Сегодня в номере:

1. Основные принципы плодового растения
2. Кислотность почвы
3. Ушаков Ю.Н. - Все о томатах: от рассады до урожая
4. И как всегда:
   • Сортовед
   • Термины
   • На кухне
   • К сведению
   • Книги
   • Выставки

Основные принципы плодового растения.

Согласитесь, заниматься формированием и обрезкой, не зная строения растения, возрастные периоды, принципов плодоношения, будет трудновато в освоение ремесла - "лепки" плодового дела.
Следует сразу же, сказать, что формировка и обрезка две противоположные вещи. Если растение смолоду Вами формируется, "лепится", то, как правило, заниматься обрезкой или вообще не приходится или приходится в благоразумных пределах. В жизни же, после посадки растения, многие вообще не дотрагиваются до него, до тех пор, пока оно не вымахало, не заросло и не заняло пол участка. А затем начинают заниматься обрезкой (если это можно назвать так), наносить раны, открывать ворота для страдания и болезней.

Запомните! Если вы не знаете, и не представляете, к чему приведут те или иные Ваши воздействия на растение лучше его не трогать и не усугублять ему жизнь. Прежде чем приступить к работе с растением, необходимо как можно больше узнать о нем (литература, опытные садоводы, учебные заведения) о реакции, методах и пристрастиях растения.
Если вы хотите получить плодовое растение здоровое, с большой отдачей урожая, удобное для сбора и ухода, красивое и с красивыми плодами, то с самого первоначального периода роста необходимо заниматься формировкой. Формировать необходимо руками. Плодовое растение - это жизненный, податливый и благодатный материал. И Вы как скульптур, используя только свои руки и методы прищипки и отгиба, "лепите" с самого рождения свою плодовую, неповторимую скульптуру.
При работе, надо знать, как и на чем формируется плодовые (цветочные) почки, сколько они живут и как сделать, чтобы их было много. На прошлогодних и "старых" частях ветвей плодоносят яблони, груши, черешня, айва, абрикосы, смородина, крыжовник. И чтобы превратить прирост этого года в плодовые веточки, необходимо воспользоваться пригибом к горизонтальному положению.

Запомните! Расположение ветвей близкое к горизонтальному состоянию, стимулирует к образованию плодовых почек, будущего вашего урожая. Расположение ветвей близкое к вертикальному, стимулирует ростовые процессы, ветвь растет, и почти не плодоносит.
В основном на прошлогодних или годичных, побегах плодоносит рябина, вишня, персики, ирга, арония, инжир. Отсутствие молодого прироста означает отсутствие урожая. Урожай на этих растениях формируется на периферии кроны.
На летних, начавших расти только этой весной побегах, плодоносит малина, ежевика, виноград.

Внимание! Любая ветвь, так и в целом плодовое дерево, первоначально ориентировано на рост. И этот рост тем интенсивнее, чем больше рядом конкурентов. Не давайте ветвям смыкаться (соприкасаться) с ветвями соседнего дерева, они сразу же устремятся ввысь. Загущенная крона приводит к оголению и провоцирует побеги к стремлению ввысь, к свету.
Лист - это урожай. Чем больше на дереве хорошо развитых и здоровых листьев. Тем больше в нем будет накоплено органических веществ, необходимых для создания урожая плодов и ягод, а также для хорошей перезимовке.

Внимание! Вам необходимо создавать условия для хорошего и здорового развития листа, оберегать от повреждений болезнями и вредителей. Следите за густотой кроны, не давайте загущаться. Необходимо полное освещение и доступ воздуха каждому листочку, и тому, который находится внутри кроны.
Садоводу необходимо знать основы развития растений. Это необходимо для того, чтобы понять, почему дерево в одном случае реагировало на тот или иной прием, а в другом не получилось никакого эффекта. Прежде всего надо знать, как образуется в растение органическое вещество, как оно распределяется, где накапливается и способы регулирования этих процессов по своему усмотрению.
Очень хорошо процессы, связанные с органическим веществом, описал Ушаков Ю.Н.
Растение в процессе фотосинтеза при непосредственном участии солнечной энергии может "вырабатывать" органическое вещество. Поэтому прежде всего необходимо создать такие условия, в которых оно могло бы запасать возможно больше солнечной энергии. Но для этого надо знать, как этот процесс происходит, как сделать его более активным и что при этом образуется. Надо знать где эта энергия концентрируется. Необходимо возможно большее накопление количества органического вещества и правильное их распределение.
Проследим схему продуктивного процесса. Осень все сбрасывают листья и стоят до весны, не обнаруживая видимой жизни, а она идет. Медленно, но это и хорошо; зима длинная, и если процессы будут активными. Не хватит запасов. Весной, как только пригреет солнце, все начинает распускаться, расти. Не сразу, а постепенно. Пока не наберется сумма положительных температур. Растение осторожно - могут вернуться холода. По тому, как пригревает солнце, чувствуется весна. И дерево начинает бурно расти, распускаются почки, образуются листья, распускаются цветки. Все это происходит за счет запасов, накопленных в дереве. В прошлом году растение отложило их в корни, в ствол, в ветки, заполнив все это органическим веществом. Их накапливается больше всего по периферии, за счет лучшего освещения, т.е. чем лучше освещение, тем больше будет отложено органических веществ.
Как только начинается рост, к молодым веточкам, цветкам, побегам и корешкам идут накопленные запасы, сконцентрировавшиеся у точек роста. Чем их больше, тем активнее начальный рост. Но с другой стороны, запасы ограничены и при слишком большом количестве пунктов роста, каждый из них будет получать меньше питания и развиваться будет слабее, а для нормального развития надо уменьшить количество ветвей. И это достигается прищипкой и обрезкой. Но самые большие затраты накопленного питания приходятся на цветение. Но плодовом дереве обычно в десятки раз больше цветков, чем требуется для самого высокого урожая, т.е. больше того, что дерево может "вытянуть". Но это имеет вполне определенное значение. Этот занос необходим растению, оно готово к катаклизмам природы, и если цветки и завязи частично погибнут, то резерв все равно обеспечит плодоношение.
За счет накопленных запасов дерево растет и развивается почти месяц. В это время запасы составляют основную долю питания. Но с началом вегетации образуется и другой его источник. Как только повысится температура, будет достаточно света, влаги, элементов питания, сразу усиливается фотосинтез во всех зеленых тканях коры, почек, веток и особенно молодых листочков несмотря на то, что они очень маленькие. Поэтому очень важно создать такие условия, при которых интенсивность фотосинтеза будет максимальной. Для этого нужен большой листовой полог, хорошее освещение всех листьев, достаточное количество влаги и элементов питания. Надо помнить, что ни один из этих факторов не может заменить другой. Но каждый из них, будучи в пределах оптимальных значений, стимулирует действие других.
В большинстве садовых участков солнечной энергии используется в 2-3 раза меньше из-за сильной запущенности кроны деревьев, т.е. солнечный свет к листьям не доходит. Необходимо защитить сад от вредителей и болезней и обеспечить потребность влагой и питанием. По потребности, но не в избыточных количествах.
Для нас и растения важнее всего плоды, ими оно обеспечивает сохранение вида. Поэтому при обильном цветении и плодоношении деревья плохо растут, мало накапливают запасов и уходят в зиму сильно ослабленными. Чтобы не допустить этого, надо НЕ перегружать дерево, не пренебрегать прореживание цветков и завязей. Чем раньше дерево освободится от них, тем лучше. При обильном урожае происходит замедление роста растения и ослабление накопления органического вещества. Дерево уходит в зиму ослабленным и, как правило, на следующий год "отдыхает", а при недостатке вышеперечисленных факторов "отдых" может затянуться на два, три года.
Надо помнить, что чем больше накоплено органических веществ, тем активнее будет начало роста. А это опять же способствует накоплению органического вещества. Надо помочь дереву усилить процесс запаса. Наиболее активен он в последние полтора месяца. Поэтому, с уборкой урожая затягивать не стоит. К тому же, количество запасов будет меньше, чем больше нефотосинтезирующих частей (ветви, штамб). Большая часть резерва используется на ежегодное утолщение штамба, ствола, скелетных ветвей. Много идет на поддержание их жизнедеятельности. Если же сдерживать формированием и обрезкой в определенных габаритах, а именно - высота, ширина, то нефотосинтезирующих частей будет значительно меньше, чем у крупногабаритных крон. Соответственно, сократится питание на их рост и его будет больше оставаться для накопления запасов. Вот вам и большой плюс карликового дерева.

Кислотность почвы.

Работая с землей, выращивая растения, рано или поздно, но с важнейшим видом почвенного анализа - кислотностью и его определением столкнуться придется. Кислотность почвы принято обозначать, как pH. Вся шкала кислотности почвы делится на 14 значений. Принято считать, что:

• нейтральная реакция почвы соответствует значению pH в пределах от 6 до 7;
• при более низких значениях, от 6 до 5 почва имеет слабокислую реакцию;
• значения от 5 до 4 - кислая почва;
• значение менее 4-х - сильнокислые;
• при значениях кислотности от 7 до 8, почва имеет щелочную реакцию;
• значение более 8 - сильнощелочную.

Растение по-разному относится к кислотности, одни предпочитают почвы кислые, другие нейтральные, а третьи - мечтают о щелочных почвах, а есть и вообще безразличные к таковой. От кислотности почвы зависит доступность для растений многих питательных элементов. При нейтральной реакции элементы питания находятся в наиболее доступной форме. Кислая и щелочная реакция неблагоприятны для деятельности микроорганизмов и, следовательно, для образования гумуса из разлагающихся растительных остатков. Да и большинство растений предпочитают нейтральные почвы. Но, я сказал большинство, т.к. как и у разных людей, так и у растений, имеются разные предпочтения к кислотности. Другими словами, занимаясь, воспитывая растение надо знать его предпочтение к значению кислотности. Например, томат, картофель, морковь предпочитают почвы с кислотностью от 5 до 6. Яблоня, груша, слива, вишня, смородина также хорошо растут и плодоносят лишь на слабокислых и близких к нейтральным почвах, черноплодная рябина, малина, крыжовник и земляника - на более кислых (pH 4,6-4,8).

Большинство наших почв имеет слабокислую реакцию. Внося минеральные удобрения в больших дозах, мы усугубляем, еще больше окисляем почву. Внося органические удобрения, используя сидерацию, мульчирование, применяя древесную золу, мы "стрелку" кислотности направляем в сторону нейтральной реакции. Когда у вас уже почва окультурена, органически богата и насыщена микроорганизмами, в ней сама собой будет поддерживаться нейтральная реакция и вам лишь будет необходимо вносить небольшие, поддерживающие дозы органики.

Так как же узнать, какова реакция почвы на вашей земле? Для этого есть несколько способов определение уровня кислотности.

1. Используя лакмусовую (индикаторную) бумагу (бывает в магазинах). Для этого необходимо взять горсть земли, смочить ее дистиллированной или дождевой водой и приложить бумагу. Через 30 секунд, бумага поменяет окраску. Красная - свидетельствует о сильнокислой реакции, розовая - кислая, желтая - слабокислая, желтовато-зеленая - нейтральная реакция, а от ярко-зеленой до синей - щелочная реакция.
2. Используя подсказки самой природы.
   На кислых почвах растет: хвощ полевой, щавель воробьиный, подорожник, лютик ползучий, вероника дубравная, осока, маргаритка, василек, иван-да-марья, вероника, мята.
   На слабокислых и нейтральных растут: ромашка пахучая, мать-и-мачеха, пырей ползучий, вьюнок полевой, бодяк огородный, клевер луговой и клевер ползучий, репейник, люцерна.
   На щелочных почвах, но такие большая редкость, растут: кровохлебка, воробьиное просо.
3. Сдать почву в лабораторию.

На первоначальных этапах, для более быстрого изменения почвы в сторону нейтральной, применяют известковые удобрения, среди которых наиболее распространены молотый известняк, молотый мел, гашеная известь и доломитовая мука. Первые три содержат углекислые соли кальция, а доломитовая мука - соли кальция и магния. Известкование обычно проводят осенью, заделывая в верхний слой почвы. Количество известкового материала зависит от механического состава почвы и от величины pH. На сильнокислой почве не рекомендуется вносить сразу большую дозу известкового удобрения, а по частям, чтобы почвенные организмы могли постепенно приспособится к изменению условий.

Древесная зола обладает щелочной реакцией и может быть также использована для нейтрализации почвы. К тому же, в древесной золе содержится очень большой спектр полезных и нужных растениям микроэлементов.
Приведем примерные нормы внесения известковых удобрений.

Все о помидорах

Рассада

Высокие урожаи помидоров можно получить лишь имея крепкую здоровую рассаду, хорошо подготовленную землю, и при постоянном уходе за растениями.
Землю для рассады беру из-под огурцов, т.е. с того места, где они росли летом, потому что это самая плодородная почва на участке.

Весной, за два месяца до высадки рассады в грунт, сею семена. Для теплицы это 15-20 февраля, а для открытого грунта конец марта, начало апреля. Для рассады беру ящик высотой 10-12 см, необходимых размеров. Наполняю его землей, не досыпая 3 см до верха, слегка утрамбовываю и ошпариваю кипятком (пропариваю землю, чтобы предотвратить заболевание черной ножкой). Затем, когда земля остынет, делаю бороздки глубиной 2-4 мм на расстоянии 3 см друг от друга. В эти бороздки сею сухие семена в 2-3 раза больше необходимого для высадки в грунт. Расстояние между семенами в ряду 5-6 мм. После посева досыпаю ящик этой же землей до верха, с таким расчетом, чтобы над семенами слой земли был 2,5-3 см, это необходимо для того, чтобы появились нормальные всходы, если сделать меньше то взойдут с чешуей, в которой находилось семя, и могут погибнуть. Если сделать слой земли больше - удлинится срок всходов и ослабится дальнейший рост рассады. Ящик не поливаю, помещаю в п/э пакет и ставлю в темное теплое место, но не около батареи. На 4-5-й день после появления всходов вынимаю ящик из пакета, ставлю на окно и утепляю так, чтобы не продувало холодным воздухом (это может быть газета между окном и ящиком). Поливаю по мере необходимости. На ночь ящик убираю в теплое место.

С семенами я не шаманю, не морожу и не размораживаю, не ворожу, не шепчу и не барботирую, а сею очень часто и больше сухими семенами для того, чтобы после всходов оставить самые сильные саженцы и немного больше, чем запланировано для высадки в грунт.

Через 2-3 недели, в зависимости от погоды (тепло и солнце), когда на сеянцах уже будет по 3-4 настоящих листочка, произвожу пикировку - высадку в стаканчики из-под молока, а если позволяют условия - в емкости не менее одного литра, при этом обязательно прищипываю центральный корень. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем лучше развивалась корневая система. Заглубляю на две трети до семядольных листочков и поливаю. Убедился на практике, что 1-литровые емкости - оптимальный вариант.

Емкостями могут быть стаканчики, половинки 2-литровых п/э бутылок и другое. Не надо бояться, что они займут много места. В дальнейшем, по мере роста, маленькие емкости все равно надо будет расстанавливать, чтобы рассада не сомкнулась, и это дает возможность более длительный срок, при необходимости, держать рассаду в горшочках.

После пикировки ставлю рассаду на лоджию и слежу, чтобы днем было не более 20-25 градусов, температуру поддерживаю открытием двери на лоджию или раздвигаю стекла на лоджии. Убедился на практике, что закалка помидорам не нужна (задерживается рост, а значит и теряется урожайность).

Поливаю по мере необходимости. Для подкормки использую жидкое комплексное удобрение "Эффект". Интервал между подкормками 2 недели. Первый раз подкармливаю через 5-7 дней после пикировки, когда рассада пойдет в рост, второй - две недели спустя.

Во второй половине апреля или в конце, в зависимости от погоды, высаживаю рассаду в теплицу, а предназначенную для открытого грунта - в трехлитровые банки их под лака. Этой емкости ей хватит, чтобы безболезненно более месяца рассада доращивалась.

К моменту высадки рассады в теплицу она должна быть толстой, крепкой, с 2-3 кистями цветов, иногда с завязями, а в открытый грунт с 5-6 кистями цветов, на первых кистях уже налитых, почти созревших помидоров. Урожай на улице и в теплице собираю почти одновременно, на улице иногда раньше.

При выращивании рассады нужно учесть, что если это происходит в какой-то емкости, то рассада после пересадки не более и сразу идет в рост. Если выращивать ее на грядке, как это делают, к сожалению, многие огородники (и такая рассада продается на рынке), то после посадки она 2-3 недели не растет (укореняется), а весной, как говорится, день год кормит.

В итоге...

Землю, предназначенную для выращивания помидоров, готовлю тщательно, еще с осени вношу по ведру перегноя на 1 м кв. и перекапываю, затем рою траншею на ширину лопаты и глубиной 35-40 см, на 2/3 траншею засыпаю перегноем, потом до верха землей, а весной посыпаю золой, литровую банку на 2-3 метра траншеи и перемешиваю.

Сажаю помидоры на расстоянии между рядами 60 см и 50-70 в ряду, в зависимости от сорта и роста. Расстояние между рядами выбрано не случайно, ведь ширина траншеи получается около 30 см и если на следующий год траншеи копать между предыдущими, то перемещаясь по участку, можно хорошо его окультурить. При этом необходимо помнить, что засыпать перегной в траншее необходимо верхним слоем почвы, а "лишнюю" землю разнести по участку. В дальнейшем, когда участок будет "пройден", ежегодно вношу по 2-3 ведра перегноя на кв. м площади осенью.

При высадке рассады часть листьев обрываю, иногда оставляю всего один, перед цветочной кистью, но это только в том случае, когда рассада вытянулась. Сажаю наклонно, стараясь комок корней, которые выросли в горшочке, расположить вертикально, т.е. как они росли. Иначе в дальнейшем они расти не будут. Ствол углубляю на 3-4 см, а верхушку слегка поднимаю, потом она сама поднимается, тянется к солнцу. На прикопанной части ствола в дальнейшем образуются дополнительные корни.

Уход заключается в поливах растений и подкормках. Поливаю вечером теплой водой под куст по мере необходимости, делаю это редко, раз в неделю, но обильно (1 ведро под куст), утром рыхлю почву. Частота полива зависит от погоды, тепла и солнца.

Подкармливаю помидоры 1-2 раза. Подкормка состоит их свежего коровяка, разведенного 1:10 и трех колпачков (от емкости) комплексного удобрения "Эффект". Первую подкормку делаю через 3-4 дня после высадки рассады, вторую через две недели.

Большое внимание уделяю удалению пасынков, формирую в 2-3 ствола, в зависимости от сорта и роста помидоров. На помидорах очень ранних сортов пасынкование не провожу, оставляю по 10-20 кистей, в зависимости от погоды в конце июня приостанавливаю рост, прищипываю верхушки. Мои помидоры до второй декады августа вызревают на корню в открытом грунте.

При таком уходе и способе выращивания, с ранних сортов собираю по 5-6 кг с куста, т.е. 20-25 кг с кв. метра, а со среднеспелых сортов 8-10 кг с куста, 25-40 кг с кв. м.

Ушаков Ю.Н.

Слива

Жигули

Получен путем скрещивания сорта Чернослива куйбышевская и Ренклод Баве. Получен на Куйбышевской зональной опытной станции садоводства. Среднепозднего срока созревания. Зимостойкость выше средней. Относительно устойчив к клястероспориозу. Урожайность высокая. Частично самоплодный. Скороплодность средняя. Универсальный.
Дерево среднерослое, крона раскидистая, приподнятая, средней густоты. Плоды средней величины, 25 - 30 г, округло-овальной формы. Кожица средней плотности, фиолетово синей окраски с сизым восковым налетом. Мякоть желто-зеленая, нежная, сочная, плотная. Вкус приятный, кисло-сладкий. Косточка среднего размера, полуотделяется.
На государственном сортоиспытании с 1980 года. Включен в государственный реестр в 1987 году по Средневолжскому региону.

Достоинства: Высокая урожайность, частично самоплодный.
Недостатки:

Жибек

Получен путем скрещивания Венгерка аланская и абрискос черный. Получен в Ботаническом саду им. Э. Гареева НАН Кыргызской республики. Авторы: Э. 3. Гареев, Н. Э. Гареев, И. В. Солдатов. Раннесреднего срока созревания. Зимостойкость выше средней. Засухоустойчивый. Относительно устойчив к болезням, поражается плодожоркой. Скороплодность высокая. Урожайность высокая. Универсальный.
Дерево средне- и слаборослое. Крона компактная. Плоды исключительно крупные, 63 г. Кожица карминовая с темно-бордовым румянцем. Мякоть бледно-желтая, средней плотности, нежно-волокнистая. Вкус отличный, гармоничный.
Перспективный сорт. Рекомендуется для испытания в южной зоне плодоводства.

Достоинства: Зимостойкость выше средней, засухоустойчивый, относительно устойчив к болезням. Скороплодность высокая. Урожайность высокая. Плоды исключительно крупные
Недостатки:

Нефотосинтезирующие части

Части растения (стебель, ветви, штамб дерева) не преобразующие световую энергию.

Органическое вещество

Питательное вещество, накопленное растением, для поддержания жизнедеятельности в критический период (зима, засуха). Примерно месяц периода начала вегетации (начало весны), растение функционирует за счет накопленных питательных веществ предыдущим летом и осенью.

Блинчики с яблоками

150 г муки, 350 мл молока, 3 чайные ложки сахара, 1 яйцо, 2 1/2 столовые ложки масла, соль. Фарш: 300 г яблок, 3 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка масла, корица.
Яйцо, сахар, соль, половину порции молока тщательно размешать, всы- пать муку, замесить тесто. Влить оставшееся молоко, вновь размешать, про- цедить тесто через сито (в готовом виде должно иметь консистенцию жид- кой сметаны). Сковороду хорошо разогреть. Тесто наливать тонким слоем, чтобы блинчик можно было испечь, не переворачивая. Блинчик снять со сковороды, на обжаренную сторону положить яблочную начинку.
Подготовленные очищенные яблоки нарезать дольками, добавить сахар и припустить до готовности. Добавить корицу и перемешать.
Готовое блюдо можно посыпать сахарной пудрой.

Вареники с яблоками

Тесто: 3 стакана муки, 2 яйца, 1 чайная ложка соли, 3/4 стакана воды. Начинка: 800 г яблок, 1/2 стакана сахара.
Очищенные яблоки нарезать соломкой, смешать с сахаром. Приготовить вареники из не очень тонкого теста, сварить в кипящей воде. При подаче на стол готовое блюдо посыпать сахаром или полить медом.

Шарлотка с яблоками

8-10 яблок, 10 тонких ломтиков черствого белого хлеба, 4-5 столовых ложек сливочного масла или маргарина, 4 яйца, 1/2 стакана сахара, 1 л молока.
Яблоки вымыть, очистить и измельчить. Хлеб, макая в растопленное масло или маргарин, уложить в смазанную жиром форму, чередуя послойно с яблоками (сверху должен быть хлеб). Растереть яйца с сахаром добела, влить молоко. Смесью залить шарлотку и запечь в нежаркой духовке.

Пирог яблочный N-1

12 крупных яблок, 1 стакан сахара, 8 белков, сахарная пудра.
Яблоки испечь, протереть с сахаром и взбитыми белками. Выложить на смазанное маслом и посыпанное мукой глубокое блюдо, подрумянить в ду- ховке, посыпать сахарной пудрой. Подавать на стол с молоком.

Пирог яблочный N-2

Тесто: 3 стакана муки, по 1 стакану сахара и кефира, 200 г маргарина, 1/4 чайной ложки пищевой соды, 1 яйцо, 1/4 стакана манной крупы или па- нировочных сухарей. Начинка: 1,5 кг яблок, 1 стакан сахара.
Муку, сахар, маргарин, соду смешать и протереть ладонями. Добавить кефир, яйцо и замесить тесто. На смазанный маслом противень уложить 2/3 теста и раскатать в виде прямоугольника. Тесто слегка посыпать манной крупой или сухарями.
Очищенные яблоки нарезать тонкими ломтиками, пересыпать сахаром, выстоять 30 мин. Затем их откинуть на дуршлаг, дать стечь соку и уложить р
овным слоем на тесто. Сверху уложить оставшееся тесто полосками в виде решетки, смазать яйцом. Выпекать в духовке.

В ноябре планируется рубрику "Сортовед", выделить в отдельную рассылку.
Ваши предложения, замечания и идеи присылайте по адресу - alex@sadovnik.com

Книги

Одновременный поиск книг во всех магазинах -> Магазин-Книг.

14 - 17 декабря 2001

3-я специализированная Выставка-ярмарка "Флора и фауна вашего дома"
Домашние и экзотические животные, аквариумные рыбы, декоративные птицы и растения как увлечение и бизнес.

Москва, ВВЦ, павильон № 70

Навигация

Вступление

Сортовед

Термины

На кухне

К сведению

Книги

Выставки

Информация