Сегодня в номере:

1. Брусника
2. Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев путем прививки на штамбо- и скелетообразователи
3. Выгонка гиацинтов, тюльпанов и нарциссов (особые трудности при выгонке)
4. Колонновидные яблони: мнения "за" и "против"
5. И как всегда:
   • Сортовед
   • Термины
   • На кухне
   • К сведению
   • Книги
   • Выставки

   (Рассылку предпочтительно читать в html-формате)

Брусника

Вечнозеленое ягодное растение рода черника семейства брусничных. В России в диком виде распространена брусника обыкновенная в зоне светлохвойных и смешанных лесов, лесотундре, тундре, горах Кавказа. На Камчатке растет низкорослая (высотой до 8 см) брусника малая. В культуру введена брусника обыкновенная, особенно на участках с торфянистыми почвами. Специально созданные плантации и поставленные на промышленную основу есть в США и некоторых странах Западной Европы.

Брусника среди полезных растений занимает видное место, ведь ягоды ее богаты биологически активными веществами, обладают высокими пищевыми и лечебно-профилактическими свойствами.

Они всегда пользуются неограниченным спросом на внутреннем и внешнем рынках. Поэтому так важно ввести бруснику в культуру на обработанных торфяниках (это касается и приусадебных участков). А заложив насаждения брусники, садовод получит возможность самостоятельно вести селекционную работу, пытаться улучшить клоны брусники, создать новые высокоурожайные сорта.

В плодах содержится сахара (до 12%), органические кислоты (до 2,5%), антоцианы, витамин С (до 20 мг%), каротин, марганец и др. Ягоды брусники употребляются в свежем и переработанном виде, из них готовят варенье, повидло, мусс, джемы, карамельные начинки, соки, компоты. Благодаря наличию бензойной и силициновой кислот ягоды брусники обладают антисептическими свойствами и долго хранятся (их ссыпают в бочки и заливают водой).

Выбор места

Брусника относится к долговечным ягодным кустарникам, способна давать стабильные урожаи. Поэтому на одном месте ее можно выращивать 15-20 лет. Для брусники выбирают хорошо освещенные участки с уровнем грунтовых вод 60-80 см, пониженные, с длительным застоем воды, непригодны, так как нарушится аэрация, растения будут угнетены и могут погибнуть. Участок освобождают от многолетних сорняков, особенно корневищных. Брусника в культуре лучше растет на торфе верхового и переходного типов.

Выкапывают траншею глубиной около 30 см и шириной примерно 1,2 м (для удобства при уходе), которую заполняют торфом и слегка уплотняют. Если грунтовые воды высоко, грядку поднимают, а в ее основание укладывают дренаж из гравия, щебня, коры и т.п. Перед посадкой в почву вносят минеральные удобрения: сульфат аммония, двойной гранулированный суперфосфат и сульфат калия (примерно по 1/3 спичечного коробка на 1 кв.м), но не хлор- содержащие. Чрезмерное увлечение удобрениями вредит бруснике.

Размножение и посадка

Брусника хорошо размножается семенами. При хранении ягод в холодильнике (4'C) в течение четырех месяцев они полностью проходят стратификацию и хорошо всходят. Семена сеют в ящики со смесью торфа и песка с кислой реакцией 3,0-4,5. Всходы появляются на 12-14-й день. В пору плодоношения сеянцы вступают в возрасте 4-5 лет.

Подходит и вегетативный способ - стеблевыми и корневищными черенками. Одревесневшие стебли заготавливают весной в период набухания почек, в конце апреля, а зеленые (неодревесневшие) побеги - в июле. Побеги нарезают на черенки длиной 6-8 см (нижние листья удаляют) и высаживают на грядку или в парник в смесь торфа и песка так, чтобы над поверхностью находилось две-три почки. Молодые укоренившиеся растения лучше держать на одном месте не менее двух лет.

Готовые саженцы, которые продаются либо с открытыми корнями (желательно, чтобы они были в упаковках с комом земли), либо в контейнерах, высаживают и весной (первая половина мая), и осенью (конец августа - начало сентября). Растения размещают рядами с расстоянием в ряду 20-30 см. На 1 кв.м высаживают не более 15 кустов. С возрастом брусника интенсивно ветвится и разрастается, от корневища образуются новые кусты. Посадки постепенно загущаются, а это снижает урожай и ухудшает его качество, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Высаживают растения на ту же глубину, на которой они росли в питомнике, землю вокруг уплотняют и обильно поливают.

И вообще, торф - лучшая среда для роста и плодоношения брусники. На торфе ягоды крупнее, количество их в кисти большее, чем у брусники, произрастающей на минеральной почве.

Уход и защита

В течение лета плантацию систематически поливают, рыхлят и пропалывают. Подкармливают растения минеральными удобрениями лучше комплексными, только на третий год. Обычно их вносят небольшими дозами (как при посадке) ранней весной. Со временем, когда от подземных побегов появится довольно-таки много новых кустов, посадки оказываются загущенными, тогда их прореживают. Лишние кусты можно использовать и как посадочный материал, и как лекарственное сырье.

Брусника может поражаться грибными болезнями, из которых наиболее распространены экзобазидиоз, ржавчина, пятнистость листьев. Экзобазидиоз легко распознается по розовому цвету листьев побегов и соцветий, вздутым, уродливым формам и нежно-белому налету спор гриба на их поверхности. При заражении ржавчиной на верхней стороне листьев заметны небольшие красновато-желтые пятна или, наоборот, на нижней - вначале желтоватые, а затем коричневые участки спороношения гриба. От этого листья буреют и опадают. Рост растений замедляется, и они могут погибнуть. Если на бруснике появились признаки грибных болезней, зараженные побеги вырезают и уничтожают. Осенью посадки мульчируют, чтобы прикрыть те листья, которые успели опасть. При необходимости применяют фунгициды.

Обычно брусника в период бутонизации и цветения выдерживает заморозки до минус 3'C. Более низкие температуры могут привести к частичной или полной гибели урожая. Для защиты от заморозков используют укрывной материал агрил, спанбонд. В период бутонизации, пока существует опасность заморозков, укрывной материал с растений брусники можно не снимать, но как только появятся первые цветки, днем его надо приоткрывать, чтобы был свободный доступ насекомым-опылителям. Некоторые сорта зарубежной селекции дают два урожая за вегетационный период, но ягоды второго сбора, созревающие, как правило, в конце сентября - начале октября, следует защищать от ранних осенних заморозков, повреждающих цветки и завязи.

И лечит, и украшает

В средней полосе России ягоды созревают во второй половине августа. О начале созревания ягод свидетельствует изменение их окраски: сначала зеленые, они становятся бело-розовыми и затем красными (розовыми, темно-красными). Покрасневшие ягоды еще несколько дней должны оставаться на кусте. В это время в них продолжает увеличиваться содержание антоцианов и сахаров, отчегo ягоды становятся еще более сладкими и вкусными. По мере созревания возрастает содержание бензойной кислоты. Поэтому-то спелые ягоды хорошо и долго сохраняются. Собирают их в сухую погоду. В холодильнике в небольших емкостях ягоды могут храниться в течение месяца, а залитые кипяченой холодной водой (в холодильнике или погребе) - не более года.

В лечебных и профилактических целях ягоды брусники применяются как антисептическое, витаминное и общеукрепляющее средства. Высушенные ягоды входят в состав витаминных чаев. Сок брусники применяют при авитаминозах С и А, при легких формах гипертонии, как вяжущее средство. Водный настой ягод оказывает легкое послабляющее действие, утоляет жажду у лихорадочных больных.

В народной медицине брусничная вода применяется как средство, предохраняющее от различных воспалительных заболеваний, этот освежающий напиток хорош после бани или после жирной, обильной пищи.

Брусника, вынутая из воды, - приятное лакомство и добавка к квашеной капусте и свекле. Кроме того, брусничную воду используют от угара, перегрева на солнце, пьют горячей как потогонное, жаропонижающее, при болях в суставах, полощут ею горло при ангине, разбавленной - применяют для охлаждающих компрессов, иногда для промывания варикозных язв.

Разбавленный мед, переваренный с брусничным соком (виринтас), считается действенным лекарственным средством при простуде, ломоте в суставах. Eгo быстро выпивают очень горячим (2-3 ст. ложки на стакан воды), вызывая тем самым обильное потоотделение. При хрипоте, бронхите, одышке виринтас так же разбавляют гoрячей водой, но пьют медленно, что облегчает откашливание, При тяжелых формах ангины подолгу держат во рту небольшое количество виринтаса.

Варенье из брусники (по 2-3 ложки) дают роженицам, чтобы избежать мастита и других воспалительных послеродовых процессов. Варенье на меду считается надежным средством от простатита.

Отвар и настой цветущих побегов помогает при различных женских недомоганиях и как средство, сохраняющее беременность. В последнем случае питье должно иметь низкую концентрацию, быть едва теплым. При резях в нижней части живота, тяжелых месячных пьют более крепкие отвары или настои и обязательно горячими.

Листья - хорошее мочегонное, дезинфицирующее и вяжущее средство при мочекаменной болезни, воспалении почек и мочевого пузыря, а также при подагре.

Побеги с листьями собирают ранней весной до цветения и осенью после созревания ягод. В это время в них больше всего арбутина и дубильных веществ.

Брусника известна и как декоративное растение, в основном как бордюрное растение. Благодаря густой, блестящей, вечнозеленой листве брусника образует красивые почвопокровные куртинки в притененных местах, которые осенью становятся багровыми от обильных ягод.

В России при правлении Елизаветы Петровны повелевалось в Царскосельском саду "партеры убирать брусницею".

Использованы также материалы:
Г.Тяк, кандидат биологических наук
156013, Кострома, пр. Мира, д.134
Костромская лесная опытная станция ВНИИЛМ

Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев путем прививки на штамбо- и скелетообразователи

По моему мнению, это главнейшая, практически очень эффективная мера в плодоводстве России, учитывая суровые природные условия и необъятные просторы нашей страны с различными природно-климатическими зонами.

К большому сожалению, научные и учебные учреждения России крайне мало уделяют внимание этой проблеме, хотя на необходимость ее широкого и глубокого изучения настоятельно обращали внимание корифеи садоводства: А.Т. Болотов, А.К. Грелль, Н.И. Кичунов, И.В. Мичурин, П.Г. Шитт, Б.Н. Анзин, Н.Г. Жучков, С.Н. Степанов и многие другие. Гораздо больше проведено исследований по этой тематике учеными Канады, Германии, Швеции, Польши, хотя природные условия этих стран значительнее благоприятнее российских.

Проблема эта "пионерская", находится на начальной стадии изучения, и для студентов, аспирантов, молодых ученых и всех садоводов-энтузиастов здесь непочатый край работы, к чему автор и призывает, так как внедрение в практику результатов уже проведенных исследований на огромных просторах нашей России будет иметь большое народно-хозяйственное значение в деле обеспечения населения разнообразной продукцией садоводства.

Можно сослаться на опыт многих передовых хозяйств, где, несмотря на хороший уход и довольно благоприятные природные условия, плодовые деревья слабозимостойких сортов нередко подмерзают, и только культура их на штамбо- и скелетообразователях позволяет существенно повысить их зимостойкость и урожайность.

Приведем несколько примеров на основании наших почти сорокалетних исследований.

1. В 1964 г. в совхозе "Память Ильича" Пушкинского района Московской области был заложен сад обычными трехлетними саженцами яблони сортов Мелба, Уэлси, Пепин шафранный (контроль) и саженцами этих сортов, привитых в питомнике на скелетообразователях Коричное полосатое и Грушовка московская.

Зима 1968/69 гг. выдалась очень суровой, морозы доходили на уровне снега до - 45'С, а среднемесячная температура воздуха была в январе, феврале, марте 1969 г. в 1,4...1,7 раза ниже среднемноголетней. Учет подмерзания деревьев (в каждом варианте было по 100 деревьев) провели в конце лета 1969 г. Обычных (контрольных) деревьев Мелбы, Уэлси, Пепина шафранного вымерзло от 80 до 90%, а привитых на скелетообразователи всего 6...11%, или в среднем в 10 раз меньше (рис. 35).

2. В 1969 г. в учхозе "Михайловское" ТСХА Подольского района Московской области был заложен сад обычными саженцами Мелбы и Папировки (контроль) и саженцами этих же сортов, привитых на скелетообразователь Грушовку московскую (опыт). В каждом варианте было 100 деревьев.

Зима 1978/79 гг. была крайне суровой, морозы на поверхности снега достигали - 47'С. Учет подмерзания в конце лета 1979 г. показал, что у Мелбы в контроле вымерзло 72% деревьев, а в опыте всего 8%; у Папировки в контроле вымерзло 89% деревьев, а в опыте всего 5%, или в среднем вымерзло деревьев на скелетообразователе в 11 раз меньше, чем в контроле.

3. В Мичуринском саду ТСХА весной 1973 г. было посажено по 100 обычных саженцев Ренета отцовского (контроль) и привитых на скелетообразователь Шаропай (опыт). С 1973 по 1985 гг. в контроле вымерзло 90% деревьев, и суммарный урожай за этот период составил 103 ц/га, а в опыте вымерзло 50% деревьев, и урожай составил 433 ц/га, или в 4,2 раза больше.

Интересно отметить, что контрольные деревья начинают раньше и быстрее вымерзать по сравнению с опытными. Так, из 90% вымерзших за 13 лет контрольных деревьев Ренета отцовского на пятый год вымерзло 53%, на седьмой - 21% и на десятый - 16%. У деревьев на скелетообразователях только на одиннадцатом году вымерзло 16% деревьев, на двенадцатом - 17% и на тринадцатом - 17% деревьев.

4. Осенью 1976 г. в Мичуринском саду ТСХА был заложен сад обычными саженцами Лобо (контроль) и саженцами Лобо, привитыми в питомнике на скелетообразователь Шаропай (по 50 шт. в каждом варианте). С 1976 по 1992 гг. в контроле вымерзло 42% деревьев, а в опыте всего 10%, что в 4,2 раза меньше. Суммарный урожай за 1989 - 92 гг. оставил в контроле 230 ц/га, а в опыте - 375 ц/га, что в 1,6 раз больше.

5. Осенью 1981 г. на Суздальском госсортучастке госплемзавода имени 17 МЮД Суздальского района Владимирской области по программе государственного испытания был заложен сад обычными саженцами Мелбы, Уэлси и Лобо (контроль) и саженцами этих сортов, привитых в питомнике на штамбообразователь Шаропай (опыт). Саженцы были получены из питомника Плодовой опытной станции ТСХА. Данные государственного сортоиспытания за 1984 - 89 гг. предоставлены заведующим Суздальским госсортучастком В.П. Ягуновым и представлены в табл. 6.

Таблица 6. Экономическая эффективность культуры яблони на штамбообразователе Шаропай

Из табл. 6 видно, что по сортам Мелба и Уэлси в опыте урожайность, чистый доход (в ценах того периода) и рентабельность (прибыль) в 1,1...1,2 раза выше по сравнению с контролем. По менее зимостойкому сорту Лобо в опыте урожай был выше уже в 2 раза, а чистый доход и рентабельность в 4,8 раза больше по сравнению с контролем.

6. Весной 1977 г. в Мичуринском саду ТСХА были посажены обычные саженцы 20 сортов яблони: Мекинтош, Мантет, Линда, Обильное, Мелба, Сентябрьское, Штрейфлинг, Антоновка золотая, Суворовец, Победа Черненко, Победитель, Квинти, Пушкинское, Антоновка обыкновенная, Раменское, Восход, Богатырь, Салтыковское зимнее, Витязь и К-2-18 (контроль) и саженцы этих же сортов, привитых в питомнике на скелетообразователь Шаропай (опыт).

В каждом варианте было от 4 до 10 саженцев. В целях экономии места приводим данные не по каждому из сортов, а в среднем по всем 20 сортам за 16 лет (1977 - 1992 гг.) учета (учеты зимостойкости и урожайности проводили ежегодно во всех вариантах по каждому дереву). Подробно этот опыт приводится в моей книге "Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев" (Табл. 3. М.: Изд-во МСХА, 1993).

Состояние деревьев к осени 1992 г. составило в контроле 2,9 балла (удовлетворительное), а в опыте 3,9 балла (хорошее); вымерзших деревьев в контроле было 31%, в опыте на скелетообразователе Шаропай - 19%, или в 1,6 раза меньше; средний суммарный урожай за 1980 - 92 гг. составил в контроле 863 ц/га, в опыте - 1066 ц/га, или в 1,2 раза больше, и эта разница (203 ц/га) вполне достоверна, так как НСР05(наименьшая существенная разница) по урожайности составила всего 125 ц/га.

Это средние показатели по всем 20 сорта, в том числе и по таким достаточно зимостойким, как Сентябрьское, Антоновка золотая, Победитель, Пушкинское, Антоновка обыкновенная, Восход, Витязь, К-2-18, а по менее зимостойким сортам разница была еще более существенной в пользу скелетообразователей. Например, по первым 10 сортам (от Мекинтоша до победы Черненко) в среднем состояние деревьев к осени 1992 г. оценивалось в 2,2 балла (плохое), в опыте 4,0 баллов хорошее); вымерзло за 17 лет в контроле 51% деревьев, а в опыте всего 22%, или в 2,3 раза меньше; суммарная урожай ость с 1980 по 1992 гг. в среднем составила: в контроле 43 ц/га, в опыте - 941 ц/га, или в 1,5 раза больше.

По самому слабозимостойкому сорту Мекинтош показатели еще выше в пользу скелетообразователя: в контроле вымерзло 33%, в опыте - ни одного дерева; урожайность за 1980 - 92 гг. в контроле 400 ц/га, в опыте 943 ц/га, или в 2,4 раза выше.

Можно отметить, что чем менее зимостойким является сорт конечно, до определенной степени), тем выше эффективность и прививки его на скелетообразователь.

Очень важно с практической стороны сравнить эффективность штамбо- и скелетообразователей между собой.

7. Для этого весной 1977 г. в Мичуринском саду ТИХА был заложен сад обычными саженцами сортов Банкрофт, Ренет отцовский, Пепин шафранный, Лобо и Коричное новое (контроль) и саженцами этих сортов, привитых в питомнике на штамбообразователи (одна прививка) и скелетообразователи (4...5 прививок) Шаропая.

К осени 1992 г. результаты ежегодных учетов оказались следующими: вымерзших деревьев за период с 1977 по 1992 гг. в контроле в среднем по пяти сортам было 42%, на скелетообразователях - 16%, на штамбообразователях - 7%; суммарная урожайность за 1981 - 92 гг. в контроле составила 604 ц/га, на скелетообразователях 971 ц/га, на штамбообразователях 975 ц/га, или в среднем в 1,6 раза больше по сравнению с контролем.

На основании приведенных данных можно сделать заключение, что как скелетообразователь, так и штамбообразователь примерно одинаково эффективно способствуют повышению зимостойкости и урожайности привитых сортов яблони, но штамбообразователи имеют технологические преимущества перед скелетообразователями. На штамбообразователь требуется одна прививка, а на скелетообразователь 4...5, т.е. значительно экономится высококвалифицированный и высокооплачиваемый труд на прививке. В питомнике выпускают саженцы на штамбообразователе с 3-го поля питомника двухлетками, т.е. по обычной технологии, а саженцы на скелетообразователях требуют дополнительного года доращивания и выпускаются уже с 4-гo поля питомника трехлетками, что нарушает общепринятую технологию и требует значительных дополнительных затрат, поэтому саженцы на скелетообразователях в обычных питомниках не выращивают.

Выше мы привели данные по основной, наиболее зимостойкой, породе - яблоне. Еще выше эффект от штамбо- и скелетообразователей по менее зимостойким породам - груше, вишне, сливе, алыче, черешне, абрикосу. Подтвердим это тремя примерами.

1. Весной 1977 г. в Мичуринском саду ТСХА был заложен сад обычными (контрольными) саженцами груши сорта Чижовская (зимостойкий сорт) и Ильинка (слабозимостойкий сорт) и саженцами этих сортов, привитых в питомнике на штамбообразователь - сеянцы лесной (дички) груши (опыт); по 100 саженцев в каждом варианте. Результаты наблюдений приведены в табл. 7.

Таблица 7. Влияние штамбообразователя груши (сеянцы лесной груши) на зимостойкость и урожайность привитых сортов

Из табл. 7 видно, что штамбообразователь способствовал повышению зимостойкости перепривитых деревьев и их урожайности по сорту Чижовская в 1,5 раза, а по слабозимостойкому сорту Ильинка в 2,6 раза.

2. Весной 1985 г. в нашем саду двухлетние деревья сливы зимостойкого сорта Евразия 21 были перепривиты слабозимостойким сортом Опал; 18 деревьев перепривиты в корневую шейку (контроль) и 18 деревьев в штамб (ствол) на высоте 1 м от земли (опыт). С 1985 по 1999 гг. в контроле вымерзло 10 деревьев, или 56%, а в опыте (на штамбообразователе) только 3 дерева, или 17%, что в 3 раза меньше. Суммарный урожай за 1988 - 99 гг. составил в контроле 640 ц/га, а в опыте 1580 п/га, или в 2,5 раза больше.

3. Осенью 1997 г. был заложен опытный сад по изучению влияния штамбообразователей деревьев сливы высокозимостойкого сорта Тульская черная на зимостойкость и урожайность привитых на них (на высоте 1 м от земли) перспективных сортов алычи Клеопатра, Тимирязевская, Злато скифов (все селекции ТСХА).

За 1997 - 2000 гг. контрольных (без штамбообразователей) деревьев вымерзло: по сорту Клеопатра пять из 14 посаженных, или 35%, по сорту Тимирязевская два из 12 посаженных, или 17%, по сорту Злато скифов одно из 6 посаженных, т.е. в среднем по всем сортам алычи вымерзло 25% контрольных деревьев.

У этих же сортов, привитых на штамбообразователь Тульская черная, не вымерзло ни одного дерева (количество посаженных было то же, что и в контроле), и состояние деревьев на осень 2000 г. было отличное, что повлечет за собой существенное (как минимум на 25%) повышение урожайности алычи при ее плодоношении.

Следует отметить еще одно практически важное преимущество культуры алычи на штамбообразователях. Обычные деревья алычи отличаются огромной корневой и приштамбовой порослью, на вырезку которой требуется много затрат ручного труда. В культуре же на беспорослевом или слабопорослевом штабообразователе этот природный недостаток алычи существенно снижается или даже вообще исключается, что значительно облегчает уход за деревьями, повышает их урожайность и облегчает сбор урожая.

Исследования влияния штамбообразователей на зимостойкость и урожайность привитых сортов косточковых пород- сливы, вишни, черешни, алычи, абрикоса - еще более актуальны и перспективны, так как именно штамбы этих пород еще сильнее страдают от подмерзания и подопревания в суровых условиях Центрального региона России, чем основных пород - яблони и груши. К большому сожалению, такие исследования в нашей стране не проводятся, и здесь для молодых исследователей непочатый край работы.

Описание десяти наших примеров не должно оставить у читателя впечатления, что штамбо- и скелетообразователи являются панацеей и что всегда и везде они повышают зимостойкость и урожайность привитых сортов. По нашим многолетним данным, штамбо- и скелетообразователи достоверно повышают зимостойкость и урожайность примерно до 12...15-летнего возраста перепривитых деревьев, а затем их зимостойкость становится такой же, как и зимостойкость обычных (контрольных) деревьев слабозимостойких сортов.

Это можно объяснить тем, что части штамбо- и скелетообразователя, принадлежащие высокозимостойкому сорту, к этому возрасту полностью зависят в биологических процессах обмена веществ от привитого сорта, так как ему принадлежит 100% листового аппарата при культуре на штамбообразователях, и почти 100%, точнее 95...99%, при культуре на скелетообразователях, поэтому зимостойкость их снижается и становится примерно такой же, как у обычных (контрольных) деревьев привитых сортов. Здесь можно сказать, что зимостойкость каждого привитого компонента (части), конечно, зависит от зимостойкости в целом всего дерева. Это можно подтвердить нашими исследованиями.

За 16 лет (с 1977 по 1992 г.) из 21 обычных деревьев Шаропая (контроль - без прививки на них слабозимостойких сортов) вымерзло всего одно дерево (4,8%), а в примере N 6, где на деревья Шаропая было привито 20 сортов (от Мекинтоша до К-2-18), вымерзло уже 19% деревьев, или в 4 раза больше.

За 23 года (с 1977 по 2000 гг.) в том же опыте у Шаропая (контроль - без прививки) вымерзло 9,5% деревьев, а у сорта Апорт кроваво-красный, привитого на скелетообразователь Шаропай, вымерзло 36% деревьев, или почти в 4 раза больше.

Эти примеры свидетельствуют о том, что привитые слабозимостойкие сорта приводят к снижению зимостойкости штамбо- и скелетообразователей чем менее зимостойкий сорт привит, тем больше это влияние.

Вероятно, по аналогии, если в проводник (ствол) дерева слабозимостойкого сорта привить (на высоте около 2 м от земли) высокозимостойкий сорт, например Коричное полосатое и др., он будет способствовать повышению зимостойкости дерева слабозимостойкого сорта. Конечно, это наше предположение, не встречавшееся в литературе, требует многолетней проверки, к чему я и призываю садоводов-энтузиастов.

Второй причиной неудачи культуры плодовых деревьев на штамбо- и скелетообразователях может быть плохая совместимость хотя бы одного из трех компонентов: подвой (корни) + промежуточный привой штамбо- или скелетообразователя + привитой на них сорт.

Вообще, взаимное влияние двух компонентов (подвоя и привоя) у обычных деревьев еще мало изучено, особенно с теоретической стороны, а к изучению взаимовлияния трех компонентов ученые еще не приступали, и здесь широкое поле деятельности для молодых биологов и садоводов-энтузиастов.

Третьей причиной неудачи культуры плодовых деревьев на штамбо- и скелетообразователях может быть неблагоприятный выбор места под сад и плохой уход за ними. Привитые на штамбо- и скелетообразователи copma, как более урожайные и менее зимостойкие по сравнению с местными сортами, требуют более высокого уровня агротехники, подобно тому как высокопородистые животные требуют более высокого уровня кормления и ухода, чем беспородные.

Следует отметить, что культура плодовых деревьев на штамбо- и скелетообразователях имеет целью не только повышение зимостойкости и урожайности перепривитых деревьев, хотя это и главное, но позволяет решать и другие важные задачи садоводства. Например, заменять ранее привитые, ставшие малоустойчивыми к болезням сорта на новые, более устойчивые; заменять ранее привитые, ставшие не модными сорта на новые, пользующиеся большим спросом покупателя и более прибыльные сорта; заменять плохо опыляемые или опыляющиеся сорта на новые, более эффективные, например, алычу на "китайские" сливы, вишню Склянка розовая на черешню или вишню Владимирская, что существенно повысит урожайность последних.

Таким образом, скелетообразователи здесь будут играть роль многолетних фундаментальных конструкций, на которых садовод, образно говоря, может менять "декорации" по своему желанию и необходимости прививая новые более перспективные сорта и значительно ускоряя процесс их сортоиспытания.

В Мичуринском саду ТСХА за 30 лет (1971 - 2001 гг.) деревья скелетообразователя Шаропая мы уже переправили три раза, испытывая на них более новые, более перспективные сорта. Это существенно ускоряет сортоиспытание, так как после прививки мы получаем урожай через 2...3 года, а после посадки молодых деревьев только через 5...6 лет. Практически немаловажно для условий России и то, что молодые деревья повсеместно разворовывают, нарушая методику сортоиспытания, а перепривитые взрослые деревья - не разворовывают, так как сделать это намного труднее.

Выгонка гиацинтов, тюльпанов и нарциссов

Посадка: Выбирайте крупные, здоровые и плотные луковицы сортов, рекомендованных для выращивания в комнатных условиях. Засыпьте дно плошки подходящей для этой цели и имеющейся в продаже почвой и посадите в нее луковицы. Они должны сидеть тесно, но не касаться друг друга и стенок плошки. Не вкручивайте луковицы в землю. Добавьте еще земли, слегка обминая ее вокруг луковиц. Верхушки луковиц не должны быть покрыты землей; от уровня земли до края емкости должно оставаться примерно 1,5 см.

Уход после высадки: Этап покоя луковицы должны пройти в полной темноте при температуре около 5'С. Лучший способ создать им такие условия - закопать в саду под слоем торфа толщиной около 10 см. Если это невозможно, заверните плошку в темный полиэтиленовый пакет и поставьте в сарай, подвал или в гараж. Более высокая температура на этой стадии приведет к неудаче. Этап охлаждения длится от 6 до 10 недель. Время от времени проверяйте, не пересохла ли земля в плошке.

Уход в период роста: Когда побеги достигнут 2,5-5 см в высоту, перенесите плошку в прохладное помещение в доме. В это время желательна температура около 10- 12'С. Сначала поставьте луковицы в тенистое место, спустя несколько дней перенесите ближе к окну. Луковицы начнут активно выбрасывать листья, а через несколько недель появятся бутоны. Тогда настанет время перенести плошку с луковицами на предназначенное ей место. Оно должно быть хорошо освещенным (не держите под прямыми солнечными лучами), свободным от сквозняков, вдали от батарей или других отопительных приборов, и не слишком теплым - самая подходящая температура в это время 15-20'С. Земля должна быть постоянно влажной. Время от времени поворачивайте плошку, чтобы растения росли ровно; высоким растениям могут потребоваться опоры. Подкармливайте жидким удобрением.

Уход после цветения: Срежьте цветы, оставив цветоножки. Продолжайте поливать и подкармливать, пока не завянут листья. Затем выньте луковицы из земли, подсушите, удалите отмершие листья и храните в прохладном сухом месте. Эти луковицы непригодны для повторной выгонки - осенью их следует высадить в сад.

Особые трудности при выгонке.

	Желтые листья Причина: Наиболее вероятная причина - сквозняки. Другими причинами могут быть неправильный полив и недостаточное освещение.
	Бутоны не раскрываются Причина: Неправильный полив может привести к опаданию бутонов; к тому же результату может привести попадание воды на бутоны при небрежном поливе. Неодновременное цветение луковиц Причина: Наиболее вероятная причина - изначально разный размер или сила луковиц. Если луковицы были подобраны по величине, то причина может заключаться в том, что плошку не поворачивали.
	Длинные вялые листья Причина: Растения слишком долго держали в темноте. Другой причиной может быть недостаточная освещенность в период цветения.
	Замедленный рост Причина: Обычная причина - недостаточно долгий период покоя: переносить растение в светлое помещение можно только тогда, когда ростки достигнут 2,5-5 см в высоту. Другой причиной может быть недостаточный полив.
	Отсутствие цветов Причина: Причин может быть несколько. Возможно, были выбраны недостаточно крупные луковицы. К тому же результату может привести содержание емкости при слишком высокой температуре или слишком поспешный перенос на яркое солнце. Цветение может сдерживать недостаточный полив.
	Деформированные цветки Причина: Явное следствие слишком высокой температуры в период покоя. В этот период температура не должна превышать 5'С. Нельзя держать растения в душном шкафу или в неотапливаемой, но солнечной комнате.
	Отгнивающие цветки Причина: Переувлажнение. В прохладных условиях емкость без дренажных отверстий быстро переувлажняется. Имейте в виду и выливайте излишнюю влагу через край плошки.

Колонновидные яблони: мнения "за" и "против"

Мнения садоводов о колонновидных яблонях самые противоречивые: одни в восторге от них, другие, попробовав перейти на них и не достигнув успеха, отказались от такой затеи. Многое о данном виде яблонь, может рассказать заведующий отделом Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Виктор Валерьянович КИЧИНА. Он занимается данным вопросом уже не один десяток лет.

Весной 1999 г. мы высадили однолетками 8 сортов колонновидных яблонь по 25 саженцев каждого сорта. Осенью того же года на сортах Президент, Малюха, Арбат, Баргузин, Медок и на элитах 355/37, 310/3 созрело по 4- 6 яблок крупного размера, плоды каждого сорта по-своему приятного вкуса. Все эти сорта и элиты не только хорошо плодоносили, но и дали хороший прирост, заложили достаточное количество почек под урожай следующего года.

На саженцах сортов Останкино, Червонец, И38/37 и М38/35 яблоки были только со второго года после посадки однолеток. Эти сорта очень редко закладывают цветочные почки на однолетнем приросте, поэтому их однолетки обычно в саду без урожая. В тех же случаях, когда мы окулировали эти сорта на переросшие утолщенные подвои, однолетки сортов Останкино, М38/37 и М38/35 закладывали цветочные почки на однолетнем приросте и на следующий год плодоносили.

Саженцы сортов Президент, Медок, элиты 355/106, 355/37 и многие другие колонны во втором урожае дают по 7-15 яблок, в третьем - 25- 40. Урожай же таких деревьев в четырех-пятилетнем возрасте с одной сотки составляет около 1 тонны яблок, а при очень хорошем уходе даже свыше 4 тонн.

Обычно на одной сотке мы выращиваем по 200 саженцев яблонь колонновидного типа, рядами, на расстоянии 40 см в ряду и 90 см между рядами.

Сразу отмечу важную деталь - нормальные урожаи на колонновидных яблонях могут быть только у тех садоводов, которые строго соблюдают элементарные правила ухода за деревьями. Никаких специальных мероприятий не требуется, но если своевременно не сделаны поливы, подкормки, обработка почвы, то яблок колонны могут и не дать.

В год посадки саженцев мы обычно проводим 3 подкормки: первую - 8-9 мая, вторую через 2 недели, и завершающую, третью, 6-7 июня. На ведро воды берем штыковую лопату свежего коровьего навоза и 1 ст. ложку мочевины или любой селитры. Все это хорошо перемешиваем и даем каждый раз по 1 л такого раствора под стволик дерева. Дело в том, что саженец на новом месте не имеет выросших здесь корней и брать положенные в посадочную яму удобрения ему пока просто нечем. В таких ситуациях жидкие подкормки очень помогают саженцу прижиться и активно расти.

Колонновидные яблони особенно хорошо удаются на почвах, которые состоят примерно на 30% из песка. Если на участке преобладает глина, то обязательно надо внести в посадочную яму побольше песка. Кислотность почв в большинстве районов средней полосы вполне подходит для нормального развития этих яблонь. Они могут расти на кислых, слабокислых и близких к нейтральной кислотности почвах. И все же внесение доломитовой (известковой) муки из расчета 10-20 кг на сотку всегда оказывает благоприятное воздействие на развитие деревьев.

Четырех-пятилетним колонновидным яблоням, вошедшим в стадию плодоношения, дающим в среднем по 1 т яблок с сотки за сезон, ежегодно необходимы определенные удобрения. На каждый квадратный метр сада колонновидных яблонь следует вносить в год по 10 кг навоза и по 50-70 г мочевины или любой селитры. Причем делать это надо осенью, когда на взрослых деревьях пожелтеет около 1/3 листьев. При таком позднем внесении азотных удобрений мы не вызываем у яблони роста, а активно работающие в это время корни еще сумеют потребить азот, чтобы использовать его ранней весной. Обычно колонновидное деревце яблони растет вертикально вверх в виде одного ствола, который обильно обрастает плодовыми образованиями - кольчатками и копьецами. Древесина у колонновидной яблони очень прочная, твердая и упругая. Ствол средней толщины, не гнется, выдерживает до 15 кг плодов. Междоузлия очень укороченные, поэтому кольчатки расположены по стволу близко одна от другой. Кольчатки колонн довольно долговечны и плодоносят до 14-15 лет, после чего те, которые расположены внизу, усыхают и урожай дают только верхние. Такие деревья заменяют на новые.

Иногда приходится слышать, что сорта колонновидных яблонь обладают низкой морозоустойчивостью. Такое неверное мнение основано на необъективных фактах. Нередко бывает, что верхушечная почка деревца не вызревает, весной не распускается и ниже ее возникают 3-4 сильно растущих побега продолжения. Каждый год в мае необходимо проверить отрастание верхушек и оставить из 3-4 побегов продолжения только один, который и играет роль ствола. Иногда в каком-либо месте из кольчатки выскакивает ростовой побег. Его также надо в мае-июне в процессе ревизии верхушечных побегов аккуратно вырезать. Это обязательное мероприятие, к сожалению, многие садоводы по незнанию не выполняют, отчего у них вырастают не колонны, а "кипарисы", яблок же становится все меньше.

Зимостойкость многих московских сортов колонновидной яблони выше, чем, например, даже у знаменитой Антоновки обыкновенной.

Если дерево колонновидной яблони регулярно нагружено массой яблок, то за год оно вырастает всего на 5-10 см, и это нормально. Урожайные деревья практически не дают ростовых побегов и с них нечего взять на окулировку. Чтобы иметь побеги на окулировку, надо избавить дерево от яблок и сильной обрезкой укоротить его по высоте. Тогда можно получить "урожай побегов" для окулировки, и такое дерево будет выполнять роль маточного.

Некоторые садоводы-питомниководы из семян плодов от колонновидных сортов выращивают сильные сеянцы с колонновидной кроной. Такие сеянцы первые 6-8 лет никаких яблок не дают, проходят ювенальный (юный, неполовозрелый) период, а затем начинают плодоносить. До этого времени такие "колонны" дают много ростовых побегов, бывают случаи, когда побеги с ювенальных сеянцев используют для окулировки. Саженцы от таких побегов не плодоносят 6-8 лет, так как проходят биологически положенный им период ювенальности, и только после его окончания начинают плодоносить. Нередко продавцы утверждают, что взяли исходный материал в уважаемом научном учреждении. Проверить же на глаз покупателю это просто невозможно. Поэтому хотел бы еще раз обратить внимание садоводов на необходимость приобретать саженцы вообще, а колонновидные особенно только в заслуживающих вашего доверия научных организациях. В последние годы в продаже появляется все больше посадочного материала с явно фальшивыми этикетками. Особенно это касается колонновидных яблонь. Вот почему многие садоводы разочаровались, не дождавшись плодов с таких "колонн". Когда же садоводы попадают в наш сад и видят яблоки на 1-2-летних деревцах, то им становится понятно, что колонны сами по себе не виноваты. Во многих случаях, наслышавшись о больших преимуществах этих яблонь, некоторые садоводы приобретали немалое количество их саженцев. А через 2-3 года, не справляясь с уходом за растением, браковали саму идею колонновидных яблонь. Браться за их выращивание я бы рекомендовал тем садоводам, которые могут обеспечить необходимый уход.

В.В. Кичина,
заведущий отделом Всероссийского
селекционно-технологического института
садоводства и питомниководства.
опубликовано в "Ваши 6 соток"

Данная рубрика выделена в отдельную рассылку - "Сортовед"

Направлявших письма по адресу alex@sadovnik.com, в период с 16 по 22 декабря - просьба повторить.

Без перебоя и устали, функционирует Форум Sadovnik.com
Заходите, возможно и Вам будет интересно и познавательно. Возможно и Вы примитите активное участие в нашем Форуме!

Книги

В данном выпуске информация отсутствует.