Ремонт масляного насоса Жигулей

Если однажды, запустив двигатель, вы обнаружите, что не гаснет контрольная лампа давления масла, немедленно ищите причину неполадки.

С давлением масла лучше не шутить двигатель не получает достаточного количества смазки им может преждевременно выйти из строя.

Возможные причины: чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала, заедание редукционного клапана давления масла, попадание под клапан посторонних частиц, износ шестерен насоса. Поскольку проверка зазора между вкладышами и коренными шейками коленвала требует большого объема работ, действуем по принципу от простого к сложному и начинаем поиски дефекта с масляного насоса.

Предварительные операции

Несмотря на то, что насос расположен в картере двигателя, добраться до него можно за 10-15 минут.

Ставим машину на смотровую яму или подъемник, отсоединяем провода аккумулятора и сливаем масло из картера двигателя. Торцевым ключом на 10 откручиваем болты крепления защиты картера и снимаем брызговик двигателя.

Ключом на 17 отворачиваем гайки крепления подушки опоры двигателя к поперечине и слегка приподнимаем его домкратом так, чтобы шпильки подушек вышли из отверстий поперечины. Устанавливаем под коробку передач соответствующий по высоте упор. Плавно опускаем машину домкратом, тем самым приподнимая мотор и освобождая подушки. Во избежание несчастного случая домкрат заменяем устойчивой подставкой. Торцевым ключом на 10 отворачиваем болты крепления картера двигателя и снимаем его. Наконец доступ к насосу основательно расчищен, и можно его снять, предварительно отвернув торцевым ключом на 13 два болта крепления.

Вскрытие покажет дефект

Приступаем к разборке насоса. Ключом на 10 откручиваем болты и снимаем приемный патрубок вместе с редукционным клапаном давления масла. Убрав крышку корпуса насоса, вынимаем валик с ведущей и ведомой шестернями. Все детали необходимо тщательно промыть керосином или просто бензином и продуть струей сжатого воздуха.

Выбираем ремонтный комплект

Осматриваем приемный патрубок и корпус масляного насоса на наличие трещин и сколов. При отсутствии явных повреждений основных деталей можно приобрести в магазине ремонтный комплект, в который входят ведомая и ведущая шестерни с валом. Лучше купить еще и пружину редукционного клапана, которая не входит в комплект, поскольку проверить упругость старой без специального инструмента практически невозможно. Стоимость набора 80-100 рублей, в то время как цена масляного насоса в сборе около 230.

Проверка своими руками

Проверяем исправность редукционного клапана. Осматриваем поверхность клапана и крышки насоса. Возможные загрязнения или отложения на сопрягаемых поверхностях могут привести к заеданию клапана при работе. Не должно быть забоин и заусенцев, потому что они ухудшают герметичность и соответственно уменьшают давление в системе смазки двигателя.

Установив на свои посадочные места новые шестерни, вращаем вал привода, чтобы убедиться, что их не заедает и они не имеют значительных зазоров между кромками и корпусом насоса.

Перед установкой масляного насоса на двигатель необходимо поставить штатную прокладку и для надежности обработать заранее обезжиренную посадочную поверхность высокотемпературным герметиком, различные виды которых сейчас широко представлены в магазинах.

"НАДЕЖДА" умирает последней?..

ВАЗ-2120 "Надежда" - такое официальное наименование несет модель Волжского автозавода, прототипы которой имели индекс 2114.

Базой при создании первого в истории автомобилестроения СНГ универсала повышенной вместимости, напомним, послужили узлы и агрегаты длиннобазной "Нивы". Двигатель, ходовая часть и трансмиссия перекочевали с последней на 2120 практически без изменений, а кузов и интерьер, естественно, пришлось создавать "с листа".

Однообъемный высокий кузов позволил установить три ряда сидений, на которых могут разместиться шесть или семь человек - в зависимости от их комплекции. Впервые в практике отечественного автомобилестроения салон имеет высокую степень трансформации.

Предусмотрено два варианта среднего сиденья - трехместное, со складывающимся правым крайним (для прохода на двухместное заднее), либо двухместное. В любом из вариантов среднее сиденье можно установить в одно из трех положений: среднее, когда есть необходимость посадить кого-нибудь на последний ряд; заднее - более комфортабельное, так как оно максимально отодвинуто назад; и сложенное (вместе с передним) - для получения дополнительной площади для груза. Как задние сиденья по отдельности, так и среднее целиком, можно превратить в столик, сложив спинки, или полностью откинуть к полу, освободив место для груза. Можно сложить сиденья задних рядов и получить ровную площадку для груза или, например, спальное место. Трансформировав только часть "седушек", можно превратить автомобиль в грузопассажирский. Задняя дверь имеет большой периметр проема - так, нижний контур доходит прямо до верхней кромки заднего бампера, что существенно облегчает погрузку багажа. Слева у машины только одна дверь - для водителя. Правая же задняя сделана сдвижной, как почти на всех автомобилях такого типа. Левая часть пола целиком отдана большому топливному баку, емкость которого составляет около 70 литров. Инструмент и домкрат помещаются в нише под полом в конце салона, а доступ к ним лежит через проем задней двери. Необычно расположена запаска - под полом в районе правых дверей. Буксировка прицепа не предусмотрена: машина сама слишком тяжелая. А вот буксирная проушина расположена... в "багажнике", рядом с инструментом. Ее в случае необходимости можно завинтить в специальные отверстия слева или справа в передней и задней частях автомобиля.

С посадкой водителя дизайнеры ВАЗ явно намудрили. Сиденье расположено высоко над поверхностью дороги, да и по отношению к полу тоже. Посадка получается почти вертикальной, "автобусной". Рулевое колесо, регулирующееся по углу наклона, ощутимо смещено влево относительно сиденья. А рычаги коробки передач и "раздатки" совсем короткие - они заставляют водителя наклоняться; и это в автомобиле, выпущенном в конце XX века!

Панель приборов сделана не такой угловатой и непонятной, как у ВАЗ-2110, но, естественно, и тут пришлось использовать стандартные ВАЗовские кнопочки и переключатели, а комбинация приборов и рулевое колесо - те и вовсе напрямую позаимствованы у "десятки". Управление наружным освещением осуществляется с помощью поворотного выключателя, расположенного в левой части панели приборов, а не традиционной для ВАЗовских моделей клавишей.

Блок предохранителей и реле от ВАЗ-2110 расположен почти на том же месте, что и у "десятки", доступ к нему - из салона. Отопитель для "двадцатки" взят от обновленной "Самары", но, кроме него, есть еще и дополнительный, в "левом борту" рядом со средним сиденьем, работающий для пассажиров, сидящих в среднем и заднем рядах.

В потолке над передними сиденьями врезан люк, но по заказу можно добавить и второй, в задней части салона. Такая комплектация предусмотрена не случайно: задние стекла не открываются, поэтому без второго люка в жару уж точно не обойтись.

На шоссе и в городе "Надежда" в ездовых ощущениях совсем не напоминает длинную "Ниву" ВАЗ-2131. УПВ ведет себя гораздо мягче и комфортнее, но с приемистостью у машины явные проблемы. Впрочем, это ведь уже не легковой автомобиль, а хоть и микро-, но автобус. И манера управления здесь должна быть иная - более степенная и выдержанная. "Надежда" разгоняется до "сотни" за 23 секунды. Но ВАЗ-2120 "Надежда" имеет полный привод, а этим могут похвастаться далеко не все представители данного класса.

Однако этот "автобус" не может быть таким же "проходимцем", как ВАЗ-2131, тем более таким, как короткий ВАЗ-21213. Он особый, со своим характером. Полный привод тут установлен явно не для периодичного "гряземесительства", а, скорее, из желания сделать машину более устойчивой и приспособленной под отечественные условия эксплуатации.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2120 Надежда

Длина	4200
Ширина	1725
Высота	1690
База	2700
Колея спереди/сзади	1430/1400;
Дорожный просвет	195
Шины	175/80R16
Двигатель (модель ВАЗ-21213 (карбюратор) или ВАЗ-21214 (впрыск))
Рабочий объем	1690 куб. см
Мощность	81 л.с./59 кВт
Макс. крутящий момент	130 Нм
Общие данные
Снаряженная масса	1400 кг
Полная масса	2000 кг
Макс. скорость	135 км/ч
Время разгона с места до 100 км/ч	23 с
Ср. расход топлива	12,3 л

По материалам Автомир

Реклама

Рассылка "Клуб любителей и ценителей музыки в АВТО" (спасибо за хорошее название) уже создана и проходит тестирование на Subscribe.ru. Во вторник, я приглашу Вас подписаться на нее.

Вопрос - Ответ

Вопрос

Уважаемые водители!

Хочу узнать мнение по такому вот вопросу: на каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель ВАЗ-21053?

Не вредно ли ездить на малых оборотах (например 40 км/ч на четвертой передаче)? Вроде бы получается экономия топлива, или нет? Вообще, какой режим работы наиболее благоприятен для этого двигателя?

Большое спасибо, Владимир

Вопрос

Решил приобрести транспортное средство и остановил свой выбор на "четверке", но т.к. я - человек не искушенный в атомобилях (по крайней мере - пока ;-), хотелось бы услышать несколько советов, рекомендаций (тонкостей/хитростей). Заранее благодарен.

With The Best Regards, NightCon

Вопрос

Приветствую всех ценителей музыки в авто...

К сожалению по каким-то причинам 14 выпуск рассылки пришел ко мне с ошибками, если у кого остался, то прошу прислать на spiderweb@au.ru. Заранее благодарен! (Прим. ведущего рассылки. Уже выслал.)

Хотелось бы узнать: кто нибудь пробовал использовать в качестве радиоантенны обогреватель заднего стекла, каков эффект?

Мое мнение: я не сторонник активных антенн из-за их дороговизны и практическим отсутствием преимущества перед пассивными. С первых дней у меня была антенна 0.5 метров, которая без каких либо помех ловила радио как в черте города, так и за ней (но уже с ухудшением), способность приема такая же как и у активной "таблетки" Bosch. Главное чтобы стояла на крыше. После того как я "удачно" перебил провод, то купил антенну на 1.5 метра, поставил ее на задний бампер... - эта покупка была большой ошибкой, так как помехи возникают даже в центре города. Теперь пытаюсь восстановить старую. Может быть дело в ее исполнении: стекловолокнистая (стекловолоконная?) основа, на которую спиралью намотана проволока, а на 1.5 метра - проволока является сердцевиной стекловолокнистого тела.

Если кто разбирается в радио, то предлагаю проконсультировать автовладельцев по выбору антенн, высказать свое мнение - мне было бы очень интересно...

С уважением! Сергей.

Вопрос

Рассылка "Всe: об автомобилях ВАЗ...." очень замечательная и информативная, читаю еe: с удовольствием, узнаю много полезных вещей.

Но вот с чем хочу обратиться. Эти гидрокомпенсаторы зазоров, о которых говорится в последнем выпуске рассылки от 16.05.2000 г. - уже набили оскомину и стали для меня навязчивой идеей, но где их приобрести в нашей глубинке - ума не приложу. Обращался за помощью к нескольким людям, в том числе к самому "Гермесу" (произвлодителю сабжа). Инфу по ценам они предоставили, а вопрос о высылке наложенным платежом вообще проигнорировали. Находил еще одного человека - Ивана Гидровазова, у него есть страничка такая про сабж же. Он вообще ничего не ответил не на одно письмо. Кто-нидь вообще может мне помочь, plz?

Best regards, Vic. vic@sever.amur.elektra.ru

Мнение

Здравствуйте!

Я сам тут ушел на праздники и рассылочку подзабыл :)

За праздники под лозунгом "поддержи отечественного производителя" установил на свою семерочку магнитолу Урал213СА и "блины" - тоже Урал. Магнитолу цепанул к прикуривателю - как и делают большинство. Считаю, что в 2107 - просто идеальное место для питания - прям под рукой. Пришлось повозиться с декоративной пластиковой панелью - почему ВАЗ не изменит технологию и перестанет их штамповать с прорезкой для советских радиоприемников- непонятно. Хорошо - пилится элементарно. "Блины" ставил очень хитро: прорезал в метале квадратные дыры до таких вот "ребрышек" с каждой стороны на задней металлической полке. На них болтами привинтил квадраты 10 мм фанеры с четкими дырками под колонки. На мой взгляд, это вариант - наиболее удобный. Хотя профессионалы советуют срезать все, оставив миниму митала и на него фанеру ставить. Но, повторюсь, на мой взгляд, при моем варианте жесткость тоже очень и очень хорошая, если не лучшая :) Короче говоря, результат получился до умопомрачения приятный. Басы, даже без "ящиков" снизу, звучат просто великолепно! Звук потрясающий! Теперь хочу еще в штатники поставить динамики с конденсатором, чтобы отсечь басы. Кто знает как их подбирать - буду рад, если напишите. Конечно, можно поставить твитеры с кроссовером - но есть ли смысл ? С конденсаторами, имхо, дешевле и практичней получится :) Ну и призываю не ответевших про то, как они делали и крепили(!) ящики из фанеры и из-под тосола (был такой совет) - откликнуться!

Первый освятитель темы автомузыки - Анатоль :)

Вопрос

Привет!

Параллельно с предыдущим еще один вопрос. Возможно в 21011 трудновато поставить движок другой.. а вот например в 21063? Кузов то от шохи весь, вот только двигло другое. И вообще, сколько нужно нервов, денег и умения, чтобы заменить движок. Т.е. смогу ли я сам поставить родной шестерочный движок (2106) в ВАЗ 21063? Или, если не смогу сам, то сколько времени и средств для этого нужно. А так же расскажите, как проводить обкатку нового движка.

P.S. Кто-нибудь расскажите, как выглядит это двигло для классики на 1,9 литра? Вместится ли в шестой кузов?

С Уважением, самый постояный читатель рассылки, владелец ВАЗ 21063, Евгений! :о)

Ответ

Я кое что нашел про обкатку нового двигателя, речь будет идти про ВАЗовский агрегат 1,2 литра, но я думаю, что принципы и правила одни и те же.

Меры предосторожности в начальный период эксплуатации автомобиля

Высокая степень отработки конструкции и качество изготовления автомобиля обеспечивают возможность вождения его без соблюдения чрезмерных предосторожностей в начальный период эксплуатации.

Во время пробега автомобилем первых 1500 км рекомендуется:

- не допускать работы двигателя с высоким числом оборотов в период прогрева его после пуска (правило, которое следует соблюдать всегда и особенно при пуске холодного двигателя);

- не нажимать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой, а также не допускать работы двигателя с чрезмерно высоким числом оборотов при езде на низших передачах и во всяком случае не превышать скоростей, указанных ниже;

Пробег в км	Максимальная допустимая скорость во время обкатки в км/ч на передачах:
	Первой	Второй	Третьей	Четвертой
До 500	20	40	60	90
От 500 км 1500 км	30	50	70	110

- избегать длительной езды с постоянной скоростью как с большой, так и с малой;

- переходить своевременно на низшую передачу в соответствии с условиями движения, избегая перегрузк двигателя при низком числе оборотов;

- не менять масло, залитое в двигатель на заводе, в течении первых 1500-2000 км пробега.

Вопрос

Здравствуйте.

Вопрос ко всем кто знает или имеет гидрокомпенсаторы клапанов на классике.

Намного ли ента штука снижает шум двигателя? и вообще стоит ли этим заниматься?

Дмитрий.

Вопрос

Здравствуйте Уважаемые коллеги!

Прошу Вас опубликовать Ваше мнение или информацию об использовании на двигателях отечественного автомобильного парка систем зажигания с обратной связью по каналу детонации: ЕКЕ-1А (фирмы "OLSON"), СКЕ-1 или других - подобных. Заранее благодарен и готов принять участие в дискуссии, если этот вопрос будет интересен читателям.

С глубокой признательностью,надеждой и помощью - Александр.

Best regards, aelita