредвал Жигулей , необходимо убрать внутренние клапанные пружины.

Правда ли это и насколько оправданна эта операция?

Александр Медведев, Харьков

Данную операцию действительно проделывают некоторые автолюбители. Эффект от этого получается следующим. Если из конструкции клапанного механизма убрать внутренние пружины, усилие рычагов на кулачки распредвала уменьшается на 20-25%. Соответственно снижается и износ распредвала. В этом нет ничего плохого, если бы не одно но у риск серьезной поломки двигателя из-за возможного столкновения поршня с зависшим клапаном, который из-за меньшего усилия пружины возвращается в свое седло намного медленней.

Клапанный механизм включает две пружины внешнюю (а) и внутреннюю (б). При удалении из конструкции внутренней пружины повышается ресурс распредвала и ... риск повреждения двигателя из-за возможного столкновения поршня с одним из клапанов при больших оборотах коленчатого вала двигателя.

При наличии двух клапанных пружин опасными оборотами для двигателей ВАЗ, когда может произойти удар поршня о клапан, являются 7500-8000 об/мин. При снятии внутренней пружины опасная граница опускается до 5500-6000 об/мин. Для жигулевских двигателей последние обороты вполне достижимы, поэтому тем, кто любит спортивный стиль вождения и высокие обороты, убирать внутренние пружины не стоит. Ремонт двигателя обойдется намного дороже, чем замена распредвала. Исключением в этой ситуации могут быть двигатели ВАЗ-2105, -08, -09, у которых днища поршней имеют специальные выточки, помогающие избежать столкновения поршней с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ.

После данной модернизации могут возникнуть проблемы в работе двигателя и по другой причине. В связи с более медленным закрытием клапанов при высоких оборотах коленчатого вала изменяются фазы газораспределения, что отражается на технико-эксплуатационных характеристиках двигателя.

При удалении из конструкции клапанного механизма внутренних клапанных пружин удается получить еще один положительный эффект у небольшое увеличение мощности двигателя и хотя и незначительное, но все же снижение расхода топлива. Объясняется это тем, что силы сопротивления вращению распредвала из-за отсутствия внутренних пружин меньше, поэтому и отбор мощности у двигателя на привод ГРМ уменьшается.

Специалисты относятся к такой модернизации с большим опасением. И это вполне логично, поскольку над созданием двигателя работает большой коллектив, состоящий из опытных инженеров-конструкторов и испытателей, а ошибаться столько людей не могут. Наиболее безопасным способом продления срока службы распредвала является использование качественных моторных масел и масляных фильтров и своевременная их замена.

В днище поршня двигателя ВАЗ-2105 выполнена специальная выточка (a), предохраняющая поршень от столкновения с открытыми клапанами в случае обрыва ремня ГРМ. Клапанный механизм включает две пружины внешнюю (а) и внутреннюю (б). При удалении из конструкции внутренней пружины повышается ресурс распредвала и ... риск повреждения двигателя из-за возможного столкновения поршня с одним из клапанов при больших оборотах коленчатого вала двигателя.

Подготовил Юрий Дацык

Павел. pablo@online.sinor.ru

Мнение и предложение

Читаю вашу рассылку с самого начала ее выхода, ответы читателей помогли решить пару проблем на моей Ваз-21013.

У меня появились несколько предложений:

- оставлять письма, с "антирекламой", связанной с автомобилями, я считаю, что надо учится на чужих ошибках....

- хотелось бы, чтобы появилась тема "о покраске авто своими силами", или кто-нибудь из читателей поделился своим опытом, т.к. много мелких сколов, а мастерские берутся за перекрашывание только "целой" детали.

Куда пропала тема про "антикор"?

Спасибо.

И удачи на дорогах.

Алексей.

Много ответов на ранее заданные вопросы

Ответ на вопрос владельца 2105 относительно масла:

"Уходящее вникуда" масло может попадать в Тосол через пробитую прокладку, недотянутые болты либо трещину в деталях двигателя. Для подтверждения такого диагноза надо внимательно осмотреть Тосол- нет ли пузырьков при работающем двигателе и не маслянистая ли поверхность жидкости в бачке.

Ответы на вопросы Алены

Хочется спросить вот чего: моя машина прошла 64 000 км. Каких мне проблем можно ожидать в будущем, то есть в ближайшее время? Хочется на машине

ездить долго, а не продавать через год как многие.

Да много чего можно ожидать, хотя потенциально Самара способна на 100-150 тыс. км без особых проблем.

По большому счету никаких особых поломок не предвидится, хотя все зависит от того, как (и кто) эксплуатировал машину ранее. В крайнем случае, могут потребовать замены кольца+ клапана(только если масло было некачественное), ОБЯЗАТЕЛЬНО надо заменить ремень ГРМ, проверить клапанные зазоры. При таком пробеге стоило бы посмотреть генератор (но если машине всего 2 года, то необязательно). Может быть, выжимной и сцепление уже на "грани". Тормоза проживут дольше, хотя недолговечные задние цилиндры вполне могли "умереть". На современных Самарах к этому времени начинает капризничать КПП(вторая или пятая), а также радиатор (у многих спустя год-два течет по-черному).

Хотя пробег небольшой, но полный перечень действительно необходимых работ можно составить только после детального осмотра (я, правда, Вам помочь не смогу, поскольку живу на другом краю СНГ), так что остается только пожелать Вам, Алена, найти себе хорошего механика, который бы и выяснил все "трудные" места Вашей Самары. Запускать не стоит, а главное- выполнять все ТО вовремя и даже чаще, а также контролировать поведение всех систем Самары.

Относительно присадок- я лил только "oil treatment" фирмы STP. Компрессия выросла с 10,5 до 11,5-12, улучшилась динамика, перестал "слезиться" поддон. Присадки надо лить с большой осторожностью, хотя определенная польза от них есть, хотя немало негативных примеров тоже... Присадки могут образовать с маслом "гремучую смесь", которая "убьет" двигатель (если совместимость отрицательная) Относительно остальных, то есть в бак, в топливную систему и в прочие места;-) ничего толкового сказать нельзя, поскольку совет здесь прост- качественное топливо (найдите "свою" АЗС с по-настоящему чистым и энергетически эффективным топливом) с октановым числом 95. В крайнем случае- разборка, промывка и настройка Солекса. Как по мне- если Самара бегает хорошо, то лучше "поите" еe: хорошим маслом (API SH и выше), а не лейте присадки. Цена ошибки слишком высока...

Сиденья от иномарок? Ставят "тюнинговые" Recaro и Konig, но они слишком дороги (от 500 до 1100 у.е.). Буквально сегодня я видел на старой "восьмерке" что-то жутко анатомическое, очень похожее на б/у сиденья Recaro от Kadett GSI либо VW Golf II GTI. Так что ставят точно, хотя я после некоторых мучений к Самарским сиденьям, что называется, "присиделся". Правда, пол-года езды на тех же Recaro в стареньком "кадетте" показали, что такое хорошее сиденье, а что такое- сиденье Самары...

Относительно "обвески", спойлеров-мухобоек и прочего "псевдоспорта": ничего полезного в этих многокиллограммовых пластмассовых штучках нет. И разумеется, сомнительные эстетические преимущества не оправдываются возможными неприятностями (хотя в отдельных случаях, скажем, при очень хорошей антикоррозионной подготовке, обвеска даже спасет кузов от гибели). Во всяком случае, "кожа" на капот действительно небезопасна.

Ответ относительно максимальной скорости ВАЗ 21102.

Разумеется, спидометр показывает 170 км/ч, а реальная скорость будет как раз около 165-167 км/ч. К тому же "масималка" зависит от очень многих факторов: величины колес, давления в шинах, ветра (попутного или встречного), качесьва дорожного покрытия, уклона дороги...

Ответ на вопрос Алексея (21093, 26000км)

Скорее всего, проблема в неровных тормозных дисках (либо коробление от перегрева, либо неравномерный износ). А, может, просто передние тормозные цилиндры притормаживают колеса по-разному- отсюда и колебания. Можно попробовать заменить колодки(это проще), перебрать и передние, и задние тормоза, а в крайнем случае сменить диски. На что-то другое непохоже.

Еще относительно максималки. В прошедшие выходные моя "восьмерка" наконец-то попала на загородную дорогу, где я без особых напрягов разогнал еe: до 160 км/ч(АИ-98), так что истина непоколебима ;-) В начале "заезда" меня догнала двухлитровая Sierra(я ехал по левой полосе), но свои 160 км/ч я смог набрать и на правой полосе, а вот "фордик" свыше 120-130 так и не набрал. Как-никак 2.0i....;-) Еще замечу, что лить все время 98-й я не рискую- боюсь клапана потерять. Ей и 95-го хватает...

Ответы насчет 21063 с пробегом 65000км

Если после регулировки зазоров машина потеряла мощность, то, вероятнее всего, "зажаты клапана", что очень опасно. Возможно, что "профи" из СТО сделали это в погоне за бесшумной работой, что может привести к поргару клапанов, так как сейчас тепловой режим очень напряженный. Надо бы исправить ситуацию или хотя бы проверить зазоры (в крайнем случае щупом, но лучше- индикатором). Зажигание позднее плохо по той же причине, а вот легкая детонация на 92-м - норма.

Ответ на вопрос относительно клевка при сбрасывании газа.

Этот эффект должен быть, поскольку так работает ЭПХХ при торможении двигателем на включенной передаче. Если же это все-таки беспокоит- можно опробовать промыть карбюратор...

И последний ответ насчет присадок- уменьшение расхода на 15% (20, 50, 100, 200, 1000)- это рекламный бред. Только суперзатраты типа замены карбюратора, расточки блока, применения особенных материалов и прочего могут дать экономию топлива максимум 5%. Т.е. если производитель указывает, что данный автомобиль "ест" 7 литров на 100км, то 4л он будет кушать только, если его не заводить... Многое зависит от стиля вождения, но мой личный опыт показывает, что даже аккуратная езда с соблюдением всех "если" при хорошем состоянии двигателя и систем не даe:т какой-то призрачной экономии. Во всяком случае, по городу моя Самара меньше 7-8 литров не ест, но я считаю такой показатель нормальным.

Олег Полажинец

Вопрос

Здравствуйте!

Автомобиль ВАЗ-21099, двигатель 1,5 л, карбюратор 081, пробег 65 тыс. км. На холостом ходу обороты постоянно скачут и нет никакой возможности их настроить. При движении с включенной передачей и отпущенным газом двигатель подергивается. Если кто-то сталкивался с подобными проявлениями, помогите разобраться!

Заранее благодарен.

Дмитрий (dmisk75@mail.ru)

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Здравствуйте!

У меня ВАЗ 21102 2000г., пробег 900 км. При движении по городу часто срабатывает вентилятор системы охлаждения. Однажды после остановки двигателя через некоторое время даже тосол полился через крышку бачка. Термостат вроде работает (нижний отводящий патрубок радиатора нагревается примерно при 90 град.) В чем причина?

Еще один вопрос. При трогании назад появился скрежет в районе правого переднего колеса. При движении вперед проблема отсутствует. Что делать?

Не подскажете какой уровень масла необходимо выдерживать в картере (уровень выше среднего, но загорается сигнализатор уровня масла) и коробке передач.

Заранее благодарен, Сергей

Ответ

К сожалению не смог найти адрес автора вопроса, поэтому буду признателен, если вы поместите это в свою рассылку.

Насчет вентилятора: если есть 100% уверенность в исправности термостата, а через крышку бачка бывает гонит тосол, то категорически советую поставить резистор 2,2 кОм в параллель температурному датчику (тот что вкручен в патрубок от двигателя к термостату). Блок управления почему-то отрегулирован на очень позднее включение вентилятора, практически в точке кипения тосола. У меня после вышеописанной операции температурный режим стал гораздо более правильным :)

Насчет скрежета: скрорее всего шрус бракованный... В принципе можно плюнуть и спокойно отъездить еще тысяч 15 а потом заменить.

И насчет масла: а не ставишь ли ты машину правым колесом на бордюр? :-)

With best regards, Roman (ICQ#6937576)
E-mail: romanp@post.ru

Мнение

Здравствуйте

Я хочу поделиться информацией насчe:т кондиционера ER. Не помню в каком номере журанала ЗР, но там описывались подобные присадки, ER в том числе. Результат его применения, особенно на фоне других, более дешe:вых и не менее известных кокурентов, был намного ниже

Мнение на вопрос Евгения из Тюмени:

Завод заведомо указывает в паспорте данные о максимальной скорости чуть заниженные, чем реальные. Это не редкость, что машина едет "быстрее паспорта" (иномарки - не исключение). Этим завод предохраняет (извините) себя от буквоедов, которые, не разогнавшись на 2 км/ч до "максималки", начинают судорожно искать этому причину. Да и машины бывают разные, некоторые после плохой сборки едут чуть медленнее, чем собратья (на это может влиять и погода, и бензин, и масло), собранные лучше, в итоге каждая машина имеет разную максимальную скорость. Лучше (для авторитета завода) машина будет ехать чуть быстрее, чем "медленнее паспорта". В моe:м микробусе (VW) макс. скорость по паспорту - 125, но я разгонял его до 140. Да и если постоянно ездить "на пределе", то и двигатель долго не протянет, особенно дизель (как у меня). Надо учитывать, что шины, коробка, подшипники (и многое другое) отбалансированы не для 170 км/ч (как ездит Евгений), а для "паспортной" скорости, на более высоких могут возникнуть опасные неполадки. Например, не зря на шинах ставят буквенные обозначения максимальной для них скорости, при превышении которых шина может просто лопнуть на ходу, т.к. точность еe: изготовления на уровне 130 (к примеру), а не 170 км/ч. Так что не один двигатель играет в этом роль

Удачи

Денис, 17 лет, но уже с "правами"

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

...uroven masla snizilsja i dovolno silno. Dvigatel i prochee suhoje.

Posle osmotra vijasnilos chto maslo niotkuda ne vitekajet.

Pokrajnej mere niz u mashini suhoj i pod kapotom toze vse normalno.

Ответ

Ничего не берется ниоткуда и не девается в никуда. Если масло убывает, но не подтекает, значит оно вылетает в выхлопную трубу. Причин может быть две - кольца и маслосъемные колпачки. О последних. Сам после ремонта сменил подряд три комплекта, пока не поставил правильно правильные колпачки. Последней ошибкой было то, что не досадил до упора по одному на втором и третьем горшках (жалко стучать было). Когда отверстия разбарабанило, и пришлось снова менять, оказалось, что резина нисколько не потеряла своих свойств. Для сравнения, при аналогичном пробеге предыдущий комплект задубел.

Итак, если на резьбе вывернутой свечи видны следы масла, можно смело грешить на колпачки. Рекомендую проверенные - "Резерв" из фтористой резины. В комплекте - 8 целых и одна половинка для экспериментов и сравнения.

pconst

Мнение

Здравствуйте

Чтобы держать уровень масла в коробке ВАЗ 21093 чуть повышенным, надо просто загнать машина задним ходом на эстакаду (оставляя передние колe:са на земле), зад поднимется, за счe:т этого при заливании масла в КП будет больший уровень масла (чего многие добиваются).

Кто-то ездит на пятой только со 110 км/ч, а я езжу на пятой уже по городу (60-70 км/ч), пусть машина жрe:т чуть больше обычного, зато ресурс двигателя увеличивается, а тот, кто крутит на четвe:ртой до 120, тот только двигатель губит.

Удачи

Денис

Вопрос

В выпуске 12 от 28 апреля "Все о ВАЗ ..." была статейка "Как сэкономить" о переделке 4ст. КПП в 5-ступенчатую. Очень интересно, распространяется ли эти рекомендации только на КПП унифицированного ряда 2105 или же их можно применять к любым коробкам "классики"?

С уважением, Александр.

Ответ на ранее заданный вопрос

Есть вопросец. На минусовой клемме аккумулятора постоянно выступает белый порошкообразный налет из-за чего переходное сопротивление увеличивается и зарядка падает. Клемма накидная из какого-то желтого металла, плотность электролита в норме, контакт провода с клеммой хороший. Борюсь так - периодически зачищаю наждачкой и езжу до следующего раза, но хотелось бы услышать мнение как с этим бороться.

Ответ

У меня тоже такое было пару лет назад. Проблема в микротрещинах в корпусе аккумулятора вокруг клеммы. Через эти трещины проникают кислотные пары и происходит окисление. Я взял кусок толстого войлока, вырезал прямоугольник с отверстием под клемму и насадил его сверху на клемму. Затем пропитал войлок машинным маслом и всe: - езжу два года и ничего не окисляется.

Vladimir Kazakov arch@mail.astrakhan.ru

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Добрый день!

У меня ВАЗ-21093, пробег 26000км. Недавно появилась проблема: при плавном торможении начинает слегка "дe:ргать" руль, причем это заметно на скорости 20-40 км/ч. Думал дело в балансировке колес - оказалось все нормально, да и при движении "накатом" с той же скоростью руль не дe:ргается. Тормозные колодки новые, диски на вид тоже вроде ничего.

Может, у кого имеются соображения на этот счет?

Ответ

Балансировка чувствуется только к сотне км/ч. А это, скорее всего, тормоза работают с разным усилием (левые и правые) - видимо, прокачать надо передний контур.

Всех благ, Антон mcomplex@vyborg.ru

Ответы на ранее заданные вопросы

Вопрос

Второе: узнала что есть какой-то "победитель трения" для двигателя. Стоит дорого, но эффективней всех, вроде бы. И что можно лить в двигатель чтобы продлить срок его службы? Посоветовалась на СТО, сказали - ничего не лей, все это ерунда! А я залила присадку "STOP", хотя никаких видимых причин нет. Для профилактики. И еще есть всякие присадки - в бак, в топливную систему и т д. Кто чем пользуется, мужчины??? Что проверено?

Ответ

Хочу высказать свое мнение, я пользуюсь ER-кой уже пару лет на 2-х машинах. Первый раз залил на прошлой 9-ке при пробеге 43 ткм вместе со сменой масла (красный минеральный Шел 10В40 вроде), это было под зиму 98 г., ощущения - примерно через 700-800 км после заливки увеличился ХХ примерно на 100-150 об/мин (тахометра не было), субъективно двигатель стал работать мягче, при очередной смене масла на 53 ткм тоже залил, эффекта такого не было, что вполне объяснимо. После этого через 2 ткм продал машину. На новой 093 после обкатки на 2.5 ткм залил Esso Ultra п/синт 10В40 с ER-кой. Опять же субъективно, двигатель через некоторое время стал работать чуть тише и мягче, опять незначительно возрос ХХ. При смене масла на 10.5 ткм на эту же п/синт. опять залил ER-ку. Двигатель работает довольно мягко с шелестом - мне нравится, хотя звук его работы зависит не только от ER-ки, а еще мно от чего :-)).

Далее, у ребят авто-слесарей - моих соседей по гаражу была служебная шестерка в которую с момента рождения лили синтетику (разную 76, Шел, Ликви-Моли) с ER-кой. Машина прошла до ремонта двигателя 280 ткм, и то ограничились заменой колец, вкладышей. Вообщем- мелочевкой, при этом кузов машины практически полностью сгнил...

Да, мое мнение, что ER-ку стоит лить не только в мотор (правда результат такого применения оценить труднее), но и в КПП (я лью), и т.д. Еще пример, один знакомый человек залил в свой дизельный джип - ему тоже понравилось...

Вообщем выбирать вам, я не задаюсь целью рекламировать данный продукт, но мне он нравится. И ИМХО его применение оправдано, если "любишь" свою машину и желаешь ей долгой беспроблемной жизни. ЕЕ применение оправдано на "живых" моторах, с отсутствием "поедания" масла. Компрессию эта штука не поднимает - не вводите себя в заблуждение, она лишь уменьшает ТРЕНИЕ...

И последнее про ER, на п/синт. синтетич. масла доза в 2 раза меньше чем на минеральные.

Про присадки - разговор долгий. Без необходимости я бы не рекомендовал пользоваться ничем, кроме одного средства: сам я (и несколько моих знакомых) езжу на продукте Castrol TBE. Эта штука добавляется в топливо в соотношении 1:1000. Эта комплексная штука: вытесняет воду, улучшает антидетанац. качества бензина, смазывает, чистит, препятствует появлению грязи, нагара, ржавчины. При очередном осмотре карбюратора (после очередных 5 ткм) обнаружил отсутствие какого- либо намека на грязь в карбе (в прошлый раз стенки поплавкой камеры были черными ), внутри блеск и чистота (ка от Доместоса :-)). До этого я использовал STP Gas Treatment - эффекта не обнаружил. И еще TBE очень экономична как по деньгам так и по применению. Еще слышал хорошие отзывы от продуктов K&W. Про все остальное не скажу, не применяю...;))

Вопрос

Третье: ставят ли в "девятки" сиденья более удобные? То есть подходят ли с иномарок сиденья по креплению?

Ответ

Ставят, с переделками от БМВ 3 серии, слышал, что почти без переделок подходят от Opel GSI.

Вопрос

Четвертое: (вы уж простите, что так много вопросов, девушка все-таки) Всякий тюнинг для кузова не вреден? Там ведь и пыль и грязь скапливаются, и влага... У меня впечатление, что люди это все навешивают потому, что не жалеют машину, она у них на короткое время...

Ответ

Про это есть хорошая статья на www.samara-faq.auto.ru - называется "Казанский тюнинг или нафига козе кенгурятник"...

Вопрос

Пятое: можно ли на мойке мыть двигатель "девятки"? Там же струя воды - заведется ли она потом?

Ответ

Можно и нужно на специализированных мойках с специальными моющими веществами. Главное в воздухозаборник не лить :-)

Всего хорошего!

Большое спасибо!!! Алена из Алматы.

Михаил 093, Липецк

Вопрос

Добрый день дорогие мужчины-водители!

Красивая девушка на "девяточке" все еще не до конца освоила вождение.

Мы с вами уже как автомобильная семья, разговариваем, общаемся... У меня вот даже мысль появилась: а не сделать ли админу этой рассылки авто-чат где-нибудь? Чисто по автомобилям ВАЗ???? Там общение и обмен опытом происходил бы гораздо быстрее. Но рассылка тоже нужна, ведь материал в рассылке можно перечитывать и позже, и применять на деле. А в чате короткие вопросы и такие же ответы и мнения многих людей.

Мой вопрос сегодня короткий: что это за точки и красные полосочки на спидометре моей "девятки"? О чем они говорят? Как их нужно придерживаться? У меня панель приборов старая, хотя машина 1998 года выпуска. То есть тахометра нет.

Спасибо заранее!!!

Алена из Алматы.

Совет рассылки:)

Не рекомендуется без необходимости спрессовывать ступицу с подшипников оси, так как они при этом разрушаются.

Гаражное чтиво

Жизненный путь легенды
(http://www.autocitychannel.com/st/ab/3-28-1/v-harl1.htm)
Первый мотоцикл "Харлей-Дэвидсон" был собран 97 лет назад...

"Автомат" - кайф или мат?
(http://www.autocitychannel.com/st/ap/avtomat.htm)
Автоматическим коробкам передач отдают предпочтение большинство американцев и очень многие европейцы. А вот в России к "автоматам" относятся настороженно. Большинству они представляются "вещью в себе", и, как все непонятное, обрастают домыслами.

Запчасти в сети - небольшой путеводитель
(http://www.autocitychannel.com/st/1999/zap_net.html)
Автозапчасти - через Internet... На данное предложение среднестатистический российский водитель-обыватель, скорее всего, отреагирует примерно так: "Зачем это? Берешь газету, ищешь объявление - такая-то фирма торгует запчастями, например, "ходовой ко всем европейским автомобилям, а также Mitsubishi, Nissan, Toyota, Honda..." - и за телефон. И, в общем, будет прав - таковы уж российские реалии. В частности, "продажные" сетевые технологии в нашей стране, мягко говоря, не очень развиты - пока...

Когда и где будут платные дороги
(http://www.autocitychannel.com/st/1999/roadpay.html)

Ультрафиолет
(http://www.autocitychannel.com/st/mt/22-2.htm)

Сделано в России BRABUS ML 3,8
(http://www.autocitychannel.com/st/ap/brabus-1.htm)

АВТОСИТИ
admin@autocitychannel.com