Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Гаражная полка. Самостоятельный уход за машиной" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Ремонт и эксплуатация авто "Москвич"
|
Добрый день, дорогие подписчики. 1. Двигатель Материал из энциклопедии по ремонту и эксплуатации автомобилей "Москвич"Остановимся на зазорах между кулачками и рычагами впускных и выпускных клапанов. Они должны быть: на холодном двигателе 0,15 мм; на горячем 0,20 мм. Проверку осуществляем специальным щупом. Рассмотрим несколько причин неисправности двигателя и методы их устранения. Нет топлива в карбюраторе. 1. засорены топливопроводы, фильтры топливного бака, топливного насоса, карбюратора или фильтр тонкой очистки топлива. 1.1 Устранение: продуть топливопроводы, промыть фильтры и топливный бак, заменить фильтр тонкой очистки топлива. 2. Неисправен топливный насос. 2.1 Проверить работу насоса и заменить поврежденные детали. 3. Не открывается воздушная заслонка карбюратора при первых вспышках в цилиндрах. 3.1 Устранить не герметичность пускового устройства, заменить поврежденную диафрагму пускового устройства. Недостаточная для пуска двигателя частота вращения коленчатого вала: 1. Использование масла с вязкостью, превышающей рекомендованную. 1.1 Сменить масло в картере двигателя. (Внимательней читайте этикетки на том, что покупаете) 2. Разряжена аккумуляторная батарея. 2.1 Зарядите батарею. 2.2 Если все же ехать нужно и на зарядку времени мало тут потребуется помощь. Завестись с рывка или с чужой АКБ. А ваш зарядится при движении. Но нужно помнить, что проехать вы должны достаточно большое расстояние, а иначе после остановки вновь не заведетесь. Перегревается двигатель. Это может быть по многим причинам. Ослабление натяжения ремня привода жидкостного насоса и генератора или его обрыв. Отрегулировать натяжение ремня. Вытянувшийся или оборванный ремень заменить. Термостат неисправен и постоянно закрыт. Заменить неисправный термостат (ремонту не подлежит). Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения. Нужно следить за ней или заклинит двигатель, что мало приятного. Отсутствует давление в системе охлаждения ввиду негерметичности пробки расширительного бачка. Меняйте пробку или весь бачек. Карбюратор готовит обедненную горючую смесь. Принимайте меры, так как и расход топлива повысится. Большое количество накипи в системе охлаждения двигателя. Промыть систему охлаждения так чтобы избавиться от накипи. Не включается вентилятор обдува радиатора. Устранить неисправность электрической цепи. Заменить неисправный температурный датчик. Слишком позднее зажигание. Неисправен водяной насос. Применен низко-октановый бензин. Ну пожалейте свою машину, АИ-80 это не бензин, а черт знает что. Двигатель продолжительное время не прогревается до нормальной температуры. Неисправен термостат системы охлаждения (постоянно открыт клапан или неплотно закрывается). Пора его менять ремонтировать там нечего. Открыв капот, вы видите, что двигатель вашего автомобиля имеет повышенную вибрацию. Возможно, что что-то из перечисленного ниже вышло из строя. Неисправность системы зажигания. Неисправность карбюратора. Дисбаланс коленчатого вала. Установлены поршни разной массы. Неравномерность зазоров в клапанном механизме. Подушки подвески двигателя изношены или слишком большой жесткости. Рассмотрим по ближе двигатель 2106. Начнем с регулировки тепловых зазоров в приводе клапанов. Зададимся вопросом: когда нужно их регулировать, и с какой периодичностью? Специалисты рекомендуют: Осуществляется при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км (после подтяжки крепления головки цилиндров), и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км., а также в том случае, если появляется постоянный стук в клапанном механизме. Коков же должен быть этот зазор, что бы можно было спокойно ездить. Справочная литература дает такие данные: Тепловые зазоры между кулачками и рычагами впускных и выпускных клапанов должны быть равны: – 0,15 мм – на холодном двигателе. – 0,20 мм – на прогретом двигателе. Проверяются зазоры специальным щупом. Что следует предпринять при появлении подозрительно стука. Ну и если и так понятно что зазоры не отвечают требованиям. Порядок выполнения работ предлагает человек, который не однократно это уже проделывал. Это не эталон, но зачем изобретать колесо. 1. Снять крышку головки блока цилиндров с прокладкой. 2. Вращая коленчатый вал (специальным ключом) по часовой стрелке, совместить установочную метку на звездочке распределительного вала с установочным приливом на корпусе подшипников распределительного вала. При этом поршень четвертого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия, и оба клапана закрыты.(ВМТ – верхняя мертвая точка) 3. Отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала у выпускного клапана четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускного клапана третьего цилиндра (шестой кулачок). 4. Для этого необходимо ослабить контргайку регулировочного болта и, вращая регулировочный болт, проверить требуемый зазор плоским щупом, вставленным между кулачком и рычагом. 5. Удерживая в этом положении ключом регулировочный болт, затянуть контргайку и вновь проверить зазор. Щуп должен перемещаться в зазоре с легким защемлением. 6. Проворачивая коленчатый вал на 1/2 оборота, отрегулировать зазоры в определенной последовательности. Последовательность регулировки зазоров Угол поворота коленчатого вала 0 180 360 540 Номер кулачка клапана, в котором проверяется зазор Выпускной 8 4 1 5 впускной 6 7 3 2 Нужно не забывать, что счет цилиндров ведется от радиатора системы охлаждения. Необходимо помнит о цепи привода механизма газораспределения. Она так же нуждается в регулировке, а верней сказать в натяжении. Техническая литература рекомендует проверку натяжения цепи. Осуществляется на холодном двигателе при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км (после подтяжки крепления головки цилиндров) и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км, а также в случае появления повышенного шума в приводе. В подтяжке цепи нет ничего сложного, и вы вполне справитесь с этой работой сами. 1. Ослабить фиксирующую гайку стержня натяжителя, легким постукиванием молотка по ней устранить возможное “закусывание” стержня и специальным ключом провернуть коленчатый вал на 1–1/2 оборота в направлении его вращения. 2. При этом пружина плунжера воздействует на башмак натяжителя через плунжер и автоматически устанавливает необходимое натяжение цепи. 3. По окончании регулировки фиксирующую гайку нужно затянуть. Помимо цепи есть еще привод генератора и жидкостного насоса. Проверить все ли в порядке с ремнем очень просто. Натяжение ремня привода генератора и жидкостного насоса должно быть таким, чтобы прогиб середины ветви ремня между шкивом жидкостного насоса и шкивом генератора при нажиме с усилием 100 Н (10,2 кгс) находился в пределах 10–15 мм, а прогиб в пределах 12–17 мм. Для увеличения натяжения ремня необходимо выполнить следующее. 1. Ослабить гайку крепления генератора к регулировочной планке. 2. Ослабить гайку пальца шарнирного крепления генератора. 3. Сместить генератор в сторону от двигателя и затянуть гайки крепления. 4. Заднюю опору двигателя. 5. Следует избегать излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать чрезмерного повышения нагрузок, действующих на подшипники генератора и жидкостного насоса. Поделитесь статьей со своими друзьями: 2. Проверяем давление в системе смазки двигателя УЗАММатериал из энциклопедии по ремонту и эксплуатации автомобилей "Москвич"У исправного, прогретого до рабочей температуры двигателя давление масла на оборотах холостого хода должно быть не менее 0,08 МПа (0,8 бар) и не более 0,4 МП» (4,0 бар) при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью 40 км/ч. Убеждаемся, что:
Давление контролируем по указателю, установленному в щитке приборов при запущенном двигателе. При неисправности датчика указателя давления масла или указателя давление можно проверить с помощью манометра:
Для очистки клапана ключом на 19 мм отворачиваем колпачковую гайку клапана, удерживая ключом того же размера контргайку регулировочного винта. 
редукционный клапан
Удерживая шлицевой отверткой регулировочный винт, отворачиваем контргайку. Выворачиваем из корпуса предохранительного клапана 
редукционный клапан
и извлекаем пружину с предохранительным клапаном. Сверху и снизу контргайки установлены медные уплотнительные шайбы. 
Предохранительный клапан масляного насоса
Промываем клапан, регулировочный винт и пружину бензином. Устанавливаем снятые детали на место. Запускаем двигатель и (при ослабленной контргайке), заворачивая/отворачивая регулировочный винт, наблюдаем за показаниями давления масла по манометру. Если давление поднять не удается, то причиной может быть неисправность масляного насоса (см. «Масляный насос — разборка и сборка»), загрязнение сетчатого фильтра маслоприемника, либо износ коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала (см. «Коленчатый вал — снятие и установка»). Замечание На двигателе, имеющем большой износ, поднять давление масла с помощью предохранительного клапана невозможно. Поделитесь статьей со своими друзьями: 3. Сцепление. Материал из энциклопедии по ремонту и эксплуатации автомобилей "Москвич"Подошло время менять сцепление, какое брать? 1. Сцепление на да двигателях Ваз и Уфу одно и тоже. Испытывались:
Заводское сцепление - если это действительно заводское - то сгодится только в категорию бюджетных, но его можно использовать только на 1,5 УЗАМе или 1,6 ВАЗ. Для более мощных надо смотреть что то подороже и получше. У Лук оказалась очень слабая корзина. Две корзины сгорели за 20т км каждая, хотя диску вообще ничего. Поэтому его можно рекомендовать аккуратным водителям. При не агресивном стиле вождения он ходит хорошо. Сакс прошел 67 тыс. км. не плохой вариант. Сборная солянка подходит под категории бюджетных и долговечности при больших нагрузках. Поделитесь статьей со своими друзьями:
Ждем с нетерпением Ваших отзывов и вопросов!!! |
facebook
googlebookmark
li.ru
livejournal
mail.ru
twitter
vkontakte
| В избранное | ||
