Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ремонт и эксплуатация авто "Москвич"


Добрый день, дорогие подписчики.
Сегодня мы расскажем Вам о модели Москвич-2136 – пятидверном универсале на базе М-2138 (1976 г.), который был выпущен лишь в нескольких экземплярах. Также рассмотрим основные причины стука в передней стойке и методы их устранения. В завершении предоставим вам возможность ознакомиться с народным мнением в случае, когда двигатель вращается, есть вспышки, а автомобиль не едет.
Надеемся, подготовленный нами выпуск, будет весьма интересен и полезен для вас.  

1. Москвич-2136

Материал из энциклопедии по ремонту и эксплуатации автомобилей "Москвич"

Перейти к: навигация, поиск

Москвич-2136 является дальнейшим развитием модели «Москвич-426» и подвергся тем же изменениям, что и базовая модель – Москвич-2138. Примечательно, что этот универсал не выпускали серийно и существовал он, по большому счету, только на бумаге – в 1976 году были изготовлены лишь несколько экземпляров в рамках опытно-промышленной партии.

Техническая характеристика:

-Технические данные:
-Снаряженная масса, кг 1120
-Длина, мм 4210
-Ширина, мм 1550
-Высота, мм 1270
-Колесная база, мм 2400
-Колея передняя/задняя, мм 1270/1270
-Дорожный просвет, мм 190
-Двигатель Бензиновый карбюраторный
-Расположение Cпереди продольное
-Рабочий объем, куб.см 1360
-Степень сжатия 7
-Число и расположение цилиндров 4 в ряд
-Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 76x75
Число клапанов 8
Мощность, л.с./ об/мин 50/4750
-Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин 93/2750
-Расход топлива, л/100км (городской цикл) 9
-Топливо А-76
-Емкость топливного бака, л 46
-Подвеска
-Передних колес независимая,двойные поперечные рычаги,винтовые пружины,телескопические амортизаторы
-Задних колес зависимая,неразъемная балка моста,продольные полуэллиптические рессоры,телескопические амортизаторы
-Размер шин 165/80 R13
-Тормоза
-Передние Барабанные
-Задние Барабанные

   

Поделитесь статьей со своими друзьями:

2. Стойки

Материал из энциклопедии по ремонту и эксплуатации автомобилей "Москвич"

Перейти к: навигация, поиск

В стойке стук может быть вызван несколькими причинами. Например ослабло крепление поворотного кулака или гайка крепления патрона амортизатора к стойке.

В обоих случаях нужно найти причину ослабления крепления, а именно нужно проверить резьбовые соединения.


В случае поворотного кулака все гораздо проще, можно поочередно выкрутить оба болта крепления и проверить резьбу, как на гайке так и на болте.


В случае с амортизатором, все насколько сложнее. Прийдется снимать стойку. Порядок действий:

1. срываем гайку крепления штока амортизатора;
2. срываем гайку крепления ШРУСАа к ступице;
3. срываем гайки крепления колеса;
4. стягиваем пружину стойки;
5. откручиваем гайки крепления чашки стойки к кузову;
6. откручиваем гайку крепления ШРУСа;
7. снимаем рулевую тягу (используя специальной съемник);
8. откручиваем 2 болта шаровой опоры (или гайку шаровой опоры и съемником снимаем ее);
9. тянем стойку на себя, и вынимаем её (аккуратно, что бы пыльник ШРУСа не порвать);
10. берем шпагат и связываем пружину в 2х - 3х местах;
11. смотрим что бы в стакане не было грязи или окалины (удаляем если есть);
12. осматриваем резьбу (при необходимости заменить гайку или стойку);
13. ставим амортизатор с стойку (если есть центровочное кольцо не забываем его поставить);
14. затягиваем гайку по сильнее;
15. вытаскиваем шток, ставим пружину;
16. устанавливаем поворотный подшипник и шайбу;
17. устанавливаем верхнюю чашку на шток и прикручиваем его;
18. в обратном порядке начиная с пункта 9 устанавливаем стойку;
19. шпагат, которым вы обвязали пружину отрезается в последнюю очередь;
20. Стяжки пружин снимаются непосредственно перед установкой колеса;
21. все гайки затягиваются после того как машина будет стоять на колесах.
Проделать такое можно даже во дворе, но желательно, что бы был помошник который наживит 3 гайки при установке стойки.
Если у вас новые пружины Фобос с переменным шагом, тогда вам прийдется по сильнее их стягивать.
Меры предосторожности: Не в коем случае не просовывайте пальцы между витками пружины, если сорвется стяжка можно остаться без пальцев!

Удачи всем!!!

Поделитесь статьей со своими друзьями:

 3. Двигатель вращается, а оно не заводится. Вспышки есть.

Материал из энциклопедии по ремонту и эксплуатации автомобилей "Москвич"

Перейти к: навигация, поиск

Если же двигатель вращается, бензин подается, следуют периодические вспышки в цилиндрах, выстрелы в карбюратор и глушитель - проводим исследования дальше. И первое, что постараемся понять - вовремя ли наша искра пытается получить пламя. Для этого отсоединяем провод первого или четвертого цилиндра, и подсоединяем его к запасной свече или разряднику. Включив зажигание, медленно вращаем коленчатый вал ключом за храповик. Искра должна возникнуть в момент совмещения меток на шкиве КВ и передней крышке двигателя. Совпало - идем дальше. Нет - оцениваем отклонение угла опережения зажигания. Если это 5-10 градусов - не принципиально, машина должна завестись, (отрегулируем потом) идем дальше. Если больше - смотрим состояние привода трамблера.

Сняв крышку, пробуем покрутить из стороны в сторону ротор трамблера. В УЗАМе это редкость, а в ВАЗе бывает, ротор проскакивает на шлицах. Меняем грибок и выставляем начальный угол. Завелось?

Хорошо. Нет - идем дальше. Правда остальное не настолько критично и обычно позволяет хоть как- то завестись двигателю и пусть с перебоями, но работать ему. Выворачиваем свечи и смотрим их состояние. Мокрые заменяем. Пока откручены свечи, меряем компрессию. Редкий случай, когда компрессия упала во всех цилиндрах. Причину подобного придумать не могу, но вдруг… Ищем мастера и если компрессия упала в одном цилиндре - собираем деньги на ремонт : все равно должен завестись на трех. Ищем дальше. Остается карбюратор. Сняв воздухозаборник с карбюратора, заглянем в открывшееся перед нами отверстия- 1-ю и 2-ю камеры карбюратора. Подкачивая бензонасосом в ручную топливо там можно увидеть:

а) топливо потоком льется в карбюратор. Т.е. неисправен игольчатый клапан(ИК) и топливо просто залило свечи на двигателе. Излечивается заменой ИК и регулировкой уровня топлива. Если этого нет, пробуем завести двигатель без воздушной заслонки и различных положениях дроссельной (полностью открытой- 10-15 секунд, не получилось 5-6 качков педалью- пробуем снова и т.д.)

Получилось завести- смотрим пусковое устройство карбюратора. Обычный признак его неисправности- двигатель запускается при полностью закрытой воздушной заслонке и тут же глохнет. Дырявая диафрагма пускового устройства не позволяет приоткрыться воздушной заслонке. Так же, особенно в холодное время, надо посмотреть полноту закрытия воздушной заслонки на неработающем двигателе. Возможно заедание тросика, привода и т.д. При исправном карбюраторе холодная автомашина должна заводиться как в учебнике: вытянуть до конца подсос и повернуть ключ. Причем в любое время года, может за исключением стоянки несколько часов на солнцепеке. Но это можно увидеть и по показаниям приборов и заводить машину как при пуске горячего двигателя.

Поделитесь статьей со своими друзьями:

  • Add to facebook facebook
  • Add to googlebookmark googlebookmark
  • Add to li.ru li.ru
  • Add to livejournal livejournal
  • Add to mail.ru mail.ru
  • Add to twitter twitter
  • Add to vkontakte vkontakte
    Ждем с нетерпением Ваших отзывов и вопросов!
  •  


    В избранное