Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ремонт и эксплуатация авто "Москвич"

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Гаражная полка. Самостоятельный уход за машиной" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2011   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Автор
Николай!

Статистика

101 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ремонт и эксплуатация авто "Москвич"


Добрый день, дорогие подписчики. Мы снова подготовили для Вас наш новый выпуск.
Начнем как всегда с описания очередной модели. На этот раз мы расскажем о медицинской версии авто Москвич-402М 1956 года выпуска.
Также рассмотрим ситуацию, когда нет искры зажигания, и автомобиль просто не заводится. Подскажем, что делать в таких случаях.
А если Вы решились перекрасить свой автомобиль, то, наша третья статья о подготовке авто к покраске как раз будет вам полезна.
Приятного вам досуга!

1. Москвич-402М

Материал из энциклопедии по ремонту и эксплуатации автомобилей "Москвич"

Перейти к: навигация, поиск

Для замены снятого с производства Москвич-401М автозаводом была освоена медицинская версия Москвич-402М. Этот автомобиль, как и предшественник использовался для перевозки медицинского персонала и обслуживания больных на дому. На лобовом и заднем стеклах у них были нарисованы знаки Красного Креста.

 Поделитесь статьей со своими друзьями:

2. Нет искры.

Материал из энциклопедии по ремонту и эксплуатации автомобилей "Москвич"

Перейти к: навигация, поиск

Утром попробовал завести, но неудачно стартер крутит, бензонасос качает, а искры нет, не у свечи, не у главного провода, который от катушки зажигания на трамблер идет...вот что это может быть? Сначала думал, что катушка полетела, но я потом новую поставил, так что это не катушка.

В чем тут дело? 2141 с двигателем ВАЗ 2106.

Предложение авто-владельцев:

1. Если зажигание контактное, посмотри зазор прерывателя - есть ли он вообще, и подчисти контакты прерывателя, я чистил боковиной спичечного коробка.

2. Искра на катушке возникает только при размыкании контактов прерывателя. Попробуй при включенном зажигании механически, например отверткой, замыкать и размыкать контакты. Там должна быть видимая искра. Да и подается ли напряжение на прерыватель?

 Поделитесь статьей со своими друзьями:

3. Подготовка к покраске.

Материал из энциклопедии по ремонту и эксплуатации автомобилей "Москвич"

Перейти к: навигация, поиск

Подготовка к покраске включает в себя матование и заклеивание тех мест, куда грунт попасть не должен. Собственно грунтовку, кратковременный прогрев высохшего грунта в тех местах, где под ним лежит шпаклевка (чтобы осуществить ускоренную просадку пары грунт - шпаклевка и избежать, таким образом, образование характерного ореола в этом месте на покрашенном автомобиле), двойного вышкуривания грунта с промежуточной проявкой и оклеивания машины под покраску.
Матовать надо все места, которые в дальнейшем планируется красить. Матуется шлифмашинкой с кругом Р400. Эта зернистость настолько мелкая, что риски от нее заполняются краской и делаются невидимыми при покраске. Матовать надо потому, что как было сказано выше, к глянцу ничего толком не прилипает. Вогнутые поверхности, торцы деталей матуются матирующим полотном СУПЕРФАЙН. Он не прошкурит до металла.
После того, как все заматовано, надо изолировать те места, куда грунт не должен попасть. Для этого используется малярный скотч БОДИ, рулон шириной 25 мм газеты и старые покрывала. При покраске машины снаружи заклеивается центральная стойка кузова, естественно стекла, бампера, фары и так далее (если не сняты). Заклеивается все, куда грунт не должен попасть и откуда потом его придется смывать.
Есть две тонкости: если грунтуется не вся деталь, то границу грунтования на ней надо делать по ребру или иному выпуклому месту, а не на плоскости, чтобы в дальнейшем было легко свести рубчик, оставленный границей грунта. Второе - это то, что крашенную ранее деталь надо грунтовать полностью, так как неизвестно кто и чем красил. Краска может быть мягкой. Даст усадку. Обозначится граница грунта. Поэтому грунтуется полностью. Для грунтовки предпочтительно использовать пистолет с соплом 1.8 мм и бюджетный двухкомпонентный грунт БОДИ 3+1, НОВОЛ, СПРИНТ и так далее, ценой до 500 рублей за литровую банку грунта + отвердитель для него. В случае с БОДИ 3+1 - это называется так - Body Fill 300 grey (сам грунт), и Body Dur 726 Transparent black (отвердитель).
Размешивается грунт с отвердителем в подходящей емкости, добавляется примерно 20% растворителя, чтобы довезти грунт до рабочей вязкости (чтобы он весело летел через краскопульт). Тут важно не переборщить. Слишком жидкий грунт не зальет риски от шкурки. А положить его толстым слоем нельзя - потечет. Слишком густой грунт плохо проходит через сопло пульвера, факел получается очень маленький, что увеличит время грунтовки.
Сначала грунтуются зашпаклеванные места максимально возможным слоем. После чего слой грунтовки должен подсохнуть, будет достаточно 10- 15 минут. При следующем прохождении захватывается площадь побольше. Вновь поверхность должна просохнуть. При необходимости поверхность заливается еще раз увеличивая загрунтованную площадь. После 10 минутного просыхания покрывается грунтом вся деталь либо весь автомобиль, в зависимости от того, над чем работаем. После высыхания грунта машину или деталь грунтуется еще раз. После грунтовки пулевезатор промывается растворителем. Заливается в него жидкая нитрокраска и тонким слоем опыляется загрунтованные места. Слой настолько тонкий, что это отдельные часто положенные пятнышки краски. Это так называемая первая проявка грунта.
Все. Автомобиль загрунтован. Он должен просохнуть 8-10 часов, при температуре не ниже 15 градусов.
После следует шпаклеванные места прогреть галлогеновыми лампами при температуре такой, что рука не терпит больше двух трех секунд. И прогревается так в течение 10 минут. За это время грунт и шпаклевка дадут просадку, съежатся, уплотнятся, примут свой окончательный объем.
Затем вновь применяется шлифмашинку с кругом Р280 либо (в ответственных местах) плоский шлифок со шкуркой Р240 и вышкуриваю грунт до полного исчезновения проявочного слоя нитрокраски. Это необходимо потому, что грунт ложится шагренисто, апельсиновой коркой. А краску наносить надо на идеально ровную поверхность. Слухи о том, что краска зальет грунтовую шагрень - абсолютно беспочвенны. Номинал шкурок 240 и 280 достаточно груб для покраски. Но он необходим, так как более мелкий абразив будет "обтекать" мелкие неровности не уничтожая их.
Чтобы уничтожить риски, оставленные этими шкурками машину нужно тщательно обдуть от пыли, и наносится еще один проявочный слой нитрокраски (если речь идет о локальной поверхности – то использую проявку 3М). Заряжаем шлифмашинку абразивным кругом Р. 400 и снова все перешкуриваю до уничтожения этой проявки и соответственно рисок предыдущего абразива. Уголки, торцы, выемки затираю матирующим полотном СУПЕРФАЙН.
Еще раз продувается все что можно, особенно обращая внимание не щели, дыры и другие источники пыли. Протирается автомобиль тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
Далее оклеевается газетами то, что не должно быть покрашено. Что оклеивать видно всегда по месту, но нужно сказать, что оклеивать надо по возможности аккуратно, не надеясь на то, что "после покраски лишнее смою". Проще сразу оклеить. Если под уплотнителями стекол не было ржавчины, там ничего не зачищалось и не шпаклевалось, то стекла вполне можно не снимать, а засунуть под уплотнитель шнурок. Краешек уплотнителя поднимется и можно очень аккуратно заклеить скотчем. Таким образом можно избежать снятия стекол. Ведь снятие лобовое стекло Москвича - весьма трудоемкое и рискованное дело. Собственно процесс подготовки к окраске на этом заканчивается.

 Поделитесь статьей со своими друзьями:

 

 

Ждем с нетерпением Ваших отзывов и вопросов.
В избранное