[SPH] 2 Пайка незрячим
Привет Вячеславу и всем участникам.
Ц.
> Отвечая на вопрос Сергея, думается что есть необходимость паять провода,
> штекеры, детали нависного монтажа, возможно печатные платы, но не
> поверхностного монтажа.
< Попробую описать самый простой и чистый способ.
Для качественной пайки основным действием является лужение паяемых
поверхностей.
Хорошо залуженное жало паяльника, провода и контакты это уже 50% успеха.
Для этого простого способа я использую тонкий миллиметровый припой с уже
закачанным вовнутрь не агрессивным флюсом или канифолью. Такие продаются в
магазинах радиодеталей.
Спросите, зачем тонкий припой- он легко изгибается, поэтому его кончик
компактно размещается на контакте или конце проводника, а так же уменшается
или сводится к минимуму вероятность скапывания.
Вот берем например провод, конец его зачищаем, ну примерно 1,5- 2 мм,
взависимости от ситуации. Если провод многожильный, то концы жилок как бы
скручиваем вместе чтобы не торчали в разные стороны. Далее концом припоя
аккуратно как бы слегка
обматываем этот зачищенный конец провода. Паяльником прогреваем этот как бы
слегка обмотанный конец проводника, когда почувствуем что припой на конце
провода расплавился, (об этом будет свидетельствовать отвалившийся весь
осталной проволочный припой который мы держим в левой руке), приэтом жало
паяльника тоже залудится. Концом жала слегка нужно поводить вдоль
зачищенного проводника со всех сторон. Это нужно чтобы лужение получилось
равномерным и конец провода мог потом пролезть в отверстие контакта к
которому этот проводник будет припаян.
Даем проводу остыть, можно подуть на него. затем прощупывая конец
проводника, оцениваем что получилось. Если провод залудился не равномерно,
то разогретым жалом паяльника повторно снимаем избыточный припой с конца
проводника, приэтом скапывания неизбежны. Современем, когда навыки
сформируются, такие ситуации будут создаватся все реже.
Итак проводник у нас залужен. Верным признаком этого есть то, что конец
провода , даже под изоляцией как бы затвердел. Если провод многожильный, то
мы увидим что все его жилки спаялись вместе. Теперь подготавливаем контакт к
которому этот
провод будет припаян. Если отверстие контакта засорено прошлой пайкой, его
необходимо очистить. Для этого можно воспользоватся обычной зубочисткой,
(так как она не лудится). Заостренный конец зубочистки приставляем к
предполагаемому отверстию и греем контакт жалом паяльника. Когда остатки
припоя расплавятся, (это можно услышать по характерному поскрипыванию во
время движения жала по поверхности контакта), проталкиваем конец зубочистки
в отверстие, приэтом должны и вытолкнутся и остатки прошлого проводника.
Теперь и отверстие готово. Вставляем в него конец проводника и загибаем его
чтобы не выпал. Залуживаем жало, просто конец припоя прикладываем к
разогретому жалу, приэтом избыточный расплавленый припой может скапнуть.
Чтобы этого избежать нужно научится вовремя отпускать "курок" импульсного
паяльника, затем дать припою чуть-чуть застыть, чтобы не скапнул.
Теперь нам осталось лишь припаять провод к контакту. Прикладываем жало уже
подостывшего паяльника к паяемому контакту и прогреваем его, когда припой
расплавится нужно поводить жалом вокруг пайки чтобы опять же равномерно
пролудить поверхность паяемого контакта, но без фонатизма, чтобы ничего не
перегреть, тем самым повредив сам контакт или изоляцию проводника.
Если нужно припаять довольно толстый проводник и контакт попадется тоже
крупный, после того как конец провода будет продет в отверстие контакта,
чтобы пайка получилась надежной, можно конец проволочного припоя приложить
к контакту, (можно даже слегка завернуть чтобы получилось толще),а затем
остывшее жало приставить поверх, затем разогреть и когда расплавится-
равномерно пролудить всю поверхность пайки.
Часто контакты попадаются без отверстий, поэтому паять их немного сложнее.
Залуживаем проводник, затем жало паяльника уже выше описанным способом,
прикладываем конец залуженного проводникак к уже так же очищенному от старой
пайки контакту, вдоль его поверхности и греем, когда припой на поверхности
проводника и жале паяльника расплавится, как бы разглаживаем его по
поверхности контакта. Потом даем остыть, провод держим пока пайка не
остынет, можно подуть.
Для навесного монтажа- все тоже самое, как было написанно выше, только
вместо проводов
могут быть просто ножки деталей (резисторов,конденсаторов и Т.П.). В одно
отверстие контакта можно так же просовывать ножки сразу нескольких деталей,
например если согласно принципиальной схемы они сходятся в одну точку.
Приэтом ножки деталей можно не лудить предварительно, так как они сами
залудятся во время пайки., если конечно будет использоватся проволочный
припой с флюсом внутри. Главное чтобы жало паяльника было хорошо залужено.
Если пайки крупные, можно так же дополнительно прикладывать припой к паяемым
контактам и греть его уже там, на месте пайки.
Для навесного монтажа я использую контактные площадки от старой советской
воен-промовской радиоаппаратуры. Они как правило оснащены отверстиями в
контактах, иногда попадаются по два отверстия на контакт. Эти площадки так
же удобно крепить к общему шасси винтиками. Площадки бывают как довольно
крупные, их я использую как правило в силовых цепях, где так же используются
крупные детали, так и довольно компактные , которые крепятся к шасси
винтиками с резьбой М2 или М1,5, на них я паяю малоточные цепи.
Есть еще способ навесного монтажа,где не нужны ни контактные площадки, ни
металлическое шасси. Для эьтого используется стеклотекстолит без
фольгированного слоя, по возможности по толще для прочности. Штырьки с
технологическими поясками можно навыпаевать из плат от советских телевизоров
или другой бытовой аппаратуры восмидесятых годов, где использовались разъемы
для дочерних плат или блоков. Так вот, разъемы типа "мама" были на этих
дочерях ,(они нам не нужны), а на основной плате были разъемы со штырьками
типа "папа". Выпаяв такой разъем, разрушаем пласмассовую оболочку и
извлекаем штырьки с поясками посредине.
Далее следует самая ответственная стадия монтажа- сверления отверстий в
текстолитовой плате. Диаметр сверла нужно угадать так, чтобы штырьки
вставлялись туго. Это может быть сверло диаметром 1,5- 2 мм, взависимости от
ситуации. Для монтажной платы Стеклотекстолит выбран не зря, так как он
имеет некоторую вязкость,что позволяет вставлять штырьки в отверстия чуть
меньшего диаметра, приэтом происходит как бы самозажимание их, что недает
штырькам вылезать назад.
Располагать штырьки нужно рационально, согласно схемы продумать точки
соединения деталей.
Иногда перед тем, как вставить штырек я вставляю в отверстие и ножки
некоторых деталей, если уверен в их надежности (менять не придется, из строя
не выйдут) или априорно в их номиналах. Ножка детали располвагается вдоль
штырька снизу платы, ее легко пропаять вдоль штырька, приэтом уже полностью
исключается вероятность выпадения штырька или его излишняя подвижность.
Таким же образом и основные шины разводки, которые не требуют отключения во
время наладки. Остальные детали которые могут менятся, например в следствии
экспериментального подбора я паяю просто к штырькам. Детали можно
располагатьь с обеих сторон платы.
Существует более компактный способ монтажа, так называемый псевдонавесной
монтаж. Для него не требуется ни контактных площадок, ни штырьков, а
заключается он в следующем: Стеклотекстолитовая плата без фольгированного
слоя, сверлятся тонкие отверстия по диаметру ножек деталей, затем детали
располагают согласно заранее продуманному плану настолько рационально, чтобы
свести к минимуму включение (использование) дополнительных или
вспомогательных проводников. Детали нужно старатся расположить так, чтобы
для их соединения достаточно было спаять их ножки согласно принципиальной
схемы. Провода чтобы нужны были только для внешних комуникаций.
После того, как детали будут вставлены в плату, их ножки следует загнуть в
сторону тех деталей, к которым они будут паятся. Таким образом ножки
спаеваемых деталей должны расположится вдольдруг друга чтобы удобнее было их
пропаивать. Лишнюю длину нужно обкусывать чтобы исключить возможность
взаимного касания что приводит к ненужным контактам между деталями и может
привести к неприятным последствиям, в лучшем случае это может привести к не
надежной работе изготавливаемой конструкции.
Ножки радиодеталей как правило лудятся хорошо, поэтому достаточно будет
хорошо залудить жало паяльника, дать остыть, затем луженным жалом прогреть
места паек на плате, Если пайки крупные,то возможно придется последнюю
операцию проделать несколько раз. Микросхемы монтируем с помощью сокетов.
Это исключит перегрев , да и менять значительно проще если что. Для
установки сокета нужно предварительно изготовить трафарет с отверстиями с
шагом как у сокета. Теперь не боясь испортить плату с помощью трафарета
сверлим отверстия под сокет, затем вставляем его в плату. Ножки его
осторожно (так как могут быстро отвалится при многократном
перегибании)загибаем
внаружу,т.е понаправлению к деталям, а незадействованные- наоборот внутрь,
друг к другу,чтобы не мешали. Сокеты лучше всего вставлять впервую очередь,
а потом все остальные детали. Припаивать ножки деталей или проводники к
сокету нужно очень аккуратно, так как контакты у сокетов довольно густо
расположены, (чтобы небыло замыкания между контактами),а если сокет еще и
пластмассовый есть опасность деформации его корпуса. Залуживая жало
паяльника надо стараться много припоя не набирать на него, лучше
предварительно по тренироватся на чем-то ненужном, все-равно вряд ли все
получится с первого раза, так что будте готовы к тому, что возможно придется
испортить не один сокет, но оно наверное того стоит.
Так же бывают сокеты для маломощных транзисторов. Например в советских
радиоприемниках "океан" первых выпусков, (я разобрал несколько таких). Их
можно использовать для полевых транзисторов, которые боятся статического
пробоя, который весьма вероятен при пайке, если конечно не принять спец мер,
но все-равно лучше так поменять, чем выпаивать, а потом заново...
С печатным монтажем стараюсь не связыватся в силу всем известных причин.
Дорожки на плате практически не прощупываются, да и быстро отваливаются
точки паек при многократном разогреве. Кроме того слепуючи очень легко
наделать "соплей", особенно на современных платах с их суперплотным
размещением.
Так по мелочам припаять отвалившийся проводок, или если крупный монтаж как
на старых самоделках сделанных зрячими колегами могу заменить какой нибудь
резистор или конденсатор. Инода получалось даже менять транзисторы, но это
на стеклотекстолитовых платах, на гетинаксовых весьма рискованно, так как
там дорожки быстрее разрушаются.
Помнится в старых советских брайлевских книгах вроде как какой-то автор
описывал способ изготовления печатных плат с помощью пластелина или еще
как-то. Дело было довольно давно и я тогда не интересовался печатными
платами, а сейчас будет весьма сложно найти книги по радиоэлектронике для
слепых, хотя и немного, но они были. Вдруг что-то полезное там было даже для
нас, живущих сегодня.Кроме Голубчикова и Мещевцева были и другие авторы, но
я не могу вспомнить их фамилий. >
Ц.
> Подскажите, а продаются ли сейчас импульсные пояльники, может быть
> конкретные модели посоветуете? как скоро после отключения питания
> остывает
> нагревательный элемент, чтобы его можно было трогать рукой без ожогов?
< Импулььсные паяльники сейчас продаются. В прошлом году я преобрел себе
польский паяльник
TOREX
44e005
info
мощностью 150 ват
Если не передерживать "курок", то вполне приемлимая мощность, зато с
запасом.
Чтобы не боятся перегреть что нибудь можно изготовить жало из более тонкой
медной жилы чем заводская, Теплоемкость его снизится, но и долговечность
тоже, но зато будет быстрее остывать.
Существует более маломощная модель той же фирмы- на 100 ват, но цанги там
мельче, показались не такими надежными.
Есть и итальянские с металлическим радиатором на корпусе, но фирмы и модели
не знаю, так как не интересовался, хотя и видел в продаже.
Видел я и штатовский импульсныйпаяльник- выглядит внушительно, но на 110
вольт и 60 герц.
Китайцы тоже наверняка что-то предлагают, но то что я видел импульсным
паяльником неназовешь. Там и жало и вторичная обмотка трансформатора
изготовлены из стали, которая естественно не лудится традиционным способом.
К томуже и вторичка и жало имели почти одинаковую площадь сечения, что
приводило к значительному рассееванию тепла в корпус паяльника, в свою
очеред быстрый перегрев корпуса. Первичная обмотка тоже не домотана, так как
даже без нагрузки (со снятым жалом) трансформатор быстро нагревался, что
свидетельствует о значительном токе холостого хода в первичке.Возможно
этот паяльник был предназначен для пайки пластмасы или полиэтилена, но
почему тогда он продавался в магазинах радиодеталей не понятно?
Время остывания жала зависит от толщины медной жилы из которой оно
изготовлено. Поначалу возможно будет горячо пальцам, пока научитесь избегать
прикосновений к плохо остывшему жалу. С опытом необходимость направлять жало
пальцами сведется к минимуму.
Соблюдайте технику безопастности, (не паяйте без штанов), помните, припой
может капнуть. кладите на стол что-то вроде крышки от бобинного магнитофона,
покапавший припой можно будет собратьи использовать, но только с
дополнительным флюсом или раствором канифоли, но это уже немного другая
история, не относящаяся к самому простому и чистому способу так как требует
дополнительных действий, таких как промывка и очистка конструкции остатков
того же флюса или канифоли после пайки.
Автор этого письма не несет никакой ответственности за возможно причиненный
материальный или моральный ущерб здоровью или имуществу пострадавших. Все
выше написанные инструкции и советы вы используете "на свой страх и риск".
С наилучшими пожеланиями.
sergeymegel***@m*****.ru
UR5HRC
