Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Советы бывалых из журнала "За рулем" 70-90-х годов с чертежами


Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Влезай – не убьет

Зажигание "Жигулей" – система, по нынешним меркам, нехитрая. Даже новичок должен уметь справиться с ее неожиданным дефектом.

Это только в кино герой, едва подойдя к трактору, определял у него десяток "болезней". На деле многие неполадки зажигания, питания и даже газораспределения внешне проявляются примерно одинаково. Опытный специалист не всегда с ходу скажет, из-за чего двигатель троит или недодает тяги!

Но неполадки в зажигании, как правило, устранить легче, чем, например, в системе питания. А потому с него и рекомендуют обычно начинать.

Допустим, вы выехали – и на полном ходу двигатель "как обрезало". Без удара, без каких-либо посторонних стуков. Значит, вряд ли его заклинило или случилась поломка в механизме газораспределения (только на моторах ВАЗ-2105 и ВАЗ-21093 клапан не достает до поршня). Скорее все-таки вина зажигания или питания. Начать с карбюратора? Но трудно выдумать неполадку, из-за которой все его элементы перестали бы разом работать. Даже бензин кончается не вдруг. Значит, логичнее начать с зажигания.

Свечи? Вряд ли кончились все четыре разом. "Сдохла" бы одна – двигатель затроил бы, потерял мощность. Но не "обрезало" бы! То же и со свечными проводами... А что у свечей общее?

Прежде всего – замок зажигания (см. схему). Ток от батареи или генератора подается на его контакт "30/1", а затем делится между потребителями. Если "плюса" на проводе нет, убедимся, что аккумулятор жив, и поищем обрыв в цепи, соединяющей аккумулятор и замок. При ремонте в пути лучше обойти сомнительный провод, протянув дополнительный. А дома разберетесь по-настоящему. (Кстати, при ремонте "Жигулей", да и не только их, не помешает популярный еще у наших дедов пробник – небольшая лампочка с двумя – например, припаянными – проводами. Этим "прибором" можно проверить почти всю "электрику"...)

Если же "плюс" к контакту "30/1" подается, а на контакте зажигания "15/1" его нет, то неисправен сам замок. Чинить его или заменить – решите позже. А сейчас можно подключить провод, идущий от контакта "15/1" к катушке зажигания, хотя бы напрямую к аккумулятору. Зажигание будет работать – и вы доедете. (Конечно, отказ замка способен обесточить и другие приборы, в частности стартер. Но это особая тема. Короче говоря, можно и провод, идущий к реле стартера, соединить на секунду с батареей, чтобы пустить мотор. Или завести машину "с толчка.)

Часто бывает, что замок в порядке, а неисправность – в цепи, идущей от него к катушке зажигания или от катушки на прерыватель. На приведенной схеме видно, что цепь очень простая. Но в "живом" автомобиле приходится иметь дело с реальными проводами, разъемами, монтажным блоком. А неисправности традиционные: нет контакта, где нужен (обрыв!), или есть, где не нужен (замыкание!). В дороге, если детально разобраться некогда, лучше всего соединить другим проводом контакт "15/1" замка и контакт "+Б" катушки.

Схема простейшей контактной системы зажигания
Схема простейшей контактной системы зажигания (ВАЗ-2105)

Чтобы закончить с низковольтной частью системы, возможно, придется проверить цепь от второго вывода катушки зажигания к прерывателю и сам прерыватель. Особое внимание – короткому "плюсовому" проводу прерывателя и его изолированным контактам – здесь он вполне способен "коротить"! Иногда достаточно пошевелить проводок, чтобы смолкший мотор легко пустился.

Конечно, важнейшую роль играют контакты прерывателя. Притом – коварную! Часто оказывается, что неисправный прерыватель с сильно подгоревшими контактами довольно долго никак себя не проявляет. Мотор легко пустить, он прилично работает. Особенно в теплое время и при хорошо отлаженном карбюраторе, так как в этих условиях и слабой искры достаточно. Но однажды утром откажет – и вы, осмотрев прерыватель, поймете, что заменить контакты должен был еще предыдущий владелец!

Некоторым "счастливчикам" потрепал нервы пробитый конденсатор. Мотор при этом может вообще не работать, что даже хорошо – так быстрее найдете причину. Хуже, если конденсатор в каком-то промежуточном состоянии: мотор легко пускается, но троит или отказывается увеличить обороты. Владелец кидается разбирать и чистить карбюратор – уж очень похоже... И поиск неисправности затягивается надолго.

Чем заменить негодный конденсатор? Другим, исправным. Годится любой емкостью около 0,25 мкФ. Почему бы не возить конденсатор в запасе вместе с другой "мелочевкой"?

Теперь займемся высоковольтной частью. Снимем крышку распределителя. В центральном ее гнезде изнутри есть подпружиненный контакт – уголек. Через него высокое напряжение с центрального провода поступает на вращающийся ротор распределителя (пластмассовая деталь с контактами, в обиходе называемая бегунком). При вращении ротора с его наружного контакта высокое напряжение подается последовательно на боковые электроды крышки, из которых в соответствии с порядком работы цилиндров (1–3–4–2) выходят высоковольтные "свечные" провода. Заметьте: наружный контакт ротора боковых электродов не касается! Для рабочего напряжения около 15–20 киловольт небольшой зазор – не препятствие. Но если автомобиль прожил долгую жизнь, то не исключено, что электроды крышки выгорели на миллиметр и больше. Этот дополнительный искровой промежуток нужно сложить с зазором в свече (цепь последовательная!), поэтому вполне возможно, что сильно выгоревшие электроды будут причиной перебоев в зажигании.

Впрочем, прервем рассуждения, хотя и правильные! Мы забыли: у нас-то двигатель "как обрезало"! А подгоревшие электроды дадут ту же картину, что плохие свечи. Значит, дело не в них. Проверим уголек. Вот он – цел, стоит на месте. Проверим теперь, замыкая и размыкая контакты прерывателя (при включенном зажигании), есть ли "высокое" на конце центрального провода...

Кстати, здесь таится парочка тонкостей. Первая: о том, что напряжение достаточно высокое, говорит пробиваемый искрой зазор между концом провода и "массой". Он должен быть около 7–8 мм. Если искра не способна одолеть 7–8 мм воздуха, то и свеча в цилиндре работать не сможет. Вот почему – запомните это! – проверять зажигание по искре на вывернутой свече неправильно. Искорка длиной 0,6–0,7 мм в воздухе вовсе не говорит о достаточности напряжения.

Но допустим, здесь все в порядке: "высокое" звонко прошивает положенные 7–8 мм, и вы, желая "прочувствовать" его запас, увеличиваете зазор в два-три раза... Не увлекайтесь – 10 мм вполне достаточно. Чрезмерный зазор заставит систему поднять напряжение пробоя настолько, что может нарушиться изоляция, например, в катушке зажигания. Еще более опасно это для электронных бесконтактных систем зажигания, например "Таврии", ВАЗ-2108, 2112 или ВАЗ-21213 "Нива", где необдуманная проверка "на искру" может закончиться повреждением и датчика Холла, и коммутатора.

По этим же причинам высоковольтные провода ни в коем случае не должны самопроизвольно выскакивать из наконечников и т. п.

Хотя мощность системы зажигания не настолько велика, чтобы завалить водителя средней комплекции, трахнуть его она все же может очень крепко. В первую очередь это касается лиц с ослабленным здоровьем. Поэтому при проверке лучше как-нибудь закрепить (подвязать и т. п.) конец провода на нужном расстоянии от "массы", а не держать его в руке.

А если "высокого" нет? Низковольтная часть, в том числе катушки зажигания, в порядке. Значит, что-то случилось с обмоткой высокого напряжения. Катушка – штука довольно сложная, неремонтируемая. Но если ее дефект (это бывает) связан с пробоем между обмоткой и "массой", то не исключено, что она заработает, если ее надежно изолировать от корпуса автомобиля. (Иногда катушку просто подвешивают на проводах, отдалив от "массы".) Ну, а бывалый путешественник непременно припрячет в багажнике запасную катушку.

Если катушка исправна, а "высокое" стекает куда-то с центрального провода, не дойдя до распределителя, этот провод (если нет запасного) максимально отдаляем от нежелательных соседей – деталей автомобиля и других проводов.

Еще вариант: на входе в распределитель "высокое" есть, а к свечам не проходит! Внимательнее осмотрим крышку распределителя: не треснула ли. Ток высокого напряжения часто выбирает путь вдоль трещины: тем более что здесь скапливаются токопроводящая пыль от уже упомянутого уголька, продукты обгорания и коррозии электродов, контактов прерывателя и т. д. Один раз пробив дорожку, высокое напряжение в дальнейшем упорно придерживается именно ее – так проще! Иногда дорожка, хорошо видимая невооруженным глазом, может появиться и на целехонькой, без трещин, крышке – благодарите все ту же пыль. Поэтому крышку при каждом обслуживании тщательно очистим. Если дорожка идет не к "массе", а к одному из боковых электродов, то работать может только его свеча.

Но, предположим, и крышка исправна. Тогда на пути высокого напряжения одно препятствие – бегунок. Снимем его и внимательно осмотрим. Помехоподавительный резистор, расположенный между центральным и наружным контактами, может сгореть – и ток проходит через этот мостик нерегулярно (двигатель работает с перебоями) или не проходит вообще (двигатель не работает).

Но гораздо чаще – и этому способствует горячий резистор! – пластмасса под ним, перегревшись, теряет диэлектрические свойства и высокое напряжение пробивает ее. Ток уходит в "массу", мотор на полном ходу прекращает работать...

Место пробоя иногда видно очень хорошо, иногда оно совсем незаметно – не каждый обратит внимание на крошечное пятнышко со слабыми радужными разводами. Но как быть, если запасного бегунка нет?

Рецепт тот же, что и в случае с катушкой, – надежно перекрыть "короткий" путь высокого напряжения на "массу". Для этого под бегунок подкладывают несколько слоев хлорвиниловой изоленты, полиэтиленовой пленки и т. п. Сгодятся и прокладки, вырезанные из пластиковой бутылки. В России все это найдется даже там, где "не ступала нога человека" – в чистенькой Европе такой легкий выход из сложной ситуации недоступен! Там придется уповать либо на дорогущий сервис, либо на взятые в дорогу "запчасти" системы зажигания.

Виктор Слесарев
Ссылки в тему:
Давай прикурим
Отсоединять аккумулятор на машинах "десятого" семейства ВАЗ
"Жигулевский" распределитель зажигания
Крышка прерывателя-распределителя
Крышка распределителя зажигания
Втулка в хвостовике распределителя зажигания
Пробой бегунка
Ремонт крышки распределителя зажигания
Как восстановить прерыватель-распределитель
Крышка распределителя зажигания
Неисправности "бегунка"
Определение неработающего цилиндра
Подшипники в распределителе зажигания
Пробой бегунка
Распределитель зажигания Жигули
Реставрация бегунка
Зазорно или нет?
Проверка свечей
Адово пламя
Заземлить вывернутые свечи
Искра переходит с одной свечи на другую
Свечи
Сломалась свеча зажигания
Защита резьбы свечи зажигания
Определение неработающего цилиндра
Ключ на старт!
Ремонт замка зажигания
Ремонт замка зажигания
Я бы вам посоветовал
Бегунок и электроды сильно износились
Материал взят из журнала "За рулем".

В избранное