Сегодня в номере:

1. Культура плодовых деревьев на штамбо- и скелетообразователях
2. Периодичность, виды, причины зимних повреждений и определение степени подмерзания
3. Великолепные Гиацинты
4. Яблоня колонновидная - Находка для садовода любителя
5. И как всегда:
   • Сортовед
   • Термины
   • На кухне
   • К сведению
   • Книги
   • Выставки

   (Рассылку предпочтительно читать в html-формате)

КУЛЬТУРА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА ШТАМБО- И СКЕЛЕТООБРАЗОВАТЕЛЯХ

Основной целью культуры плодовых деревьев яблони, груши, вишни, сливы, алычи, черешни, абрикоса и др. на штамбо- и скелетообразователях является повышение зимостойкости и урожайности слабозимостойких сортов путем прививки их в штамб или крону (скелет) деревьев высокозимостойких пород и сортов, называемых соответственно штамбо- и скелетообразователями.

У штамбообразователя делается на штамбе (вернее, на стволе) одна прививка на высоте 1,0...1,5 м от земли, а у скелетообразователя на том же уровне перепрививается ствол и основания скелетных сучьев, т.е. делается три и более прививки.

Зимостойкость - это биологическая способность плодовых деревьев (растений) противостоять всем неблагоприятным факторам (морозам, подопреваниям, иссушениям и др.) в зимний период, определяющая ареал (регион) их произрастания и продуктивность. Чем лучше противостоят разрушающим факторам зимы и чем меньше повреждаются плодовые деревья, тем более зимостойкими они считаются.

Не следует отождествлять зимостойкость с морозостойкостью. Морозостойкость - это биологическая способность плодовых деревьев (растений) противостоять (переносить) сильным критическим морозам.

Наибольшая морозо- и зимостойкость, как более широкое биологическое свойство, будет проявляться при оптимальном удовлетворении потребности плодовых деревьев (и вообще растений) в солнечном свете, тепле, воде, пище и других природных факторах. Если эти потребности удовлетворяются недостаточно или избыточно или не в оптимальные сроки, то даже в несуровые зимы плодовые деревья подмерзают. Далеко не всегда морозостойкие породы и сорта бывают зимостойкими, например, местные сибирские породы и сорта, выдерживающие морозы за 40'С, оказываются не зимостойкими в условиях Центрального региона России (Московская, Брянская, Владимирская, Тверская, Ивановская, Калужская, Рязанская, Смоленская и Тульская области) при значительно меньших морозах, так как их потребность в природных факторах не удовлетворяется полностью в новых условиях произрастания. Породы по мере уменьшения зимостойкости в условиях Центрального региона России можно расположить в следующей последовательности: яблоня, груша, вишня, слива, алыча, черешня, абрикос.

Периодичность, виды, причины зимних повреждений и определение степени подмерзания

Плодовые деревья среди других садовых растений в средней полосе России наиболее часто и сильно подмерзают. Причиной этого является меньшая их природная (наследственная) зимостойкость (например, в сравнении с ягодными кустарниками), а также их меньшая защищенность. Из-за крупных размеров плодовых деревьев у них защищены снегом только штамб или чаще только его нижняя половина, в то время как, например, ягодные кустарники, большей частью укрыты снегом.

Молодым садоводам надо знать о таком важном биологическом свойстве плодовых деревьев, как естественный и вынужденный покой.

В первой половине зимнего периода (вторая половина ноября, декабрь, январь) плодовые деревья находятся в естественном покое ("в спячке", поэтому веточки, поставленные в комнате в банку с водой, не распускаются); они хорошо закалены и проявляют наивысшую морозо- и зимостойкость, и даже оттепели в это время не представляют особой опасности.

Во второй половине зимнего периода (февраль - март) плодовые деревья находятся уже в вынужденном покое (они "просыпаются", и веточки в комнате уже быстро распускаются), они теряют закалку, и в это время оттепели очень опасны: чем они продолжительнее, чем резче после них наступают морозы, тем сильнее подмерзают плодовые деревья. Лучшим приемом спасения деревьев от подмерзания в это время будет максимальное окучивание их снегом.

Суровые зимы, когда морозы достигают - 40'С и больше, повторяются в Центральном регионе России через каждые 10...20 лет, как это случалось в ХХ в. в зимы: 1900/01, 1907/08, 1919/20, 1928/29, 1939/40, 1941/42, 1955/56, 1968/69, 1978/79 гг. Анализируя периодичность суровых зим, можно предположить, что в ближайшие годы наступит суровая зима и садоводы должны готовиться к ней. В такие критические зимы происходит массовое (на сотнях тысяч гектаров) вымерзание плодовых деревьев, и в первую очередь недостаточно зимостойких пород и сортов, причиняя огромные убытки садоводству. Деревья высокозимостойких пород и сортов хотя и сильно подмерзают, но в основном восстанавливаются при хорошем уходе за ними и нормально плодоносят в последующие годы.

Но не только в суровые зимы подмерзают плодовые деревья. Нередко это случается и в обычные, и даже мягкие зимы, когда погодные условия вегетационного (летнего) периода бывают неблагоприятными для роста и развития растений. Например, летом 1962, 1976 и 1993 гг. погода была дождливой, пасмурной, холодной, поэтому фотосинтез листьев был слабый, к тому же они были сильно поражены болезнями и рано осыпались, из-за чего плодовые деревья мало накопили запасных питательных веществ и значительно подмерзли в относительно мягкие зимы, особенно саженцы в питомниках.

Довольно часто, особенно в южных регионах России, подмерзают плодовые деревья из-за неоднократных зимних оттепелей. И здесь чем продолжительнее оттепель и чем резче наступают сильные морозы, тем сильнее будут подмерзания, поэтому в южных регионах России проблема повышения зимостойкости плодовых деревьев не менее, а может даже и более актуальна, чем в северных.

Практически почти ежегодно страдают плодовые деревья от подмерзаний в результате суточных колебаний температуры воздуха в конце зимы - начале весны (у нас это конец февраля - первая декада марта). В это время в ясный солнечный день кора деревьев нередко нагревается от солнечных лучей до 10...20'С, хотя температура воздуха может быть даже минусовой, а ночью охлаждаться до - 10...- 20'С. В результате таких многократных колебаний температуры древесина, особенно кора, в первую очередь штамба и оснований скелетных ветвей, подмерзает, обычно с южной стороны, заболевает черным раком, и через 2...4 года такие деревья погибают.

Резкие неоднократные суточные колебания температуры воздуха в этот период нередко приводят и к подмерзанию плодовых почек, особенно у косточковых пород.

Виды и степень подмерзания связаны с подготовкой осенью плодовых деревьев к зимнему покою и выходу из него весной. Осенью подготовка к зиме (вхождение в покой) плодовых деревьев начинается с верхних ветвей и постепенно захватывает нижерасположенные части дерева. Нередко самые нижние части - основания скелетных ветвей и особенно штамб дерева - не успевают подготовиться к наступлению ранних морозов и подмерзают, тогда как верхние закаленные, подготовленные ветви не подмерзают.

Зимой на поверхности снега деревья испытывают наиболее сильные морозы. Нередко в морозную ясную ночь температура воздуха на поверхности снега бывает на 10...12'С ниже, чем в кроне на высоте 2 м от земли (высота установки метеобудки). Если в кроне мороз доходит до - 30'С и существенных подмерзаний ветвей не вызывает, то у поверхности снега мороз может достигать - 40...- 42'С, и тогда основания скелетных нижних сучьев, особенно штамб, сильно подмерзают.

Весной поток "сока" (водного раствора питательных веществ) восходит от корней по дереву, поэтому в первую очередь теряют закалку штамб и основания нижних скелетных сучьев, они же в первую очередь и подмерзают, особенно, как отмечалось, от резкого перепада температуры коры в дневное и ночное время.

Таким образом, у плодовых деревьев наиболее часто и сильно подмерзает скелет дерева, т.е. штамб и основания нижних скелетных ветвей.

Кроме подмерзания, частым видом зимних повреждений бывает подопревание коры основания штамба, которое происходит как от избытка тепла, так и от избытка воды, или одновременно от обоих факторов.

В первом случае при глубоком снеге и не замерзшей зимой почве кора основания штамба выходит из состояния покоя, интенсивно "дышит" - расходует питательные вещества, а израсходовав их, "задыхается", т.е. отмирает, приобретя коричневую (мертвую) окраску вместо светло-зеленой (живой).

Во втором случае при длительном застое непроточных вод (осенью, весной и, иногда, зимой) особенно в низких блюдцевидных местах кора основания штамба отмирает от вымокания.

От подопревания наиболее часто страдают деревья абрикоса и "китайских" слив (Аленушка, Красный шар, Скороплодная, Красавица Тянь-Шаня и др.), а также вегетативные (карликовые и полукарликовые) подвои. Конечно, и от подопревания и от подмерзания сильнее страдают молодые саженцы в питомнике, чем более взрослые деревья в саду.

Хочу обратить особое внимание на то, что малоопытные садоводы зачастую путают подопревание коры основания штамба с ее подмерзанием от ранних внезапных ноябрьских, иногда даже октябрьских морозов, застающих врасплох еще не подготовленные к зиме деревья. Кстати, описания этого явления мне не встречалось в литературе. По виду оба повреждения очень схожи, но причины их, конечно, различны. Я советую при наступлении ранних осенних морозов внимательно осмотреть кору основания штамба и по степени ее побурения определить силу подмерзания, конечно, здесь требуется большой опыт, но учиться этому молодым садоводам надо.

От подмерзания и подопревания кора основания штамба иногда отмирает (коричневеет) очень узкой (до 5 мм) полоской по окружности штамба, и неопытному садоводу ее трудно заметить. При этом дерево как бы ни с того ни с сего начинает засыхать во второй половине лета, вызывая недоумение и различные догадки, так как на нем не видно никаких повреждений. А причиной является узкая полоска отмершей коры у основания штамба.

Сильные ветровые иссушения (сморщивание) коры ветвей плодовых деревьев - нередкое явление в регионах с резко континентальным климатом и сильными зимними ветрами (юго- восток Европейской части, Восточно-Сибирские регионы России). Косвенно ветровое иссушение приводит к еще большему подмерзанию. В Центральном и северных, регионах России ветровое иссушение, как правило, не частое явление, так как сильные морозы здесь обычно стоят без сильных ветров. Однако в этих регионах нередко во второй половине зимы от ветровой эрозии появляются снежные воронки вокруг штамбов деревьев, причем снег в конце зимы иногда выдувается до почвы, и в них скапливается самый холодный воздух, от чего подмерзает основание штамба. Меры борьбы с ветровыми иссушениями вполне очевидны - применение ветрозащитных мероприятий: посадка садозащитных и ветроломных насаждений, установка ветрозащитных щитов, окучивание штамбов снегом.

Еще одной причиной подмерзания является гололед. Образующаяся в конце зимы - начале весны корка льда или подтаявшего снега вокруг штамба, кроме нанесения механических повреждений (раздавливания, разрывов и царапин коры), как "увеличительное" стекло содействует более сильному нагреванию коры от солнечных лучей. Это приводит к раззакаливанию коры штамба и ее подмерзанию от ночных морозов. Способ борьбы - разрушение корки (вилами, лопатой) и окучивание снегом.

Все описанные виды зимних повреждений (подмерзание, выпревание, иссушение, механические повреждения от гололеда) опасны для надземной системы плодовых деревьев. Но самым опасным видом повреждений бывает подмерзание или полное вымерзание корней. В исключительных случаях (в небольших любительских садах) такие деревья можно спасти, подсадив рано весной вокруг штамба несколько дичков-сеянцев с неподмерзшими корнями (хранящимися в подвале) с прививкой их верхушек за кору штамба. Однако в больших промышленных садах это сделать очень трудно, и деревья в основном идут под раскорчевку.

В Центральном и северных регионах Европейской части России подмерзание корней плодовых деревьев - явление довольно редкое из-за хорошего снежного покрова. Например, в ХХ в. это случилось всего один раз в бесснежную зиму 1939/40 гг., а в южных и восточных регионах подмерзание корней - не редкость в основном из-за сильного сдувания снега и частых оттепелей с последующим наступлением морозов.

Особенно это опасно для деревьев на вегетативных (карликовых и полукарликовых) подвоях из-за их меньшей зимостойкости. Основным способом защиты корней в этом случае является утепление (мульчирование) почвы под кроной opгaническими удобрениями (навоз, различные компосты) и применение ветрозащитных мероприятий.

Установление степени подмерзания плодовых деревьев имеет большое практическое значение и требует большого опыта от садовода. Степень (сила) подмерзания определяется на срезе ветвей по степени побурения (коричневения) коры и древесины у яблони, вишни, сливы, алычи, черешни, абрикоса, а у груши - по степени почернения. Она определяется по 6-балльной шкале, где 5 баллов - когда кора и древесина темно- коричневая у всех пород и темно-черная у груши, что свидетельствует о вымерзании тканей; 3 балла - средняя степень подмерзания, когда кора и древесина у всех пород коричневая, а у груши серовато-черная; 0 баллов - когда кора и древесина светло-зеленая без подмерзания (остальные баллы занимают промежуточное положение).

Следует отметить степень жизненной важности тканей для дерева. Кора - более жизненно важная ткань и несколько более зимостойкая, чем древесина. Если, например, у груши древесина темно-черная, а кора несколько светлее (серовато- черная), то дерево, как правило, выживает вопреки мнению малоопытных садоводов, считающих такое дерево погибшим.

В этом я убедился, работая техником-питомниководом в Плавском лесхозе Плавского района Тульской области. В зиму 1962/63 гг. 50 тыс. однолеток груши в питомнике очень сильно подмерзли (древесина была темно-черной). Руководство лесхоза предложило срезать однолетки на обратный рост (почти до земли), но я не стал этого делать; провел обильный полив этих саженцев рано весной, обеспечил хороший уход, и 95% однолеток восстановились и выросли в нормальные двухлетние саженцы. Это произошло за счет несколько меньшего подмерзания коры, особенно камбия, чем древесины.

Самая важная ткань дерева - это камбий, тончайший слой клеток, видимый только под микроскопом и откладывающий при делении наружу клетки коры, а внутрь - клетки древесины. Зимой камбий - самая зимостойкая ткань, поэтому, если он после сильных морозов не вымерз, дерево, как правило, восстанавливается, только ему надо помочь хорошим уходом и в первую очередь обильным поливом в начале вегетации, так как в вымерзшей древесине сосуды закупорены и восходящего потока "сока" растений не происходит, пока камбий не отложит клетки молодой древесины.

Интересно отметить, что на срезе старого скелетного сука или, в случае необходимости, штамба по годовым кольцам можно определить не только их возраст, но и когда (в какой год) и в какой степени было подмерзание, так как побурение подмерзшей древесины сохраняется в течение всей жизни дерева.

По общепринятой методике определяют подмерзание на срезах 1...3-летних ветвей, но этого недостаточно. Более объективной оценка подмерзания будет после проверки подмерзания основания нижних скелетных суков и штамба, как наиболее уязвимых для зимних повреждений частей дерева. Обычно это делают после схода снега путем надреза коры и молодой древесины, прилегающей к коре, и по степени их потемнения определяют силу подмерзания.

Подмерзание плодовых почек определяют обычно перед цветением по соотношению подмерзших (коричневая древесина) и неподмерзших (светло-зеленая древесина) почек.

Подмерзайте дерева в целом определяют обычно в начале вегетации по подмерзанию коры и древесины штамба, оснований суков, многолетних и однолетних ветвей, плодовых почек.

Все приведенные выше сведения относятся к подмерзаниям в зимний период, но плодовые деревья нередко подмерзают и весной во время цветения. В последние годы заморозки во время цветения плодовых деревьев, когда температура воздуха под утро опускается до - 1...- 5'С и более, становятся все более частыми.

В Мичуринском саду ТСХА за период с 1970 по 1979 гг. заморозков не было, с 1980 по 1989 гг. заморозки были только в 1985 и 1987 гг. За последние 12 лет (1990 - 2001 гг.) заморозки были уже почти ежегодно, кроме 1996 и 1998 гг. Эта тенденция характерна для всей средней полосы России: сильные неоднократные за весну заморозки становятся все более частым явлением, принося огромный убыток садоводству, как это было в 1999 г., когда в Московской и южнее расположенных областях распустившиеся цветки вымерзли и плодовые деревья остались без урожая, в то время как в более северных областях из-за более позднего цветения цветки не подмерзли и деревья были с урожаем.

Борьба с учащающимися заморозками становится для садоводов все более актуальной задачей. Здесь могут быть два способа: старый - защитный и новый - биологический. Первый способ заключается в укрытии плодовых деревьев морозоустойчивыми пленками, тканью и т.д., дымлением при помощи костров или лучше дымовых шашек. Этот способ очень трудоемкий, очень дорогой и трудно выполнимый в больших садах.

Новый биологический способ заключается в прививке на штамбо- и скелетообразователи сортов с морозостойкими цветками, длительно, а еще лучше, поздноцветущих. Только прививать такие сорта для страховки надо повыше (1,5...2,0 м от земли), чтобы вывести из опасной зоны холодного приземного воздуха. Сорта с относительно морозостойкими цветками есть - сошлюсь на свой и других садоводов опыт.

В Мичуринском саду ТСХА во время цветения плодовых деревьев с 3 по 14 мая 1999 г. каждую ночь на почве были заморозки от - 1 до - 6'С. У всех плодовых деревьев яблони, груши, вишни, сливы, алычи, черешни, абрикоса цветки сильно подмерзли, и они были без урожая или с очень незначительным урожаем (до 1...2 кг с дерева), а большинство цветков вымерзло. Исключение составили два сорта груши (из 50 испытуемых сортов): Кафедральная давшая в 1999 г. 29 кг стандартных плодов с дерева и Лада - 17 кг с дерева (при среднем ежегодном урожае 40...50 кг с малогабаритного дерева).

И.В. Мичурин (1932 г.) отмечал, что у его "сортов вишни Полевка и Полжир от весенних утренних морозов цветки не страдают, вследствие чего бывает обильная ежегодная урожайность. Весной 1930 года весенние утренние заморозки в - 8'С захватили миндаль "Посредник" в полном цветении, но никакого действия эти морозы ни на цветы, ни на последующее летом плодоношение не оказали".

Два садовода-любителя (из городов Ступино и Мытищи Московской области) информировали меня, что в их садах во время цветения в 1999 г. заморозки были до - 8...- 10'С, но два местных дерева груши были тем не менее с хорошим (до 70... 100 кг плодов с дерева) урожаем. Таким образом, в природе есть породы и сорта с морозостойкими цветками.

Все эти данные представляют большой практический и научный интерес. Поиск местных сортов с цветками, устойчивыми к сильным весенним заморозкам а также обладающих длительным и поздним цветением, что позволяет им уходить от заморозков, и дальнейшая селекционная работа с ними на усиление этих признаков является новым направлением в селекции плодовых деревьев и открывает широкие перспективы для молодых ученых и садоводов-энтузиастов.

Следует остановиться еще на одной причине зимних повреждений, изучение которой только начинается, и литературных данных по этой проблеме очень мало. В последние десятилетия стало активно проявляться отрицательное, угнетающее влияние на плодовые деревья все возрастающего загрязнения окружающей среды (природы), в чем я убедился за 45 лет наблюдений в Мичуринском саду ТСХА.

Еще 40...50 лет тому назад состояние плодовых деревьев было хорошее, урожайность высокая, выпады деревьев из-за подмерзания были небольшие (около 10% к 20 годам жизни сада), вредителей - галлового клеща и запятовидной щитовки - не было, поражаемость болезнями была небольшая, например, сорта яблони Коричное полосатое и Пепин шафранный были без парши, красная смородина не поражалась мучнистой росой. В центре Москвы (внутри Садового кольца) прекрасно росли мощные (столетние и старше) липы, дубы, березы, ясени, клены, тополя, яблони, груши и др., а также кустарники различных видов.

Из-за постоянного роста автотранспорта, особенно в 90-е годы, и применения в эти годы соли и щелочи в борьбе со снегом резко возросла загрязненность воздуха и почвы. Это привело к гибели лесов по всей Московской кольцевой автодороге (МКАД), угнетению, а кое-где к гибели деревьев, кустарников и даже газонов по всей Москве. Центр Москвы вообще превращается в пустыню, где вместо живых растений стоят искусственные, позорящие Москву. Эта тенденция характерна не только для Москвы, но и для всех крупных городов России и пригородов, где как раз и расположены садовые и дачные участки садоводов-любителей.

В связи с таким катастрофическим положением и, конечно, необходимостью восстанавливать озеленение я советую высаживать только газоустойчивые и неплохо еще растущие, по нашим многолетним наблюдениям, даже в центре Москвы кустарники - сирень венгерская, сирень амурская и спиреи (всех разновидностей). Садоводам надо учитывать все негативные последствия и подбирать породы и сорта, наиболее устойчивые к загрязненной среде, и обязательно повышать агротехнический уровень уходи за ними. В этом я убедился при обследовании в конце 60-х годов садов музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная поляна" в Тульской области, в экспедиции лесоводов ТСХА.

Расположенный рядом с музеем Щекинский химкомбинат уже многие годы загрязняет окружающую природу. В музее- усадьбе два сада: в ближнем к музею саду, который посещали экскурсанты, деревья яблони были в хорошем состоянии, благодаря хорошему уходу за ними (ежегодная обрезка, полив, удобрение, подкормки, борьба с вредителями, болезнями, сорняками и т.п.); в соседнем саду, куда экскурсантов не водили и где за деревьями уход был хуже, они были в плохом состоянии. Так что хорошей агротехникой можно помочь плодовым деревьям нормально расти и давать неплохие урожаи даже в загрязненной среде.

Сусов В.И.
'Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА'

Великолепные Гиацинты

Луковичное растение. В природе произрастает свыше 30 видов, в основном в Южной Европе, в Азии и на севере Африки. Садовые сорта произошли от Гиацинта восточного, родина которого Средиземноморье. Гиацинт имеет многолетнюю луковицу округло-овальной, формы со смыкающимися сочными белыми чешуями. Она сверху покрыта сухими чешуями различной окраски. Листья линейные, желобчатые, приземные в числе до восьми. Цветки колокольчатые, душистые, простые или махровые. Окраска их очень разнообразна - синяя, сиреневая, белая, розовая, красная, желтая и оранжевая. Соцветие - кисть. Цветонос без листьев. Плод - коробочка. Сорта различаются по окраске цветков, форме цветков и луковиц, окраске луковичных чешуй, а также по. срокам цветения, способности к естественному размножению и другим признакам.

Размножаются гиацинты вегетативно - луковицами, детками, которые формируются на донце материнской луковицы в пазухе чешуй; луковичными чешуйками и листовыми черенками; в целях получения новых сортов - семенами. Деток образуется не много и не каждый год они формируются.

Для посадки гиацинтов выделяют солнечный участок, почвы - легкие, супесчаные, богатые органическими веществами. Глинистые почвы улучшают внесением перегноя и речного песка. На кислых почвах вносят известь. Свежий навоз вносить под растения нельзя.

Луковицы сажают в сентябре с тем расчетом, чтобы они успели укорениться до морозов. На гряде прокладывают мотыгой поперечные бороздки глубиной 10- 15 см. В них вносят речной песок и раскладывают луковицы на расстоянии в ряду 8 - 15 см. Между бороздками оставляют расстояние 15 см. На зиму при наступлении осенних заморозков гиацинты тщательно укрывают древесным листом или лапником слоем около 15 см. Весной после снятия зимнего укрытия почву рыхлят и подкармливают. Пропалывают сорняки. В период вегетации, при недостатке влаги, необходим полив. Вторая подкормка дается в период бутонизации полным минеральным удобрением. После цветения растения нуждаются в калийно-фосфорной подкормке. Пересаживать луковицы желательно ежегодно в период окончания вегетации. Их выкапывают, просушивают, сортируют по размерам и хранят до осенней посадки при температуре 23 - 25'С, снижая ее в сентябре до 18'С. Это растение, отличающееся высокой декоративностью, применяют в групповых, посадках, на клумбах, крупные тяжелые луковицы используют для зимней выгонки. Цветы долго сохраняются в срезке.

В открытом грунте, в средней полосе России, при тщательном укрытии на зиму с успехом выращиваются гиацинты многих сортов.

Наиболее распространен Гиацинт восточный - Римский гиацинт (Hyacinthus orientalis albulus) и Голландский гиацинт (Hyacinthus orientalis).

Голландский гиацинт - самое распространенное из всех комнатных луковичных растений. На безлистном цветоносе располагается 30 и более плотно сидящих колоколообразных цветков, которые наполняют комнату благоуханием. Каждая луковица выпускает только один цветонос, с восковыми цветками длиной 2,5-5 см, которые не увядают в течение 2-3 недель. Луковицы, специально подготовленные для выгонки к Рождеству, нужно высаживать в сентябре, к январю-марту в октябре. Существует множество сортов. Окраска варьирует от белой (lnnocence) до желтой (Yellow Hammer), розовой (Lady Derby), красной (Jan Bos), синей (Ostara) и фиолетовой (Amethyst).

Форма Римского гиацинта отличается тем, что одна луковица выпускает два или три цветоноса с более мелкими и рыхло сидящими цветками. Цветоножки тонкие, окраска цветков белая, розовая и синяя. Для цветения в декабре-январе высаживают в августе-сентябре.

Существует еще группа сортов - многоцветковые гиацинты, которые выбрасывают из каждой луковицы по нескольку цветоносов.

Выгонка гиацинтов.

Гиацинты на "подушке".

Мой цветник украшают различные сорта гиацинтов. Среди них особо хочу выделить такие ранние сорта, как Анна Мари - со светло-розовыми цветками, Ян Бос - со светло-розовыми, поздний сорт - Мадам Софи и другие. Привлекают меня в этом цветке стойкий аромат, изящество и разнообразие окрасок соцветий, возможность использования луковиц в зимнее время для выгонки. Посадку гиацинтов провожу в конце сентября- начале октября на глубину 10-15 см (в зависимости от размера луковицы), в легкуюпочву с "подушкой" из мелкого гравия и песка. Перед посадкой в почву вношу 15-20 кг перегноя на 1 кв. м, 30 г комплексного минерального удобрения. Ранней весной посадки гиацинтов подкармливаю полным минеральным удобрением - 30-40 г на 1 кв. м. Отцветшие соцветия сошмыгиваю, проводя руками снизу вверх по соцветию. Когда листья пожелтеют, выкапываю луковицы, просушиваю их 1-2 дня под навесом на сквозняке, затем очищаю от растительных остатков и почвы и храню при темпера- туре 17-20'C.

Естественная способность гиацинтов к размножению невелика. Часто даже крупные луковицы не дают деток. В августе (в период летнего покоя) крупные, не менее 5 см в диаметре, луковицы с помощью электрогрелки прогреваю в легком ящике в течение 30 суток при температуре 35-40'С. При этом материнская луковица не теряет способности к цветению, детки образуются крупные и жизнеспособные. Есть и другие способы, позволяющие увеличить выход посадочного материала, - двойной крестообразный надрез донца луковиц, пропаривание и др. Но мне способ прогрева сухим теплом кажется наиболее надежным и неопасным для луковицы.

Л. Сбитнева
Г.Воронеж
"Ваши 6 соток" 2002 г.

Яблоня колонновидная

Находка для садовода любителя

Практика показала, что некоторые мелкоплодные яблони Ранетки (Райские яблочки, Парадизки), используемые в качества дичка (подвоя), заставляют плодовое дерево раньше вступать в плодоношение, плоды на этих деревьях лучше окрашиваются, более вкусные, а само дерево формируется значительно меньшего размера. Садоводы сразу оценили преимущества таких деревьев перед обычными, но только в ХХ веке англичане сумели разобраться во всех видах таких подвоев, систематизировали знания о них, и более того, смогли селекционным путем улучшить их. В настоящее время в арсенале садовода есть различные проверенные подвои, которые обеспечивают привитому сорту карликовый или полукарликовый рост. Теперь садовод в зависимости от задач и почвенно-климатических условий может сконструировать сад с прогнозируемой силой роста и долговечностью.

Ученые установили, что чем плотнее в саду размещаются деревья, тем быстрее они вступают в промышленное плодоношение, тем скорее возвращаются вложенные в него средства. И сейчас в мире сложилась практика - выращивать карликовые растения яблони на расстоянии 1-1,5 м одно от другого. Испытаны посадки, в которых расстояния для обычной яблони составляли 80 и даже 50 см, но они оказались малоэффективными с экономической точки зрения. Такое сверхплотное размещение создает для садовода много дополнительных проблем. Так, прежде всего, деревья на карликовых и суперкарликовых подвоях, используемые в таком саду, требуют дополнительной опоры в виде шпалерной проволоки или индивидуальных столбов. Повышенные требования создаются и для обрезки, которую требуется проводить ежегодно 2 раза. Возникают и другие проблемы ухода за таким садом.

Между тем уже более 30 лет в мире известна колонновидная яблоня, лучшие сорта которой имеют карликовый тип роста, очень скороплодны, практически не образуют боковых ветвей, и, что особенно интересно, являются спурами, то есть у них пробуждаются почти все почки, которые формируются в кольчатках. Используя свойства такой яблони и ее сочетание с суперкарликовым подвоем М27, англичане более 15 лет тому назад показали возможность получения более 40 центнеров яблок с 1 сотки на 3-й год. Плотность посадки таких растений составила 14,5 шт. на 1 кв.м (примерно 20х30 см). Такой урожай в сотни раз превышает среднероссийский и в десятки раз мировой. Однако слишком плотная посадка создает проблемы для опрыскивания и сбора плодов, поэтому необходимо найти компромисс между плотностью посадки и удобством ухода. Несомненно, что колонновидная яблоня - находка для садовода-любителя, когда на маленьком участке можно разместить много различных сортов. Растения, высаженные вдоль забора или дорожки, создают естественную зеленую изгородь, которая весной цветет, а осенью еще и плоды дает.

Есть сообщения об использовании колонновидной яблони для контейнерной культуры, для выращивания на балконе, в комнате как полукомнатное растение (весной и осенью - в комнате, летом - на улице или балконе, зимой - хранится закопанное под снегом или в прохладном подвале).

Накопленный определенный опыт выращивания колонновидных яблонь позволяет считать ее весьма перспективной культурой во многих зонах для любительского садоводства, а в наиболее благоприятных условиях - и для промышленного выращивания.

М. Качалкин,
кандидат сельскохозяйственных наук
опубликовано в "Ваши 6 соток"

Данная рубрика выделена в отдельную рассылку - "Сортовед"

Направлявших письма по адресу alex@sadovnik.com, в период с 16 по 22 декабря - просьба повторить.

Без перебоя и устали, функционирует Форум Sadovnik.com
Заходите, возможно и Вам будет интересно и познавательно. Возможно и Вы примитите активное участие в нашем Форуме!

Книги

В данном выпуске информация отсутствует.