Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Советы бывалых из журнала "За рулем" 70-90-х годов с чертежами


Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Правило "номер раз"

Впервые столкнувшись с ремонтом даже несложной электрической цепи, многие сетуют на то, что между схемой в книжке и тем, как она воплощена в реальности, зачастую зияет пропасть. Бывало, и матерый электрик не сразу находил нужный провод под панелью приборов и тем более его продолжение где-нибудь в моторном отсеке, наращенное гаражными умельцами – другого сечения, цвета и т. д.

К дополнительным неприятностям приводят вольности в соединении проводов. Неаккуратная скрутка, слабая изоляция, да еще ненароком в цепи, где нет предохранителя, – путь к пожару. Пайка? У нее свои минусы. Например, излишняя жесткость. Если провод сильно вибрирует, возле пайки обязательно оборвется. Нужно дополнительно его закреплять, сообразуясь с характером вибрации, – а кому охота? Не случайно в мировом автопроме укоренились строго определенные способы соединения проводов – созданы надежные разъемы, клеммы, наконечники, как приспособления для их монтажа. Это делает машину технологичней в производстве и ремонте, но любое разъемное соединение может ослабнуть, окислиться, подгореть. Тут нужен глаз хозяина.

При ремонте неисправный провод чаще всего заменяют, соблюдая простое правило: чтобы после ремонта не нарваться на проблемы, сечение токопроводящей жилы нового провода должно быть не меньше, чем у "родного". Тонкий провод начнет нагреваться, его сопротивление вырастет, ограничивая ток, питающий потребителя. Пусть это электродвигатель вентилятора. Дело может кончиться перегревом двигателя машины. Улавливаете важность правила?!

Схема соединений стартера
Рис. 1.Схема соединений стартера: 1 – "масса" кузова; 2 – АКБ; 3 – стартер; 4 – генератор; 5 – блок предохранителей; 6 – центральный переключатель замка зажигания.

Сечения всех проводов выбраны с учетом их назначения. Самые толстые идут к силовой обмотке стартера, при максимальной нагрузке которого ток в этой цепи достигает сотен ампер. Очень опасны скрутки при ремонте! В работе сильно нагреваются, грозя пожаром. Не зря эти провода продаются вместе с наконечниками и клеммами. При сборке нужно лишь проследить, чтобы контакты были чистые и хорошо затянуты. Нередко стартер слабо крутит просто потому, что контакты ослаблены, окислены, обгорели, покрылись грязью. Поэтому, прежде чем затевать его ремонт или отправляться за новой батареей, проверим падение напряжения на участках АБ, ВГ, ДЕ цепи.

От клеммы "+" батареи отходит еще один провод – он несколько тоньше стартерного, но все же выглядит солидно. Его и называют "опорный плюс". От него питаются многочисленные потребители, поэтому ток в этом проводе достигает 50 А. Естественно, его дефекты сказываются на всем "хозяйстве". Например, из-за ненадежных контактов слабо подзаряжается батарея, а это тянет за собой другие отказы. Многие автомобили в этой цепи не имеют предохранителя, поэтому она нуждается в трепетном отношении. Например, свободно болтающийся провод к горячей выхлопной трубе приваривается замечательно, происходит замыкание...

Схема проверки падения напряжения
Рис. 2. Схема проверки падения напряжения на проводе от "плюса" батареи до стартера.
Схема проверки падения напряжения
Рис. 3. Так проверяют падение напряжения на участке от "минуса" батареи до "массы" (кузова).

При проверке тестером нет предпочтений! Например, на старых автомобилях участок ДЕ – связь между "массами" двигателя и кузова – обеспечивала "косичка снизу двигателя, подобраться к которой порой сложно, но она столь же важна, как красавец провод АБ или ВГ. Надорванная, окисленная, она нередко нарушала работу стартера, хотя менее мощные потребители могли приемлемо функционировать.

Падение напряжения около 1 В – максимально допустимое. Если больше, надо найти причину и устранить. Она не всегда на поверхности! Например, если провод окислен внутри наконечника, кто станет его вскрывать? Такой лучше заменить.

Несколько слов о подвижных проводах. Это те, что идут из стоек кузова в двери, крышку багажника или пятую дверь, обеспечивая питание стеклоподъемников, обогреваемых зеркал и стеков, динамиков и т. п. Важно проложить их так, чтобы при открывании двери деформация проводов была как можно меньше. Самая безобидная – скручивание провода. Хуже изгиб, а растяжение вообще недопустимо. Вот почему отверстия под провода в стойке и торце двери делают на разной высоте.

Ремонт поврежденных проводов в этом месте – дело почти невозможное. Как правило, их приходится заменять новыми: любые скрутки (тем более плотно обмотанные изолентой) нарушают гибкость жгута проводов и губят их еще быстрее.

Особого внимания требуют чехлы проводов. Их нужно тщательно подбирать: в жгуте проводам не должное быть тесно, чтобы трение их зря не напрягало. По этой же причине наиболее предпочтительны чехлы-гармошки из мягкой резины, а не гладкие. Наконец важно, чтобы концы чехла плотно держались в отверстиях "жестянки", исключая повреждения проводов.

Геннадий Непряжин
Ссылки в тему:
Массовик-затейник
Интегральный регулятор напряжения
Напряжение повышается до 15 В
Двигатель неустойчиво работал на холостом ходу
Вольтметр
Не в батарее дело
Проверьте напряжение
Обслуживаем электроприборы
Отказ стартера
Почему загорается контрольная лампа?
Ремонт генератора
Чтобы не разряжался аккумулятор
Уход за аккумулятором
Материал взят из журнала "За рулем".

В избранное